Men allaqachon shunga o'xshash narsa haqida bir nechta sharhlar qildim (rasmga qarang). Men o'sha qurilmalarni o'zim uchun emas, balki do'stlarim uchun buyurtma qildim. Uyda zaryadlash uchun qulay qurilma va boshqalar. Men ham hasad qildim va o'zimga buyurtma berishga qaror qildim. Men nafaqat volt-ampermetrni, balki eng arzon voltmetrni ham buyurtma qildim. Men uy qurilishi mahsulotlari uchun elektr ta'minotini yig'ishga qaror qildim. Men mahsulotni to'liq yig'ganimdan keyingina qaysi birini qo'yishga qaror qildim. Albatta, qiziquvchilar bo'ladi.
11-noyabrda buyurtma qilingan. Kichik chegirma bor edi. Garchi narxi past bo'lsa ham.
Posilka ikki oydan ko'proq vaqt davomida keldi. Sotuvchi Wedo Express-dan chap trekni berdi. Lekin hali ham posilka keldi va hamma narsa ishlaydi. Rasmiy ravishda hech qanday shikoyat yo'q.
Men ushbu qurilmani elektr ta'minotiga qo'shishga qaror qilganim uchun, men sizga bu haqda bir oz ko'proq gapirib beraman.
Qurilma standart plastik to'rva ichida keldi, ichkaridan "pimple".


Mahsulot hozirda mavjud emas. Ammo bu tanqidiy emas. Endi yaxshi reytingga ega bo'lgan sotuvchilardan Ali bo'yicha ko'plab takliflar mavjud. Bundan tashqari, narx doimiy ravishda pasayib bormoqda.
Qurilma qo'shimcha ravishda antistatik sumkada muhrlangan.

Ichkarida qurilmaning o'zi va ulagichlari bo'lgan simlar mavjud.


Kalitli ulagichlar. Uni boshqa yo'l bilan kiritmang.

O'lchamlar oddiygina miniatyuradir.

Keling, sotuvchining sahifasida nima yozilganini ko'rib chiqaylik.

Mening tarjimam tuzatishlar bilan:
-O'lchangan kuchlanish: 0-100V
- O'chirish quvvati kuchlanishi: 4,5-30V
-Minimal ruxsat (V): 0,01V
-Oqim iste'moli: 15mA
-O'lchangan oqim: 0,03-10A
-Minimal ruxsat (A): 0,01A
Har bir narsa bir xil, lekin juda qisqacha, mahsulot tomonida.


Men darhol uni ajratib oldim va kichik qismlar etishmayotganini payqadim.


Ammo oldingi modullarda bu joyni kondansatör egallagan.

Ammo ularning narxi ham ko'proq farq qildi.
Barcha modullar egizaklarga o'xshaydi. Ulanish tajribasi ham mavjud. Kichik konnektor kontaktlarning zanglashiga olib kirish uchun mo'ljallangan. Aytgancha, 4V dan past kuchlanishda ko'k indikator deyarli ko'rinmas holga keladi. Shuning uchun biz qurilmaning texnik xususiyatlariga amal qilamiz, biz 4,5V dan kam quvvat bermaymiz. Agar siz ushbu qurilmadan 4V dan past kuchlanishlarni o'lchash uchun foydalanmoqchi bo'lsangiz, kontaktlarning zanglashiga olib, "ingichka simlar bilan ulagich" orqali alohida manbadan quvvat olishingiz kerak.
Qurilmaning joriy iste'moli 15mA (9V toj bilan quvvatlanganda).
Uchta qalin simli ulagich o'lchovdir.


Ikkita aniqlik boshqaruvi mavjud (IR va VR). Fotosuratda hamma narsa aniq. Rezistorlar xunuk. Shuning uchun, men uni tez-tez burishni tavsiya etmayman (siz uni buzasiz). Qizil simlar kuchlanish uchun terminallar, oqim uchun ko'k, qora simlar "umumiy" (bir-biriga ulangan). Simlarning ranglari indikatorning rangiga mos keladi, shuning uchun siz chalkashib ketmaysiz.
Nomisiz bosh chip. U bir vaqtlar mavjud bo'lgan, ammo yo'q qilingan.


Endi men P320 model sozlamalari yordamida o'qishlarning to'g'riligini tekshiraman. Kirish uchun 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V kalibrlangan kuchlanishlarni qo'lladim. Dastlab, qurilma ma'lum chegaralarda voltning o'ndan biriga kam baholandi. Xato ahamiyatsiz. Lekin men uni o'zimga moslashtirib qo'ydim.


Ko'rinib turibdiki, u deyarli mukammal tarzda namoyon bo'ladi. Men uni to'g'ri qarshilik (VR) bilan sozladim. Trimmerni soat yo'nalishi bo'yicha aylantirganda, u qo'shadi va soat miliga teskari aylantirilganda ko'rsatkichlarni kamaytiradi.
Endi men hozirgi kuchni qanday o'lchashini ko'raman. Men kontaktlarning zanglashiga 9V (alohida) quvvat beraman va P321 o'rnatishdan mos yozuvlar oqimini etkazib beraman


30 mA tokni to'g'ri o'lchash boshlanadigan minimal chegara.
Ko'rib turganingizdek, u oqimni juda aniq o'lchaydi, shuning uchun men sozlash rezistorini buramayapman. Qurilma 10A dan yuqori oqimlarda ham to'g'ri o'lchaydi, lekin shunt qiziy boshlaydi. Katta ehtimol bilan, hozirgi cheklov shu sababli.


Bundan tashqari, 10A oqimida uzoq vaqt davomida haydashni tavsiya etmayman.
Batafsilroq kalibrlash natijalarini jadvalga jamladim.

Menga qurilma yoqdi. Ammo kamchiliklar ham bor.
1.V va A yozuvlari bo'yalgan, shuning uchun ular qorong'uda ko'rinmaydi.
2.Qurilma faqat bir yo'nalishda oqimni o'lchaydi.
Men sizning e'tiboringizni bir xil ko'rinadigan, ammo turli sotuvchilarning qurilmalari bir-biridan tubdan farq qilishi mumkinligiga qaratmoqchiman. Diqqatli bo'ling.
Sotuvchilar ko'pincha o'z sahifalarida noto'g'ri ulanish sxemalarini nashr etadilar. Bunday holda, shikoyatlar yo'q. Ko'zga tushunarli bo'lishi uchun uni (diagrammani) biroz o'zgartirdim.

Ushbu qurilma bilan, mening fikrimcha, hamma narsa aniq. Endi men sizga ikkinchi qurilma haqida, voltmetr haqida gapirib beraman.
Men o'sha kuni buyurtma berdim, lekin boshqa sotuvchidan:

1,19 AQSH dollariga sotib olingan. Bugungi kursda ham bu bema'ni pul. Men ushbu qurilmani o'rnatishni tugatmaganim uchun, men uni qisqacha ko'rib chiqaman. Xuddi shu o'lchamlar bilan raqamlar ancha katta, bu tabiiydir.

Ushbu qurilmada bitta sozlash elementi mavjud emas. Shuning uchun u faqat yuborilgan shaklda ishlatilishi mumkin. Keling, Xitoyning yaxshi niyatiga umid qilaylik. Lekin tekshiraman.
O'rnatish bir xil P320.

Batafsil ma'lumot jadval shaklida.


Garchi bu voltmetr voltammetrdan bir necha baravar arzonroq bo'lsa-da, uning funksionalligi menga mos kelmadi. U oqimni o'lchamaydi. Va ta'minot kuchlanishi o'lchash davrlari bilan birlashtiriladi. Shuning uchun u 2,6 V dan past o'lchamaydi.
Ikkala qurilma ham bir xil o'lchamlarga ega. Shuning uchun, uy qurilishi mahsulotida birini boshqasiga almashtirish bir necha daqiqalar masalasidir.


Ko'proq universal voltammetr yordamida elektr ta'minotini qurishga qaror qildim. Qurilmalar arzon. Byudjetga hech qanday yuk yo'q. Voltmetr hozircha saqlanadi. Asosiysi, qurilma yaxshi va undan foydalanish har doim bo'ladi. Men faqat saqlash xonasidan quvvat manbai uchun etishmayotgan komponentlarni chiqarib oldim.
Menda bu uy qurilishi to'plami bir necha yillardan beri ishlamay qoldi.

Sxema oddiy, ammo ishonchli.

To'liqlikni tekshirish befoyda, ko'p vaqt o'tdi, da'vo qilish juda kech. Ammo hamma narsa joyida bo'lganga o'xshaydi.

Trimmer qarshiligi (shu jumladan) juda zaif. Men uni ishlatishning hech qanday ma'nosini ko'rmayapman. Qolganlari qiladi.
Men chiziqli stabilizatorlarning barcha kamchiliklarini bilaman. Bundan munosibroq narsani yaratishga vaqtim ham, xohishim ham, imkonim ham yo‘q. Agar sizga yuqori samaradorlik bilan kuchliroq quvvat manbai kerak bo'lsa, men bu haqda o'ylayman. Bu orada men qilgan ish bo'ladi.
Avval stabilizator taxtasini lehimladim.
Ishda men mos bino topdim.
Men toroidal transning ikkilamchi qismini 25V ga qaytardim.


Men tranzistor uchun kuchli radiatorni oldim. Men bularning barchasini qutiga joylashtirdim.
Ammo sxemaning eng muhim elementlaridan biri o'zgaruvchan qarshilikdir. Men ko'p burilishli SP5-39B turini oldim. Chiqish kuchlanishining aniqligi eng yuqori.


Bu sodir bo'ldi.


Bir oz yoqimsiz, lekin asosiy vazifa tugadi. Men barcha elektr qismlarini o'zimdan himoya qildim, o'zimni elektr qismlaridan ham himoya qildim :)
Bir oz retush qoldi. Men korpusni bo'yab, old panelni yanada jozibali qilaman.
Ana xolos. Omad!

Men turli xil elektronikani ta'mirlash bo'yicha ko'plab videolarni tomosha qilaman va ko'pincha video "taxtani LBPga ulang va ..." iborasi bilan boshlanadi.
Umuman olganda, LPS - bu foydali va ajoyib narsa, u shunchaki samolyot qanotiga o'xshaydi va menga hunarmandchilik uchun millivoltning bir qismining aniqligi kerak emas, shubhali sifatdagi Xitoy quvvat manbalarini almashtirish kifoya. va yo'qolgan quvvat manbaini yoqishdan qo'rqmasdan qurilmaga qancha quvvat kerakligini aniqlay olish, u ishlaguncha (marshrutizatorlar, kalitlar, noutbuklar) kuchlanishni oshirish va "LBP usuli yordamida nosozliklarni aniqlash" deb ataladi. Bundan tashqari, qulay narsa (bu platada qisqa tutashuv mavjud bo'lganda, lekin minglab SMD elementlaridan qaysi biri buzilganligini tushunasiz, oqim chegarasi 1A bo'lgan LBP kirishlarga yopishadi va issiq element hisoblanadi. teginish orqali qidirildi - isitish = buzilish).

Ammo qurbaqa tufayli men bunday hashamatni ko'tarolmadim, lekin Pikabu atrofida aylanib yurganimda men qiziqarli postga duch keldim, unda sizning orzularingizdagi elektr ta'minotini xitoy modullarining axlat va tayoqlaridan qanday yig'ish haqida yozilgan.
Ushbu mavzuni batafsil o'rganib chiqib, men bunday mo''jizani qanday yig'ish haqida bir qancha videolarni topdim Bir marta Ikki.
Har kim bunday hunarmandchilikni yig'ishi mumkin va tayyor echimlar bilan solishtirganda narxi unchalik qimmat emas.
Aytgancha, bir butun bor albom odamlar o'z hunarmandchiligini ko'rsatadigan joyda.
Men hamma narsaga buyurtma berdim va kutishni boshladim.

Buning asosi 24V 6A kommutatsiya quvvat manbai edi (lehim stantsiyasida bo'lgani kabi, lekin keyingi safar bu haqda ko'proq)

Voltaj va oqim regulyatsiyasi bunday konvertordan - cheklovchidan o'tadi.

Xo'sh, indikator 100 voltgacha.

Aslida, bu sxemaning ishlashi uchun etarli, lekin men to'liq huquqli qurilma yasashga qaror qildim va ko'proq narsani sotib oldim:

Sakkizta raqamli kabel uchun quvvat ulagichlari

Old paneldagi banan ulagichlari va silliq sozlash uchun 10K ko'p burilishli rezistorlar.
Bundan tashqari, men eng yaqin qurilish do'konida matkaplar, murvatlar, yong'oqlar, issiq eritma yopishtiruvchi vositani topdim va eski tizim blokidan CD diskini yirtib tashladim.

Boshlash uchun men hamma narsani stol ustiga yig'dim va sinab ko'rdim, sxema murakkab emas, men uni oldim

Men bu YouTube-dan olingan skrinshotlar ekanligini bilaman, lekin men videoni yuklab olish va u erdan ramkalarni kesish uchun juda dangasaman, mohiyat o'zgarmaydi, lekin hozir rasmlarning manbasini topa olmadim.

Mening indikatorimning pinouti Googleda topildi.


Men yuklash uchun lampochkani yig'dim va uladim, u ishlaydi, uni qutiga yig'ish kerak, menda eski CD disk bor (ehtimol hali ham ishlaydi, lekin menimcha, bu standartning nafaqaga chiqish vaqti keldi) drayver eski, chunki metall qalin va bardoshli, old panellar tizim menejeridan vilkalardan qilingan.

Men ishning qayerga borishini tushundim va yig'ilish boshlandi.

Men komponentlar uchun joylarni belgilab qo'ydim, teshiklarni burg'uladim, kanistr ramkasini bo'yadim va murvatlarni joylashtirdim.

Qutidagi qisqa tutashuvni oldini olish uchun barcha elementlarning ostiga men minigarnituralar o'ramidan plastmassani yopishtirdim va USB quvvat va sovutish uchun DC-DC konvertorlari ostiga termal prokladka qo'ydim (plastmassaning tagida kesilgan holda). u ilgari barcha chiqadigan oyoqlarini kesib, termal yostiqni haydovchidan oldim, u dvigatel drayverini sovutdi).

Men bitta gaykani ichkaridan burab oldim va paltolarni tanadan yuqoriga ko'tarish uchun tepada plastik idishdan yuvgichni kesib oldim.

Men barcha simlarni lehimladim, chunki qisqichlarga ishonch yo'q, ular bo'shashib, qizib ketishi mumkin.

Eng issiq elementlarni (kuchlanish regulyatori) puflash uchun yon devorga 2 ta 40 mm 12 V ventilyatorni o'rnatdim, chunki quvvat manbai har doim qizib ketmaydi, faqat yuk ostida, men doimo qichqiriqni tinglashni xohlamayman. eng jim bo'lmagan fanatlardan (ha, men eng arzon fanatlarni oldim va ular juda shovqinli) sovutishni boshqarish uchun men ushbu haroratni boshqarish moduliga buyurtma berdim, bu oddiy va juda foydali narsa, siz ham sovutishingiz, ham isitishingiz mumkin, uni sozlash oson Mana ko'rsatmalar.

Men uni taxminan 40 darajaga qo'ydim va konvertorning sovutgichi eng issiq nuqta edi.

Haddan tashqari havo chiqarmaslik uchun men sovutish quvvati konvertorini taxminan 8 voltga qo'ydim.
Oxir-oqibat, bizda shunga o'xshash narsa bor, uning ichida juda ko'p bo'sh joy bor va siz qandaydir yuk qarshiligini qo'shishingiz mumkin.

Yakuniy ko'rinish uchun men tugmachalarga buyurtma berdim, men rezistor milining 5 mm qismini kesib tashlashim kerak edi va tutqichlar tanaga yaqinlashishi uchun ichkariga 2 ta plastik yuvish vositasini qo'yishim kerak edi.

Shuningdek, bizda planshetni zaryad qilish uchun 3A quvvatni ta'minlaydigan qo'shimcha USB chiqishi bilan to'liq mos keladigan quvvat manbai mavjud.

Kauchuk oyoqlari (3M Bumpon o'z-o'zidan yopishtiruvchi) lehim stantsiyasi bilan birlashtirilgan elektr ta'minoti shunday ko'rinadi.

Natijadan mamnunman, bu juda kuchli quvvat manbai bo'lib, silliq sozlanishi va shu bilan birga engil va ko'chma. Men ba'zan yo'lda ishlayman va toroidal transformator bilan zavod quvvat manbaini olib yurish qiziq emas. , lekin bu erda u ryukzakka juda oson joylashadi.

Men sizga keyingi safar lehim stantsiyasini qanday qilganimni aytaman.

Bugungi kunda LM2596 chipiga asoslangan tayyor kommutatsiya kuchlanish stabilizatori modullari mavjud bo'ldi.

Juda yuqori parametrlar e'lon qilingan va tayyor modulning narxi unga kiritilgan qismlarning narxidan kamroq. Kengashning kichik o'lchami jozibali.
Men bir nechtasini sotib olishga va ularni sinab ko'rishga qaror qildim. Umid qilamanki, mening tajribam kamroq tajribali radio havaskorlari uchun foydali bo'ladi.

Yuqoridagi fotosuratda bo'lgani kabi ebay-da modullarni sotib oldim. Saytda 50V qattiq kondansatörler ko'rsatilgan bo'lsa-da, auktsion o'z nomiga mos keldi. Kondensatorlar oddiy va modullarning yarmida 16 V kuchlanish uchun kondansatörler mavjud.

...uni stabilizator deb atash qiyin...

Siz transformatorni, diodli ko'prikni olish, ularga modul ulash kifoya deb o'ylashingiz mumkin va bizda 3...30 V chiqish kuchlanishli va 2 A gacha bo'lgan oqim (qisqa muddatli) stabilizator mavjud. 3 A gacha).
Men aynan shunday qildim. Yuklashsiz hammasi yaxshi edi. 18 V ikkita sariq va 1,5 A gacha bo'lgan va'da qilingan oqimga ega transformator (sim ko'z bilan juda nozik edi va shunday bo'ldi).
Menga +-18 V stabilizator kerak edi va kerakli kuchlanishni o'rnatdim.
12 Ohm yuk bilan oqim 1,5 A, bu erda to'lqin shakli, 5 V / hujayra vertikal.

Uni stabilizator deb atash qiyin.
Sababi oddiy va tushunarli: platadagi kondansatör 200 uF, u faqat DC-DC konvertorining normal ishlashi uchun xizmat qiladi. Laboratoriya quvvat manbaidan kirishga kuchlanish qo'llanilganda, hamma narsa yaxshi edi. Yechim aniq: stabilizatorni past to'lqinli manbadan quvvatlantirishingiz kerak, ya'ni ko'prikdan keyin sig'im qo'shing.

Bu erda qo'shimcha kondansatörsiz modulning kirishida 1,5 A yuk bilan kuchlanish.

Kirishda qo'shimcha 4700 uF kondansatör bilan chiqish to'lqini keskin kamaydi, ammo 1,5 A da u hali ham sezilarli edi. Chiqish kuchlanishini 16V ga kamaytirishda ideal to'g'ri chiziq (2V / hujayra).

DC-DC modulidagi kuchlanishning pasayishi kamida 2 ... 2,5 V bo'lishi kerak.

Endi siz impuls konvertorining chiqishidagi to'lqinlarni tomosha qilishingiz mumkin.

Bir necha o'n kHz chastotali modulyatsiyalangan 100 Gts chastotali kichik pulsatsiyalar ko'rinadi. 2596-dagi ma'lumotlar jadvali chiqishda qo'shimcha LC filtrini tavsiya qiladi. Biz shunday qilamiz. Yadro sifatida men noto'g'ri kompyuter quvvat manbaidan silindrsimon yadrodan foydalandim va o'rashni 0,8 mm sim bilan ikki qatlamga o'radim.

Doska qizil rangda o'tish moslamasini o'rnatish joyini ko'rsatadi - ikkita kanalning umumiy simi; o'q, agar siz terminallardan foydalanmasangiz, umumiy simni lehimlash joyini ko'rsatadi.

Keling, HF pulsatsiyalari bilan nima sodir bo'lganini ko'rib chiqaylik.

Ular endi yo'q. 100 Gts chastotali kichik pulsatsiyalar qoldi.
Ideal emas, lekin yomon emas.
Shuni ta'kidlaymanki, chiqish kuchlanishi oshishi bilan moduldagi induktor shitirlasha boshlaydi va chiqishdagi RF shovqinlari keskin ortadi; kuchlanish biroz pasaygandan so'ng (bularning barchasi 12 Ohm yuk bilan), shovqin va shovqin butunlay yo'qoladi. yo'qoladi.

Modulni o'rnatish uchun men diametri 1 mm bo'lgan konservalangan simdan tayyorlangan uy qurilishi "stendlari" dan foydalandim.

Bu modullarni qulay o'rnatish va sovutishni ta'minladi. Lehimlash paytida ustunlar juda qizib ketishi mumkin va oddiy pinlar kabi harakatlanmaydi. Agar siz tashqi simlarni taxtaga lehimlashingiz kerak bo'lsa, xuddi shu dizayn qulay - yaxshi qattiqlik va aloqa.
Kengash, agar kerak bo'lsa, DC-DC modulini almashtirishni osonlashtiradi.

Har qanday ferrit yadrosining yarmidan bo'g'inlar bilan taxtaning umumiy ko'rinishi (induktivlik muhim emas).

Yakuniy elektron diagrammasi:

Sxema oddiy va tushunarli.

1 A tokning uzoq muddatli yuki bilan qismlar sezilarli darajada qiziydi: diodli ko'prik, mikrosxema, modul bo'g'ozi, eng muhimi chok (qo'shimcha choklar sovuq). Tegish uchun isitish 50 daraja.

Laboratoriya quvvat manbaidan ishlaganda, 1,5 va 2 A oqimlarida isitish bir necha daqiqaga toqat qilinadi. Yuqori oqimlar bilan uzoq muddatli ishlash uchun kattaroq chip va induktorga issiqlik qabul qiluvchi mos keladi.

DC-DC modulining kichik o'lchamlariga qaramay, taxtaning umumiy o'lchamlari analog stabilizator taxtasi bilan solishtirish mumkin bo'ldi.

Xulosa:

1. Yuqori oqimli ikkilamchi o'rash yoki kuchlanish zahirasi bo'lgan transformator talab qilinadi, bu holda yuk oqimi transformator sargisining oqimidan oshib ketishi mumkin.

2. 2 A yoki undan ko'p tartibli oqimlarda diodli ko'prikka va 2596 mikrosxemaga kichik issiqlik qabul qiluvchi mos keladi.

3. Katta quvvatli quvvat kondensatoriga ega bo'lish ma'qul, bu stabilizatorning ishlashiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Hatto katta va yuqori sifatli idish ham biroz qiziydi, shuning uchun past ESR talab qilinadi.

4. Konvertatsiya chastotasi bilan dalgalanishni bostirish uchun chiqishda LC filtri kerak.

5. Ushbu stabilizator an'anaviy kompensatsiyaga nisbatan aniq ustunlikka ega, chunki u keng chiqish kuchlanish diapazonida ishlaydi, past kuchlanishlarda transformator ta'minlay oladigan darajadan kattaroq chiqish oqimini olish mumkin.

6. Modullar impuls qurilmalari uchun platalar yasashdagi qiyinchiliklarni chetlab o'tib, yaxshi parametrlarga ega bo'lgan quvvat manbaini oddiy va tez bajarishga imkon beradi, ya'ni ular yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun yaxshi.

Ko'pchilik allaqachon barcha turdagi quvvat manbalari uchun zaifligim borligini bilishadi, ammo bu erda ikkitasi birda ko'rib chiqiladi. Bu safar laboratoriya elektr ta'minoti uchun asos va uni haqiqiy amalga oshirish variantini yig'ish imkonini beruvchi radio konstruktorni ko'rib chiqish bo'ladi.
Men sizni ogohlantiraman, juda ko'p fotosuratlar va matnlar bo'ladi, shuning uchun qahva zaxiralang :)

Birinchidan, men nima ekanligini va nima uchun ekanligini bir oz tushuntiraman.
Deyarli barcha radio havaskorlar o'z ishlarida laboratoriya quvvat manbai kabi narsadan foydalanadilar. LM317-da dasturiy ta'minotni boshqarish bilan murakkab bo'ladimi yoki butunlay oddiy bo'ladimi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, ular bilan ishlashda turli xil yuklarni quvvatlaydi.
Laboratoriya quvvat manbalari uchta asosiy turga bo'linadi.
Pulsni barqarorlashtirish bilan.
Lineer stabilizatsiya bilan
Gibrid.

Birinchisi, kommutatsiya bilan boshqariladigan quvvat manbai yoki oddiygina pastga tushadigan PWM konvertorli kommutatsiya quvvat manbai. Men allaqachon ushbu quvvat manbalari uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqdim. , .
Afzalliklar - kichik o'lchamlarga ega yuqori quvvat, mukammal samaradorlik.
Kamchiliklari - RF to'lqini, chiqishda sig'imli kondansatkichlarning mavjudligi

Ikkinchisining bortida PWM konvertorlari yo'q, barcha tartibga solish chiziqli tarzda amalga oshiriladi, bunda ortiqcha energiya boshqaruv elementida oddiygina tarqaladi.
Taroziga soling - Dalgalanishning deyarli to'liq yo'qligi, chiqish kondansatkichlariga ehtiyoj yo'q (deyarli).
Kamchiliklari - samaradorlik, vazn, o'lcham.

Uchinchisi, birinchi turning ikkinchisi bilan kombinatsiyasi, keyin chiziqli stabilizator PWM konvertori tomonidan quvvatlanadi (PWM konvertorining chiqishidagi kuchlanish har doim chiqishdan bir oz yuqoriroq darajada saqlanadi, qolganlari). chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistor tomonidan tartibga solinadi.
Yoki bu chiziqli quvvat manbai, lekin transformator kerak bo'lganda o'zgarib turadigan bir nechta sariqlarga ega va shu bilan nazorat elementida yo'qotishlarni kamaytiradi.
Ushbu sxema faqat bitta kamchilikka, murakkablikka ega, bu birinchi ikkita variantdan yuqori.

Bugun biz chiziqli rejimda ishlaydigan tartibga soluvchi element bilan elektr ta'minotining ikkinchi turi haqida gapiramiz. Ammo keling, dizayner misolida ushbu quvvat manbaini ko'rib chiqaylik, menimcha, bu yanada qiziqarli bo'lishi kerak. Axir, mening fikrimcha, bu yangi boshlovchi radio havaskorlari uchun asosiy qurilmalardan birini yig'ish uchun yaxshi boshlanishdir.
Xo'sh, yoki ular aytganidek, to'g'ri quvvat manbai og'ir bo'lishi kerak :)

Ushbu sharh ko'proq yangi boshlanuvchilar uchun mo'ljallangan, tajribali o'rtoqlar unda foydali narsalarni topishlari dargumon.

Ko'rib chiqish uchun men laboratoriya elektr ta'minotining asosiy qismini yig'ish imkonini beruvchi qurilish to'plamiga buyurtma berdim.
Asosiy xususiyatlar quyidagilardir (do'kon tomonidan e'lon qilinganlardan):
Kirish kuchlanishi - 24 volt o'zgaruvchan tok
Chiqish kuchlanishi sozlanishi - 0-30 Volts DC.
Chiqish oqimi sozlanishi - 2mA - 3A
Chiqish kuchlanishining dalgalanishi - 0,01%
Chop etilgan taxtaning o'lchamlari 80x80 mm.

Qadoqlash haqida bir oz.
Dizayner yumshoq materialga o'ralgan oddiy plastik qopda keldi.
Ichkarida, antistatik zip-qulfli sumkada barcha kerakli qismlar, shu jumladan elektron plata bor edi.

Ichkarida hamma narsa chalkash edi, lekin hech narsa buzilmadi, bosilgan elektron plata radio komponentlarini qisman himoya qildi.

Men to'plamga kiritilgan hamma narsani sanab o'tmayman, buni keyinroq ko'rib chiqish paytida qilish osonroq, men shunchaki aytamanki, menda hamma narsa etarli edi, hatto ba'zilari ham qolgan.

Bosilgan elektron plata haqida bir oz.
Sifat juda zo'r, sxema to'plamga kiritilmagan, ammo barcha reytinglar taxtada belgilangan.
Kengash ikki tomonlama, himoya niqobi bilan qoplangan.

Taxta qoplamasi, qalaylash va tenglikni sifati juda yaxshi.
Men faqat bitta joyda muhrdan yamoqni yirtib tashlashga muvaffaq bo'ldim va bu asl bo'lmagan qismni lehimlashga harakat qilganimdan keyin sodir bo'ldi (nima uchun buni keyinroq bilib olamiz).
Menimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun eng yaxshi narsa, uni buzish qiyin bo'ladi.

O'rnatishdan oldin men ushbu quvvat manbai diagrammasini chizdim.

Sxema juda puxta o'ylangan, garchi uning kamchiliklari yo'q bo'lsa-da, lekin men sizga bu jarayonda ular haqida aytib beraman.
Diagrammada bir nechta asosiy tugunlar ko'rinadi, men ularni rang bilan ajratdim.
Yashil - kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Qizil - joriy tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Binafsha - joriy stabilizatsiya rejimiga o'tish uchun ko'rsatkich birligi
Moviy - mos yozuvlar kuchlanish manbai.
Alohida-alohida:
1. Kirish diodli ko'prigi va filtr kondensatori
2. VT1 va VT2 tranzistorlarida quvvatni boshqarish bloki.
3. VT3 tranzistorida himoya qilish, operatsion kuchaytirgichlarga quvvat manbai normal bo'lgunga qadar chiqishni o'chirish
4. Fan quvvat stabilizatori, 7824 chipida qurilgan.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatsion kuchaytirgichlarning elektr ta'minotining salbiy qutbini shakllantirish uchun birlik. Ushbu blokning mavjudligi sababli, quvvat manbai shunchaki to'g'ridan-to'g'ri oqimda ishlamaydi, bu transformatordan o'zgaruvchan tokning kirishi talab qilinadi.
6. C9 chiqish kondansatörü, VD9, chiqish himoya diyoti.

Birinchidan, sxema yechimining afzalliklari va kamchiliklarini tasvirlab beraman.
Afzalliklari -
Ventilyatorni quvvatlantirish uchun stabilizatorga ega bo'lish yaxshi, lekin fanga 24 volt kerak.
Men salbiy qutbli quvvat manbai mavjudligidan juda mamnunman, bu nolga yaqin oqim va kuchlanishlarda elektr ta'minotining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Salbiy kutupluluk manbai mavjudligi sababli kontaktlarning zanglashiga olib kirishi uchun himoya o'rnatildi, kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai o'chiriladi.
Elektr ta'minoti 5,1 voltlik mos yozuvlar kuchlanish manbasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat chiqish voltaji va tokini to'g'ri tartibga solishga imkon berdi (bu kontaktlarning zanglashiga olib, kuchlanish va oqim noldan maksimal chiziqli tartibga solinadi, "dumlar" va "past" ekstremal qiymatlarda), balki tashqi quvvat manbaini boshqarishga imkon beradi, men shunchaki nazorat kuchlanishini o'zgartiraman.
Chiqish kondensatori juda kichik sig'imga ega, bu sizga LEDlarni xavfsiz tekshirishga imkon beradi, chiqish kondansatörü zaryadsizlanmaguncha va PSU joriy stabilizatsiya rejimiga o'tmaguncha oqim ko'tarilmaydi.
Chiqish diyoti elektr ta'minotini uning chiqishiga teskari polarit kuchlanishini etkazib berishdan himoya qilish uchun zarur. To'g'ri, diod juda zaif, uni boshqasiga almashtirish yaxshiroqdir.

Minuslar.
Oqim o'lchagichi juda yuqori qarshilikka ega, shuning uchun 3 amperlik yuk oqimi bilan ishlaganda, unda taxminan 4,5 vatt issiqlik hosil bo'ladi. Rezistor 5 vatt uchun mo'ljallangan, lekin isitish juda yuqori.
Kirish diodli ko'prigi 3 Amperli dioddan iborat. Kamida 5 Amper quvvatga ega diodlarga ega bo'lish yaxshidir, chunki bunday kontaktlarning zanglashiga olib keladigan diodlar orqali oqim 1,4 ga teng, shuning uchun ish paytida ular orqali oqim 4,2 Amper bo'lishi mumkin va diodlarning o'zlari 3 Amper uchun mo'ljallangan. Vaziyatni engillashtiradigan yagona narsa shundaki, ko'prikdagi diodlar juftlari navbatma-navbat ishlaydi, ammo bu hali ham to'liq to'g'ri emas.
Katta minus shundaki, xitoylik muhandislar operatsion kuchaytirgichlarni tanlashda maksimal kuchlanish 36 volt bo'lgan op-ampni tanladilar, ammo kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish manbai bor deb o'ylamaganlar va ushbu versiyada kirish voltaji 31 ​​bilan cheklangan. Volt (36-5 = 31). 24 voltli o'zgaruvchan tokning kirishi bilan DC taxminan 32-33 volt bo'ladi.
Bular. Operatsion kuchaytirgichlar ekstremal rejimda ishlaydi (36 - maksimal, standart - 30).

Men ijobiy va salbiy tomonlari haqida, shuningdek modernizatsiya haqida keyinroq gaplashaman, ammo endi men haqiqiy yig'ilishga o'taman.

Birinchidan, keling, to'plamga kiritilgan hamma narsani aniqlaylik. Bu yig'ishni osonlashtiradi va nima allaqachon o'rnatilgan va nima qolganligini ko'rish aniqroq bo'ladi.

Men yig'ishni eng past elementlardan boshlashni maslahat beraman, chunki agar siz birinchi navbatda baland elementlarni o'rnatsangiz, keyin pastroqlarni o'rnatish noqulay bo'ladi.
Bundan tashqari, bir xil bo'lgan komponentlarni o'rnatishdan boshlash yaxshiroqdir.
Men rezistorlar bilan boshlayman va bu 10 kOhm rezistorlar bo'ladi.
Rezistorlar yuqori sifatli va 1% aniqlikka ega.
Rezistorlar haqida bir necha so'z. Rezistorlar rangli kodlangan. Ko'pchilik buni noqulay deb bilishi mumkin. Aslida, bu alfanumerik belgilarga qaraganda yaxshiroqdir, chunki belgilar rezistorning har qanday holatida ko'rinadi.
Rangni kodlashdan qo'rqmang, dastlabki bosqichda siz uni ishlatishingiz mumkin va vaqt o'tishi bilan siz uni aniqlay olasiz.
Bunday komponentlarni tushunish va qulay ishlash uchun siz hayotda yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun foydali bo'lgan ikkita narsani eslab qolishingiz kerak.
1. O'nta asosiy belgilar rangi
2. Seriya qiymatlari, ular E48 va E96 seriyali nozik rezistorlar bilan ishlashda juda foydali emas, lekin bunday rezistorlar juda kam uchraydi.
Tajribali har qanday radio havaskor ularni oddiygina xotiradan sanab o'tadi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Boshqa barcha qiymatlar 10, 100 va boshqalarga ko'paytiriladi. Masalan, 22k, 360k, 39Ohm.
Ushbu ma'lumot nimani beradi?
Va agar rezistor E24 seriyali bo'lsa, unda, masalan, ranglarning kombinatsiyasi -
Unda ko'k + yashil + sariq mumkin emas.
Moviy - 6
Yashil - 5
Sariq - x10000
bular. Hisob-kitoblarga ko'ra, u 650k ga chiqadi, ammo E24 seriyasida bunday qiymat yo'q, 620 yoki 680 bor, ya'ni rang noto'g'ri tan olingan yoki rang o'zgartirilgan yoki rezistor ichida emas. E24 seriyali, ammo ikkinchisi kamdan-kam uchraydi.

Xo'sh, etarli nazariya, keling, davom etamiz.
O'rnatishdan oldin, men odatda cımbız yordamida rezistor simlarini shakllantiraman, lekin ba'zi odamlar buning uchun kichik uy qurilishi qurilmasidan foydalanadilar.
Biz qo'rg'oshinlarning so'qmoqlarini tashlashga shoshilmayapmiz, ba'zida ular jumperlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Asosiy miqdorni belgilab, men bitta rezistorlarga erishdim.
Bu erda qiyinroq bo'lishi mumkin; siz tez-tez konfessiyalar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi.

Men komponentlarni zudlik bilan lehimlamayman, balki ularni shunchaki tishlayman va simlarni egaman va avval ularni tishlayman, keyin esa egaman.
Bu juda oson amalga oshiriladi, taxta chap qo'lingizda (agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz) ushlab turiladi va o'rnatiladigan komponent bir vaqtning o'zida bosiladi.
O'ng qo'limizda yon kesgichlar bor, biz simlarni (ba'zan bir vaqtning o'zida bir nechta komponentlarni) tishlaymiz va darhol yon kesgichlarning yon qirrasi bilan simlarni egamiz.
Bularning barchasi juda tez amalga oshiriladi, bir muncha vaqt o'tgach, u allaqachon avtomatik.

Endi biz oxirgi kichik rezistorga yetib keldik, talab qilinadiganning qiymati va qolganlari bir xil, bu yomon emas :)

Rezistorlarni o'rnatib, biz diodlar va zener diodlariga o'tamiz.
Bu erda to'rtta kichik diodlar mavjud, bular mashhur 4148, har biri 5,1 volt bo'lgan ikkita zener diodidir, shuning uchun chalkashish juda qiyin.
Bundan xulosa chiqarish uchun ham foydalanamiz.

Kengashda katod, xuddi diodlar va zener diodlarida bo'lgani kabi, chiziq bilan ko'rsatilgan.

Kengashda himoya niqobi bo'lsa-da, men hali ham simlarni qo'shni yo'llarga tushmasligi uchun egishni tavsiya qilaman, fotosuratda diod simi yo'ldan egilgan.

Kengashdagi zener diodlari ham 5V1 sifatida belgilangan.

O'chirishda juda ko'p keramik kondansatkichlar mavjud emas, lekin ularning belgilari yangi boshlanuvchi radio havaskorni chalkashtirib yuborishi mumkin. Aytgancha, u E24 seriyasiga ham bo'ysunadi.
Birinchi ikkita raqam pikofaradlardagi nominal qiymatdir.
Uchinchi raqam - bu nominalga qo'shilishi kerak bo'lgan nollar soni
Bular. masalan 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF yoki 100nF yoki 0,1 uF
224 - 220000pF yoki 220nF yoki 0,22uF

Passiv elementlarning asosiy soni o'rnatildi.

Shundan so'ng biz operatsion kuchaytirgichlarni o'rnatishga o'tamiz.
Men, ehtimol, ular uchun rozetkalarni sotib olishni maslahat beraman, lekin men ularni xuddi shunday lehimladim.
Doskada, shuningdek, chipning o'zida birinchi pin belgilangan.
Qolgan xulosalar soat miliga teskari yo'nalishda hisoblanadi.
Suratda operatsion kuchaytirgich uchun joy va uni qanday o'rnatish kerakligi ko'rsatilgan.

Mikrosxemalar uchun men barcha pinlarni egmayman, faqat bir juft, odatda bu diagonal ravishda tashqi pinlar.
Xo'sh, ular taxtadan taxminan 1 mm balandlikda turishi uchun ularni tishlash yaxshiroqdir.

Hammasi shu, endi siz lehimlashga o'tishingiz mumkin.
Men haroratni nazorat qiluvchi juda oddiy lehimli temirdan foydalanaman, lekin taxminan 25-30 vatt quvvatga ega oddiy lehimli temir etarli.
Oqim bilan 1 mm diametrli lehim. Men lehim markasini aniq ko'rsatmayapman, chunki bobindagi lehim asl emas (original rulonlarning og'irligi 1 kg) va uning nomi bilan kam odam tanish bo'ladi.

Yuqorida yozganimdek, taxta yuqori sifatli, juda oson lehimlangan, men hech qanday oqimlardan foydalanmadim, faqat lehimda bo'lgan narsa kifoya qiladi, shunchaki ba'zida uchidan ortiqcha oqimni silkitib qo'yishni unutmasligingiz kerak.

Bu erda men yaxshi lehim namunasi bilan suratga tushdim va unchalik yaxshi emas.
Yaxshi lehim terminalni o'rab turgan kichik tomchi kabi ko'rinishi kerak.
Ammo fotosuratda lehim etarli bo'lmagan bir nechta joylar mavjud. Bu metallizatsiyalangan ikki tomonlama taxtada sodir bo'ladi (bu erda lehim teshikka ham oqadi), lekin buni bir tomonlama taxtada qilish mumkin emas, vaqt o'tishi bilan bunday lehim "tushishi" mumkin.

Tranzistorlarning terminallari ham oldindan shakllantirilishi kerak, bu terminal korpusning tagida deformatsiya qilinmasligi uchun bajarilishi kerak (oqsoqollar terminallari sinishni yaxshi ko'rgan afsonaviy KT315 ni eslashadi).
Men kuchli komponentlarni biroz boshqacha shakllantiraman. Kalıplama komponentning taxta ustida turishi uchun amalga oshiriladi, bu holda taxtaga kamroq issiqlik o'tadi va uni yo'q qilmaydi.

Kalıplanmış kuchli rezistorlar taxtada shunday ko'rinadi.
Barcha komponentlar faqat pastdan lehimlangan, siz taxtaning yuqori qismida ko'rgan lehim kapillyar ta'sir tufayli teshikdan o'tib ketgan. Lehim bir oz tepaga kirib borishi uchun lehimlash tavsiya etiladi, bu lehimning ishonchliligini oshiradi va og'ir komponentlar bo'lsa, ularning barqarorligini oshiradi.

Agar bundan oldin men komponentlarning terminallarini cımbız yordamida shakllantirgan bo'lsam, u holda diodlar uchun sizga tor jag'lari bo'lgan kichik pense kerak bo'ladi.
Xulosalar taxminan rezistorlar bilan bir xil tarzda shakllantiriladi.

Ammo o'rnatish vaqtida farqlar mavjud.
Agar nozik simli komponentlar uchun birinchi navbatda o'rnatish sodir bo'lsa, keyin tishlash sodir bo'lsa, diodlar uchun buning aksi bo'ladi. Siz bunday qo'rg'oshinni tishlaganingizdan so'ng oddiygina bukilmaysiz, shuning uchun avval biz qo'rg'oshinni egamiz, keyin ortiqcha qismini tishlaymiz.

Quvvat bloki Darlington sxemasiga muvofiq ulangan ikkita tranzistor yordamida yig'iladi.
Transistorlardan biri kichik radiatorga, tercihen termal pasta orqali o'rnatiladi.
To'plam to'rtta M3 vintni o'z ichiga oladi, ulardan biri bu erda.

Deyarli lehimlangan taxtaning bir nechta fotosuratlari. Men terminal bloklari va boshqa komponentlarning o'rnatilishini tasvirlamayman; bu intuitiv va fotosuratda ko'rish mumkin.
Aytgancha, terminal bloklari haqida, taxtada kirish, chiqish va fan quvvatini ulash uchun terminal bloklari mavjud.

Men taxtani hali yuvmaganman, garchi men buni tez-tez bu bosqichda qilaman.
Buning sababi, hali yakunlanishi kerak bo'lgan kichik qism bo'ladi.

Asosiy yig'ish bosqichidan so'ng biz quyidagi komponentlar bilan qolamiz.
Kuchli tranzistor
Ikki o'zgaruvchan rezistorlar
Kengashni o'rnatish uchun ikkita ulagich
Simlar bilan ikkita ulagich, aytmoqchi, simlar juda yumshoq, lekin kichik tasavvurlar.
Uch vint.

Dastlab, ishlab chiqaruvchi o'zgaruvchan rezistorlarni taxtaning o'ziga joylashtirishni niyat qilgan, ammo ular shunchalik noqulay joylashtirilganki, men ularni lehimlashga ham ovora emasman va ularni misol sifatida ko'rsatdim.
Ular juda yaqin va sozlash juda noqulay bo'ladi, garchi bu mumkin bo'lsa.

Lekin simlarni ulagichlar bilan qo'shishni unutmaganingiz uchun rahmat, bu ancha qulayroq.
Ushbu shaklda rezistorlar qurilmaning old paneliga joylashtirilishi mumkin va taxta qulay joyga o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan birga, men kuchli tranzistorni lehimladim. Bu oddiy bipolyar tranzistor, lekin u 100 vattgacha bo'lgan maksimal quvvat sarfiga ega (tabiiyki, radiatorga o'rnatilganda).
Uchta vint qoldi, men ularni qayerda ishlatishni ham tushunmayapman, agar taxtaning burchaklarida to'rttasi kerak bo'lsa, agar siz kuchli tranzistorni ulayotgan bo'lsangiz, unda ular qisqa, umuman olganda bu sir.

Kengash 22 voltgacha bo'lgan chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday transformatordan quvvat olishi mumkin (spetsifikatsiyalar 24 holatidadir, lekin nima uchun bunday kuchlanishdan foydalanish mumkin emasligini yuqorida tushuntirdim).
Romantik kuchaytirgich uchun uzoq vaqt davomida yotgan transformatordan foydalanishga qaror qildim. Nega uchun, kimdan emas, va u hali hech qayerda turmagani uchun :)
Ushbu transformatorda 21 voltlik ikkita chiqish quvvatli o'rash, 16 voltlik ikkita yordamchi o'rash va qalqon o'rash mavjud.
Kirish 220 uchun kuchlanish ko'rsatilgan, ammo bizda allaqachon 230 standarti borligi sababli, chiqish kuchlanishlari biroz yuqoriroq bo'ladi.
Transformatorning hisoblangan quvvati taxminan 100 vatt.
Ko'proq oqim olish uchun chiqish quvvati o'rashlarini parallel qildim. Albatta, ikkita diodli rektifikatsiya sxemasidan foydalanish mumkin edi, lekin u yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun uni avvalgidek qoldirdim.

Transformatorning kuchini qanday aniqlashni bilmaganlar uchun men qisqa video qildim.

Birinchi sinov sinovi. Men tranzistorga kichik radiatorni o'rnatdim, lekin bu shaklda ham juda ko'p isitish bor edi, chunki elektr ta'minoti chiziqli.
Oqim va kuchlanishni sozlash muammosiz amalga oshiriladi, hamma narsa darhol ishladi, shuning uchun men allaqachon ushbu dizaynerni to'liq tavsiya qila olaman.
Birinchi fotosurat - kuchlanish stabilizatsiyasi, ikkinchisi - oqim.

Birinchidan, rektifikatsiyadan keyin transformator nima chiqishini tekshirdim, chunki bu maksimal chiqish kuchlanishini aniqlaydi.
Menda taxminan 25 volt bor, ko'p emas. Filtr kondensatorining sig'imi 3300 mkF, men uni oshirishni maslahat beraman, lekin bu shaklda ham qurilma juda funktsionaldir.

Keyingi sinov uchun oddiy radiatordan foydalanish kerak bo'lganligi sababli, men kelajakdagi butun tuzilmani yig'ishga o'tdim, chunki radiatorni o'rnatish mo'ljallangan dizaynga bog'liq edi.
Men yonimda yotgan Igloo7200 radiatoridan foydalanishga qaror qildim. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, bunday radiator 90 vattgacha issiqlikni yo'qotishga qodir.

Qurilma Polshada ishlab chiqarilgan g‘oyaga asoslangan Z2A korpusidan foydalanadi, narxi taxminan 3 dollarni tashkil qiladi.

Dastlab, men o'quvchilarim charchagan, har xil elektron narsalarni to'playdigan ishdan uzoqlashmoqchi edim.
Buni amalga oshirish uchun men biroz kichikroq qutini tanladim va u uchun to'rli fan sotib oldim, lekin men unga barcha narsalarni sig'dira olmadim, shuning uchun men ikkinchi quti va shunga mos ravishda ikkinchi fanat sotib oldim.
Ikkala holatda ham Sunon fanatlarini sotib oldim, men ushbu kompaniyaning mahsulotlarini juda yaxshi ko'raman va ikkala holatda ham men 24 voltli fanatlarni sotib oldim.

Men radiator, taxta va transformatorni o'rnatishni shunday rejalashtirdim. To'ldirishni kengaytirish uchun hatto bir oz joy qoldi.
Fanni ichkariga kiritishning iloji yo'q edi, shuning uchun uni tashqariga joylashtirishga qaror qilindi.

O'rnatish teshiklarini belgilaymiz, iplarni kesib, ularni o'rnatish uchun vidalaymiz.

Tanlangan korpusning ichki balandligi 80 mm bo'lganligi sababli va taxta ham bu o'lchamga ega bo'lgani uchun, men radiatorni taxta radiatorga nisbatan nosimmetrik bo'lishi uchun mahkamladim.

Kuchli tranzistorning simlari, shuningdek, tranzistor radiatorga bosilganda deformatsiyalanmasligi uchun biroz kalıplanmalıdır.

Kichkina chekinish.
Ba'zi sabablarga ko'ra ishlab chiqaruvchi juda kichik radiatorni o'rnatish joyini o'ylab topdi, shuning uchun oddiy radiatorni o'rnatishda fan quvvat stabilizatori va uni ulash uchun ulagich to'sqinlik qiladi.
Men ularni yechishim kerak edi va ular joylashgan joyni lenta bilan yopishtirishim kerak edi, shunda radiatorga hech qanday aloqasi yo'q, chunki unda kuchlanish bor.

Orqa tarafdagi ortiqcha lentani kesib tashladim, aks holda u butunlay beparvo bo'lib chiqadi, biz buni Feng Shui bo'yicha qilamiz :)

Bosilgan elektron plata oxirida sovutgich o'rnatilganda shunday ko'rinadi, tranzistor termal pasta yordamida o'rnatiladi va yaxshi termal pastadan foydalanish yaxshiroqdir, chunki tranzistor kuchli protsessor bilan taqqoslanadigan quvvatni yo'qotadi, ya'ni. taxminan 90 vatt.
Shu bilan birga, men zudlik bilan fan tezligini boshqarish platasini o'rnatish uchun teshik qildim, oxirida uni qayta burg'ulash kerak edi :)

Nolni o'rnatish uchun men ikkala tugmachani o'ta chap holatiga o'tkazdim, yukni o'chirib qo'ydim va chiqishni nolga qo'ydim. Endi chiqish kuchlanishi noldan tartibga solinadi.

Keyingi sinovlar.
Men chiqish kuchlanishini saqlashning to'g'riligini tekshirdim.
Bo'sh, kuchlanish 10,00 volt
1. Yuklanish oqimi 1 Amper, kuchlanish 10,00 Volt
2. Yuklash oqimi 2 Amper, kuchlanish 9,99 Volt
3. Yuklanish oqimi 3 Amper, kuchlanish 9,98 Volt.
4. Yuklanish oqimi 3,97 Amper, kuchlanish 9,97 Volt.
Xususiyatlari juda yaxshi, agar so'ralsa, kuchlanish rezistorlarining ulanish nuqtasini o'zgartirish orqali ularni biroz yaxshilash mumkin, ammo men uchun bu etarli.

Men dalgalanma darajasini ham tekshirdim, sinov 3 amperlik oqim va 10 volt chiqish kuchlanishida bo'lib o'tdi.

Dalgalanish darajasi taxminan 15 mV edi, bu juda yaxshi, lekin men aslida skrinshotda ko'rsatilgan to'lqinlar elektr ta'minotining o'zidan ko'ra elektron yukdan kelib chiqishi mumkin deb o'yladim.

Shundan so'ng men qurilmaning o'zini bir butun sifatida yig'ishni boshladim.
Men radiatorni elektr ta'minoti platasi bilan o'rnatishni boshladim.
Buni amalga oshirish uchun men fan va quvvat ulagichini o'rnatish joyini belgiladim.
Teshik juda yumaloq emas, yuqorida va pastda kichik "kesmalar" bilan belgilandi, ular teshikni kesgandan keyin orqa panelning kuchini oshirish uchun kerak.
Eng katta qiyinchilik odatda murakkab shakldagi teshiklardir, masalan, quvvat ulagichi uchun.

Katta tuynuk kichik bir qoziqdan kesiladi :)
Matkap + 1 mm matkap uchi ba'zan mo''jizalar yaratadi.
Biz teshiklarni, ko'plab teshiklarni burg'ulash. Bu uzoq va zerikarli tuyulishi mumkin. Yo'q, aksincha, bu juda tez, panelni to'liq burg'ulash taxminan 3 daqiqa davom etadi.

Shundan so'ng, men odatda matkapni biroz kattaroq qilib qo'yaman, masalan, 1,2-1,3 mm va uni to'sar kabi o'tkazaman, men shunday kesaman:

Shundan so'ng, biz qo'llarimizga kichik pichoqni olib, hosil bo'lgan teshiklarni tozalaymiz, shu bilan birga, agar teshik biroz kichikroq bo'lsa, biz plastmassani biroz qisqartiramiz. Plastmassa juda yumshoq, shuning uchun u bilan ishlash qulay.

Tayyorgarlikning oxirgi bosqichi - o'rnatish teshiklarini burg'ulash, biz orqa paneldagi asosiy ish tugaganligini aytishimiz mumkin.

Biz radiatorni taxta va fan bilan o'rnatamiz, natijani sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, "fayl bilan tugatamiz".

Deyarli boshida men qayta ko'rib chiqish haqida gapirdim.
Men buning ustida biroz ishlayman.
Boshlash uchun men kirish diodli ko'prigidagi asl diodlarni Schottky diodlari bilan almashtirishga qaror qildim, buning uchun men to'rtta 31DQ06 dona sotib oldim. va keyin men bir xil oqim uchun diodlarni inertiya sotib olgan holda, taxtani ishlab chiquvchilarning xatosini takrorladim, lekin undan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo shunga qaramay, diodlarning isishi kamroq bo'ladi, chunki Schottky diodlaridagi pasayish an'anaviylarga qaraganda kamroq.
Ikkinchidan, men shuntni almashtirishga qaror qildim. Meni nafaqat temir kabi qizib ketishi, balki undan foydalanish mumkin bo'lgan (yuk ma'nosida) taxminan 1,5 volt tushishi ham qoniqtirmadi. Buning uchun men ikkita mahalliy 0,27 Ohm 1% rezistorni oldim (bu barqarorlikni yaxshilaydi). Nega ishlab chiquvchilar buni qilmaganligi noma'lum; yechimning narxi mahalliy 0,47 Ohm rezistorli versiyadagi bilan mutlaqo bir xil.
Qo'shimcha sifatida men original 3300 mkF filtrli kondansatkichni yuqori sifatli va sig'imli Capxon 10000 mkF bilan almashtirishga qaror qildim...

O'zgartirilgan komponentlar va o'rnatilgan fan termal boshqaruv paneli bilan olingan dizayn shunday ko'rinadi.
Bu kichkina kolxoz bo'lib chiqdi va bundan tashqari, men kuchli rezistorlarni o'rnatishda tasodifan taxtaning bir joyini yirtib tashladim. Umuman olganda, kamroq kuchli rezistorlardan xavfsiz foydalanish mumkin edi, masalan, bitta 2 vattli rezistor, menda bitta zaxira yo'q edi.

Pastki qismga bir nechta komponentlar ham qo'shildi.
Joriy nazorat qarshiligini ulash uchun ulagichning eng tashqi kontaktlariga parallel ravishda 3,9k qarshilik. Regulyatsiya kuchlanishini kamaytirish kerak, chunki shuntdagi kuchlanish endi boshqacha.
Bir juft 0,22 mkF kondensatorlar, biri joriy boshqaruv qarshiligining chiqishiga parallel ravishda, shovqinni kamaytirish uchun, ikkinchisi shunchaki quvvat manbai chiqishida, bu ayniqsa kerak emas, men tasodifan bir vaqtning o'zida bir juftni chiqarib oldim. va ikkalasini ham ishlatishga qaror qildi.

Butun quvvat bo'limi ulangan va transformatorga diodli ko'prik va kuchlanish indikatorini yoqish uchun kondansatkichli taxta o'rnatilgan.
Umuman olganda, ushbu plata joriy versiyada ixtiyoriydir, lekin men indikatorni maksimal 30 voltdan quvvatlantirish uchun qo'limni ko'tarolmadim va qo'shimcha 16 voltli o'rashdan foydalanishga qaror qildim.

Old panelni tashkil qilish uchun quyidagi komponentlar ishlatilgan:
Ulanish terminallarini yuklang
Bir juft metall tutqichlar
Quvvat kaliti
KM35 korpuslari uchun filtr sifatida e'lon qilingan qizil filtr
Oqim va kuchlanishni ko'rsatish uchun men sharhlardan birini yozganimdan keyin qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Ammo kichik ko'rsatkichlar meni qoniqtirmadi va shuning uchun balandligi 14 mm bo'lgan kattaroq ko'rsatkichlar sotib olindi va ular uchun bosilgan elektron plata ishlab chiqarildi.

Umuman olganda, bu yechim vaqtinchalik, lekin men buni vaqtinchalik ham ehtiyotkorlik bilan qilishni xohladim.

Old panelni tayyorlashning bir necha bosqichlari.
1. Old panelning to'liq o'lchamli tartibini chizish (men odatiy Sprint Layout-dan foydalanaman). Bir xil korpuslardan foydalanishning afzalligi shundaki, yangi panelni tayyorlash juda oddiy, chunki kerakli o'lchamlar allaqachon ma'lum.
Biz chop etishni old panelga biriktiramiz va kvadrat / to'rtburchaklar teshiklarning burchaklarida diametri 1 mm bo'lgan markalash teshiklarini burg'ulaymiz. Qolgan teshiklarning markazlarini burg'ulash uchun bir xil matkapdan foydalaning.
2. Olingan teshiklardan foydalanib, biz kesish joylarini belgilaymiz. Asbobni nozik diskli kesgichga o'zgartiramiz.
3. Biz to'g'ri chiziqlarni kesib oldik, old tomondan aniq o'lchamda, orqa tomondan biroz kattaroq, shuning uchun kesish imkon qadar to'liq bo'ladi.
4. Plastmassaning kesilgan qismlarini sindirib tashlang. Men odatda ularni tashlab ketmayman, chunki ular hali ham foydali bo'lishi mumkin.

Orqa panelni tayyorlash bilan bir xil tarzda, biz pichoq yordamida hosil bo'lgan teshiklarni qayta ishlaymiz.
Men katta diametrli teshiklarni burg'ulashni maslahat beraman, u plastmassani "tishlamaydi".

Biz olgan narsalarni sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, uni igna fayli yordamida o'zgartiramiz.
Men kalit uchun teshikni biroz kengaytirishim kerak edi.

Yuqorida yozganimdek, displey uchun men oldingi sharhlardan birida qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Umuman olganda, bu juda yomon yechim, ammo vaqtinchalik variant uchun bu ko'proq mos keladi, nima uchun keyinroq tushuntiraman.
Biz taxtadan ko'rsatkichlar va ulagichlarni echamiz, eski ko'rsatkichlarni va yangilarini chaqiramiz.
Adashib qolmaslik uchun ikkala ko'rsatkichning pinoutini yozdim.
Mahalliy versiyada to'rt xonali ko'rsatkichlar ishlatilgan, men uch raqamli ko'rsatkichlardan foydalanardim. chunki u endi mening derazamga sig'masdi. Ammo to'rtinchi raqam faqat A yoki U harfini ko'rsatish uchun kerak bo'lganligi sababli, ularning yo'qolishi muhim emas.
Ko'rsatkichlar orasiga joriy chegara rejimini ko'rsatadigan LEDni joylashtirdim.

Men kerak bo'lgan hamma narsani tayyorlayman, eski taxtadan 50 mOhm rezistorni lehimlayman, u avvalgidek, oqim o'lchagich sifatida ishlatiladi.
Bu shunt bilan bog'liq muammo. Haqiqat shundaki, bu variantda men har 1 Amper yuk oqimi uchun 50 mV chiqishida kuchlanish pasayishiga ega bo'laman.
Ushbu muammodan xalos bo'lishning ikkita usuli bor: voltmetrni alohida quvvat manbaidan quvvatlantirganda, oqim va kuchlanish uchun ikkita alohida hisoblagichdan foydalaning.
Ikkinchi yo'l - elektr ta'minotining musbat qutbida shuntni o'rnatish. Vaqtinchalik echim sifatida ikkala variant ham menga mos kelmadi, shuning uchun men o'zimning mukammalligimning tomog'iga qadam qo'yishga va soddalashtirilgan versiyani yaratishga qaror qildim, lekin eng yaxshisidan yiroq.

Dizayn uchun men DC-DC konvertor platasidan qolgan o'rnatish postlaridan foydalandim.
Ular bilan men juda qulay dizaynga ega bo'ldim: indikator taxtasi amper-voltmetr taxtasiga biriktirilgan, u o'z navbatida quvvat terminali platasiga biriktirilgan.
Bu men kutganimdan ham yaxshi chiqdi :)
Shuningdek, men quvvat terminali platasiga oqim o'lchash moslamasini qo'ydim.

Olingan old panel dizayni.

Va keyin men kuchliroq himoya diyotini o'rnatishni unutganimni esladim. Men uni keyinroq lehimlashim kerak edi. Kengashning kirish ko'prigidagi diodlarni almashtirishdan qolgan dioddan foydalandim.
Albatta, sug'urta qo'shish yaxshi bo'lar edi, lekin bu endi ushbu versiyada emas.

Lekin men ishlab chiqaruvchi tomonidan taklif qilinganidan ko'ra yaxshiroq oqim va kuchlanishni boshqarish rezistorlarini o'rnatishga qaror qildim.
Asl nusxalari juda yuqori sifatli va muammosiz ishlaydi, ammo bu oddiy rezistorlar va mening fikrimcha, laboratoriya quvvat manbai chiqish kuchlanishi va oqimini aniqroq sozlashi kerak.
Elektr ta'minoti platasini buyurtma qilish haqida o'ylayotganimda ham, men ularni do'konda ko'rdim va ularni ko'rib chiqish uchun buyurtma qildim, ayniqsa ular bir xil reytingga ega edi.

Umuman olganda, men odatda bunday maqsadlar uchun boshqa rezistorlardan foydalanaman, ular qo'pol va silliq sozlash uchun ikkita rezistorni o'z ichiga birlashtiradi, ammo so'nggi paytlarda ularni sotuvda topa olmayapman.
Kimdir ularning import qilingan analoglarini biladimi?

Rezistorlar juda yuqori sifatli, aylanish burchagi 3600 daraja yoki oddiy qilib aytganda - 10 ta to'liq burilish, bu 1 burilish uchun 3 Volt yoki 0,3 Amper o'zgarishini ta'minlaydi.
Bunday rezistorlar bilan sozlash aniqligi an'anaviylarga qaraganda taxminan 11 baravar aniqroqdir.

Asl rezistorlar bilan solishtirganda yangi rezistorlar, o'lchamlari, albatta, ta'sirli.
Yo'lda men rezistorlarga simlarni biroz qisqartirdim, bu shovqin immunitetini yaxshilashi kerak.

Men hamma narsani qutiga solib qo'ydim, printsipial jihatdan ozgina bo'sh joy qoldi, o'sish uchun joy bor :)

Men ekranlovchi o'rashni ulagichning topraklama o'tkazgichiga uladim, qo'shimcha quvvat platasi to'g'ridan-to'g'ri transformatorning terminallarida joylashgan, bu, albatta, juda toza emas, lekin men hali boshqa variantni o'ylab topmadim.

Yig'ishdan keyin tekshiring. Hammasi deyarli birinchi marta boshlandi, men tasodifan indikatordagi ikkita raqamni aralashtirib yubordim va uzoq vaqt davomida sozlashda nima noto'g'ri ekanligini tushunolmadim, almashtirgandan so'ng hamma narsa kerak bo'lgandek bo'ldi.

Oxirgi bosqich - filtrni yopishtirish, tutqichlarni o'rnatish va korpusni yig'ish.
Filtrning perimetri bo'ylab ingichka qirrasi bor, asosiy qismi korpus oynasiga chuqurlashtirilgan, ingichka qismi esa ikki tomonlama lenta bilan yopishtirilgan.
Tutqichlar dastlab 6,3 mm diametrli mil uchun mo'ljallangan (agar men xato qilmasam), yangi rezistorlar nozikroq milga ega, shuning uchun men milga bir necha qatlamli issiqlik qisqarishini qo'yishim kerak edi.
Men old panelni hozircha hech qanday tarzda loyihalashtirmaslikka qaror qildim va buning ikkita sababi bor:
1. Boshqaruv elementlari shu qadar intuitivdirki, yozuvlarda hozircha alohida nuqta yo'q.
2. Men ushbu quvvat manbaini o'zgartirishni rejalashtirmoqdaman, shuning uchun old panelning dizaynidagi o'zgarishlar mumkin.

Olingan dizaynning bir nechta fotosuratlari.
Old korinish:

Orqa ko'rinish.
Ehtiyotkor o'quvchilar, ehtimol, fan radiatorning qanotlari orasiga sovuq havoni pompalamasdan, issiq havoni korpusdan chiqarib yuboradigan tarzda joylashtirilganini payqashgan.
Men buni qilishga qaror qildim, chunki radiatorning balandligi korpusdan biroz kichikroq va issiq havo ichkariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun fanni teskari tomonga o'rnatdim. Bu, albatta, issiqlikni olib tashlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, lekin elektr ta'minoti ichidagi bo'shliqni biroz ventilyatsiya qilish imkonini beradi.
Bundan tashqari, men tananing pastki yarmining pastki qismida bir nechta teshiklarni qilishni maslahat beraman, lekin bu ko'proq qo'shimcha.

Barcha o'zgarishlardan so'ng, men asl versiyaga qaraganda bir oz kamroq oqim bilan yakunlandim va taxminan 3,35 Amper edi.

Shunday qilib, men ushbu kengashning ijobiy va salbiy tomonlarini tasvirlashga harakat qilaman.
pros
Ajoyib mahorat.
Qurilmaning deyarli to'g'ri sxemasi dizayni.
Elektr ta'minoti stabilizator platasini yig'ish uchun to'liq qismlar to'plami
Yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun juda mos keladi.
Minimal shaklda u qo'shimcha ravishda faqat transformator va radiatorni talab qiladi; yanada rivojlangan shaklda u ham amper-voltmetrni talab qiladi.
Yig'ishdan keyin to'liq ishlaydi, garchi ba'zi nuances bo'lsa ham.
Quvvat manbai chiqishida sig'imli kondansatkichlar yo'q, LEDlarni sinovdan o'tkazishda xavfsiz va hokazo.

Minuslar
Operatsion kuchaytirgichlarning turi noto'g'ri tanlangan, shuning uchun kirish kuchlanish diapazoni 22 volt bilan cheklanishi kerak.
Juda mos keladigan oqim o'lchov qarshiligi qiymati emas. U odatdagi termal rejimda ishlaydi, lekin uni almashtirish yaxshiroqdir, chunki isitish juda yuqori va atrofdagi qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Kirish diodli ko'prigi maksimal darajada ishlaydi, diodlarni kuchliroqlari bilan almashtirish yaxshiroqdir.

Mening fikrim. Yig'ish jarayonida men sxema ikki xil odam tomonidan ishlab chiqilgan, biri to'g'ri tartibga solish printsipi, mos yozuvlar kuchlanish manbai, salbiy kuchlanish manbai, himoyani qo'llaganligi haqidagi taassurot oldim. Ikkinchisi bu maqsad uchun manevr, operatsion kuchaytirgichlar va diodli ko'prikni noto'g'ri tanlagan.
Menga qurilmaning sxemasi juda yoqdi va modifikatsiya bo'limida men birinchi navbatda operatsion kuchaytirgichlarni almashtirmoqchi edim, hatto maksimal ish kuchlanishi 40 volt bo'lgan mikrosxemalarni sotib oldim, lekin keyin o'zgartirishlar haqidagi fikrimni o'zgartirdim. lekin aks holda yechim juda to'g'ri, sozlash silliq va chiziqli. Albatta, isitish bor, siz usiz yashay olmaysiz. Umuman olganda, men uchun bu radio havaskorlari uchun juda yaxshi va foydali konstruktor.
Albatta, tayyor sotib olish osonroq deb yozadigan odamlar bo'ladi, lekin menimcha, uni o'zingiz yig'ish ham qiziqroq (ehtimol bu eng muhimi) va foydaliroq. Bundan tashqari, ko'pchilik uyda transformator va eski protsessordan radiator va qandaydir qutiga ega.

Sharhni yozish jarayonida men ushbu sharh chiziqli elektr ta'minotiga bag'ishlangan bir qator sharhlarning boshlanishi bo'lishini yanada kuchliroq his qildim; Menda takomillashtirish haqida o'ylar bor -
1. Ko'rsatkich va boshqaruv sxemasini raqamli versiyaga aylantirish, ehtimol kompyuterga ulanish
2. Operatsion kuchaytirgichlarni yuqori voltlilarga almashtirish (qaysi biri ekanligini hali bilmayman)
3. Op-ampni almashtirgandan so'ng, men ikkita avtomatik almashtirish bosqichini qilishni va chiqish kuchlanish diapazonini kengaytirishni xohlayman.
4. Ko'rsatkich qurilmasida oqim o'lchash printsipini yuk ostida kuchlanish pasayishi bo'lmasligi uchun o'zgartiring.
5. Chiqish kuchlanishini tugma bilan o'chirish qobiliyatini qo'shing.

Balki hammasi shu. Ehtimol, men yana bir narsani eslayman va biror narsa qo'shaman, lekin men ko'proq savollar bilan sharhlarni kutaman.
Shuningdek, biz yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun dizaynerlarga yana bir nechta sharhlarni bag'ishlashni rejalashtirmoqdamiz, ehtimol kimdir ba'zi dizaynerlar bo'yicha takliflari bo'ladi.

Yuragi zaiflar uchun emas

Avvaliga buni ko'rsatishni xohlamadim, lekin keyin baribir suratga olishga qaror qildim.
Chap tomonda men ko'p yillar oldin ishlatgan quvvat manbai.
Bu 25 voltgacha bo'lgan kuchlanishda 1-1,2 Amper chiqishi bilan oddiy chiziqli quvvat manbai.
Shuning uchun men uni kuchliroq va to'g'riroq narsa bilan almashtirmoqchi edim.

Mahsulot do'kon tomonidan sharh yozish uchun taqdim etilgan. Ko'rib chiqish Sayt qoidalarining 18-bandiga muvofiq nashr etilgan.

Men +245 sotib olishni rejalashtiryapman Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +160 +378

Hammaga salom. Elektronikada ishlaydigan har bir kishi bo'lishi kerak. Agar siz lehimlashni istamasangiz yoki siz yangi boshlanuvchi radio havaskor bo'lsangiz, ushbu maqola siz uchun maxsus yozilgan. Keling, darhol elektr ta'minotining xususiyatlari va uning LM317 yoki LM338 asosidagi mashhur quvvat manbalaridan farqi haqida gapiraylik.

Elektr ta'minoti uchun modullar

Biz kommutatsiya quvvat manbaini yig'amiz, lekin biz hech narsani lehimlamaymiz, shunchaki xitoyliklardan allaqachon lehimlangan kuchlanishni tartibga solish modulini oqim cheklovi bilan sotib olamiz, bunday modul 30 volt 5 amperni etkazib berishi mumkin. Har bir analog quvvat manbai bunga qodir emasligi va issiqlik ko'rinishidagi yo'qotishlarga rozi bo'ling, chunki tranzistor yoki mikrosxema ortiqcha kuchlanishni oladi. Men modulning ma'lum bir turi va uning sxemasi haqida yozmayapman - ularning har xil turlari mavjud.

Endi ko'rsatma - bu erda biz hech narsa ixtiro qilmaymiz, kuchlanishni boshqarish modulida bo'lgani kabi tayyor ko'rsatkich modulini olamiz.

Bularning barchasi 220 V tarmoqdan qanday quvvatlanadi - o'qing. Bu erda ikkita yo'l bor.

1. Birinchisi, tayyor transformatorni izlash yoki o'zingizni shamollashdir.
2. Ikkinchisi - kerakli kuchlanish va oqim uchun kommutatsiya quvvat manbaini olish yoki uni kerakli xususiyatlarga o'zgartirish.

Va ha, men shuni aytishni unutdimki, siz boshqaruv modulini oqibatlarsiz maksimal 32 volt bilan ta'minlashingiz mumkin, lekin 30 volt 5 amperdan yaxshiroqdir, siz oqimga ham ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki boshqaruv pallasi 5 amperga toqat qiladi, lekin endi yo'q, lekin u bor narsasini beradi, shuning uchun transformatorda osongina yonib ketadi.

PSU yig'ilishi

Yig'ish jarayonining o'zi yanada qiziqarli. Men sizga komponentlar bilan qanday ishlashimni aytib beraman.

• Noutbukdan quvvat manbaini almashtirish 19 volt 3,5 amper.
• Boshqarish moduli.
• Displey moduli.

Hammasi shu, ha, men hech narsa qo'shishni unutmadim, lekin bizga eski bino ham kerak. Mening sovet avtomobilim radiosi ishladi va boshqasi ham shunday qiladi, lekin men ishni shaxsiy kompyuter DVD diskidan alohida maqtashni xohlayman.

Kelajakdagi elektr ta'minotini yig'amiz, taxtalarni korpusga ulashdan oldin ularni izolyatsiya qilishimiz kerak, men qalin plyonkadan yasalgan tayanch bilan ta'minladim va keyin barcha taxtalarni ikki tomonlama lenta bilan biriktirish mumkin.

Ammo kuchlanishni sozlash va oqimni cheklash uchun o'zgaruvchan rezistorlar haqida gap ketganda, men ular yo'qligini tushundim, yaxshi, menda umuman yo'qligini emas - kerakli qiymat yo'q edi, ya'ni 10 K. Lekin. ular doskada va men quyidagilarni qildim: men ikkita yonib ketgan o'zgaruvchini topdim (afsus bo'lmasin), tutqichlarni oldim va ularni doskadagi o'zgaruvchilarga lehimlashni o'yladim, nima uchun ular - Men ularni lehimsiz va vintni qalayladim.

Ammo bundan hech narsa chiqmadi; men issiqlik qisqarishi orqali bu bema'nilikni qilganimdagina uni markazlashtira oldim. Lekin bu ishladi, men bundan mamnunman va biz qancha vaqt ishlashini bilib olamiz.

Agar xohlasangiz, tanani bo'yashingiz mumkin, men buni juda yaxshi qilmadim, lekin bu faqat metalldan yaxshiroqdir.

Natijada, bizda qisqa tutashuvdan himoyalangan, oqim cheklovi va, albatta, kuchlanishni tartibga soluvchi juda ixcham, engil laboratoriya quvvat manbai mavjud. Va bularning barchasi boshqaruv panelidan lehimlangan ko'p burilishli rezistorlar tufayli juda muammosiz amalga oshiriladi. Voltajni sozlash 0,8 voltdan 20 gacha bo'lib chiqdi. Oqim chegarasi 20 mA dan 4 A gacha. Hammaga omad tilayman, men siz bilan edim Kalyan.Super.Bos

TAYYOR MODULLAR FOYDALANISH HOYDA QUVVAT TA'MINOTI maqolasini muhokama qiling