ฉันได้ทำรีวิวเกี่ยวกับสิ่งที่คล้ายกันมาแล้วสองสามครั้ง (ดูรูป) ฉันสั่งอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อเพื่อน อุปกรณ์แสนสะดวกสำหรับการชาร์จแบบโฮมเมด และอื่นๆ อีกมากมาย ฉันก็อิจฉาเหมือนกันเลยตัดสินใจสั่งกินเอง ฉันสั่งไม่เพียงแต่โวลต์แอมแปร์มิเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโวลต์มิเตอร์ที่ถูกที่สุดด้วย ฉันตัดสินใจประกอบแหล่งจ่ายไฟสำหรับผลิตภัณฑ์โฮมเมดของฉัน ฉันตัดสินใจว่าจะใส่อันไหนหลังจากประกอบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น คงมีคนสนใจแน่นอน
สั่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน มีส่วนลดเล็กน้อย แม้ว่าราคาจะต่ำก็ตาม
พัสดุมาถึงนานกว่าสองเดือน ผู้ขายให้ทางซ้ายจาก Wedo Express แต่พัสดุก็ยังมาถึงและทุกอย่างทำงานได้ อย่างเป็นทางการไม่มีการร้องเรียน
เนื่องจากฉันตัดสินใจที่จะรวมอุปกรณ์นี้เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของฉัน ฉันจะเล่าให้คุณฟังเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
อุปกรณ์ดังกล่าวมาในถุงพลาสติกมาตรฐาน มี "สิว" จากด้านใน


สินค้าไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ แต่นี่ไม่สำคัญ ขณะนี้มีข้อเสนอมากมายสำหรับอาลีจากผู้ขายที่มีการให้คะแนนที่ดี อีกทั้งราคาก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์ถูกปิดผนึกเพิ่มเติมในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต

ข้างในเป็นตัวเครื่องและสายไฟพร้อมขั้วต่อ


ขั้วต่อแบบคีย์ อย่าใส่อย่างอื่นเลย

ขนาดเป็นเพียงขนาดเล็ก

มาดูสิ่งที่เขียนไว้ในหน้าผู้ขายกันดีกว่า

การแปลของฉันพร้อมการแก้ไข:
-แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้: 0-100V
- แรงดันไฟฟ้าของวงจร: 4.5-30V
- ความละเอียดขั้นต่ำ (V): 0.01V
-การบริโภคปัจจุบัน: 15mA
- วัดกระแส: 0.03-10A
- ความละเอียดขั้นต่ำ (A): 0.01A
ทุกอย่างเหมือนกันแต่สั้นมากที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์


ฉันแยกมันออกทันทีและสังเกตเห็นว่าชิ้นส่วนเล็กๆ น้อยๆ หายไป


แต่ในโมดูลก่อนหน้านี้สถานที่นี้ถูกครอบครองโดยตัวเก็บประจุ

แต่ราคาก็แตกต่างกันมากเช่นกัน
โมดูลทั้งหมดคล้ายกันเหมือนฝาแฝด นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การเชื่อมต่อ ขั้วต่อขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับวงจร อย่างไรก็ตามที่แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 4V ตัวบ่งชี้สีน้ำเงินจะแทบจะมองไม่เห็น ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ เราไม่จ่ายไฟน้อยกว่า 4.5V หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 4V คุณจะต้องจ่ายไฟให้กับวงจรจากแหล่งแยกต่างหากผ่าน "ขั้วต่อที่มีสายไฟเส้นเล็ก"
การใช้กระแสไฟของอุปกรณ์คือ 15mA (เมื่อขับเคลื่อนด้วยเม็ดมะยม 9V)
ขั้วต่อที่มีสายไฟหนาสามเส้นเป็นแบบวัด


มีการควบคุมความแม่นยำสองแบบ (IR และ VR) ทุกอย่างชัดเจนในภาพถ่าย ตัวต้านทานน่าเกลียด จึงไม่แนะนำให้บิดบ่อย(เดี๋ยวจะหัก) สายไฟสีแดงคือขั้วต่อแรงดันไฟฟ้า สีน้ำเงินสำหรับกระแสไฟฟ้า สายไฟสีดำคือ "ทั่วไป" (เชื่อมต่อถึงกัน) สีของสายไฟสอดคล้องกับสีของตัวบ่งชี้ ดังนั้นคุณจะไม่สับสน
ชิปหัวไม่มีชื่อ ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่แต่ก็ถูกทำลายลง


ตอนนี้ฉันจะตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านโดยใช้การตั้งค่ารุ่น P320 ฉันใช้แรงดันไฟฟ้าที่ปรับเทียบแล้ว 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V กับอินพุต ในตอนแรก อุปกรณ์ประเมินค่าต่ำไปหนึ่งในสิบของโวลต์ภายในขีดจำกัดที่กำหนด ข้อผิดพลาดไม่มีนัยสำคัญ แต่ฉันปรับให้เหมาะกับตัวเอง


จะเห็นได้ว่าแสดงให้เห็นได้เกือบจะสมบูรณ์แบบ ฉันปรับมันด้วยตัวต้านทานที่ถูกต้อง (VR) เมื่อหมุนที่กันจอนตามเข็มนาฬิกา มันจะเพิ่ม และเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา มันจะลดการอ่าน
ตอนนี้ฉันจะดูว่ามันวัดความแรงในปัจจุบันอย่างไร ฉันจ่ายไฟให้วงจรจาก 9V (แยกกัน) และจ่ายกระแสอ้างอิงจากการติดตั้ง P321


เกณฑ์ขั้นต่ำที่เริ่มวัดกระแส 30mA ได้อย่างถูกต้อง
อย่างที่คุณเห็น มันวัดกระแสได้ค่อนข้างแม่นยำ ดังนั้นฉันจะไม่บิดตัวต้านทานการปรับค่า อุปกรณ์วัดได้อย่างถูกต้องแม้ที่กระแสมากกว่า 10A แต่การแบ่งเริ่มร้อนขึ้น เป็นไปได้มากว่าข้อจำกัดในปัจจุบันเป็นเพราะเหตุนี้


ฉันยังไม่แนะนำให้ขับรถเป็นเวลานานที่กระแส 10A
ฉันรวบรวมผลการสอบเทียบโดยละเอียดเพิ่มเติมไว้ในตาราง

ฉันชอบอุปกรณ์ แต่มีข้อเสียอยู่
1. มีการทาสีคำจารึก V และ A ดังนั้นจึงไม่สามารถมองเห็นได้ในที่มืด
2.อุปกรณ์วัดกระแสในทิศทางเดียวเท่านั้น
ฉันอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่ความจริงที่ว่าอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเหมือนกัน แต่จากผู้ขายที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันโดยพื้นฐานแล้ว ระวัง.
ผู้ขายมักจะเผยแพร่ไดอะแกรมการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องบนหน้าเว็บของตน ในกรณีนี้ไม่มีการร้องเรียน ฉันเพิ่งเปลี่ยนมัน (แผนภาพ) เล็กน้อยเพื่อให้ตาเข้าใจมากขึ้น

ในความคิดของฉันอุปกรณ์นี้ทุกอย่างชัดเจน ตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวที่สองเกี่ยวกับโวลต์มิเตอร์
ฉันสั่งซื้อในวันเดียวกัน แต่จากผู้ขายรายอื่น:

ซื้อมาในราคา US $1.19 แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันจะเป็นเงินที่ไร้สาระ เนื่องจากฉันไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์นี้ในท้ายที่สุด ฉันจะอธิบายโดยย่อ ด้วยขนาดที่เท่ากัน ตัวเลขจึงมีขนาดใหญ่กว่ามากซึ่งเป็นเรื่องปกติ

อุปกรณ์นี้ไม่มีองค์ประกอบการปรับแต่งเดียว ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เฉพาะในรูปแบบที่ส่งเท่านั้น หวังความศรัทธาที่ดีของจีน แต่ฉันจะตรวจสอบ
การติดตั้งจะเหมือนกับ P320

รายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบตาราง


แม้ว่าโวลต์มิเตอร์นี้จะมีราคาถูกกว่าโวลต์มิเตอร์หลายเท่า แต่ฟังก์ชันการทำงานของมันไม่เหมาะกับฉัน มันไม่ได้วัดกระแส และแรงดันไฟจ่ายจะรวมเข้ากับวงจรการวัด ดังนั้นจึงไม่ได้วัดต่ำกว่า 2.6V
อุปกรณ์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันทุกประการ ดังนั้นการแทนที่ผลิตภัณฑ์อื่นในผลิตภัณฑ์โฮมเมดของคุณจึงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที


ฉันตัดสินใจสร้างแหล่งจ่ายไฟโดยใช้โวลต์แทมมิเตอร์ที่เป็นสากลมากขึ้น อุปกรณ์มีราคาไม่แพง ไม่มีภาระเรื่องงบประมาณ โวลต์มิเตอร์จะเก็บไว้ชั่วคราว สิ่งสำคัญคืออุปกรณ์นั้นดีและจะมีการใช้งานอยู่เสมอ ฉันเพิ่งดึงส่วนประกอบที่ขาดหายไปของแหล่งจ่ายไฟออกจากห้องเก็บของ
ฉันมีอุปกรณ์ทำที่บ้านนี้วางอยู่เฉยๆ มาหลายปีแล้ว

โครงการนี้เรียบง่ายแต่เชื่อถือได้

ตรวจสอบความสมบูรณ์ไม่มีประโยชน์ เวลาผ่านไปนาน เกินกว่าจะเรียกร้องได้ แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าที่

ตัวต้านทานทริมเมอร์ (รวมอยู่ด้วย) อ่อนแอเกินไป ฉันไม่เห็นจุดใดที่จะใช้มัน ส่วนที่เหลือจะทำ
ฉันรู้ข้อบกพร่องทั้งหมดของตัวปรับความคงตัวเชิงเส้น ฉันไม่มีเวลา ไม่มีความปรารถนา หรือโอกาสในการสร้างสิ่งที่คู่ควรกว่านี้ หากคุณต้องการแหล่งจ่ายไฟที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง ฉันจะคิดดู ระหว่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมทำ
ก่อนอื่นฉันบัดกรีบอร์ดกันโคลง
ที่ทำงานฉันพบอาคารที่เหมาะสม
ฉันย้อนกลับความมึนงงรองของ Toroidal เป็น 25V


ฉันหยิบหม้อน้ำอันทรงพลังสำหรับทรานซิสเตอร์ขึ้นมา ฉันใส่ทั้งหมดนี้ในกรณีนี้
แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของวงจรคือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ฉันใช้ SP5-39B แบบหลายเลี้ยว ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้าขาออกจะสูงสุด


นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น


น่าเกลียดนิดหน่อยแต่งานหลักก็เสร็จสิ้น ฉันป้องกันชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมดจากตัวเอง ฉันยังป้องกันตัวเองจากชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย :)
เหลือรีทัชอีกนิดหน่อยครับ ฉันจะพ่นสีเคสและทำให้แผงด้านหน้าดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้น
นั่นคือทั้งหมดที่ ขอให้โชคดี!

ฉันดูวิดีโอจำนวนมากเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และบ่อยครั้งที่วิดีโอเริ่มต้นด้วยวลี "เชื่อมต่อบอร์ดกับ LBP และ..."
โดยทั่วไป LPS มีประโยชน์และยอดเยี่ยม ราคาแค่ปีกเครื่องบิน และฉันไม่ต้องการความแม่นยำแม้แต่เศษเสี้ยวของมิลลิโวลต์สำหรับงานฝีมือ ก็เพียงพอแล้วที่จะทดแทนแหล่งจ่ายไฟของจีนที่มีคุณภาพน่าสงสัยจำนวนมาก และสามารถกำหนดได้ว่าอุปกรณ์ต้องการพลังงานเท่าใดโดยไม่ต้องกลัวว่าไฟจะเสียไป เชื่อมต่อและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจนกว่าจะใช้งานได้ (เราเตอร์ สวิตช์ แล็ปท็อป) และสิ่งที่เรียกว่า “การค้นหาข้อผิดพลาดโดยใช้วิธี LBP” คือ ยังเป็นสิ่งที่สะดวก (นี่คือเมื่อมีการลัดวงจรบนบอร์ด แต่คุณจะเข้าใจองค์ประกอบ SMD นับพันชิ้นที่เสียหายไปยังอินพุต LBP ที่มีขีด จำกัด ปัจจุบันที่ 1A เกาะติดและองค์ประกอบร้อนคือ ค้นหาด้วยการสัมผัส - ความร้อน = การพัง)

แต่เนื่องจากคางคกฉันไม่สามารถซื้อของฟุ่มเฟือยได้ แต่ในขณะที่คลานไปรอบ ๆ Pikabu ฉันพบโพสต์ที่น่าสนใจซึ่งมีการเขียนวิธีรวบรวมแหล่งจ่ายไฟในฝันของคุณจากโมดูลจีนที่น่าเบื่อ
เมื่อเจาะลึกหัวข้อนี้เพิ่มเติม ฉันพบวิดีโอจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมปาฏิหาริย์ดังกล่าว ครั้งหนึ่ง สอง.
ใครๆ ก็สามารถประกอบงานฝีมือดังกล่าวได้ และค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับโซลูชันสำเร็จรูป
โดยวิธีการที่มีอยู่ทั้งหมด อัลบั้มที่ซึ่งผู้คนอวดฝีมือของตน
ฉันสั่งทุกอย่างและเริ่มรอ

พื้นฐานคือแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง 24V 6A (แบบเดียวกับในสถานีบัดกรี แต่จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับครั้งต่อไป)

การควบคุมแรงดันและกระแสจะต้องผ่านตัวแปลง - ตัวจำกัด

ตัวบ่งชี้สูงถึง 100 โวลต์

โดยหลักการแล้วนี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับวงจรในการทำงาน แต่ฉันตัดสินใจสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและซื้อเพิ่ม:

ขั้วต่อสายไฟสำหรับสายเคเบิลรูปที่แปด

ขั้วต่อบานาน่าที่แผงด้านหน้าและตัวต้านทานแบบหลายเลี้ยว 10K เพื่อการปรับที่ราบรื่น
ฉันยังพบสว่าน สลักเกลียว น็อต กาวร้อนละลายที่ร้านก่อสร้างที่ใกล้ที่สุด และฉีกไดรฟ์ซีดีออกจากยูนิตระบบเก่า

ขั้นแรกฉันรวบรวมทุกอย่างไว้บนโต๊ะแล้วทดสอบ วงจรไม่ซับซ้อน ฉันก็รับมันไป

ฉันรู้ว่านี่เป็นภาพหน้าจอจาก YouTube แต่ฉันขี้เกียจเกินไปที่จะดาวน์โหลดวิดีโอและตัดเฟรมออกจากที่นั่น สาระสำคัญจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้ฉันไม่พบแหล่งที่มาของรูปภาพ

พบ pinout ของตัวบ่งชี้ของฉันบน Google


ฉันประกอบและเชื่อมต่อหลอดไฟสำหรับโหลด มันใช้งานได้ ต้องประกอบเป็นเคส ฉันมีไดรฟ์ซีดีเก่าเป็นเคส (อาจยังใช้งานได้ แต่ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่มาตรฐานนี้จะเลิกใช้) ไดรฟ์ เก่าเพราะโลหะมีความหนาและทนทาน แผงด้านหน้า ทำจากปลั๊กจากผู้จัดการระบบ

ฉันคิดออกแล้วว่าจะไปที่ไหนในกรณีนี้ และเริ่มการประชุม

ฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งของส่วนประกอบ เจาะรู ทาสีโครงกระป๋อง และใส่สลักเกลียว

ภายใต้องค์ประกอบทั้งหมด ฉันติดพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ของหูฟังเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นกับเคส และภายใต้ตัวแปลง DC-DC สำหรับพลังงาน USB และการระบายความร้อน ฉันยังใส่แผ่นระบายความร้อนด้วย (โดยทำการตัดในพลาสติกด้านล่าง ก่อนหน้านี้ฉันได้ตัดขาที่ยื่นออกมาทั้งหมดออกแล้วจึงนำแผ่นระบายความร้อนออกจากไดรฟ์และทำให้ตัวขับมอเตอร์เย็นลง)

ฉันขันน็อตตัวหนึ่งจากด้านในแล้วตัดแหวนรองจากภาชนะพลาสติกด้านบนเพื่อยกฝ่ามือขึ้นเหนือลำตัว

ฉันบัดกรีสายไฟทั้งหมดเนื่องจากไม่มีศรัทธาในที่หนีบสายไฟอาจหลวมและเริ่มร้อนขึ้น

เพื่อเป่าผ่านองค์ประกอบที่ร้อนแรงที่สุด (ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า) ฉันจึงติดตั้งพัดลม 12V ขนาด 40 มม. 2 ตัวที่ผนังด้านข้าง เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ให้ความร้อนตลอดเวลา แต่เฉพาะภายใต้ภาระเท่านั้น ฉันจึงไม่อยากฟังเสียงหอนอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่พัดลมที่เงียบที่สุด (ใช่ ฉันเอาพัดลมที่ถูกที่สุดมาและมีเสียงดังมาก) เพื่อควบคุมความเย็น ฉันสั่งโมดูลควบคุมอุณหภูมินี้ มันเป็นเรื่องง่ายและมีประโยชน์สุดๆ คุณสามารถทำให้เย็นและร้อนได้ ตั้งค่าได้ง่าย ขึ้น นี่คือคำแนะนำ

ฉันตั้งค่าไว้ที่ประมาณ 40 องศา และฮีทซิงค์ของคอนเวอร์เตอร์เป็นจุดที่ร้อนที่สุด

เพื่อไม่ให้ขับลมมากเกินไป ฉันจึงตั้งค่าตัวแปลงพลังงานความเย็นไว้ที่ประมาณ 8 โวลต์
ในที่สุด เราก็ได้แบบนี้ ข้างในมีพื้นที่เยอะ และคุณสามารถเพิ่มตัวต้านทานโหลดบางชนิดได้

สำหรับการดูครั้งสุดท้ายฉันสั่งลูกบิดฉันต้องตัดเพลาตัวต้านทานออก 5 มม. แล้วใส่แหวนรองพลาสติก 2 อันไว้ด้านในเพื่อให้ที่จับใกล้กับตัวเครื่อง

และเรายังมีแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วย โดยมีเอาต์พุต USB เพิ่มเติมที่สามารถจ่ายกระแสไฟ 3A สำหรับชาร์จแท็บเล็ตได้

นี่คือลักษณะของแหล่งจ่ายไฟเมื่อมีขาตั้งยาง (กาวในตัว 3M Bumpon) จับคู่กับสถานีบัดกรี

ฉันพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มันกลายเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ทรงพลังด้วยการปรับที่ราบรื่นและในเวลาเดียวกันก็เบาและพกพาได้ บางครั้งฉันทำงานบนท้องถนนและไม่สนุกที่จะพกพาแหล่งจ่ายไฟของโรงงานด้วยหม้อแปลงแบบ Toroidal แต่ที่นี่สามารถใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังได้ค่อนข้างง่าย

ฉันจะบอกคุณว่าฉันสร้างสถานีบัดกรีในครั้งต่อไปได้อย่างไร

ปัจจุบันโมดูลป้องกันแรงดันไฟฟ้าสวิตชิ่งสำเร็จรูปที่ใช้ชิป LM2596 มีจำหน่ายแล้ว

มีการประกาศพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างสูงและราคาของโมดูลที่เสร็จแล้วนั้นน้อยกว่าราคาของชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในนั้น ขนาดบอร์ดที่เล็กก็ดูน่าดึงดูด
ฉันตัดสินใจซื้อสักสองสามอันและทดสอบดู ฉันหวังว่าประสบการณ์ของฉันจะเป็นประโยชน์กับนักวิทยุสมัครเล่นที่มีประสบการณ์น้อย

ฉันซื้อโมดูลบน eBay ดังภาพด้านบน แม้ว่าไซต์ดังกล่าวจะแสดงตัวเก็บประจุแบบโซลิด 50V แต่การประมูลก็ดำเนินไปตามชื่อของมัน ตัวเก็บประจุเป็นแบบธรรมดาและครึ่งหนึ่งของโมดูลมีตัวเก็บประจุสำหรับแรงดันไฟฟ้า 16 V

...แทบจะเรียกว่าโคลงไม่ได้เลย...

คุณอาจคิดว่ามันเพียงพอที่จะนำหม้อแปลงสะพานไดโอดเชื่อมต่อโมดูลเข้ากับพวกมันและเรามีโคลงที่มีแรงดันเอาต์พุต 3...30 V และกระแสสูงถึง 2 A (ระยะสั้น สูงถึง 3 A)
นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ โดยไม่ต้องโหลดทุกอย่างก็ดี หม้อแปลงที่มีขดลวด 18 V สองขดลวดและกระแสไฟฟ้าที่สัญญาไว้สูงถึง 1.5 A (เห็นได้ชัดว่าลวดบางเกินไปด้วยสายตาดังนั้นจึงกลายเป็นว่า)
ฉันต้องการเครื่องทำให้คงตัว +-18 V และตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ
ที่โหลด 12 โอห์ม กระแสจะอยู่ที่ 1.5 A นี่คือรูปคลื่น 5 V/เซลล์ในแนวตั้ง

แทบจะเรียกได้ว่าเป็นโคลงเลยทีเดียว
เหตุผลนั้นง่ายและชัดเจน: ตัวเก็บประจุบนบอร์ดคือ 200 uF ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะสำหรับการทำงานปกติของตัวแปลง DC-DC เท่านั้น เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากับอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ ทุกอย่างเรียบร้อยดี วิธีแก้ปัญหานั้นชัดเจน: คุณต้องจ่ายไฟให้กับโคลงจากแหล่งที่มีการกระเพื่อมต่ำ เช่น เพิ่มความจุไฟฟ้าหลังบริดจ์

นี่คือแรงดันไฟฟ้าที่มีโหลด 1.5 A ที่อินพุตของโมดูลโดยไม่มีตัวเก็บประจุเพิ่มเติม

ด้วยตัวเก็บประจุเพิ่มเติม 4700 uF ที่อินพุต ระลอกเอาต์พุตลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ที่ 1.5 A ยังคงสังเกตเห็นได้ชัดเจน เมื่อลดแรงดันเอาต์พุตลงเหลือ 16V เส้นตรงในอุดมคติ (2V/เซลล์)

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมโมดูล DC-DC ต้องมีอย่างน้อย 2...2.5 V

ตอนนี้คุณสามารถดูระลอกคลื่นที่เอาต์พุตของตัวแปลงพัลส์ได้

การเต้นเป็นจังหวะขนาดเล็กที่มีความถี่ 100 เฮิรตซ์ที่ถูกมอดูเลตด้วยความถี่หลายสิบกิโลเฮิรตซ์จะมองเห็นได้ เอกสารข้อมูลใน 2596 แนะนำตัวกรอง LC เพิ่มเติมในเอาต์พุต นั่นคือสิ่งที่เราจะทำ ในฐานะแกนกลาง ฉันใช้แกนทรงกระบอกจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด และพันขดลวดเป็นสองชั้นด้วยลวด 0.8 มม.

บอร์ดแสดงตำแหน่งสำหรับติดตั้งจัมเปอร์เป็นสีแดง - สายร่วมของสองช่อง ลูกศรแสดงตำแหน่งสำหรับบัดกรีสายสามัญหากคุณไม่ได้ใช้เทอร์มินัล

มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเต้นเป็นจังหวะของ HF

พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไป ยังคงมีจังหวะเล็ก ๆ ที่มีความถี่ 100 Hz
ไม่เหมาะ แต่ก็ไม่ได้แย่
ฉันสังเกตว่าเมื่อแรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้นตัวเหนี่ยวนำในโมดูลเริ่มสั่นและการรบกวน RF ที่เอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันทีที่แรงดันไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย (ทั้งหมดนี้ด้วยโหลด 12 โอห์ม) การรบกวนและเสียงรบกวนอย่างสมบูรณ์ หายไป.

ในการติดตั้งโมดูลฉันใช้ "ขาตั้ง" แบบโฮมเมดที่ทำจากลวดกระป๋องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.

ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งและระบายความร้อนของโมดูลได้สะดวก เสาอาจร้อนจัดเมื่อบัดกรีและจะไม่เคลื่อนที่เหมือนหมุดธรรมดา การออกแบบเดียวกันนี้สะดวกหากคุณต้องการบัดกรีสายไฟภายนอกเข้ากับบอร์ด - มีความแข็งแกร่งและหน้าสัมผัสที่ดี
บอร์ดช่วยให้เปลี่ยนโมดูล DC-DC ได้ง่ายหากจำเป็น

มุมมองทั่วไปของบอร์ดที่มีโช้กจากครึ่งหนึ่งของแกนเฟอร์ไรต์บางชนิด (การเหนี่ยวนำไม่สำคัญ)

แผนภาพวงจรสุดท้าย:

โครงการนี้เรียบง่ายและชัดเจน

ด้วยกระแสโหลดระยะยาว 1 A ชิ้นส่วนจะร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด: สะพานไดโอด, ไมโครเซอร์กิต, โมดูลโช้ก, โช้คส่วนใหญ่ทั้งหมด (โช้กเพิ่มเติมจะเย็น) ความร้อนเมื่อสัมผัสคือ 50 องศา

เมื่อใช้งานจากแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ การให้ความร้อนที่กระแส 1.5 และ 2 A สามารถทนได้เป็นเวลาหลายนาที สำหรับการทำงานระยะยาวที่มีกระแสสูง ควรใช้ตัวระบายความร้อนไปยังชิปและตัวเหนี่ยวนำที่ใหญ่กว่า

แม้จะมีขนาดเล็กของโมดูล DC-DC แต่ขนาดโดยรวมของบอร์ดกลับกลายเป็นว่าเทียบได้กับบอร์ดป้องกันแอนะล็อก

ข้อสรุป:

1. จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงที่มีขดลวดทุติยภูมิกระแสสูงหรือมีแรงดันไฟฟ้าสำรอง ในกรณีนี้ กระแสโหลดอาจเกินกระแสของขดลวดหม้อแปลง

2. ที่กระแสลำดับ 2 A หรือมากกว่านั้นควรใช้ตัวระบายความร้อนขนาดเล็กที่สะพานไดโอดและวงจรไมโคร 2596

3. เป็นที่พึงปรารถนาที่จะมีตัวเก็บประจุพลังงานความจุสูงซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำงานของโคลง แม้แต่ภาชนะขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงก็ยังร้อนได้เล็กน้อย ดังนั้นจึงควรใช้ ESR ต่ำ

4. เพื่อระงับการกระเพื่อมด้วยความถี่การแปลง จำเป็นต้องมีตัวกรอง LC ที่เอาต์พุต

5. สารทำให้เสถียรนี้มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือการชดเชยแบบทั่วไป ประการหนึ่งคือ สามารถทำงานในแรงดันเอาต์พุตที่หลากหลาย ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ เป็นไปได้ที่จะได้รับกระแสเอาต์พุตมากกว่าที่หม้อแปลงสามารถให้ได้

6. โมดูลช่วยให้คุณสร้างแหล่งจ่ายไฟที่มีพารามิเตอร์ที่ดีได้ง่ายและรวดเร็วโดยข้ามข้อผิดพลาดของการสร้างบอร์ดสำหรับอุปกรณ์พัลส์นั่นคือเหมาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่

หลายคนรู้อยู่แล้วว่าฉันมีจุดอ่อนสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟทุกประเภท แต่นี่คือรีวิวแบบสองในหนึ่งเดียว คราวนี้จะมีการทบทวนตัวสร้างวิทยุที่ช่วยให้คุณสามารถประกอบพื้นฐานสำหรับแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการและรูปแบบการใช้งานจริง
เตือนไว้ก่อนว่ารูปและข้อความจะเยอะมาก ตุนกาแฟไว้นะ :)

ก่อนอื่นฉันจะอธิบายเล็กน้อยว่ามันคืออะไรและทำไม
นักวิทยุสมัครเล่นเกือบทั้งหมดใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการในการทำงาน ไม่ว่าจะซับซ้อนด้วยการควบคุมซอฟต์แวร์หรือเรียบง่ายโดยสิ้นเชิงบน LM317 ก็ยังคงทำสิ่งเดียวกันเกือบทั้งหมด โดยจ่ายพลังงานให้กับโหลดที่แตกต่างกันในขณะที่ทำงานกับพวกมัน
แหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก
พร้อมระบบรักษาเสถียรภาพของชีพจร
ด้วยเสถียรภาพเชิงเส้น
ไฮบริด

ประเภทแรกประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแบบสวิตชิ่ง หรือเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีตัวแปลง PWM แบบสเต็ปดาวน์ ฉันได้ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้แล้ว , .
ข้อดี - กำลังสูงแต่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ข้อเสีย - ระลอกคลื่น RF มีตัวเก็บประจุความจุอยู่ที่เอาต์พุต

หลังไม่มีตัวแปลง PWM ใด ๆ บนบอร์ด การควบคุมทั้งหมดดำเนินการในลักษณะเชิงเส้นโดยที่พลังงานส่วนเกินจะกระจายไปบนองค์ประกอบควบคุม
ข้อดี - แทบไม่มีระลอกคลื่นเลย ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุเอาท์พุต (เกือบ)
จุดด้อย - ประสิทธิภาพ น้ำหนัก ขนาด

อย่างที่สามคือการรวมกันของประเภทแรกกับประเภทที่สองจากนั้นตัวโคลงเชิงเส้นนั้นขับเคลื่อนโดยตัวแปลงทาสบั๊ก PWM (แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวแปลง PWM จะถูกรักษาไว้ที่ระดับที่สูงกว่าเอาต์พุตเล็กน้อยเสมอส่วนที่เหลือ ถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น
หรือเป็นแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น แต่หม้อแปลงมีขดลวดหลายเส้นที่สลับได้ตามต้องการ จึงช่วยลดการสูญเสียในองค์ประกอบควบคุม
โครงการนี้มีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียวคือความซับซ้อนซึ่งสูงกว่าตัวเลือกสองตัวแรก

วันนี้เราจะพูดถึงแหล่งจ่ายไฟประเภทที่สองโดยมีองค์ประกอบควบคุมที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น แต่ลองดูพาวเวอร์ซัพพลายนี้ตามตัวอย่างของนักออกแบบ สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่านี่น่าจะน่าสนใจกว่านี้อีก ในความคิดของฉันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในการประกอบหนึ่งในอุปกรณ์หลัก
หรืออย่างที่พวกเขาพูดกันว่าแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมจะต้องหนัก :)

การทบทวนนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นมากกว่าสหายที่มีประสบการณ์ไม่น่าจะพบว่ามีประโยชน์อะไรในนั้น

สำหรับการทบทวน ฉันสั่งซื้อชุดเครื่องมือก่อสร้างที่ให้คุณประกอบชิ้นส่วนหลักของแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้
ลักษณะสำคัญมีดังนี้ (จากที่ร้านค้าประกาศ):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 24 โวลต์ AC
ปรับแรงดันไฟขาออกได้ - 0-30 โวลต์ DC
กระแสไฟขาออกปรับได้ - 2mA - 3A
ระลอกแรงดันเอาต์พุต - 0.01%
ขนาดของกระดานพิมพ์คือ 80x80 มม.

เล็กน้อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบมาถึงในถุงพลาสติกธรรมดาที่ห่อด้วยวัสดุเนื้ออ่อน
ภายในถุงซิปล็อคป้องกันไฟฟ้าสถิตมีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงแผงวงจรด้วย

ทุกอย่างข้างในเละเทะแต่ไม่มีอะไรเสียหาย แผงวงจรพิมพ์ได้ปกป้องส่วนประกอบวิทยุบางส่วน

ฉันจะไม่แสดงรายการทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ แต่จะง่ายกว่าที่จะทำในภายหลังในระหว่างการตรวจสอบ ฉันแค่บอกว่าฉันมีทุกอย่างเพียงพอแล้ว แม้แต่บางส่วนที่เหลือก็ตาม

เล็กน้อยเกี่ยวกับแผงวงจรพิมพ์
คุณภาพเป็นเลิศ วงจรไม่รวมอยู่ในชุด แต่มีการจัดอันดับทั้งหมดไว้บนกระดาน
กระดานเป็นแบบสองด้าน ปิดด้วยหน้ากากป้องกัน

การเคลือบบอร์ด การยึดติด และคุณภาพของ PCB นั้นยอดเยี่ยมมาก
ฉันสามารถฉีกแผ่นปะออกจากซีลได้ในที่เดียวเท่านั้น และนั่นคือหลังจากที่ฉันพยายามบัดกรีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ (ทำไม เราจะทราบในภายหลัง)
ในความคิดของฉันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ซึ่งจะเป็นการยากที่จะทำให้เสีย

ก่อนการติดตั้ง ฉันวาดไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟนี้

โครงการนี้ค่อนข้างรอบคอบแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง แต่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับพวกเขาในกระบวนการนี้
มองเห็นโหนดหลักหลายจุดในแผนภาพ ฉันคั่นด้วยสี
สีเขียว - หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพ
สีแดง - หน่วยควบคุมและรักษาเสถียรภาพในปัจจุบัน
สีม่วง - หน่วยบ่งชี้สำหรับการสลับไปยังโหมดป้องกันภาพสั่นไหวปัจจุบัน
สีน้ำเงิน - แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง
แยกกันมี:
1. อินพุตไดโอดบริดจ์และตัวเก็บประจุตัวกรอง
2. ชุดควบคุมกำลังของทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2
3. การป้องกันทรานซิสเตอร์ VT3 ปิดเอาต์พุตจนกระทั่งแหล่งจ่ายไฟไปยังแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเป็นปกติ
4. ตัวป้องกันกำลังพัดลมสร้างขึ้นบนชิป 7824
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, หน่วยสำหรับสร้างขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน เนื่องจากมีอุปกรณ์นี้อยู่ แหล่งจ่ายไฟจะไม่ทำงานเพียงแค่กระแสตรง แต่เป็นอินพุตกระแสสลับจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่จำเป็น
6. ตัวเก็บประจุเอาต์พุต C9, VD9, ไดโอดป้องกันเอาต์พุต

ก่อนอื่น ฉันจะอธิบายข้อดีและข้อเสียของโซลูชันวงจร
ข้อดี -
การมีโคลงเพื่อจ่ายไฟให้พัดลมเป็นเรื่องดี แต่พัดลมต้องใช้ไฟ 24 โวลต์
ฉันพอใจมากกับการมีแหล่งพลังงานที่มีขั้วลบซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของแหล่งจ่ายไฟที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าใกล้กับศูนย์อย่างมาก
เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดของขั้วลบ การป้องกันจึงถูกนำมาใช้ในวงจร ตราบใดที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟจะถูกปิด
แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงที่ 5.1 โวลต์ ทำให้ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมแรงดันไฟขาออกและกระแสไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเท่านั้น (ด้วยวงจรนี้ แรงดันและกระแสจะถูกควบคุมจากศูนย์ถึงสูงสุดเชิงเส้น โดยไม่มี "humps" และ "dips" ที่ค่าสูงสุด) แต่ยังทำให้สามารถควบคุมแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ ฉันเพียงแค่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าควบคุม
ตัวเก็บประจุเอาต์พุตมีความจุน้อยมากซึ่งช่วยให้คุณทดสอบ LED ได้อย่างปลอดภัย จะไม่มีกระแสไฟกระชากจนกว่าตัวเก็บประจุเอาต์พุตจะหมดและ PSU เข้าสู่โหมดเสถียรภาพปัจจุบัน
จำเป็นต้องใช้ไดโอดเอาท์พุตเพื่อป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้าขั้วย้อนกลับไปยังเอาต์พุต จริงอยู่ไดโอดอ่อนเกินไปควรแทนที่ด้วยอันอื่นดีกว่า

ข้อเสีย
สับเปลี่ยนการวัดกระแสมีความต้านทานสูงเกินไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อทำงานที่กระแสโหลด 3 แอมป์ จะเกิดความร้อนประมาณ 4.5 วัตต์ ตัวต้านทานถูกออกแบบมาสำหรับ 5 วัตต์ แต่ให้ความร้อนสูงมาก
อินพุทไดโอดบริดจ์ประกอบด้วยไดโอด 3 แอมแปร์ เป็นการดีที่จะมีไดโอดที่มีความจุอย่างน้อย 5 แอมแปร์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไดโอดในวงจรดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1.4 ของเอาต์พุตดังนั้นในการทำงานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพวกมันสามารถเป็น 4.2 แอมแปร์และไดโอดเองก็เป็น ออกแบบมาสำหรับ 3 แอมแปร์ สิ่งเดียวที่ทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้นคือคู่ของไดโอดในบริดจ์ทำงานสลับกัน แต่ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
ลบใหญ่คือวิศวกรชาวจีนเมื่อเลือกแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเลือก op-amp ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 โวลต์ แต่ไม่คิดว่าวงจรจะมีแหล่งกำเนิดแรงดันลบและแรงดันอินพุตในเวอร์ชันนี้ถูก จำกัด ไว้ที่ 31 โวลต์ (36-5 = 31 ) ด้วยอินพุต 24 โวลต์ AC, DC จะอยู่ที่ประมาณ 32-33 โวลต์
เหล่านั้น. ออปแอมป์จะทำงานในโหมดสุดขั้ว (36 คือสูงสุด, มาตรฐาน 30)

ฉันจะพูดถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงการปรับปรุงให้ทันสมัยในภายหลัง แต่ตอนนี้ฉันจะไปยังชุดประกอบจริง

ขั้นแรก เรามาจัดวางทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์กันก่อน ซึ่งจะทำให้การประกอบง่ายขึ้น และจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอะไรติดตั้งไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่

ฉันแนะนำให้เริ่มแอสเซมบลีด้วยองค์ประกอบที่ต่ำที่สุด เนื่องจากหากคุณติดตั้งองค์ประกอบที่สูงก่อน การติดตั้งองค์ประกอบต่ำในภายหลังจะไม่สะดวก
เป็นการดีกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการติดตั้งส่วนประกอบเหล่านั้นที่เหมือนกันมากกว่า
ผมจะเริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน และพวกนี้จะเป็นตัวต้านทาน 10 kOhm
ตัวต้านทานมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ 1%
คำไม่กี่คำเกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวต้านทานมีรหัสสี หลายคนอาจพบว่าสิ่งนี้ไม่สะดวก อันที่จริง สิ่งนี้ดีกว่าเครื่องหมายตัวอักษรและตัวเลข เนื่องจากเครื่องหมายจะมองเห็นได้ในตำแหน่งใดๆ ของตัวต้านทาน
อย่ากลัวการเขียนโค้ดสี ในระยะเริ่มแรก คุณสามารถใช้งานได้ และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้สี
เพื่อให้เข้าใจและใช้งานส่วนประกอบดังกล่าวได้อย่างสะดวกคุณเพียงแค่ต้องจำสองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในชีวิต
1. สิบสีทำเครื่องหมายพื้นฐาน
2. ค่าอนุกรมจะไม่มีประโยชน์มากนักเมื่อทำงานกับตัวต้านทานความแม่นยำของซีรีย์ E48 และ E96 แต่ตัวต้านทานดังกล่าวพบได้น้อยกว่ามาก
นักวิทยุสมัครเล่นที่มีประสบการณ์จะแสดงรายการเหล่านั้นจากความทรงจำ
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
หน่วยเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะคูณด้วย 10, 100 เป็นต้น เช่น 22k, 360k, 39Ohm
ข้อมูลนี้ให้อะไร?
และจะให้ว่าถ้าตัวต้านทานเป็นของซีรีย์ E24 ตัวอย่างเช่นการผสมสี -
สีน้ำเงิน + เขียว + เหลืองเป็นไปไม่ได้
น้ำเงิน - 6
เขียว - 5
สีเหลือง - x10000
เหล่านั้น. จากการคำนวณออกมาเป็น 650k แต่ไม่มีค่าดังกล่าวในซีรีย์ E24 มีทั้ง 620 หรือ 680 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้สีไม่ถูกต้องหรือสีเปลี่ยนไปหรือตัวต้านทานไม่อยู่ใน รุ่น E24 แต่รุ่นหลังหายาก

เอาล่ะ ทฤษฎีพอแล้ว เรามาต่อกันดีกว่า
ก่อนการติดตั้ง ฉันจัดรูปร่างตัวนำของตัวต้านทาน โดยปกติจะใช้แหนบ แต่บางคนใช้อุปกรณ์โฮมเมดขนาดเล็กในการดำเนินการนี้
เราไม่รีบร้อนที่จะทิ้งการตัดตะกั่วออกไปบางครั้งอาจมีประโยชน์สำหรับจัมเปอร์

เมื่อกำหนดปริมาณหลักแล้วฉันก็มาถึงตัวต้านทานตัวเดียว
ที่นี่อาจยากกว่าคุณจะต้องจัดการกับนิกายบ่อยขึ้น

ฉันไม่ได้บัดกรีส่วนประกอบในทันที แต่เพียงแค่กัดพวกมันและงอลีด และฉันก็กัดพวกมันก่อนแล้วจึงงอพวกมัน
ทำได้ง่ายมาก โดยถือบอร์ดไว้ในมือซ้าย (หากคุณถนัดขวา) และกดส่วนประกอบที่จะติดตั้งพร้อมกัน
เรามีคัตเตอร์ด้านข้างในมือขวา เรากัดลีดออก (บางครั้งก็มีส่วนประกอบหลายชิ้นพร้อมกัน) และงอลีดทันทีด้วยขอบด้านข้างของคัตเตอร์ด้านข้าง
ทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว

ตอนนี้เรามาถึงตัวต้านทานตัวเล็กตัวสุดท้ายแล้ว ค่าของตัวที่ต้องการและค่าที่เหลือก็เท่ากัน ซึ่งก็ไม่เลว :)

เมื่อติดตั้งตัวต้านทานแล้วเราจะไปยังไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
มีไดโอดเล็กๆ สี่ตัวที่นี่ เหล่านี้คือ 4148 ยอดนิยม โดยมีซีเนอร์ไดโอด 2 ตัว ตัวละ 5.1 โวลต์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสับสน
เรายังใช้มันเพื่อสร้างข้อสรุป

บนกระดาน แคโทดจะถูกระบุด้วยแถบ เช่นเดียวกับไดโอดและซีเนอร์ไดโอด

แม้ว่าบอร์ดจะมีหน้ากากป้องกัน แต่ฉันก็ยังแนะนำให้งอสายไฟเพื่อไม่ให้ตกบนรางที่อยู่ติดกัน ในภาพ ตะกั่วไดโอดจะงอออกจากราง

ซีเนอร์ไดโอดบนบอร์ดมีเครื่องหมายเป็น 5V1 เช่นกัน

ในวงจรมีตัวเก็บประจุเซรามิกไม่มากนัก แต่การทำเครื่องหมายอาจทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่สับสนได้ อย่างไรก็ตาม มันยังเป็นไปตามซีรี่ส์ E24 ด้วย
ตัวเลขสองตัวแรกเป็นค่าที่ระบุในหน่วย picofarad
หลักที่สามคือจำนวนศูนย์ที่ต้องบวกเข้ากับนิกาย
เหล่านั้น. เช่น 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF หรือ 100nF หรือ 0.1uF
224 - 220000pF หรือ 220nF หรือ 0.22uF

มีการติดตั้งองค์ประกอบแฝงจำนวนหลักแล้ว

หลังจากนั้นเราไปยังการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน
ฉันอาจจะแนะนำให้ซื้อซ็อกเก็ตให้พวกเขา แต่ฉันบัดกรีมันเหมือนเดิม
บนกระดานเช่นเดียวกับบนตัวชิปเองจะมีการทำเครื่องหมายพินแรก
ข้อสรุปที่เหลือจะนับทวนเข็มนาฬิกา
ภาพถ่ายแสดงสถานที่สำหรับแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานและวิธีการติดตั้ง

สำหรับวงจรขนาดเล็กฉันจะไม่งอพินทั้งหมด แต่มีเพียงสองสามตัวเท่านั้นโดยปกติแล้วจะเป็นพินด้านนอกในแนวทแยงมุม
เป็นการดีกว่าที่จะกัดพวกมันเพื่อให้พวกมันยื่นออกมาเหนือกระดานประมาณ 1 มม.

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถไปยังการบัดกรีได้แล้ว
ฉันใช้หัวแร้งธรรมดาที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แต่หัวแร้งธรรมดาที่มีกำลังประมาณ 25-30 วัตต์ก็เพียงพอแล้ว
บัดกรีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พร้อมฟลักซ์ ฉันไม่ได้ระบุยี่ห้อของบัดกรีโดยเฉพาะเนื่องจากการบัดกรีบนคอยล์ไม่ใช่ของแท้ (คอยล์ดั้งเดิมมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม) และน้อยคนนักที่จะคุ้นเคยกับชื่อของมัน

ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น บอร์ดมีคุณภาพสูง บัดกรีง่ายมาก ฉันไม่ได้ใช้ฟลักซ์ใด ๆ เฉพาะสิ่งที่อยู่ในบัดกรีก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าบางครั้งต้องสลัดฟลักซ์ส่วนเกินออกจากปลาย

ที่นี่ฉันถ่ายภาพพร้อมตัวอย่างการบัดกรีที่ดีและไม่ดีนัก
สารบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะเป็นหยดเล็กๆ ที่ห่อหุ้มขั้ว
แต่มีบางจุดในรูปภาพที่มีการบัดกรีไม่เพียงพออย่างชัดเจน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนกระดานสองด้านที่มีการเคลือบโลหะ (โดยที่บัดกรีไหลเข้าไปในรูด้วย) แต่ไม่สามารถทำได้บนกระดานด้านเดียว เมื่อเวลาผ่านไปการบัดกรีดังกล่าวอาจ "หลุด"

ขั้วของทรานซิสเตอร์จำเป็นต้องได้รับการขึ้นรูปล่วงหน้าซึ่งจะต้องทำในลักษณะที่ขั้วจะไม่เปลี่ยนรูปใกล้กับฐานของเคส (ผู้เฒ่าจะจำ KT315 ในตำนานซึ่งขั้วชอบที่จะแตกหัก)
ฉันสร้างส่วนประกอบที่ทรงพลังแตกต่างออกไปเล็กน้อย การขึ้นรูปเพื่อให้ส่วนประกอบตั้งอยู่เหนือบอร์ด ในกรณีนี้ความร้อนจะถ่ายเทไปยังบอร์ดน้อยลงและไม่ทำลายบอร์ด

นี่คือลักษณะของตัวต้านทานกำลังสูงที่ขึ้นรูปบนบอร์ด
ส่วนประกอบทั้งหมดถูกบัดกรีจากด้านล่างเท่านั้น บัดกรีที่คุณเห็นที่ด้านบนของกระดานทะลุผ่านรูเนื่องจากเอฟเฟกต์ของเส้นเลือดฝอย ขอแนะนำให้บัดกรีเพื่อให้บัดกรีเจาะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบัดกรีและในกรณีของส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากความเสถียรก็จะดีขึ้น

หากก่อนหน้านี้ฉันปั้นขั้วต่อของส่วนประกอบโดยใช้แหนบแล้วสำหรับไดโอดคุณจะต้องใช้คีมขนาดเล็กที่มีปากแคบอยู่แล้ว
ข้อสรุปจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับตัวต้านทาน

แต่มีความแตกต่างระหว่างการติดตั้ง
หากส่วนประกอบที่มีการติดตั้งลีดแบบบางเกิดขึ้นก่อน การกัดจะเกิดขึ้น จากนั้นสำหรับไดโอดจะตรงกันข้าม คุณจะไม่งอตะกั่วหลังจากกัดมัน ดังนั้นก่อนอื่นเรางอตะกั่วก่อนแล้วจึงกัดส่วนที่เกินออก

หน่วยจ่ายไฟประกอบขึ้นโดยใช้ทรานซิสเตอร์สองตัวที่เชื่อมต่อกันตามวงจรดาร์ลิงตัน
ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งถูกติดตั้งบนหม้อน้ำขนาดเล็กโดยควรใช้แผ่นระบายความร้อน
ในชุดประกอบด้วยสกรู M3 สี่ตัว มีอยู่หนึ่งตัวที่นี่

ภาพถ่ายบางส่วนของบอร์ดที่เกือบจะบัดกรี ฉันจะไม่อธิบายการติดตั้งเทอร์มินัลบล็อกและส่วนประกอบอื่นๆ เนื่องจากใช้งานง่ายและเห็นได้จากภาพถ่าย
โดยวิธีการเกี่ยวกับเทอร์มินัลบล็อกบอร์ดมีเทอร์มินัลบล็อกสำหรับเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุตและกำลังพัดลม

ฉันยังไม่ได้ล้างกระดานแม้ว่าฉันจะทำบ่อยในช่วงนี้ก็ตาม
เนื่องจากยังมีส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ

หลังจากขั้นตอนการประกอบหลักแล้ว เราจะเหลือส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง
ตัวต้านทานปรับค่าได้สองตัว
ขั้วต่อสองตัวสำหรับการติดตั้งบอร์ด
ขั้วต่อสองตัวพร้อมสายไฟโดยสายไฟมีความอ่อนมาก แต่มีขนาดเล็ก
สกรูสามตัว

ในขั้นต้นผู้ผลิตตั้งใจที่จะวางตัวต้านทานแบบแปรผันไว้บนบอร์ด แต่พวกมันถูกวางไว้อย่างไม่สะดวกจนฉันไม่ได้สนใจที่จะบัดกรีพวกมันด้วยซ้ำและแสดงพวกมันไว้เป็นตัวอย่าง
อยู่ใกล้กันมากและจะไม่สะดวกอย่างยิ่งในการปรับตัวแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็ตาม

แต่ก็ขอบคุณที่ไม่ลืมรวมสายไฟพร้อมขั้วต่อไว้ด้วยจะสะดวกกว่ามาก
ในรูปแบบนี้คุณสามารถวางตัวต้านทานไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์และสามารถติดตั้งบอร์ดในตำแหน่งที่สะดวก
ในเวลาเดียวกันฉันก็บัดกรีทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง นี่คือทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ธรรมดา แต่มีการกระจายพลังงานสูงสุดถึง 100 วัตต์ (โดยธรรมชาติเมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ)
มีสกรูเหลืออยู่สามตัวฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะใช้ที่ไหนถ้าที่มุมของบอร์ดจำเป็นต้องใช้สี่ตัวหากคุณติดทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังแสดงว่าพวกมันสั้นโดยทั่วไปมันเป็นเรื่องลึกลับ

บอร์ดสามารถขับเคลื่อนจากหม้อแปลงใดๆ ที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 22 โวลต์ (ข้อกำหนดระบุเป็น 24 แต่ฉันอธิบายไว้ข้างต้นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวได้)
ฉันตัดสินใจใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่วางทิ้งไว้มาเป็นเวลานานกับแอมพลิฟายเออร์ Romantic ทำไมและไม่จากและเพราะมันยังไม่ถึงจุดไหน :)
หม้อแปลงนี้มีขดลวดกำลังเอาต์พุต 2 ขดลวดขนาด 21 โวลต์ ขดลวดเสริม 2 ขดลวดขนาด 16 โวลต์ และขดลวดกำบัง
แรงดันไฟฟ้าระบุไว้สำหรับอินพุต 220 แต่เนื่องจากตอนนี้เรามีมาตรฐานที่ 230 อยู่แล้ว แรงดันเอาต์พุตจึงสูงขึ้นเล็กน้อย
กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ของหม้อแปลงไฟฟ้าคือประมาณ 100 วัตต์
ฉันขนานขดลวดกำลังเอาท์พุตเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้วงจรเรียงกระแสที่มีไดโอดสองตัว แต่มันก็ไม่ได้ผลดีกว่าฉันเลยปล่อยมันไว้เหมือนเดิม

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีกำหนดกำลังของหม้อแปลง ผมได้ทำวิดีโอสั้น ๆ ไว้

ทดลองวิ่งครั้งแรก. ฉันติดตั้งฮีทซิงค์ขนาดเล็กบนทรานซิสเตอร์ แต่ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็มีความร้อนค่อนข้างมากเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบเส้นตรง
การปรับกระแสและแรงดันทำได้โดยไม่มีปัญหา ทุกอย่างทำงานได้ทันที ดังนั้นฉันจึงแนะนำนักออกแบบคนนี้ได้เต็มที่แล้ว
ภาพแรกคือการรักษาแรงดันไฟฟ้า ภาพที่สองคือกระแส

ขั้นแรก ฉันตรวจสอบสิ่งที่หม้อแปลงส่งออกหลังจากการแก้ไข เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดแรงดันเอาต์พุตสูงสุด
ฉันมีไฟประมาณ 25 โวลต์ ไม่มากนัก ความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองคือ 3300 μF ฉันขอแนะนำให้เพิ่มมัน แต่แม้ในรูปแบบนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างใช้งานได้

เนื่องจากจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำแบบปกติสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม ฉันจึงย้ายไปประกอบโครงสร้างในอนาคตทั้งหมด เนื่องจากการติดตั้งหม้อน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ตั้งใจไว้
ฉันตัดสินใจใช้หม้อน้ำ Igloo7200 ที่มีอยู่ ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าหม้อน้ำดังกล่าวสามารถกระจายความร้อนได้มากถึง 90 วัตต์

อุปกรณ์จะใช้เคส Z2A ตามแนวคิดที่ผลิตในโปแลนด์ โดยมีราคาประมาณ 3 ดอลลาร์

ในตอนแรกฉันต้องการที่จะย้ายออกไปจากกรณีที่ผู้อ่านเบื่อหน่ายซึ่งฉันรวบรวมสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ในการทำเช่นนี้ ฉันเลือกเคสที่เล็กกว่าเล็กน้อยและซื้อพัดลมที่มีตาข่ายมาให้ แต่ฉันไม่สามารถใส่สิ่งของทั้งหมดลงไปได้ ดังนั้นฉันจึงซื้อเคสที่สองและพัดลมตัวที่สองตามลำดับ
ในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลม Sunon ฉันชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาก และในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลมขนาด 24 โวลต์

นี่คือวิธีที่ฉันวางแผนจะติดตั้งหม้อน้ำ บอร์ด และหม้อแปลงไฟฟ้า เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้ไส้ขยายออก
ไม่มีทางที่จะเอาพัดลมเข้าไปข้างในได้ ดังนั้นจึงตัดสินใจวางไว้ข้างนอก

เราทำเครื่องหมายรูยึด ตัดเกลียว และขันให้แน่น

เนื่องจากเคสที่เลือกมีความสูงภายใน 80 มม. และบอร์ดก็มีขนาดนี้ ฉันจึงยึดหม้อน้ำไว้เพื่อให้บอร์ดมีความสมมาตรเมื่อเทียบกับหม้อน้ำ

ตัวนำของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังยังต้องได้รับการหล่อขึ้นรูปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสียรูปเมื่อทรานซิสเตอร์ถูกกดเข้ากับหม้อน้ำ

การพูดนอกเรื่องเล็กน้อย
ด้วยเหตุผลบางประการผู้ผลิตจึงนึกถึงสถานที่ที่จะติดตั้งหม้อน้ำที่มีขนาดค่อนข้างเล็กด้วยเหตุนี้เมื่อติดตั้งหม้อน้ำแบบปกติปรากฎว่าตัวปรับกำลังของพัดลมและขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อนั้นเข้ามาขวางทาง
ฉันต้องปลดพวกมันออกและปิดผนึกบริเวณที่พวกเขาอยู่ด้วยเทปเพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อกับหม้อน้ำเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่

ฉันตัดเทปส่วนเกินออกด้านหลัง ไม่เช่นนั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดเราจะทำตามหลักฮวงจุ้ย :)

นี่คือลักษณะของแผงวงจรพิมพ์เมื่อติดตั้งฮีทซิงค์ในที่สุด ทรานซิสเตอร์ได้รับการติดตั้งโดยใช้แผ่นระบายความร้อน และควรใช้แผ่นระบายความร้อนที่ดีจะดีกว่า เนื่องจากทรานซิสเตอร์จะกระจายพลังงานเทียบเท่ากับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง เช่น ประมาณ 90 วัตต์
ในเวลาเดียวกันฉันก็เจาะรูเพื่อติดตั้งบอร์ดควบคุมความเร็วพัดลมทันทีซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องเจาะใหม่ :)

ในการตั้งค่าศูนย์ ฉันคลายเกลียวปุ่มทั้งสองไปที่ตำแหน่งซ้ายสุด ปิดโหลด และตั้งค่าเอาต์พุตเป็นศูนย์ ตอนนี้แรงดันเอาต์พุตจะถูกควบคุมจากศูนย์

ต่อไปคือการทดสอบบางอย่าง
ฉันตรวจสอบความถูกต้องของการรักษาแรงดันไฟขาออก
รอบเดินเบา แรงดันไฟ 10.00 โวลต์
1. กระแสโหลด 1 Ampere แรงดัน 10.00 Volts
2. กระแสโหลด 2 Amps แรงดัน 9.99 Volts
3.กระแสโหลด 3 Amperes แรงดัน 9.98 Volts.
4. กระแสโหลด 3.97 แอมแปร์ แรงดัน 9.97 โวลต์
ลักษณะค่อนข้างดีหากต้องการสามารถปรับปรุงได้อีกเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อของตัวต้านทานป้อนกลับแรงดันไฟฟ้า แต่สำหรับฉันมันก็เพียงพอแล้ว

ฉันยังตรวจสอบระดับระลอกคลื่นด้วย การทดสอบเกิดขึ้นที่กระแส 3 แอมป์ และแรงดันเอาต์พุต 10 โวลต์

ระดับระลอกคลื่นอยู่ที่ประมาณ 15mV ซึ่งดีมาก แต่ฉันคิดว่าอันที่จริงระลอกคลื่นที่แสดงในภาพหน้าจอมีแนวโน้มที่จะมาจากโหลดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจากแหล่งจ่ายไฟเอง

หลังจากนั้นฉันก็เริ่มประกอบอุปกรณ์โดยรวม
ฉันเริ่มต้นด้วยการติดตั้งหม้อน้ำกับบอร์ดจ่ายไฟ
ในการทำเช่นนี้ ฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งพัดลมและขั้วต่อสายไฟ
รูไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ค่อนข้างกลม โดยมี “รอยตัด” เล็กๆ ที่ด้านบนและด้านล่าง หลังจากตัดรูแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของแผงด้านหลัง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นรูที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น สำหรับขั้วต่อสายไฟ

กองเล็กๆ กองใหญ่ก็ถูกตัดเป็นรูใหญ่ :)
สว่าน + ดอกสว่านขนาด 1 มม. บางครั้งก็ใช้งานได้อย่างมหัศจรรย์
เราเจาะรู รูเยอะมาก อาจจะดูยาวและน่าเบื่อ ไม่ ตรงกันข้าม มันเร็วมาก การเจาะแผงจนหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

หลังจากนั้นฉันมักจะตั้งสว่านให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เช่น 1.2-1.3 มม. และเจาะเข้าไปเหมือนคัตเตอร์ จะได้การตัดดังนี้:

หลังจากนั้นเราใช้มีดเล็ก ๆ ในมือของเราและทำความสะอาดรูที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เล็มพลาสติกเล็กน้อยหากรูเล็กลงเล็กน้อย พลาสติกค่อนข้างอ่อนทำให้ใช้งานได้สะดวก

ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการคือการเจาะรูยึดเรียกได้ว่างานหลักแผงด้านหลังเสร็จแล้ว

เราติดตั้งหม้อน้ำพร้อมบอร์ดและพัดลมลองใช้ผลลัพธ์ที่ได้และหากจำเป็นให้ "ปิดด้วยไฟล์"

เกือบจะในตอนแรกฉันพูดถึงการแก้ไข
ฉันจะแก้ไขมันสักหน่อย
ขั้นแรกฉันตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดดั้งเดิมในอินพุตไดโอดบริดจ์ด้วยไดโอด Schottky สำหรับสิ่งนี้ฉันซื้อ 31DQ06 สี่ชิ้น จากนั้นฉันก็ทำซ้ำข้อผิดพลาดของผู้พัฒนาบอร์ดโดยความเฉื่อยในการซื้อไดโอดสำหรับกระแสเดียวกัน แต่มันจำเป็นสำหรับอันที่สูงกว่า แต่ถึงกระนั้นความร้อนของไดโอดก็จะน้อยลงเนื่องจากการลดลงของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไป
ประการที่สอง ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวสับเปลี่ยน ฉันไม่พอใจกับความจริงที่ว่ามันร้อนเหมือนเหล็กเท่านั้น แต่ยังลดลงประมาณ 1.5 โวลต์ซึ่งสามารถใช้ได้ (ในแง่ของภาระ) ในการทำเช่นนี้ฉันใช้ตัวต้านทาน 0.27 โอห์ม 1% ในประเทศสองตัว (ซึ่งจะปรับปรุงเสถียรภาพด้วย) เหตุใดนักพัฒนาจึงไม่ทำเช่นนี้ราคาของโซลูชันจะเหมือนกับในเวอร์ชันที่มีตัวต้านทานดั้งเดิม 0.47 โอห์มอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวกรอง 3300 µF ดั้งเดิมด้วยคุณภาพและ Capxon 10000 µF แบบเก็บประจุที่สูงกว่า...

นี่คือลักษณะการออกแบบที่ได้เมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบและแผงควบคุมการระบายความร้อนของพัดลมที่ติดตั้งไว้
มันกลายเป็นฟาร์มรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ และนอกจากนี้ฉันเผลอฉีกจุดหนึ่งบนกระดานเมื่อติดตั้งตัวต้านทานที่ทรงพลัง โดยทั่วไป คุณสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีกำลังน้อยกว่าได้อย่างปลอดภัย เช่น ตัวต้านทาน 2 วัตต์ตัวหนึ่ง ฉันแค่ไม่มีในสต็อก

มีการเพิ่มส่วนประกอบบางส่วนที่ด้านล่างด้วย
ตัวต้านทาน 3.9k ขนานกับหน้าสัมผัสด้านนอกสุดของขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทานควบคุมกระแส จำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าควบคุมเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่สับเปลี่ยนตอนนี้แตกต่างกัน
ตัวเก็บประจุ 0.22 µF คู่หนึ่งคู่ขนานกับเอาต์พุตจากตัวต้านทานควบคุมปัจจุบันเพื่อลดการรบกวนตัวที่สองอยู่ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟซึ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่งฉันเพิ่งหยิบคู่ออกมาโดยไม่ตั้งใจในคราวเดียว และตัดสินใจใช้ทั้งสองอย่าง

เชื่อมต่อส่วนพลังงานทั้งหมดแล้วและมีการติดตั้งบอร์ดที่มีสะพานไดโอดและตัวเก็บประจุสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าบนหม้อแปลง
โดยทั่วไปแล้ว บอร์ดนี้เป็นทางเลือกในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ฉันไม่สามารถยกมือขึ้นเพื่อเปิดไฟตัวบ่งชี้จากสูงสุด 30 โวลต์ได้ และฉันจึงตัดสินใจใช้ขดลวดเพิ่มเติม 16 โวลต์

ส่วนประกอบต่อไปนี้ใช้ในการจัดระเบียบแผงด้านหน้า:
โหลดขั้วต่อการเชื่อมต่อ
ที่จับโลหะคู่หนึ่ง
สวิตช์ไฟ
ตัวกรองสีแดง ประกาศว่าเป็นตัวกรองสำหรับตัวเรือน KM35
เพื่อระบุกระแสและแรงดันไฟฟ้า ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือหลังจากเขียนรีวิวชิ้นหนึ่ง แต่ฉันไม่พอใจกับตัวบ่งชี้ขนาดเล็กจึงซื้อตัวที่ใหญ่กว่าซึ่งมีความสูง 14 มม. และทำแผงวงจรพิมพ์สำหรับพวกมัน

โดยทั่วไป วิธีแก้ปัญหานี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่ฉันต้องการทำอย่างระมัดระวังแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม

การเตรียมแผงด้านหน้าหลายขั้นตอน
1. วาดเค้าโครงขนาดเต็มของแผงด้านหน้า (ฉันใช้ Sprint Layout ตามปกติ) ข้อดีของการใช้ตัวเรือนที่เหมือนกันคือการเตรียมแผงใหม่นั้นง่ายมากเนื่องจากทราบขนาดที่ต้องการแล้ว
เราแนบผลงานพิมพ์เข้ากับแผงด้านหน้าและเจาะรูทำเครื่องหมายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่มุมของรูสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม ใช้สว่านเดียวกันเพื่อเจาะตรงกลางรูที่เหลือ
2. ทำเครื่องหมายตำแหน่งการตัดโดยใช้รูที่เกิด เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องตัดดิสก์แบบบาง
3. เราตัดเป็นเส้นตรง ด้านหน้ามีขนาดชัดเจน ขยายใหญ่ขึ้นที่ด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้การตัดสมบูรณ์ที่สุด
4. แยกชิ้นส่วนพลาสติกที่ตัดออก ปกติฉันไม่ทิ้งมันไปเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่

เช่นเดียวกับการเตรียมแผงด้านหลัง เราประมวลผลรูที่เกิดโดยใช้มีด
ฉันแนะนำให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ มันไม่ "กัด" พลาสติก

เราลองใช้สิ่งที่เราได้รับและหากจำเป็นให้แก้ไขโดยใช้ตะไบเข็ม
ฉันต้องขยายรูสำหรับสวิตช์ให้กว้างขึ้นเล็กน้อย

ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น สำหรับจอแสดงผล ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือจากรีวิวครั้งก่อน โดยทั่วไปนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แย่มาก แต่สำหรับตัวเลือกชั่วคราวนั้นเหมาะสมกว่าฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง
เราแยกตัวบ่งชี้และตัวเชื่อมต่อออกจากบอร์ดเรียกตัวบ่งชี้เก่าและตัวบ่งชี้ใหม่
ฉันเขียน pinout ของตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อไม่ให้สับสน
ในเวอร์ชันเนทิฟมีการใช้ตัวบ่งชี้สี่หลักฉันใช้ตัวบ่งชี้สามหลัก เนื่องจากมันไม่พอดีกับหน้าต่างของฉันอีกต่อไป แต่เนื่องจากต้องใช้ตัวเลขที่สี่เพื่อแสดงตัวอักษร A หรือ U เท่านั้น การสูญเสียจึงไม่สำคัญ
ฉันวางไฟ LED เพื่อระบุโหมดจำกัดกระแสระหว่างตัวบ่งชี้

ฉันเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นประสานตัวต้านทาน 50 mOhm จากบอร์ดเก่าซึ่งจะใช้เป็นสับเปลี่ยนการวัดกระแสเหมือนเมื่อก่อน
นี่คือปัญหาของการสับเปลี่ยนนี้ ความจริงก็คือในตัวเลือกนี้ฉันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกที่เอาต์พุต 50 mV สำหรับกระแสโหลดทุกๆ 1 แอมแปร์
มีสองวิธีในการกำจัดปัญหานี้: ใช้มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแยกกัน 2 เมตร ขณะจ่ายไฟโวลต์มิเตอร์จากแหล่งพลังงานที่แยกจากกัน
วิธีที่สองคือการติดตั้ง shunt ในขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะกับฉันเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวดังนั้นฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่คอของความสมบูรณ์แบบและสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่าย แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับการออกแบบ ฉันใช้เสายึดที่เหลือจากบอร์ดตัวแปลง DC-DC
ฉันได้รับการออกแบบที่สะดวกมากสำหรับพวกเขา: แผงตัวบ่งชี้ติดอยู่กับแผงแอมแปร์ - โวลต์มิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่กับแผงขั้วไฟฟ้า
มันออกมาดีเกินคาด :)
ฉันยังวางวงจรแบ่งการวัดกระแสไว้บนแผงขั้วต่อสายไฟ

ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบแผงด้านหน้า

แล้วฉันก็จำได้ว่าฉันลืมติดตั้งไดโอดป้องกันที่ทรงพลังกว่านี้ ฉันต้องบัดกรีมันในภายหลัง ฉันใช้ไดโอดที่เหลือจากการเปลี่ยนไดโอดในบริดจ์อินพุตของบอร์ด
แน่นอนว่าการเพิ่มฟิวส์คงจะดี แต่รุ่นนี้ไม่มีในเวอร์ชันนี้อีกต่อไป

แต่ฉันตัดสินใจติดตั้งตัวต้านทานควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ดีกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ
ต้นฉบับมีคุณภาพค่อนข้างสูงและทำงานได้อย่างราบรื่น แต่เป็นตัวต้านทานธรรมดาและในความคิดของฉันแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการควรจะสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้แม่นยำยิ่งขึ้น
แม้ว่าฉันกำลังคิดที่จะสั่งซื้อบอร์ดจ่ายไฟ ฉันก็เห็นมันอยู่ในร้านจึงสั่งให้มีการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคะแนนเท่ากัน

โดยทั่วไปแล้วฉันมักจะใช้ตัวต้านทานอื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยรวมตัวต้านทานสองตัวเข้าด้วยกันเพื่อการปรับที่หยาบและราบรื่น แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันไม่พบพวกมันลดราคา
ไม่มีใครรู้จักแอนะล็อกที่นำเข้ามาหรือไม่

ตัวต้านทานมีคุณภาพค่อนข้างสูง มุมการหมุนคือ 3600 องศาหรือพูดง่ายๆ - 10 รอบเต็มซึ่งให้การเปลี่ยนแปลง 3 โวลต์หรือ 0.3 แอมแปร์ต่อ 1 รอบ
ด้วยตัวต้านทานดังกล่าว ความแม่นยำในการปรับจะมีความแม่นยำมากกว่าตัวต้านทานทั่วไปประมาณ 11 เท่า

ตัวต้านทานตัวใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเดิมมีขนาดที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน
ระหว่างทางฉันตัดสายไฟไปยังตัวต้านทานให้สั้นลงเล็กน้อยซึ่งควรปรับปรุงภูมิคุ้มกันทางเสียง

ฉันบรรจุทุกอย่างลงเคสโดยหลักการแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยยังมีพื้นที่ให้เติบโต :)

ฉันเชื่อมต่อขดลวดป้องกันเข้ากับตัวนำกราวด์ของขั้วต่อแผงจ่ายไฟเพิ่มเติมจะอยู่ที่ขั้วของหม้อแปลงโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าไม่เรียบร้อยมาก แต่ฉันยังไม่มีตัวเลือกอื่น

ตรวจสอบหลังการประกอบ ทุกอย่างเริ่มต้นเกือบครั้งแรกฉันบังเอิญผสมตัวเลขสองหลักบนตัวบ่งชี้และเป็นเวลานานฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติกับการปรับเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ควร

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตัวกรอง ติดตั้งที่จับ และประกอบตัวถัง
ตัวกรองมีขอบที่บางกว่ารอบปริมณฑล ส่วนหลักถูกฝังเข้าไปในหน้าต่างตัวเรือน และส่วนที่บางกว่าจะติดกาวด้วยเทปสองหน้า
เดิมทีด้ามจับได้รับการออกแบบมาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6.3 มม. (ถ้าฉันจำไม่ผิด) ตัวต้านทานใหม่มีเพลาที่บางกว่า ดังนั้นฉันจึงต้องวางการหดตัวด้วยความร้อนสองสามชั้นบนเพลา
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ออกแบบแผงด้านหน้าแต่อย่างใด และมีเหตุผลสองประการสำหรับสิ่งนี้:
1. การควบคุมนั้นใช้งานง่ายมากจนยังไม่มีจุดใดในคำจารึก
2. ฉันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายนี้ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผงด้านหน้าได้

รูปถ่ายของการออกแบบที่ได้
มุมมองด้านหน้า:

มุมมองด้านหลัง.
ผู้อ่านที่สนใจอาจสังเกตเห็นว่าพัดลมอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป่าลมร้อนออกจากเคสได้ แทนที่จะสูบลมเย็นระหว่างครีบของหม้อน้ำ
ฉันตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะหม้อน้ำมีความสูงน้อยกว่าเคสเล็กน้อย และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนเข้าไปข้างใน ฉันจึงติดตั้งพัดลมแบบถอยหลัง แน่นอนว่าสิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพการกำจัดความร้อนลงอย่างมาก แต่ช่วยให้สามารถระบายอากาศภายในพื้นที่ภายในแหล่งจ่ายไฟได้เล็กน้อย
นอกจากนี้ ฉันขอแนะนำให้ทำหลายๆ รูที่ด้านล่างของครึ่งล่างของร่างกาย แต่นี่เป็นการเพิ่มเติมมากกว่า

หลังจากการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ในที่สุดฉันก็ได้กระแสไฟน้อยกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเล็กน้อย และอยู่ที่ประมาณ 3.35 แอมแปร์

ดังนั้น ฉันจะพยายามอธิบายข้อดีข้อเสียของบอร์ดนี้
ข้อดี
ฝีมือดีเยี่ยม.
การออกแบบวงจรของอุปกรณ์เกือบถูกต้อง
ชุดชิ้นส่วนครบชุดสำหรับประกอบบอร์ดกันโคลงแหล่งจ่ายไฟ
เหมาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
ในรูปแบบขั้นต่ำจำเป็นต้องใช้เพียงหม้อแปลงไฟฟ้าและหม้อน้ำเท่านั้นในรูปแบบขั้นสูงยิ่งขึ้นก็ต้องใช้แอมแปร์โวลต์มิเตอร์ด้วย
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังการประกอบแม้ว่าจะมีความแตกต่างบางประการก็ตาม
ไม่มีตัวเก็บประจุแบบคาปาซิทีฟที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ ปลอดภัยเมื่อทดสอบ LED ฯลฯ

ข้อเสีย
ประเภทของแอมพลิฟายเออร์ในการปฏิบัติงานถูกเลือกไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตจึงต้องถูกจำกัดไว้ที่ 22 โวลต์
ไม่ใช่ค่าตัวต้านทานการวัดกระแสที่เหมาะสมมาก มันทำงานในโหมดระบายความร้อนปกติ แต่ควรเปลี่ยนจะดีกว่า เนื่องจากความร้อนสูงมากและอาจเป็นอันตรายต่อส่วนประกอบโดยรอบ
บริดจ์ไดโอดอินพุตทำงานสูงสุด จะดีกว่าถ้าเปลี่ยนไดโอดด้วยอันที่ทรงพลังกว่า

ความคิดเห็นของฉัน. ในระหว่างขั้นตอนการประกอบ ฉันรู้สึกว่าวงจรได้รับการออกแบบโดยคนสองคน คนหนึ่งใช้หลักการควบคุมที่ถูกต้อง แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง แหล่งแรงดันลบ และการป้องกัน อันที่สองเลือก shunt, แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและสะพานไดโอดไม่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์นี้
ฉันชอบการออกแบบวงจรของอุปกรณ์มากและในส่วนการดัดแปลงก่อนอื่นฉันต้องการเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานฉันยังซื้อไมโครวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 40 โวลต์ด้วยซ้ำ แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการดัดแปลง แต่อย่างอื่นวิธีแก้ปัญหาก็ค่อนข้างถูกต้อง การปรับก็ราบรื่นและเป็นเส้นตรง แน่นอนว่ามีเครื่องทำความร้อน คุณขาดไม่ได้ โดยทั่วไปสำหรับฉันนี่เป็นตัวสร้างที่ดีและมีประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
แน่นอนว่าจะต้องมีคนเขียนว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่า แต่ฉันคิดว่าการประกอบด้วยตัวเองนั้นน่าสนใจกว่า (อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด) และมีประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้หลาย ๆ คนมีหม้อแปลงและหม้อน้ำจากโปรเซสเซอร์เก่าและกล่องบางประเภทอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย

อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทวิจารณ์ ฉันมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นว่าบทวิจารณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น ฉันมีความคิดในการปรับปรุง -
1. การแปลงวงจรบ่งชี้และควบคุมให้เป็นเวอร์ชันดิจิทัล โดยอาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. การเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการด้วยตัวไฟฟ้าแรงสูง (ฉันยังไม่รู้ว่าตัวไหน)
3. หลังจากเปลี่ยน op-amp แล้ว ฉันต้องการทำการสลับสเตจสองขั้นโดยอัตโนมัติและขยายช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
4. เปลี่ยนหลักการวัดกระแสในอุปกรณ์แสดงผลเพื่อไม่ให้แรงดันตกคร่อมโหลด
5. เพิ่มความสามารถในการปิดแรงดันเอาต์พุตด้วยปุ่มเดียว

นั่นอาจเป็นทั้งหมด บางทีฉันอาจจะจำอย่างอื่นและเพิ่มบางอย่างได้ แต่ฉันหวังว่าจะแสดงความคิดเห็นพร้อมคำถามมากกว่า
นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะให้บทวิจารณ์เพิ่มเติมแก่นักออกแบบสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่บางทีอาจมีคนเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับนักออกแบบบางคน

ไม่ใช่สำหรับคนใจเสาะ

ตอนแรกไม่อยากโชว์ แต่พอเลยตัดสินใจถ่ายรูปต่อไป
ด้านซ้ายเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่ผมใช้เมื่อหลายปีก่อน
นี่คือแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นแบบธรรมดาที่มีเอาต์พุต 1-1.2 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 25 โวลต์
ดังนั้นฉันจึงต้องการแทนที่ด้วยสิ่งที่ทรงพลังและถูกต้องมากขึ้น

สินค้าจัดทำไว้เพื่อเขียนรีวิวจากทางร้าน บทวิจารณ์นี้เผยแพร่ตามข้อ 18 ของกฎของไซต์

ฉันกำลังวางแผนที่จะซื้อ +245 เพิ่มในรายการโปรด ฉันชอบรีวิว +160 +378

สวัสดีทุกคน. ใครก็ตามที่ทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ควรมี . หากคุณลังเลที่จะบัดกรีหรือเป็นมือใหม่วิทยุสมัครเล่น บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ เรามาพูดถึงลักษณะของแหล่งจ่ายไฟและความแตกต่างจากแหล่งจ่ายไฟยอดนิยมที่ใช้ LM317 หรือ LM338 กันทันที

โมดูลสำหรับแหล่งจ่ายไฟ

เราจะประกอบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง แต่เราจะไม่บัดกรีอะไรเลยเราจะซื้อโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีการบัดกรีแล้วโดยมีข้อ จำกัด ในปัจจุบันจากจีนโมดูลดังกล่าวสามารถจ่ายไฟได้ 30 โวลต์ 5 แอมแปร์ ยอมรับว่าไม่ใช่ทุกแหล่งจ่ายไฟแบบอะนาล็อกที่สามารถทำได้และการสูญเสียใดในรูปของความร้อนเนื่องจากทรานซิสเตอร์หรือไมโครวงจรใช้แรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน ฉันไม่ได้เขียนเกี่ยวกับโมดูลประเภทใดและวงจรของมัน - มีหลายประเภท

ตอนนี้ข้อบ่งชี้ - ที่นี่เราจะไม่ประดิษฐ์อะไรเลย เราจะใช้โมดูลบ่งชี้สำเร็จรูปเช่นเดียวกับโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้า

ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนจากเครือข่าย 220 V อย่างไร - อ่านต่อ มีสองวิธีที่นี่

1. ประการแรกคือการมองหาหม้อแปลงสำเร็จรูปหรือไขลานของคุณเอง
2. ประการที่สองคือการใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสำหรับแรงดันและกระแสที่ต้องการหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติที่ต้องการ

และใช่ฉันลืมบอกว่าคุณสามารถจ่ายไฟให้กับชุดควบคุมได้สูงสุด 32 โวลต์โดยไม่มีผลกระทบ แต่ 30 โวลต์ดีกว่า 5 แอมแปร์คุณต้องระวังกระแสด้วยเนื่องจากวงจรควบคุมทน 5 แอมแปร์ แต่ไม่มากไปกว่านี้ แต่มันให้ทุกสิ่งที่มี ด้วยเหตุนี้หม้อแปลงจึงไหม้ได้ง่าย

ประกอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กระบวนการประกอบนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น ให้ฉันบอกคุณว่าฉันจะใช้ส่วนประกอบอย่างไร

• การสลับแหล่งจ่ายไฟจากแล็ปท็อป 19 โวลต์ 3.5 แอมแปร์
• โมดูลควบคุม
• โมดูลการแสดงผล

ใช่แล้ว ฉันไม่ลืมที่จะเพิ่มอะไรลงไป แต่เราอาจจำเป็นต้องมีอาคารเก่าๆ ด้วย วิทยุติดรถยนต์โซเวียตของฉันใช้งานได้และอันอื่นก็จะทำเช่นเดียวกัน แต่ฉันอยากจะแยกชมกรณีนี้ออกจากไดรฟ์ดีวีดีพีซี

เรากำลังประกอบแหล่งจ่ายไฟในอนาคต ก่อนที่จะติดบอร์ดเข้ากับเคส เราจำเป็นต้องหุ้มฉนวน ฉันเตรียมแผ่นรองที่ทำจากฟิล์มหนา จากนั้นจึงติดบอร์ดทั้งหมดด้วยเทปสองหน้าได้

แต่เมื่อพูดถึงตัวต้านทานแบบแปรผันสำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าและจำกัดกระแส ฉันรู้ว่าฉันไม่มีพวกมัน ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเลย - ไม่มีค่าที่ต้องการ นั่นคือ 10 K แต่ พวกเขาอยู่บนกระดานและฉันทำสิ่งต่อไปนี้: ฉันพบตัวแปรที่ถูกไฟไหม้สองตัว (ดังนั้นมันคงไม่น่าเสียดาย) หยิบที่จับออกมาแล้วคิดว่าจะบัดกรีพวกมันเข้ากับตัวแปรที่อยู่บนกระดานทำไม พวกเขา - ฉันปลดพวกมันออกแล้วขันสกรูให้แน่น

แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันสามารถจัดกึ่งกลางมันได้ก็ต่อเมื่อฉันทำเรื่องไร้สาระผ่านการหดตัวด้วยความร้อน แต่มันก็ได้ผล ฉันพอใจกับมัน และเราจะมาดูกันว่ามันจะได้ผลนานแค่ไหน

หากคุณต้องการคุณสามารถทาสีตัวถังได้ ฉันไม่ได้ทำมันได้ดีนัก แต่มันดีกว่าแค่โลหะ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีแหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมด้วยการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ข้อจำกัดกระแสไฟ และแน่นอนว่ามีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วย และทั้งหมดนี้ทำได้อย่างราบรื่นมากด้วยตัวต้านทานแบบหลายรอบที่บัดกรีจากแผงควบคุม การปรับแรงดันไฟฟ้ากลายเป็นจาก 0.8 โวลต์ถึง 20 ขีด จำกัด ปัจจุบันอยู่ที่ 20 mA ถึง 4 A ขอให้ทุกคนโชคดีฉันอยู่กับคุณ กัลยัน.ซุปเปอร์.บอส

อภิปรายบทความเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟแบบโฮมเมดโดยใช้โมดูลที่พร้อม