Först ville jag inte skriva en artikel, jag tyckte den var för enkel, sedan såg jag den och ändrade mig.

Kanske har de som har en Raspberry Pi, någon sorts Mini-ITX eller annan minidator funderat på ett fodral till den. Vissa beställer online, andra använder en skokartong, men jag föreslår att man gör den själv.
På knä vad vi har.
För övrigt ber jag i förväg om ursäkt för kvaliteten på bilderna, jag hade bara min telefon till hands. Och först när fodralet var färdigmonterat blev det möjligt att ta ett foto med en vanlig digitalkamera.

Verktyg och material

För min Mini-ITX bestämde jag mig för att montera ett fodral från ett gammalt datorfodral, köpt begagnat för 100 rubel. Vi kommer också att behöva tång, en bågfil, olika raspar, mejslar, en hammare, en borr, eltejp, superlim, skruvar, lite gummigrejer, en skruvmejsel, en fräs, en burk färg, trasor, sprit, rakt (men böjer sig på rätt ställen ) händer, penna, linjal och cool musik för att känna sig som Tony Stark.

Möjliga alternativ

Istället för ett datorfodral, kan du använda ett videofodral (det är vanligtvis tunnare, vilket betyder att det är lättare att bearbeta), ett mottagarfodral, en set-top-box, någon form av leksak eller bara järn/plast. Även om jag inte skulle rekommendera plast - det är för... värmande. Fast man kan alltid göra hål för ventilation.

Tillverkning

Låt oss först bestämma formfaktorn. Jag bestämde mig för att göra den utifrån principen om en låda med lock. Det är enkelt, snabbt och kräver inga speciella färdigheter.
Eftersom datorfodralet är format som bokstaven "P" är det nödvändigt att skära det i separata ark för att göra det lättare att arbeta med dem i framtiden. Egentligen behöver du inte såga den, utan urholka den, bryt av den, böj den tills den går sönder och slipa till sist ner den till hål med hjälp av en slipskiva med en motor (ja, jag vet inte vad det här är sak heter, jag har faktiskt en slipskiva med en 220V motor).

Låt oss börja göra en låda. Vi fäster bara vår enhet och spårar den med en penna. Det är så enkelt. Noggrannhet var förbannad, verktygen låter dig fortfarande inte vara mer exakt. Naturligtvis är det inte bra att göra detta, så du kan applicera markeringarna på något sätt som är bekvämt för dig. Förresten, här är min hårdvara:

Markeringarna ska appliceras så att efter att järnbiten har placerats inuti finns det minst 5 mm utrymme kvar fram till locket och på sidorna. Du behöver inte oroa dig för hålen för periferin för tillfället - om du gör dem innan du böjer, kan det hända att väggen inte böjs jämnt när du böjer dig. Därför är det bättre att göra hål när lådan nästan är klar.
Efter markering kan du börja såga. Tillbaka i skolan fick jag lära mig att "markeringarna är inte avskurna, de sitter alltid kvar på delen." Överskottet kan sedan trimmas med en fil (även om jag filade ner det).


nästan sågad del

Så vi klippte ut denna fyrkant. Nu är det dags att såga av hans öron. Det är lättare att visa än att berätta:

Vidare - mer intressant. Om vi ​​nu börjar böja kanterna kommer de att böjas som en våg (inte i rät vinkel, utan i en båge). För att lösa detta problem knackade jag först på linan med en mejsel i kröken. Du skulle förmodligen kunna använda något som ett stort skruvstycke, men det hade jag inte (det fanns små skruvstäd - men de var små... något sådant).

Vi böjer delen och får en låda. För att förhindra att "öronen" går isär limmade jag dem med superlim. Tro mig, det håller. Håller bra. När jag skruvade ihop och limmade snett så slet jag av den bara med hammare, mejsel och tång. I framtiden var superlim min trogna assistent.

Nu behöver vi hål för periferin. Använd en linjal och en penna och markera platsen för hålen på framväggen. Här måste du berätta hur brädan ska fästas i botten av lådan. För att förhindra att den ligger platt klippte jag ut ben till den moderkort…

... och limmade fast dem i botten av lådan med superlim! Sedan skruvade jag av halsduken, tog mått för periferin och började skära ut hålen. Först borrar vi hål i hörnen, sedan använder vi ett bågfil för att skära (snitt?) mellan hålen. Här kom trasorna som jag slog in duken med väl till pass.

I allmänhet kan du avsluta med botten av lådan. Vi slipar ner alla ojämnheter med en inte grov (mild? :)) fil. Kommer du förresten ihåg vad jag sa om gummiprylar? Jag vet inte vad det är, det ser ut som någon form av pluggar. Jag hittade dem i en påse med skruvar från mitt datorfodral. Där hittade jag förresten ett vackert nätgaller som jag senare lödde fast på locket ovanför brädans radiatorer. Så dessa elastiska band kan användas som ben. Klipp först ut cirklar från eltejp för att passa gummibanden och limma fast dem i botten av lådan. Efter målning kan du riva av dem och limma gummiband på deras plats (ja, med samma superlim).

Därefter fortsätter vi med att göra locket. Den är gjord på exakt samma sätt som botten på lådan. Jag böjde bara väggarna med en tång, det blev inte särskilt snyggt, men jag behövde inte oroa mig för att använda en mejsel. Hålet för gallret skärs på samma sätt som för periferin. När allt är klart måste alla delar torkas av med alkohol eller, enklare uttryckt, avfettas. Angående ritningen på locket. Jag hittade precis en bild på en drake på Google, skrev ut den och klippte ut den. Därefter klistrade jag flera remsor av elektrisk tejp på locket:

Sedan fäste han draken och spårade noggrant alla dess konturer med en skärare. Efter det tog jag bort det återstående papperet och tejpen, och det blev ungefär så här:

Ja, förresten, gallret! Jag lödde det precis (skratta bara inte):

När allt är klart är det dags att börja måla. Jag hade en burk svart sprayfärg att applicera på plast. Ett par sprayer och vänta tills delarna har torkat.

Efter det, limma benen, skruva brädet och stäng locket. Redo! Några fler sista bilder:

God eftermiddag, Khabrovsk-bor. Tack så mycket för inbjudan! Och även om det inte är en bra idé att börja med att översätta andras inlägg, kanske någon annan kommer att tycka att det här hemmagjorda projektet är megacoolt.

Detta är en översättning av ett inlägg från Overclock.net-forumet. Användaren Show4Pro bestämde sig för att ta ut hela insidan av sin superdator och hänga upp allt på väggen. Bra idé perfekt genomförd. För den som är intresserad av hur den monterades och hur den fungerar – välkommen till katten.

Senast jag uppdaterade min hemmamaskin var för 1,5 år sedan. Tja, jag funderade på att uppgradera bilen till i7 (innan det fanns Bloomfield), men faktiskt mer kraftfull processor Jag behövde det inte. Jag ville köpa ett nytt fodral - Corsair 900D, för att ersätta den 8 år gamla Super Armor. Men jag ville ha något speciellt, unikt. I Battlestations på Reddit kom jag över en väldigt enkel men elegant lösning – en väggdator. Och det var där hela projektet började.

Tillbehör:

CPU: Intel core i7 950
Moderkort: Asus Rampage III Extreme
Grafikkort: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD-enheter: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
Hårddiskar: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5TB WD Caviar Green
Strömförsörjning: Corsair AX1200i
Ljud: Creative Sound Blaster Zx

Kyl:

Kylning för CPU:
CPU Vattenkylning Radiator EK Supreme HF Full Koppar
Pump Swiftech MCP655 /w Hastighetskontroll
Själva kylaren FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
XSPC RX360 Performance Trippel 120 mm kylare

GPU kylning
Kylfläns för grafikkort EK FC7970 - Acetal+EN
Pumpen och kylaren är samma som för processorn.
Swiftech MCP655/w Hastighetskontroll
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoar - Blodröd
Vattenkylare Watercool MO-RA3 9x120 LT Kylare

Övrig:

Kylsystemrör
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg kompressionskopplingar
Monsoon Free Center Compression Fittings
Phobya Vinklad Clip 90° slangguide
Phobya Terminal Strip Rörklämma/hållare
Själva kylrören (röda) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Fosforiserande köldmedium, blå färg EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Kablar:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair individuellt sleeved modulära kablar

Skapande.

Till att börja med tog jag bilder av alla komponenter i deras faktiska storlekar och satte ihop allt i Photoshop. På så sätt kunde jag flytta dem runt arbetsytan och bestämma hur det skulle se ut. Tja, detta är också nödvändigt för att dra kylrören. Här är ett par layouter:

Jag övergav detta på grund av det tomma utrymmet i det nedre högra hörnet. Och moderkortet hamnade till vänster, även om det borde vara i centrum och uppmärksamma hela panelen.

Det finns också mycket utrymme till höger, även om strömförsörjningen och moderkortet ligger närmare mitten. I slutversion kylrör sträcker sig längs hela högra kanten, plus att två termometrar dök upp där.

Jag överför ritningen av moderkortet till en akrylskiva.

Eftersom videoadaptrarna kommer att vara långt från moderkortet beställde jag PCIe-kortplatsförlängare för varje kort på eBay. Det här är jag som testar hur de fungerar. Men senare fick jag enorma problem med kortens tvärfunktion på grund av billiga oskärmade ledningar. De hamnade ovanpå varandra och skapade allvarliga störningar. Systemet fastnade när BIOS laddades. Det var möjligt att starta den med bara ett kort. Till slut fick jag punga ut för väldigt dyra kablar med bra skydd. Men mer om det senare.

Varorna har kommit!

Det mesta av vattenkylningen kommer från Performance-PC. De gav mig till och med en T-shirt och två musmattor!

Akrylunderlag för moderkort.

Alla akrylpaneler skärs i 45° för att uppnå en glödande kanteffekt.

Hålen borras och fästelementen installeras.
TA-dah!!! Det visar sig att mamman till Rampage III Extreme är eATX-format. Och detta är för ATX-formfaktorn.
Jag gjorde rätt eATX-substrat senare.

Dags att tömma mitt gamla dammiga fodral.

I den gamla datorn sätts skivorna in i Vantec HDCS-lådor, som gör 3 HDD-lådor av 2 5,25"-boxar.

Grafikkort.

Stöd för alla komponenter.

Anpassade pumpfästen i akryl.

Närbild av grov trim gjord med en bordssåg. De kommer att behöva slipas senare.

Det finns ett triangulärt snitt i mitten av varje tallrik. Det kommer att reflektera ljus som projiceras vinkelrätt inuti plattan vid kanterna. Utan ett snitt lyser knappt kanterna.

Testa med lampan tänd på ljudpanelen.

Alla paneler är slipade med 120 grit våtslippapper.

Närbild av slipning.

Alla bakpaneler är förborrade.

Under bordet ligger akrylsnö.

Förbereder att måla rött.
Överraskande nog inkluderade Corsair termiska kuddar på bladen, även om de inte blir varma alls.

Markera alla komponenter på huvudkortet för att markera olika slitsar och hål. Board - 1/4" 48 x 30 fiberboard.

Alla sprickor och hål är markerade på sina ställen.

Jag gör mig redo att skära ut skårorna med en sticksåg.

Jag limmar fast ramen.

Jag målar de inre kanterna svarta - för att matcha färgen på kolfilmen.

Lödning LED-remsor.

Arbetsplats.

LED-remsor. Tillfällig infästning.

Jag limmar en gigantisk vinylfilm. Det här var den grymmaste delen. Jag fick nästan en hjärtattack. Hur man fäster en film på en telefonskärm, bara x1000 till.

Inga bubblor!

Jag använder aluminiumtejp för att dölja lysdioderna på framsidan av hårddiskpanelen, mellan dem.

Min assistent är Tommy.

Alla underlag installeras på sina ställen på det gemensamma kortet med #10 skruvar. Jag skruvade in dem i förberedda hål.

Kontrollerar ljuset.

Kylvätska och kablar har anlänt. Jag använde Bitfenix för komponenterna och Corsair för strömförsörjningen.

Till vänster är Bitfenix, till höger är Corsair. Bitfenix har inte svart värmekrymp på ändarna, så Corsair ser coolare ut.

Röda dragkedjor för att knyta upp hängande trådar.

Baksida. Alla kablar är anslutna.

Vi testar för läckage medan hela systemet ligger på golvet – det gör det lättare att felsöka problem.

Första starten.

Inte laddad. Jag anslöt via iROG USB till den bärbara datorn för att se nedladdningsloggen. Det visade sig att systemet satt fast på VGA BIOS. Jag inaktiverade ett av grafikkorten - allt fungerade. Jag försökte ansluta en annan - det fungerar också. Båda korten är det inte. Gjorde lite forskning och fann att oskärmade PCIe-förlängare med bandkablar är mycket känsliga för EMI. Jag försökte skärma av dem genom att slå in dem i flera lager aluminiumfolie.

Efter 4 lager folie kunde jag få igång båda korten. Men maskinen frös omedelbart så fort jag startade något spel eller någon 3D-redigerare. Dessutom är min Soundblaster också kaskadad med en kabel till 3 x 1 PCIe-kortplatsen, och detta störde också kraftigt driften av videon och hängde upp systemet.
Som ett resultat, med smärta i mitt hjärta, var jag tvungen att beställa dyra skyddade förlängare för PCIe-slots från 3M (ca 100 $ styck)

Skärmade 3M förlängningssladdar på plats. De visade sig vara längre än de tidigare och nu har båda grafikkorten nått PCIe x16.

Ändrade det tidigare ljudet till SoundBlaster Zx. Den här ser fantastisk ut!

Och slutligen

På det här ögonblicket allt fungerar smidigt. Installationen har endast 2 fläktar. Den rör sig knappt på PSU:n, och jag installerade en annan på styrkretsen - den är väldigt tyst. Pumpen går på lägsta effekt, så datorn blev ganska tyst. Det enda irriterande är att det visar sig att vissa komponenter kan höras fungera utanför höljet. I mitt fall är detta surrandet av video- och 1TV-hårddisken.

EK UV-köldmedium är mycket känsligt för ultraviolett strålning. Jag vet att man inte ska blanda kylvätskor för att bevara deras egenskaper, men fan om jag använde den outspädd så skulle jag inte kunna se spolarna i reservoaren. För båda kretsarna använde jag ca 1/8 av burken, resten var destillerat vatten.

Från översättaren

Jag hävdar inte på något sätt något författarskap till detta otroliga projekt. Det är bara det att jag är journalist med en examen i elektronikteknik, och att göra sådana saker är min dröm. Och för att vara ärlig så skulle jag göra ett bord, inte en vägg. Så jag bestämde mig, plötsligt sitter inte alla Khabrovskbor på

Hej allihopa!
Det hände så att höljet med min bärbara dator (HP pavilion g7 2330 sr) inte stod emot tidens tand, ett hörn gick av,
där skyddsfästet med displayen är fäst, och försök att hitta en ny till ett lämpligt pris misslyckades.
Det finns inga hela begagnade fodral heller, eftersom det här hörnet går sönder för alla. Som ett resultat beslutades det att förvandla den bärbara datorn till en stationär PC.

Jag slängde genast ut laptopfodralet. DVD-enhet, batteri, display och tangentbord säljs. Så småningom
Det som är kvar av den bärbara datorn: moderkort, hårddisk HDD-enhet Och wifi antenn. För att muntra upp dig lite
originalkomponenter, tog ytterligare en 120GB SSD för systemet. För att ansluta hårddisken till kontakten DVD spelare,
Jag beställde en liten adapter från Ali.

Eftersom jag sysslar med trä på jobbet bestämde jag mig för att göra kroppen av plywood. Ritningar gjordes i CorelDraw,
eftersom jag skär plywood på en lasermaskin.

Måtten på fodralet var 33x27x11cm. Jag gjorde höljet tjockare, sedan vill jag installera en annan kylare eller helt byta ut det ursprungliga kylsystemet. Själva kroppen skars av 6 mm tjock plywood, och de dekorativa elementen var gjorda av 4 mm plywood. Alla delar krävde två plywoodskivor ca 50x50cm, och den totala längden på snittet var nästan 42 meter.

Kroppen limmades ihop med Moment trälim.

Jag fäste brädan på lådan med bultar, för att inte skära hål i väskan, skar ut små brickor från trä och pressade in muttrar i dem.

Kan även fästas på husväggen hårddiskar, skär ut delar från akryl. Efter att ha provat på brädan
och skivor, limmade brickor och muttrar på husets vägg.

Jag brydde mig inte om strömbrytaren, den har en kort kabel, så jag skruvade fast den på väggen av fodralet under moderkort och borrade ett hål i väggen.

Jag klippte till Wi-Fi-antennen för att passa storleken på den övre väggen och limmade fast den med dubbelhäftande tejp.

Strömkontakten i den bärbara datorn var på andra sidan av alla andra kontakter, jag ville att alla kontakter skulle vara på ena sidan, så nätsladden fick dras ut.

På andra sidan finns en till USB uttag, jag bestämde mig för att lämna den i fodralet, jag kommer att ansluta en bluetooth-mottagare för tangentbordet och musen till den.

Därefter fick vi jobba hårt med att justera hålen för kontakterna. Några testpapschabloner och vi var redo att klippa ut resterande väggar. Jag skar också ut det på en lasermaskin av 2 mm tjock plast för gravering, och jag gjorde graveringen för skönhet.

Introduktion

Modding (engelskmodding, kommer från ordet modifiera - modifiera, ändra) - inledningkreativändringar iHårdvaradator.

Förbi minst Wikipedia säger det, men för de "ivriga" stationära datoranvändare som åtminstone en gång har försökt göra ändringar i "sin idé", har modding blivit något mycket mer än att bara "förändra utseendet". Egentligen bör du först försöka ta reda på orsakerna till varför en blygsam användare bestämmer sig för att göra ändringar själv. I arkivet på vår hemsida finns två extremt intressanta artiklar: "Hemgjort kylsystem för Radeon HD 4850" och "Moddra höljet för att förbättra ventilationen och minska buller." I båda fallen var målet detsamma: "att skapa effektiv och tyst luftkylning utan betydande investeringar", och det är ganska svårt att utmana det. När allt kommer omkring finns det ofta fall idag när användare helt enkelt inte kan välja ett fodral som passar dem, till exempel eftersom dess fyllning redan finns i lager och har använts i mer än en månad, men på grund av den otillräckliga (och ofta felaktiga) ventilationssystem i det "gamla" fallet denna fyllning värms upp till extrema temperaturer, och standardkylsystemen för de hetaste elementen (processor, grafikkort) börjar arbeta med full kapacitet. Som ett resultat leder detta till att en till synes långt ifrån billig systemenhet förvandlas till en riktig "dammsugare" med motsvarande vrål av turbiner. Att öppna fodralets sidokåpa, även om det sparar innehållet från överhettning, reducerar dock hela det estetiska utseendet till "NEJ", för att inte tala om det faktum att ett fungerande fodral i denna form är en källa till skada och ökar chanserna för förlora dyra komponenter på grund av slarviga rörelser eller spratt av ett litet barn.

Att köpa ett dedikerat fodral, som Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS, kan göra skillnaden det här problemet, men det är inte alltid möjligt att välja exakt vad du vill ha från det som erbjuds i butiken, och för att vara ärlig är specialiserade fall långt ifrån billiga och ofta överstiger deras kostnad priset för processorn eller grafikkortet. Alla har inte råd med sådant avfall. Det är tack vare kombinationen av ovanstående faktorer som moddingfall föds, vilket helt enkelt är en modifiering och/eller modernisering av befintliga fall med ett designat ventilationssystem. Dessutom, i det här fallet, kan författaren till en sådan tillverkningskropp utan att tveka ge sitt idébarn en kreativ, enligt hans åsikt, utseende, som ofta förvånar andra med sin individualitet och unika. Livliga exempel är följande skapelser, valda på den specialiserade internetresursen http://www.casemods.ru/:

Syftet med denna artikel är att visa, i form av en kronologisk berättelse om ett fall, att modifiering av datorhårdvara inte är något "abstrus", tillgängligt endast för certifierade tekniska ingenjörer, och att använda exempel för att bevisa dess löfte, tillgänglighet och, självklart, enkelhet. Läsare kommer att kunna hitta lösningar på problem som har ställts inför dem tidigare. Dessutom kommer alla presenterade ändringar att åtföljas av lämpliga tester för att bedöma förändringar i uppvärmning, prestanda och, indirekt, bullernivåer. Om möjligt kommer de medel som spenderas på modernisering att anges och var motsvarande komponenter kan köpas i olika städer.Dessutom kommer de som själva vill ta sig an moddningshantverket att till och med förses med ritningar, på grundval av vilka, utan mycket ansträngning, kommer det att vara möjligt att designa och skapa sin egen, exklusiva, designad specifikt för en specifik datorkonfiguration, ett fodral med en uppsättning nödvändiga funktioner, eller upprepa vad som föreslagits.

Bakgrund

Listan över komponenter som kommer att delta i det presenterade modprojektet bildades inte omedelbart, utan evolutionärt under loppet av fyra år. Inledningsvis (2004) hade systemenheten följande fyllning:

• Intel Pentium 4 540j-processor;
• moderkort Intel D915PCY;
• ASUS EAX600XT grafikkort;
• ett DDR2-minne med en kapacitet på 1024 MB, som arbetar med en effektiv klockfrekvens på 533 MHz.

Men då var planen att köpa inte så mycket en stationär dator som ett helt komplex av hemelektronik baserad på personlig dator, därför inkluderade systemenheten dessutom: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z/CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; LJUDKORT Creative Audigy 2 ZS. Själva fodralet var 3R System - Neon Light PRE. Monitor och kit akustiska högtalare var motsvarande: LG 920P och Creative Inspire TD 7700.

Efter köpet väcktes frågan alltmer: "Var det här multimediakomplexet värt de galna utgifterna som spenderades på förvärvet, kanske något valdes felaktigt?" Videoadapterns prestanda räckte naturligtvis inte till, eftersom en bildskärm på professionell nivå kunde arbeta med en upplösning på 1600*1200 med en skärmuppdateringshastighet på 85 Hz, och populära spel på den tiden (till exempel DOOM 3) var ganska allvarliga krav på innehållet i systemenheten (särskilt grafikkortet) även med moderna standarder. Drömmen om "det allra bästa" smälte framför våra ögon. Med tiden läste jag många recensioner av datorkomponenter och tyvärr inte särskilt noggrant. 2007 gjordes en uppgradering (som ersatte vissa komponenter med mer effektiva).

Videoadaptern ersattes av den extremt lovande (nyss lanserad till försäljning) ASUS EN8800GTS/HTDP/512M, som inte var något annat än en "referens" PNY GeForce 8800 GTS 512, bara med ASUS-klistermärken. På grund av ökade krav på systemets strömförbrukning ersattes 300-watts Dinamic ATX 1.3 strömförsörjning som medföljer fodralet med PowerLux PL-550PFC-DF. Tyvärr, 2007 markerade en massiv övergång från enkärniga till tvåkärniga processorer. Naturligtvis utvecklades de flesta spel ursprungligen för processorer med dubbla kärnor, och Intel Pentium 4 540j som användes i systemet var helt enkelt inte kapabel att ge den krävda prestandanivån. Inte ens tillägget hjälpte random access minne upp till 3 GB med en annan sticka med en kapacitet på 1024 MB och två 512 MB. Situationen såg ut exakt så här: "pengarna användes extremt analfabetiskt." Sedan våren 2008, förmodligen mer av nödvändighet än "valfritt", har vi extremt noggrant läst om alla artiklar och recensioner på relevanta sajter. Det var vid den tiden som jag först lärde känna webbplatsen www.EasyCOM.com.ua, som förvånade mig med dess omfattning och antal recensioner. Varje moderkort, grafikkort, processor och andra komponenter som fanns till försäljning beskrevs i detalj, som om det vore en exklusiv och unik "ny produkt". Jämförande dynamisk testning av processorer och grafikkort med liknande modeller, oavsett klass, generation eller prisklass, var särskilt användbart. Sommaren 2008 fattades ett beslut utan brådska att systematiskt skapa ett extremt icke-standardiserat system som inte skulle kosta mycket pengar, förutsatt att man använder det maximala antalet för närvarande tillgängliga komponenter, men som skulle ha sådan datorkraft. som skulle uppfylla moderna krav och ha "reserver för framtiden" . Inriktningen av ett sådant system var enbart för spel, titta på videoinnehåll och lyssna på ljud. Den enda rationella lösningen på detta problem var att skapa ett SLI-system baserat på ett specialiserat moderkort och en fyrkärnig processor. Det vill säga, för att öka datorkraften hos videosystemet, beslutades det att inte byta grafikkort, utan att komplettera datorn med en annan av samma typ (baserat på principen om att organisera SLI-system). Eftersom det vid den tiden inte fanns något behov av att ha särskilda medel, och populariteten för GeForce 8800GTS 512 närmade sig sitt slut, och det var ingen idé att vänta, eftersom ASUS EN8800GTS/HTDP/512M inom sex månader inte kunde hittas på rea, beslutade man Först och främst, köp ett andra grafikkort utan att ha rätt moderkort. I början av 2009 hade man redan köpt en Intel Core 2 Quad Q9550-processor och två OCZ Titanium OCZ2T800IO1G RAM-minnen, allt som återstod var att välja ett moderkort. Som det visade sig hade den rasande finanskrisen vid den tiden helt sopat bort alla nya produkter från butikshyllorna, och att välja ett SLI-kompatibelt moderkort (som redan var en raritet) blev en extremt svår uppgift. I stort sett stod valet bara mellan ASUS P5N-T Deluxe och ASUS P5N-D. Naturligtvis hade ASUS P5N-T Deluxe en storleksordning bättre möjligheterän det andra alternativet. Ta till exempel processorkraftsystemet, eftersom det kommer att vara den fyrkärniga Intel Core 2 Quad Q9550, känd för sin höga strömförbrukning och uppvärmning, som kommer att användas. Fallet avgjorde dock sig självt. Medan beslutet togs försvann ASUS P5N-T Deluxe-moderkortet helt enkelt från butikerna. Det finns bara en variant kvar, ASUS P5N-D.

Eftersom moderkortet ASUS P5N-D producerades av tillverkaren i ganska begränsade kvantiteter, den testades inte i tid, så jag skulle vilja berätta om det med några ord nu. Den är baserad på en kombination av systemlogik NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Kortet är kompatibelt med alla processorer för Socket LGA 775, inklusive fyrkärniga modeller på Yorkfield-kärnan, gjorda enligt 45 nm tekniska standarder. Moderkortet har två PCI-E x16 v2.0-platser, som kan arbeta samtidigt i fullt x16 + x16-läge. Det sistnämnda är faktiskt "höjdpunkten" på det här kortet, eftersom NVIDIA nForce 750i SPP-nordbryggan bara har 16 PCIe-banor, och för att stödja två PCI-E x16 v2.0-portar i full hastighet behövs 32. Så, ett extra NVIDIA nForce 200-chip kan utöka antalet PCIe-banor och påskynda överföringen av information mellan grafikkort, utan att överföra den via chipset och processor, utan direkt dirigera den till sin destination. Mer detaljerad information Du kan lära dig mer om NVIDIA nForce 750i SLI-systemlogikuppsättningen genom att titta på följande diagram:

Kortet har också två PCI v2.2-platser, en PCI-E x1, fyra DIMM-platser som stöder DDR2-minne med frekvenser på 800/677/533 MHz. En uppsättning portar på kortet för kringutrustning I/O inkluderar en IDE för två enheter, en diskettkontakt, fyra SATA-portar, två USB-headers för fyra portar, en IEEE 1394a-port och en S/PDIF-utgång. Kortet har en 24-stifts strömkontakt och en fyrpolig ATX12V-kontakt för ytterligare processorkraft. I hörnet finns kuddar för anslutning av frontpanel, hörlurar och mikrofon. Gränssnittspanelen visar fyra USB-portar, en IEEE 1394a, sex ljudcodec-ingångar/-utgångar, en optisk ljudutgång, en koaxial ljudutgång, nätverks-LAN (RJ45), två PS/2 för anslutning av mus och tangentbord, samt en seriell och parallell port. Antalet anslutna fläktar till moderkortet är begränsat till fyra, inklusive en fyrstifts processorfläkt.

ASUS-ingenjörer närmade sig arrangemanget av element på P5N-D-moderkortet ganska djärvt. Trots att ATX-standarden kräver upp till sju expansionsplatser på moderkortet, implementerades endast sex i ASUS P5N-D, vilket ökade avståndet från processorsockeln till den första expansionsplatsen med 22 mm. Detta räckte för platsen för NVIDIA nForce 750i SPP norra brochips och den så kallade NVIDIA nForce 200 "östbryggan". Med tanke på deras värmeavledning täcktes de med en massiv kylfläns.

För effektivare värmeavlägsnande levererades en fläkt med moderkortet.

Måtten på denna "dvärg" är 70x70x10 mm. (D.Sh.V.), och pumphjulets rotationshastighet när den drivs med 12 V är 3800 rpm. I praktiken är detta en ganska bullrig "skapelse", men BOIS-alternativen tillåter att den senare kan användas i tre lägen som motsvarar 3800; 3000; 2600 rpm

Mer detaljerad information om konfigurationen och egenskaperna kan hämtas från motsvarande tabell eller från den officiella webbplatsen:

Specifikation av mamma ASUS kort P5N-D:

Tillverkare
	NVIDIA nForce 750i SLI
CPU-uttag
Processorer som stöds	Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4 Stöd för 45nm CPU-familj
Systembuss, MHz	1333 /1066 / 800 / 667 MHz
Minnet används	DDR2 800/667/533 MHz
Minnesstöd	4 x 240-stifts DIMM, dubbelkanalsarkitektur upp till 8 GB
Expansionsplatser	2 x PCI-E x16 s NVIDIA-stöd SLI 2 x PCI-E x1 2 x PCI 2.2
Skalbart länkgränssnitt (SLI™)	Stöder två identiska NVIDIA SLI-Ready grafikkort i x16-läge
Diskundersystem	nForce 550 SLI Southbridge stöder: 1 x Ultra DMA 133/100/66 4 x Serial ATA 3.0 Gb/s stöder SATA RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD
	VIA VT6038P styrenhet 2 IEEE 1394a-portar
	Marvell 88E1116 Gigabit LAN Controller med AI NET 2-stöd
	24-stifts ATX-strömkontakt 4-stift ATX12V strömkontakt
Kyl	En massiv kylare för kylning av NVIDIA nForce 750i SLI norra bron och NVIDIA nForce 200 PCI-E expansionschip med en komplett fläkt, samt en egen kylare för kylning av NVIDIA nForce 570 SLI sydbrygga
Fläktkontakter	1 x CPU 3 x fallfläktar
Externa I/O-portar	2 x PS/2-port för anslutning av tangentbord och mus 1 x S/PDIF-utgång (koaxial + optisk) 1 x IEEE1394a 4 x USB 2.0/1.1-portar 1 x LAN (RJ45) 6 x ljudportar (för 8-kanals ljud)
Interna I/O-portar	4 x USB 1 x FDD 4 x SATA 1 x IDE 1 x IEEE1394a 1 x COM 1 x LTP 1 x CD-ingång systempanelkontakt
	8 Mb Flash ROM, Belöna BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Flerspråkig BIOS
Överklockningsalternativ	Frekvensändring: FSB, PCI-Express, minne. Ändring av spänning på: processor, minne, FSB, nordbrygga, sydbrygga, etc.
Proprietära teknologier	ASUS EPU (Energy Processing Unit) ASUS 4-fas strömstabilisator 3:e generationen ASUS AI tupplur ASUS AI direktlänk ASUS Stack Cool 2 ASUS Q-Fan 2 ASUS Audio 2 ASUS brusfilter ASUS Q-Shield ASUS Q-kontakt ASUS O.C. Profil ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 3 ASUS AI Booster Utility Precision Tweaker 2 ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Utrustning	Instruktioner och bruksanvisning 1 x turbinfläkt 4 x SATA-kablar 1 x SATA-strömadapter 1 x UltraDMA 133/100/66 kabel 1 x FDD kabel 1 x ASUS Q-kontakt (USB, systempanel, IEEE1394a) 1 x modul med två USB2.0-portar och IEEE1394a-port ASUS SLI-brygga Drivrutin för DVD ASUS Q-Shield-kåpa
Formfaktor Mått, mm	ATX 12" x 9,6" 305 x 245
Produkters webbsida

Det är värt att lägga några ord på processorkraftsystemet. Den är gjord enligt ett fyrfasschema, men det bör förstås att "faserna är olika." Här är till exempel hur liknande kraftsystem ser ut:

Bilden till vänster visar ASUS P5Q SE-moderkortet, som också har ett fyrfas strömsystem, men det bör noteras att antalet krafttransistorer i armen av en fas är två. GIGABYTE GA-EP41-UD3L moderkort (i mitten av bilden) har återigen ett fyrfas strömsystem, men antalet krafttransistorer på axeln är inte längre två, utan tre. Tja, GIGABYTE GA-EP45-UD3-moderkortet som finns på bilden till höger har ett sexfas strömsystem, men som i föregående fall är antalet krafttransistorer på axeln tre. Faktum är att antalet effekttransistorer i en "fas" och det totala antalet faser i processorkraftsystemet är direkt proportionell mot den maximala effekt som detta kraftsystem kan "producera". Och om konsumenten (processorn) förbrukar sådan ström som gränsar till det maximala möjliga som processorkraftsystemet kan ge, så kommer det senare i bästa fall att bli väldigt varmt, vilket utan tvekan kommer att påverka livslängden för både moderkortet och moderkortet. processorn. ASUS ingenjörer gjorde något mer listigt. Även om antalet faser var begränsat till fyra, var varje arm utrustad med fyra krafttransistorer, vilket indikerar en predisposition för tunga belastningar. Det är extremt svårt att mer exakt utvärdera strömförsörjningssystemet för ASUS P5N-D-moderkortet, men det antas att det är designat för kraftfulla fyrkärniga processorer med viss reserv, och i själva verket kan denna reserv i teorin vara implementerat för att säkerställa den ökade strömförbrukningen för en överklockad fyrkärnig processor. Övning kommer att visa hur mycket överklockad den är.

Det finns inte heller mycket att prata om funktionaliteten i BIOS. Överklockningsmöjligheter (som mestadels är intressanta) är begränsade till att ändra frekvensen på FSB-referensbussen från 133 till 750 MHz (även om denna parameter inte presenteras av den vanliga FSB, utan av QDR, det vill säga FSB x 4), PCI- E-buss från 100 MHz till 131 MHz, frekvensminnesdrift från 400 MHz till 2600 MHz, ändring av HT-bussmultiplikatorn som förbinder den norra bron och den södra bron, från x1 till x8, samt ändring av RAM-timingerna, både huvud- och extra . Du kan ändra matningsspänningen på följande element: processor från 0,83125 V till 1,6 V; RAM från 1,85 V till 3,11 V; Northbridge NVIDIA nForce 750i SPP från 1,2 V till 1,76 V; sydbrygga NVIDIA nForce 750i MCP från 1,5 V till 1,86 V; HT-buss från 1,2 V till 1,96 V.

Som en sammanfattning av en snabb genomgång av ASUS P5N-D-moderkortet kan vi dra en kort men tydlig slutsats. Detta moderkort har allt du behöver för att bygga ett högpresterande SLI-system med en fullständig anslutning av två videoadaptrar med x16 + x16-schemat och med de kraftfullaste processorerna i Intel Core 2 Quad-familjen. Men trots nästan flaggskeppsfunktioner har ASUS P5N-D "inget extra", det vill säga antalet extra expansionskontroller är minimalt, avancerad ASUS-teknik används inte fullt ut och antalet ytterligare radiatorer hålls till ett minimum. Allt detta påverkade naturligtvis den slutliga kostnaden för produkten. Moderkortet köptes i februari 2009 till ett pris av 1200 UAH, vilket, i jämförelse med priset på ASUS P5N-T Deluxe, som uppskattades till 1800 UAH, såg extremt lovande ut. När det gäller överklockningspotentialen fanns det ingen tillförlitlig information på Internet vid köptillfället; man kunde bara hoppas på "kanske."

I princip var systemet redan monterat, med undantag för processorkylaren. Situationen med sökande till denna "position" visade sig vara mer beklaglig än med moderkort. Och budgeten för att uppdatera datorn har helt enkelt torkat ut. Följande lösning köptes.

Till skillnad från Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, visar denna modell inte olika animerade logotyper, utan "skriver" Thermaltake-logotypen, visar den ungefärliga temperaturen på luften som passerar genom fläkten (det finns en inbyggd temperatursensor), samt relativ ljudnivå som skapas av fläkten. I praktiken ser det ut så här:

Det skulle vara svårt att motstå frestelsen att se detta "mirakel" på frontpanelen på ett hemmagjort fodral. Trots det något dyra köpet köpte vi tre Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan Pattern fläktar och en Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern för variation. Som du kanske gissar kommer tre av dem att pumpa luft in i den övre delen av höljet, där moderkortet och grafikkorten finns, samt processorkylaren, och en i nedre delen fall, där det bara finns ett element som behöver luftflöde - strömförsörjningen.

Thermaltake-fläktarna monterade på frontpanelen med träskruvar såg ut så här:

När jag märkte ut hyllan för moderkortet under monteringsstolparna kom jag ihåg ett ganska "akut" problem som många har. Detta hänvisar till böjningen av moderkortets PCB på grund av den styva fastsättningen av kylaren utan en tryckplatta på baksidan av processorsockeln. Lösningen såg ut som en hemmagjord analog av en tryckplatta. Efter att ha valt filt med erforderlig tjocklek (ca 7-8 mm), skars en fyrkant ut med dimensioner något större än de kallare monteringshålen för Socket LGA 775-processorsockeln.

Med tanke på att höjden på moderkortets monteringsstativ var 6 mm, var filten 1-2 mm högre, och det var denna skillnad som gav den nödvändiga styvheten när moderkortets PCB deformerades. Du kan köpa filt antingen i specialiserade byggbutiker eller "från hand" på spontana marknader. Priset på en sådan bit kan vara från 5 till 30 UAH.

Det sista steget i grov bearbetning av det framtida fallet var organisationen av de nödvändiga hålen i moderkortshyllan för montering av strömkablar och kablar hårddiskar, diskenhet, etc.

Efter att tillfälligt ha skruvat fast moderkortet på plats märktes platsen och typen av kontakter helt enkelt med en markör. Sedan, med hjälp av en elektrisk borr och en fil, dök dessa tekniska hål upp. Deras dimensioner var så små att motsvarande pluggar kunde passa in i dem. Konventionellt bör de övre och nedre delarna av höljet separeras nästan hermetiskt från varandra för att uppnå ett effektivare luftflöde i den övre delen av höljet, där de hetaste elementen finns.

Efter att ha varit nära att ge kroppen ett estetiskt utseende blev frågan: "Hur, exakt?" Efter mycket övervägande och jämförelse av kapitalinvesteringar ansågs följande två material vara de mest lönsamma.

Elementärt "självhäftande". En analog av vad som används för att täcka väggarna i lägenheter under renovering, det vill säga tapeter som har en självhäftande substans applicerad på ena sidan. Denna typ av material är gjord av tjockt papper eller en sorts gummerad vaxduk. Färgschemat begränsas rent av mänsklig fantasi eller tillgången på sortiment i butiken: från rent vitt till fototapeter. Denna "lycka" säljs i rullar per linjär meter. Det finns två typer av rullar i bredd: 450 mm och 550 mm. Priset varierar beroende på designens komplexitet och rullens bredd, från 11 UAH till 22 UAH per linjär meter. I vårt fall valde vi en svart "självhäftande" med en glänsande lackeffekt. Dessutom hade den en bas med en extruderad trästruktur. Efter att ha gjort en enkel beräkning visade det sig att fem meter "självhäftande" behövs för att klistra in hela den framtida kroppen.

Det andra materialet kallas dubbelsidig skumtejp.

Syftet med dess tillämpning var att använda en tätning vid kontaktpunkterna för vibrerande datorkomponenter (enheter, hårddiskar) med höljets väggar, såväl som mellan höljets väggar. Bilden ovan visar att den användes för att täta "fönstren" på frontpanelen där enheterna kommer att installeras. När det gäller sin konsistens är skumgummi, av vilket remsor 12-18 mm breda och 2 mm tjocka görs, mycket mjukt och kan komprimeras upp till 0,5 mm, samtidigt som det fjädrar. Det gick helt enkelt inte att hitta en mer passande tätning. Närvaron av ett vidhäftande och trögflytande ämne på båda sidor gjorde det möjligt att säkra denna tätning ordentligt och i vissa fall även använda den för att säkra datorkomponenter.

Som ett resultat var det demonterade utseendet på Birdhouse 001-fodralet som följer:

Jämfört med spånskivans ursprungliga utseende såg denna tolkning fortfarande mycket bättre ut. Svartlackerat trä blandat med kromgaller och akryl (transparent) fläktkåpor såg solida ut. Det var då som ett annat "lysande" element i kroppen föddes, fodret på ändarna av sidoväggarna:

I själva verket är detta en "U"-formad profil för att avsluta ändkanterna av spånskivor, som används ganska ofta vid tillverkning av möbler och kan vara gjord av plast eller aluminium. I vårt fall använde vi plast, färgen "kromspegel". Säljs i 2,5 m långa lameller, till ett pris av 22-25 UAH per styck. Två sådana remsor är tillräckligt för att avsluta båda sidoväggarna av fallet.

Så det är bara ett steg kvar innan monteringen börjar - en "korg" för att fästa hårddiskar, enheter, en diskettenhet och en kortläsare. Användningen av en standard "korg", som används i seriella fall, är omöjlig på grund av det icke-standardiserade arrangemanget av ovanstående enheter. Lösningen visade sig vara lika enkel som den var icke-standard:

Av en ren slump visade sig en blygsam bit plexiglas 4 mm tjock och mäta cirka meter för meter finnas tillgänglig. Utseendet på det här stycket tillät inte att det kunde användas "i vanlig syn", men för originalmaterialet i "korgen" finns det helt enkelt inget bättre alternativ.

Skärningen av detta material utfördes med en manuell vinkelslip eller en slipmaskin. Denna procedur orsakade inga särskilda svårigheter och kan utföras av vem som helst med tillräckligt tålamod och försiktighet. Allt som återstod var att borra de nödvändiga hålen och det var det.

Även om plexiglas har viss elasticitet, smulas det helt enkelt sönder om det hanteras vårdslöst. För att borra ett hål i det med en diameter på 3,5 mm är det nödvändigt att göra detta i tre eller fyra pass, som börjar med en borr med en diameter på 1 mm och slutar med 3,6 mm. Eftersom jag kommer att använda 3 x 8 mm bultar med ett försänkt huvud för att fästa "korg"-elementen, är det nödvändigt att skapa en slags "socket" för bulthuvudet efter att ha borrat hålet. Detta görs med en borr med samma diameter som locket. I vårt fall 6 mm. Som ett resultat såg delarna färdiga för montering ut så här:

Eftersom höljet är planerat att vara så tyst som möjligt användes samma tätningsmedel gjord av dubbelhäftande tejp på en skumgummibas för att säkra enheterna, diskenheten och kortläsaren.

Eftersom enheterna, diskenheten och kortläsaren är en strukturell del av "korgen", måste deras infästning vara styv och hållbar.

Som många har gissat kommer hårddiskar i allmänhet att behöva monteras i ett 5,25"-fack (för enheter), och själva hårddiskarna är 3,5" stora. En väg ut ur denna situation hittades inte bara i form av strukturell sammanfogning, utan också i termer av ljudisolering. Hårddiskar "tätt" fastskruvade i "korgen" kommer att överföra sin vibration till den senare, och detta är en extra källa till buller. För att eliminera det, föreslår vi en enkel och samtidigt knepigt sätt, för vilket du behöver fyra suddgummi, som alla på skolan eller universiteten använde för att radera penna grafit från ett papper.

De senare säljs i pappersbutiker i olika former, färger och till och med dofter till priser från 50 kopek till 4 UAH per styck. Allt som återstår är att välja rätt storlek och utföra följande operationer:

Skär i bitar av önskad storlek, borra ett hål på längden och skruva i en 3 x 8 mm stift halvvägs på ena sidan. Den senare erhålls från bulten som fäste drivningarna; du behöver bara bita av huvudet med en tång. När den är monterad med en hårddisk ser den ut så här:

Då är allt enkelt, att installera det uppgraderade HDD Den är fastskruvad i 5,25"-facket, precis som drevet. Det unika med ljudisoleringen är att det inte finns någon styv infästning, och alla vibrationer kommer att absorberas av samma suddgummi.

Nåväl, nu är allt klart, det är dags att montera kroppen. Installationen av den nedre delen av höljet, där "korgen" med enheter, hårddiskar, diskettenhet, kortläsare och strömförsörjning finns, såg ut så här:

Som planerat togs strömförsörjningen isär och byttes till villkorligt passivt kylläge. Även om den faktiskt kyls av en Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern-fläkt, som pumpar luft in i hela det nedre facket på Birdhouse 001-fodralet. Det finns helt enkelt inget mer att säga om den nedre delen av höljet; i detta skede är det "tätt" stängt och arbetet överförs till den övre delen av höljet, där moderkortet är placerat.

Om du granskar detta foto noggrant, skulle erfarna överklockare förmodligen motsätta sig användningen av Thermaltake Ruby Orb-kylaren, men som det skrevs i början av artikeln var valet på butikshyllorna extremt begränsat, liksom budgeten för den här datorn. Men detta är inte alla anledningarna till att beslutet togs, ändå, att använda Thermaltake Ruby Orb. Den massiva kylflänsen på moderkortet dolde två "heta" element: NVIDIA nForce 750i SLI norra bryggan och NVIDIA nForce 200 expansionskontroller. Hur som helst kräver denna kylfläns forcerat luftflöde, vilket Thermaltake Ruby Orb-processorkylaren kan hantera perfekt. Tja, det sista som många kanske redan har gissat är måtten. Höjden på det övre facket i höljet är lika med höjden på fläktarna som pumpar kall luft, det vill säga 120 mm. En högpresterande heatpipe-kylare som skulle vara lägre än ~105 mm fanns helt enkelt inte när väskan monterades, även om ett par månader senare Scythe Shuriken och Scythe Big Shuriken dök upp på rea:

Dessa kylare skulle sannolikt vara mer effektiva än Thermaltake Ruby Orb solid aluminium kylfläns.

Efter att ha installerat alla komponenter (två ASUS EN8800GTS/HTDP/512M grafikkort och Ljudkort Creative Audigy 2 ZS), som var tänkt att användas, var situationen ganska intressant:

Det fanns helt enkelt inget vertikalt fritt utrymme i den övre delen av Birdhouse 001-byggnaden. Alla komponenter vilade bokstavligen sina huvuden i taket. Det fanns dock till och med ett fritt område i horisontalplanet. Det är precis så det var tänkt. Enligt författaren kommer en sådan "trängsel" att tvinga luften som pumpas av tre Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern-fläktar att bara passera genom de kallare radiatorerna, vilket säkerställer maximal kylningseffektivitet. En liknande teknik används i kraftfulla videoadaptrar som kräver allvarlig kylning.

För att uppskatta måtten, bifogas följande fotografier, eftersom måtten 290x400x400 mm (B.D.H.) inte kan förmedla dem tydligt; för jämförelse bifogades "boxade" versioner till fodralet licensierade spel S.T.A.L.K.E.R., som en dryg hälften av spelarna kommer att hitta:

Jämfört med de flesta seriella Middle Tower-fodral med dimensioner i genomsnitt 450 x 250 x 450 (WHD), kan detta fodral till och med uppfattas som en "tjock" Desktop, speciellt i jämförelse med Full-standardfodral som är populära bland överklockare och älskare av tystnad Tower, med en genomsnittlig storlek på 250 x 550 x 520 (B.D.H.).

Tja, som de säger, sista handen! Oproportionerligt stora sidoväggar, som även fungerar som ben.

Tja, faktiskt, här är den – "Birdhouse 001". Kanske, för många, kommer denna form av systemenheten att verka märklig, men det är precis så som dess författare såg ett tyst och produktivt, kreativt och elegant fall. Men alla har sin egen åsikt - konstruktiv kritik är välkommen på forumet på vår sida.

Testning

Naturligtvis kommer du inte att vara nöjd med bara ditt utseende. Fodralet ska inte bara vara tilltalande för ögat, utan också effektivt kyla innehållet. Bara för att utvärdera effektiviteten av övergången från det uppgraderade 3R-systemet - Neon Light PRE-fodral till den modding hemmagjorda "Birdhouse 001", bifogas testresultaten, som utfördes i två lägen. Den första var villkorligt "utan acceleration". Alla frekvenser och spänningar var inställda på AUTO-läge, med undantag för processorns matningsspänning, som är inställd på 1,25 V som standard på ASUS P5N-D-moderkortet av någon okänd anledning.

I praktiken visade det sig att processorn förblir helt stabil när en matningsspänning på 1,075 V appliceras, vilket naturligtvis påverkar dess uppvärmning.

För forcerad maximal uppvärmning Intel-processor Core 2 Quad Q9550 använde LinX stresstestprogrammet, och FurMark, som var liknande i syfte, användes för att värma upp videoadaptrarna. Som kontrollmätning av temperaturer utfördes också Futuremark 3DMark "06-testet, där moderkortets chipset i teorin borde ha värmts upp mer. Det bör också noteras att för maximal adekvathet av resultaten användes en hushållsluftkonditionering. Syftet med dess användning är banalt enkelt: ett tag testade man för att hålla lufttemperaturen i rummet vid 24 ° C. Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern-fläktar placerade på frontpanelen av Birdhouse 001-fodralet användes som extra sensorer. även om de har ett pris som är dubbelt så högt som liknande fläktar (endast utan bakgrundsbelysning) men fördelarna med dem täcker mer än väl de onödiga kostnaderna.

Systemelement		Temperatur, °C
		3R System - Neon Light PRE	"Fågelhus 001"

Genom att analysera resultaten kan vi säkert säga att moderniseringen inte var förgäves. Processortemperaturen minskade med två grader i viloläge och med fem grader i stresstestläge. Videoadaptrar närmar sig äntligen ett "sanslöst" temperaturområde, vilket omedelbart påverkar driften av deras kylsystem. I spel eller andra 3D-belastningar fungerade turbinerna inte längre till 100 %, utan var begränsade till ett intervall på 40-70 %, vilket var mycket tilltalande för örat.

Minskningen i processortemperatur fick mig att seriöst fundera på att överklocka den, eftersom det finns potential för detta. Med hjälp av de redan beskrivna inställningarna gjordes flera försök att klara stresstester vid olika frekvenser. Som ett resultat, efter att ha jämfört förhållandet frekvens/värme, beslutades det att använda systemet vid följande frekvenser:

FSB-bussen körde med en referensfrekvens på 376 MHz, vilket tillsammans med x8,5-multiplikatorn gjorde det möjligt för processorn att arbeta med en slutlig klockfrekvens på 3200 MHz. Samtidigt var det nödvändigt att öka matningsspänningen från 1,075 V till 1,15 V. Alla andra matningsspänningar förblev det minimum som kunde ställas in i BIOS. Som ett resultat tog temperaturen på huvudelementen följande värden.

Systemelement		Temperatur, °C
		3R System - Neon Light PRE

Eftersom systemet är positionerat som en produktiv dator för spel bör det visas vilken typ av prestanda det visar detta system direkt i spel. Och samtidigt, vilken typ av förstärkning fick systemet av att öka processorns klockfrekvens med 364 MHz.

Benchmark		inställningar	3R System - Neon Light PRE			Birdhouse 001 Intel Core 2 Quad Q9550@3200
			Genomsnittlig FSP / resultat			Genomsnittlig FSP / resultat
		Standard 1280 x 1024
S.T.A.L.K.E.R. ClearSky Benchmark		Maximal Förbättrad Dynamisk Belysning 1600 x 1200
	solstrålar
Crysis Warhead FBWH BenchTool		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
RESIDENT EVIL 5 Benchmark-version		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
X3 Terran Conflict Rolling Demo		1600 x 1200 AA-x0 AF –x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF –x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF –x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF –x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF –x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF –x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF –x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF –x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF –x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF –x16

Den genomsnittliga prestandaökningen i testprogram och spel var cirka 5 %, vilket inte är så mycket som vi skulle önska. Troligtvis är den svagare punkten i systemet de oöverklockade grafikkorten, och situationen kommer att förändras lite om processorns klockfrekvens ökas ytterligare. Naturligtvis är det möjligt att överklocka grafikkort; dessutom har det gjorts försök att vidta denna åtgärd:

Men för att säkerställa en acceptabel temperaturregim tog det en halvtimme att kyla temperaturen i rummet till 17 °C med hjälp av en luftkonditionering och kontinuerligt upprätthålla den under testningen. Det är meningslöst att fortlöpande prata om sådant utnyttjande.

Slutsats

Modding är ett bra sätt att förbättra tekniska egenskaper dator. Beroende på dess riktning kan du uppnå ett bekvämare akustiskt driftläge för systemenheten eller få dess innehåll att fungera snabbare, eller kanske båda på en gång. Med exemplet på fallet som beskrivs i den här artikeln framgår det tydligt att det inte finns något komplicerat i denna process, och även när det gäller kapitalinvesteringar översteg ett sådant globalt arbete totalt inte 500 UAH. Om vi ​​begränsar oss till enkla fans, och inte animerade, kommer den slutliga investeringen bara att vara cirka 350 UAH. I vilket fall som helst är båda beloppen betydligt lägre än priset för specialiserade Middle Tower och särskilt Full Tower-väskor.

Och naturligtvis är modding ett bra sätt att skapa något eget, personligt och unikt, kreativt och högteknologiskt, som återspeglar "skaparens och ägarens sanna ansikte." När allt kommer omkring är det så trevligt att presentera din skapelse för allmänheten under något firande, som alltid kommer att uppskattas av kunniga människor, eller lägga upp bilder på det på Internet, där det alltid kommer att uppskattas.

Positiva konsekvenser av att skapa Birdhouse 001-byggnaden:

• ovanligt snyggt utseende som matchar inredningen av rummet och möblerna;
• hög kylningsproduktivitet med små dimensioner;
• avsevärt reducerad ljudnivå jämfört med originalhuset;
• möjlighet att öka klockhastigheter komponenter utan risk för överhettning;
• eliminerar irriterande vibrationer från driften av enheter och hårddiskar.

Negativa egenskaper hos Birdhouse 001-fodralet:

• färdigheter i att arbeta med en lödkolv, borr, kvarn, smärgel, fil och andra verktyg krävs, liksom deras tillgänglighet på gården;
• komplexiteten i produktionsprocessen, som kräver mycket fritid och tålamod;
• ytterligare kapitalinvesteringar krävdes;
• otillgänglighet av väskans innehåll efter montering.

Efterord

Få läsare undrade över hållbarheten hos moddinglösningar och deras "hälsa". Jag skulle vilja lämna en anteckning i efterordet att byggnaden "Skvorechnik 001", utan några kommentarer, exakt i den form som den presenteras i artikeln och med samma acceleration fungerade i nästan åtta månader, från och med datumet för dess skapelse - februari 2009, och slutdatumet för hans "pensionering" är oktober 2009. Du kommer att ta reda på vad som var anledningen till att skicka en sådan till synes kompetent kår "till pensionering" i den andra delen av materialet. Du kommer också att lära dig om den dolda överklockningspotentialen hos komponenterna i detta system, och du kommer faktiskt att se det nya fodralet, som listas under kodnamnet " Fågelholk 002WaterWorld" Under tiden, som ett tillkännagivande om en framtida recension, bifogas följande bild:

Artikel läst 42247 gånger

Prenumerera på våra kanaler

Lite bakgrund från författaren om hur och varför han bestämde sig för att göra sin egen datormodding.
Enligt författaren uppdaterades hans system för 1,5 år sedan, och han bestämde sig för att ändra processorn till en kraftfullare, samt ändra sin gammal byggnad Super Armor för den nya Corsair 900D, och detta verkade vara tillräckligt, men författaren bestämde sig för att inte sluta där, eftersom han ville ha något ovanligt och speciellt; av alla de olika alternativen gillade han idén om en vägg- monterad dator. Det var så det här svåra projektet började.

Låt oss gå vidare till skapelseprocessen.
Författaren började med att fotografera alla komponenter i deras verkliga storlek och använda Photoshop program, så att han kunde flytta alla delar runt arbetsytan och se hur det kan se ut. Det finns flera sådana exempel på bilden. Genom att distribuera alla komponenterna ville författaren uppnå maximal fyllning av det fria utrymmet. I den slutliga versionen kommer kylrören att sträcka sig längs hela högerkanten, och ytterligare två termometrar kommer att placeras.

Därefter togs en akrylskiva av plast, på vilken ritningen av moderkortet överfördes. Eftersom grafikkortet kommer att sitta på tillräckligt avstånd från moderkortet var jag tvungen att köpa förlängningskablar till PCIe-kortplatsen; det rekommenderas att köpa dyrare kablar, eftersom de har fler bra skydd, och de kommer inte att orsaka störningar.

Så här ser några av de beställda komponenterna ut.

Vi skär alla paneler i en vinkel på 45 grader, detta är nödvändigt för att glöden vid kanterna ska bli mer effektiv.

Nu är det dags att riva upp din gamla dator.

På den gamla datorn placerades hårddiskarna i speciella Vantec HDCS-lådor, de gör 3 HDD-lådor av 2 st 5,25"-boxar.

För att korrekt reflektera ljus görs ett triangulärt snitt i mitten av plattorna, utan det lyser kanterna något.

Alla paneler ska våtslipas sandpapper, med 120 grit.

När markeringarna är klara skär vi ut speciella slitsar med en elektrisk sticksåg.

Sedan limmas ramen.

Insidan av utskärningarna målades svart, speciellt för att matcha färgen på kolklistermärket.

Nu går vi vidare till att löda LED-remsorna, fixa dem tillfälligt med eltejp och se vad som händer.

Det är dags att limma vinylfilmen, ha tålamod, eftersom processen är mycket påfrestande.

Använd aluminiumtejp för att täcka LED-bakgrundsbelysningen för hårddiskar.

Efter att kylvätskan och det erforderliga antalet ledningar har tagits emot börjar vi anslutningen. För att förhindra att vajrarna hängde, användes en slips.

Kontrollera vattenkylningen för läckor.

Vi startar systemet för första gången.
Den första lanseringen misslyckades, systemet hängde konstant, två grafikkort vägrade fungera, felet var PCIe-förlängare med bandkablar, som visade sig vara mycket känsliga för elektromagnetiska störningar. Det gjordes ett försök att göra ytterligare skydd med hjälp av folie, men detta gav inte mycket resultat.

Det enda som hjälpte till att lösa detta problem var att köpa en mycket dyra kablar som hade erforderligt skydd.

Några sista ord.
Väggdatorn visade sig vara ganska tyst, hela systemet fungerar smidigt, önskat resultat har uppnåtts!
Författaren ger en fotoreportage av den färdiga moddingen.