Säkert har varje bilentusiast varit tvungen att montera en billaddare med sina egna händer. Det finns många olika tillvägagångssätt, allt från enkla transformatorkretsar till pulskretsar med automatisk justering. Laddaren från datorns strömförsörjning upptar bara den gyllene medelvägen. Den kommer till ett billigt pris, och dess parametrar gör ett utmärkt jobb med att ladda bilbatterier. Idag kommer vi att berätta hur du kan montera en laddare från en ATX-datorströmförsörjning på en halvtimme. Gå!

Först behöver du en fungerande strömförsörjning. Du kan ta en mycket gammal med 200 - 250 W, denna effekt kommer att räcka med en reserv. Med tanke på att laddning bör ske vid en spänning på 13,9 - 14,4 V, kommer den viktigaste modifieringen i enheten att höja spänningen på 12 V-ledningen till 14,4 V. En liknande metod användes i artikeln: Laddare från en strömkälla för LED-remsor.

Uppmärksamhet! I ett fungerande nätaggregat står elementen under farlig spänning. Ta inte tag i allt med händerna.

Först och främst löder vi av alla ledningar som kom ut ur strömförsörjningen. Vi lämnar bara den gröna tråden, den måste lödas till de negativa kontakterna. (De områden från vilka de svarta ledningarna kom ut är ett minus.) Detta görs för att automatiskt starta enheten när den är ansluten till nätverket. Jag rekommenderar också omedelbart att löda ledningarna med terminaler till den negativa och + 12 V-bussen (tidigare gula ledningar), för bekvämlighet och ytterligare installation av laddaren.

Följande manipulationer kommer att utföras med PWM-driftsläget - för oss är det en TL494-mikrokrets (det finns också ett gäng nätaggregat med dess absoluta analoger). Vi letar efter det första benet på mikrokretsen (det lägsta vänstra benet), sedan tittar vi på spåret på baksidan av brädet.

Tre motstånd är anslutna till det första stiftet på mikrokretsen, vi behöver det som ansluter till stiften på +12 V-blocket. På bilden är detta motstånd märkt med röd lack.

Detta motstånd måste olödas från kortet och dess resistans mätas. I vårt fall är det 38,5 kOhm.

Istället behöver du löda ett variabelt motstånd, som du först ställer in på samma motstånd på 38,5 kOhm.

Genom att gradvis öka resistansen hos det variabla motståndet uppnår vi en utspänning på 14,4 V.

Uppmärksamhet! För varje strömförsörjning kommer värdet på detta motstånd att vara annorlunda, eftersom Kretsarna och detaljerna i blocken är olika, men algoritmen för att ändra spänningen är densamma för alla. När spänningen stiger över 15 V kan PWM-genereringen störas. Efter detta måste enheten startas om, efter att först reducerat motståndet för det variabla motståndet.

I vår enhet var det inte möjligt att omedelbart öka spänningen till 14 V, motståndet hos det variabla motståndet var inte tillräckligt, så vi var tvungna att lägga till en annan konstant i serie med den.

När spänningen på 14,4 V uppnås kan du säkert ta bort det variabla motståndet och mäta dess motstånd (det var 120,8 kOhm).

I resistormätfältet är det nödvändigt att välja ett konstant motstånd med så nära resistans som möjligt.

Vi gjorde upp det från två 100 kOhm och 22 kOhm.

Vi testar arbetet.

I detta skede kan du säkert stänga locket och använda laddaren. Men om du vill kan du ansluta en digital voltammeter till denna enhet, detta ger oss möjlighet att övervaka laddningsförloppet.

Du kan också skruva på handtaget för att enkelt bära och skära ett hål i locket för en digital enhet.

Det sista testet ser vi till att allt är korrekt monterat och fungerar bra.

Uppmärksamhet! Denna laddare behåller funktionen av kortslutnings- och överbelastningsskydd. Men det skyddar inte mot att välta! Du bör under inga omständigheter ansluta batteriet till laddaren med fel polaritet, laddaren kommer omedelbart att sluta fungera.

När du konverterar ett nätaggregat till en laddare är det lämpligt att ha ett kretsschema till hands. För att göra livet enklare för våra läsare har vi gjort ett litet urval av ATX-datorströmförsörjningsdiagram.

Det finns många intressanta system för att skydda mot polaritetsomkastning. En av dem finns i den här artikeln.

Kommentarer drivs av HyperComments

diodnik.com

En batteriladdare från en strömkälla är en användbar och billig enhet på en halvtimme

För att ladda batteriet är det bästa alternativet en färdig laddare (laddare). Men du kan göra det själv. Det finns många olika sätt att montera en hemmagjord laddare: från de enklaste kretsarna med en transformator till pulskretsar med justerbara möjligheter. Mediet i komplexiteten för implementeringen är minnet från en datorströmförsörjning. Artikeln beskriver hur man gör en laddare från en datorströmförsörjning för ett bilbatteri med egna händer.

Hemlagad laddare från ett nätaggregat

Att konvertera en datorströmförsörjning till en laddare är inte svårt, men du måste känna till de grundläggande kraven för laddare som är utformade för att ladda bilbatterier. För ett bilbatteri måste laddaren ha följande egenskaper: den maximala spänningen som tillförs batteriet måste vara 14,4 V, den maximala strömmen beror på själva laddaren. Det är de förhållanden som skapas i en bils elsystem när batteriet laddas från en generator (videoförfattaren Rinat Pak).

Verktyg och material

Med hänsyn till de krav som beskrivs ovan, för att göra en laddare med dina egna händer, måste du först hitta en lämplig strömförsörjning. En begagnad ATX i fungerande skick med en effekt på 200 till 250 W är lämplig.

Vi utgår från en dator som har följande egenskaper:

• utspänning 12V;
• märkspänning 110/220 V;
• effekt 230 W;
• det maximala strömvärdet är inte mer än 8 A.

Verktyg och material du behöver:

• lödkolv och lod;
• skruvmejsel;
• 2,7 kOhm motstånd;
• 200 Ohm och 2 W motstånd;
• 68 Ohm motstånd och 0,5 W;
• motstånd 0,47 Ohm och 1 W;
• motstånd 1 kOhm och 0,5 W;
• två 25 V kondensatorer;
• 12V bilrelä;
• tre 1N4007 dioder 1 A;
• silikon tätningsmedel;
• grön lysdiod;
• voltammeter;
• "krokodiler";
• flexibla koppartrådar 1 meter långa.

Efter att ha förberett alla nödvändiga verktyg och reservdelar kan du börja tillverka en laddare för batteriet från datorns strömförsörjning.

Algoritm för åtgärder

Batteriet ska laddas under spänning i området 13,9-14,4 V. Alla datorer arbetar med en spänning på 12V. Därför är huvuduppgiften för modifieringen att höja spänningen som kommer från strömförsörjningen till 14,4 V. Huvudmodifieringen kommer att utföras med PWM-driftläget. TL494-chippet används för detta. Du kan använda en strömförsörjning med absoluta analoger av denna krets. Denna krets används för att generera pulser och även som drivkraft för en krafttransistor, som har funktionen att skydda mot höga strömmar. För att reglera spänningen vid utgången av datorns strömförsörjning används TL431-chippet, som är installerat på ett extra kort.

Extra kort med TL431-chip

Det finns också ett motstånd för avstämning, vilket gör det möjligt att justera utspänningen i ett smalt område.

Arbetet med att göra om strömförsörjningen består av följande steg:

1. För att göra ändringar i blocket måste du först ta bort alla onödiga delar från det och lossa ledningarna.Det som är överflödigt i det här fallet är 220/110 V-omkopplaren och ledningarna som går till den. Ledningarna ska vara olödda från strömförsörjningen. Enheten kräver en spänning på 220 V för att fungera. Genom att ta bort strömbrytaren eliminerar vi möjligheten att enheten brinner ut om strömbrytaren av misstag växlas till 110 V-läget.
2. Därefter löder vi av, biter av onödiga ledningar eller använder någon annan metod för att ta bort dem. Först hittar vi den blå 12V-ledningen som kommer från kondensatorn och löder den. Det kan finnas två trådar, båda måste vara olödda. Vi behöver bara ett gäng gula ledningar med en 12 V-utgång, vilket lämnar 4 stycken. Vi behöver också jord - det här är svarta ledningar, vi lämnar också 4 av dem. Dessutom måste du lämna en grön tråd. De återstående ledningarna är helt borttagna eller lödda.
3. På tavlan längs den gula ledningen hittar vi två kondensatorer i en krets med en spänning på 12V, de har vanligtvis en spänning på 16V, de måste bytas ut mot 25V kondensatorer. Med tiden blir kondensatorer oanvändbara, så även om de gamla delarna fortfarande fungerar är det bättre att byta ut dem.
4. I nästa steg måste vi se till att enheten fungerar varje gång den ansluts till nätverket. Faktum är att strömförsörjningen i en dator bara fungerar om motsvarande ledningar i utgångsbunten är kortslutna. Dessutom måste överspänningsskydd uteslutas. Detta skydd är installerat för att koppla bort strömförsörjningen från det elektriska nätverket om utgångsspänningen som tillförs det överstiger en specificerad gräns. Det är nödvändigt att utesluta skyddet, eftersom datorn tillåts en spänning på 12 V, och vi måste få 14,4 V vid utgången. För det inbyggda skyddet kommer detta att betraktas som överspänning och det kommer att stänga av enheten.
5. Åtgärdssignalen för överspänningsavstängning, såväl som till- och frånsignalerna, passerar genom samma optokopplare. Det finns bara tre optokopplare på kortet. Med deras hjälp utförs kommunikation mellan lågspännings (utgång) och högspännings (ingång) delar av strömförsörjningen. För att förhindra att skyddet löser ut under överspänning måste du stänga kontakterna på motsvarande optokopplare med en lödbygel. Tack vare detta kommer enheten att vara på hela tiden om den är ansluten till det elektriska nätverket och kommer inte att bero på vilken spänning som finns vid utgången.

   Lödbygel i röd cirkel

6. I nästa steg måste vi uppnå en utgående spänning på 14,4 V när vi arbetar på tomgång, eftersom spänningen på strömförsörjningen initialt är 12 V. För detta behöver vi ett TL431-chip, som är placerat på ett extra kort. Att hitta henne kommer inte att vara svårt. Tack vare mikrokretsen regleras spänningen på alla spår som kommer från strömförsörjningen. Avstämningsmotståndet som finns på detta kort låter dig öka spänningen. Men det låter dig öka spänningsvärdet till 13 V, men det är omöjligt att få ett värde på 14,4 V.
7. Det är nödvändigt att byta ut motståndet som är anslutet till nätverket i serie med trimmotståndet. Vi ersätter den med en liknande, men med lägre motstånd - 2,7 kOhm. Detta gör det möjligt att utöka inställningsområdet för utgångsspänningen och få en utgångsspänning på 14,4 V.
8. Därefter måste du börja ta bort transistorn, som ligger nära TL431-chippet. Dess närvaro kan påverka den korrekta driften av TL431, vilket betyder att den kan förhindra att utspänningen hålls på den nivå som krävs. I den röda cirkeln är platsen där transistorn var placerad.

   Transistorplacering

9. Sedan, för att få en stabil utspänning vid tomgång, är det nödvändigt att öka belastningen på strömförsörjningsutgången genom kanalen, där spänningen var 12 V, men kommer att bli 14,4 V, och genom 5 V-kanalen, men vi gör det. inte använda den. Som belastning för den första 12 V-kanalen kommer ett motstånd med ett motstånd på 200 Ohm och en effekt på 2 W att användas, och 5 V-kanalen kommer att kompletteras för belastningen med ett motstånd med ett motstånd på 68 Ohm och en effekt på 0,5 W. När dessa motstånd väl har installerats kan utgångsspänningen utan belastning justeras till 14,4V.
10. Därefter måste du begränsa utströmmen. Det är individuellt för varje strömförsörjning. I vårt fall bör dess värde inte överstiga 8 A. För att uppnå detta är det nödvändigt att öka värdet på motståndet i primärkretsen av krafttransformatorns lindning, som används som en sensor som används för att bestämma överbelastning. För att öka värdet måste det installerade motståndet ersättas med ett kraftfullare med ett motstånd på 0,47 ohm och en effekt på 1 W. Efter detta byte kommer motståndet att fungera som en överbelastningssensor, så utströmmen kommer inte att överstiga 10 A även om utgångsledningarna är kortslutna, vilket simulerar en kortslutning.

    Motstånd att byta ut

11. I det sista steget måste du lägga till en krets för att skydda strömförsörjningen från att ansluta laddaren till batteriet med fel polaritet. Detta är kretsen som verkligen kommer att skapas med dina egna händer och ingår inte i datorns strömförsörjning. För att montera kretsen behöver du ett 12 V bilrelä med 4 terminaler och 2 dioder klassade för 1 A, till exempel 1N4007 dioder. Dessutom måste du ansluta en grön lysdiod. Tack vare dioden kommer det att vara möjligt att bestämma laddningsstatus. Om den tänds betyder det att batteriet är korrekt anslutet och laddas. Utöver dessa delar måste du också ta ett motstånd med ett motstånd på 1 kOhm och en effekt på 0,5 W. Bilden visar skyddskretsen.

    Strömförsörjningsskyddskrets

12. Funktionsprincipen för kretsen är som följer. Batteriet med rätt polaritet är anslutet till laddarens utgång, det vill säga strömförsörjningen. Reläet aktiveras på grund av den energi som finns kvar i batteriet. När reläet fungerar börjar batteriet laddas från den monterade laddaren genom den slutna kontakten på strömförsörjningsreläet. Laddningsbekräftelse indikeras av en lysande LED.
13. För att förhindra överspänning som uppstår när spolen stängs av på grund av den elektromotoriska kraften av självinduktion, är en 1N4007 diod kopplad till kretsen parallellt med reläet. Det är bättre att limma reläet till strömförsörjningens kylfläns med silikontätningsmedel. Silikon förblir elastiskt efter torkning och är resistent mot termisk stress, såsom kompression och expansion, uppvärmning och kylning. När tätningsmedlet torkar fästs de återstående elementen på reläkontakterna. Istället för tätningsmedel kan bultar användas som fästelement.

    Installation av de återstående elementen

14. Det är bättre att välja ledningar för laddaren i olika färger, till exempel röd och svart. De ska ha ett tvärsnitt på 2,5 kvadratmeter. mm, vara flexibel, koppar. Längden måste vara minst en meter. Ledarnas ändar måste vara utrustade med krokodiler och speciella klämmor med vilka laddaren är ansluten till batteripolerna. För att säkra ledningarna i den monterade enhetens kropp måste du borra lämpliga hål i kylaren. Du måste trä två nylonband genom dem, som håller trådarna.

Klar laddare

För att styra laddningsströmmen kan du även installera en amperemeter i laddarens kropp. Den måste anslutas parallellt med strömförsörjningskretsen. Som ett resultat har vi en laddare som vi kan använda för att ladda bilbatteriet med mera.

Slutsats

Fördelen med denna laddare är att batteriet inte kommer att laddas när du använder enheten och inte försämras, oavsett hur länge det är anslutet till laddaren.

Nackdelen med denna laddare är frånvaron av några indikatorer som man kan bedöma batteriets laddningstillstånd med.

Det är svårt att avgöra om batteriet är laddat eller inte. Du kan beräkna den ungefärliga laddningstiden genom att använda avläsningarna på amperemetern och använda formeln: ström i ampere multiplicerat med tid i timmar. Man fann experimentellt att det tar 24 timmar, det vill säga ett dygn, att ladda ett konventionellt batteri med en kapacitet på 55 A/h helt.

Denna laddare behåller funktionen av överbelastning och kortslutning. Men om den inte är skyddad från omvänd polaritet kan du inte ansluta laddaren till ett batteri med fel polaritet, enheten kommer att misslyckas.

AvtoZam.com

Laddare från en datorströmkälla

Hej alla, idag kommer jag att berätta hur man gör en laddare för ett bilbatteri med dina egna händer från en datorströmförsörjning. Så vi tar strömförsörjningen och tar bort topphöljet eller tar helt enkelt isär det. Vi letar efter ett chip på kortet och tittar noga på det, eller snarare på dess beteckning, om du hittar ett TL494- eller KA7500-chip (eller deras analoger) där, då har du mycket tur och vi kan Du kan enkelt göra om detta nätaggregat utan ytterligare krångel. Vi tar isär strömförsörjningen, tar ut brädet och löder alla ledningar från det, vi kommer inte längre att behöva dem. För att ladda batteriet normalt bör vi öka utspänningen från strömförsörjningen, eftersom 12 volt för laddning inte är tillräckligt , vi behöver ca 14,4 volt.

Vi gör detta, tar en testare och använder den för att hitta fem volt som är lämpliga för mikrokretsens 13, 14 och 15 ben och skär av spåret, genom att göra detta stänger vi av nätaggregatets skydd mot spänningsökningar. Och följaktligen, när blocket är anslutet till nätverket, slås det på omedelbart. Därefter hittar vi 1 ben på mikrokretsen, efter denna väg hittar vi 2 motstånd och tar bort dem, i mitt fall är dessa motstånd R2 och R1. På deras ställen löder vi variabla motstånd. Ett justerbart motstånd med handtag är 33 Kom, och det andra för en skruvmejsel är 68 Kom. Därmed har vi uppnått att vi nu kan reglera spänningen vid utgången över ett brett område.

Det ska se ut ungefär som bilden. Därefter tar vi en bit tråd, en och en halv meter lång och med ett tvärsnitt på 2,5 rutor, rengör vi den från höljet. Sedan tar vi två krokodiler och löder våra trådar till dem. Det är lämpligt att installera en 10 amp säkring på den positiva ledningen.

Nu hittar vi + 12 volt och jord på kortet, och löder ledningarna till dem. Anslut sedan testaren till strömförsörjningen. Ställ in det variabla motståndsvredet till vänster position, med hjälp av det andra motståndet (som är under skruvmejseln), vrid det för att ställa in det lägre spänningsvärdet till 14,4 volt. Nu, genom att vrida det variabla motståndet, kan vi se hur vår spänning stiger, men nu kommer den inte att sjunka under 14,4 volt. Detta slutför blockinställningen.

Vi börjar montera strömförsörjningen. Vi skruvar fast brädan. För skönhetens skull installerade jag LED-belysning inuti. Om du installerar en LED-remsa som jag gjorde, glöm inte att löda ett 22 Ohm motstånd i serie med det, annars kommer det att brinna ut. Installera också ett 22 Ohm motstånd på fläkten i mellanrummet på valfri ledning.

Jag installerade ett variabelt motstånd på en PCB-platta och tog ut det. Det behövs för att justera styrkan på utgångsströmmen genom att öka spänningen vid utgången, kort sagt, ju större batterikapacitet desto mer vrider vi vredet åt höger. När jag monterade allt satte jag fast ledningarna med varmt lim . Så här blev laddaren. Nu kommer du inte ha problem med att ladda batteriet.

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Billaddare från datorns strömförsörjning

Strömförsörjningen till en persondator kan utan större svårighet omvandlas till en billaddare. Den ger samma spänning och ström som vid laddning från bilens vanliga eluttag. Kretsen saknar hemmagjorda tryckta kretskort och bygger på konceptet om maximal enkel modifiering.

Grunden togs från en persondator strömförsörjning med följande egenskaper:

Märkspänning 220/110 V; - utgångsspänning 12 V; - effekt 230 W;

Den maximala strömmen är inte mer än 8 A.

Så först måste du ta bort alla onödiga delar från strömförsörjningen. De är en 220 / 110 V switch med kablar. Detta kommer att förhindra att enheten brinner ut om strömbrytaren av misstag växlas till läget 110 V. Då måste du bli av med alla utgående ledningar, med undantag för ett knippe med 4 svarta och 2 gula ledningar (de är ansvariga för driva enheten).

Därefter bör du uppnå ett resultat där strömförsörjningen alltid fungerar när den är ansluten till nätverket, och även eliminera överspänningsskydd. Skyddet stänger av strömförsörjningen om den utgående spänningen överstiger ett visst angivet värde. Detta måste göras eftersom spänningen vi behöver bör vara 14,4 V, istället för standard 12,0 V.

På/av-signalerna och överspänningsskyddet går genom en av tre optokopplare. Dessa optokopplare ansluter lågspännings- och högspänningssidan av strömförsörjningen. Så för att uppnå önskat resultat bör vi stänga kontakterna på den önskade optokopplaren med hjälp av en lödbygel (se bild).

Nästa steg är att ställa in utspänningen till 14,4 V i viloläge. För att göra detta letar vi efter ett kort med ett TL431-chip. Den fungerar som en spänningsregulator på alla utgående spår av strömförsörjningen. Detta kort innehåller ett trimningsmotstånd som gör att du kan ändra den utgående spänningen i ett litet område.

Trimmotståndet kanske inte har tillräckligt med kapacitet (eftersom det låter dig öka spänningen till cirka 13 V). I det här fallet måste du byta ut motståndet anslutet i serie med trimmern med ett motstånd med lägre motstånd, nämligen 2,7 kOhm.

Sedan bör du lägga till en liten belastning bestående av ett motstånd med ett motstånd på 200 ohm och en effekt på 2 W till utgången på "12 V"-kanalen och ett motstånd med ett motstånd på 68 ohm, med en effekt på 0,5 W till utgången på "5 V"-kanalen. Dessutom måste du bli av med transistorn som ligger bredvid TL431-chippet (se bild).

Det visade sig att det hindrar spänningen från att stabiliseras på den nivå vi behöver. Först nu, med hjälp av inställningsmotståndet som nämns ovan, ställer vi in ​​utspänningen till 14,4 V.

Därefter, för att utspänningen ska vara mer stabil vid tomgång, är det nödvändigt att lägga till en liten belastning på enhetens utgång längs +12 V-kanalen (som vi kommer att ha +14,4 V), och på +5 V-kanal (som vi inte använder). Ett 200 Ohm 2 W motstånd används som belastning på +12 V-kanalen (+14,4), och ett 68 Ohm 0,5 W-motstånd används på +5 V-kanalen (syns inte på bilden, eftersom det är placerat bakom en extra styrelse):

Vi måste också begränsa strömmen vid enhetens utgång till 8-10 A. Detta strömvärde är optimalt för denna strömförsörjning. För att göra detta måste du byta ut motståndet i krafttransformatorlindningens primära krets med en kraftfullare, nämligen 0,47 Ohm 1W.

Detta motstånd fungerar som en överbelastningssensor och den utgående strömmen kommer inte att överstiga 10 A även om utgångarna är kortslutna.

Det sista steget är att installera en skyddskrets för att förhindra att laddaren kopplas till batteriet med fel polaritet. För att montera denna krets behöver vi ett bilrelä med fyra terminaler, 2 1N4007 dioder (eller liknande) samt ett 1 kOhm motstånd och en grön lysdiod, som indikerar att batteriet är korrekt anslutet och laddas. Skyddskretsen visas i figuren.

Systemet fungerar enligt denna princip. När batteriet är korrekt anslutet till laddaren aktiveras reläet och stänger kontakten med den energi som finns kvar i batteriet. Batteriet laddas från laddaren, vilket indikeras av lysdioden. För att förhindra överspänning från den självinducerade emk som uppstår på reläspolen när den stängs av kopplas en 1N4007 diod parallellt med reläet.

Reläet med alla element monteras på laddarens kylare med bultar eller silikontätningsmedel.

Ledningarna som används för att ansluta laddaren till batteriet måste vara flexibel koppar, flerfärgad (till exempel röd och blå) med ett tvärsnitt på minst 2,5 mm? och ca 1 meter lång. Det är nödvändigt att löda krokodiler till dem för bekväm anslutning till batteripolerna.

Jag skulle också rekommendera att installera en amperemeter i laddarens kropp för att övervaka laddningsströmmen. Den måste kopplas parallellt med kretsen "från strömförsörjningen".

Enheten är klar.

Fördelarna med en sådan laddare inkluderar det faktum att batteriet inte laddas om när du använder det. Nackdelarna är bristen på indikering av batteriladdningsnivån. Men för att beräkna den ungefärliga batteriladdningstiden kan du använda data från amperemetern (aktuell "A" * tid "h"). I praktiken visade det sig att inom ett dygn kan ett batteri med en kapacitet på 60 Ah laddas till 100 %.

Berätta för vänner:

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Laddare från strömförsörjning från dator

Allt började med att de gav mig ett ATX-nätaggregat från en dator. Så den låg i förvaringen ett par år tills behovet uppstod att bygga en kompakt batteriladdare. Enheten är gjord på TL494-chippet, välkänt för serien av nätaggregat, vilket gör det möjligt att enkelt omvandla den till en laddare. Jag kommer inte att gå in på detaljer om driften av strömförsörjningen, modifieringsalgoritmen är som följer:

1. Rengör strömförsörjningen från damm. Du kan använda en dammsugare, du kan blåsa den med en kompressor, vad du än har till hands. 2. Vi kontrollerar dess prestanda. För att göra detta, i den breda kontakten som går till datorns moderkort, måste du hitta den gröna ledningen och hoppa den till minus (svart ledning), slå sedan på strömförsörjningen och kontrollera utspänningarna. Om spänningen (+5V, +12V) är normal, fortsätt till steg 3.

3. Koppla bort strömförsörjningen från nätverket och ta bort kretskortet. 4. Löda bort de överflödiga trådarna, löd en bygel på den gröna tråden och den negativa tråden på kortet. 5. Vi hittar ett TL494-chip på den, kanske en analog till KA7500.

TL494 Vi löser alla element från stiften i mikrokretsen nr 1, 4, 13, 14, 15, 16. Ett motstånd och en kondensator ska finnas kvar på stift 2 och 3, vi löder också allt annat. Ofta är 15-14 ben på mikrokretsen placerade tillsammans på ett spår, de måste skäras. Du kan skära de extra spåren med en kniv, detta kommer bättre att eliminera installationsfel.

Förfiningsplan...

Motstånd R12 kan göras med en bit tjock koppartråd, men det är bättre att ta en uppsättning 10 W motstånd kopplade parallellt eller en shunt från en multimeter. Om du installerar en amperemeter kan du löda den till shunten. Det bör noteras här att ledningen från det 16:e benet ska vara på strömförsörjningens minusbelastning och inte på strömförsörjningens totala massa! Hur strömskyddet fungerar korrekt beror på detta.

7. Efter installation ansluter vi en glödlampa, 40-75 W 220V, i serie till enheten via strömförsörjningen. Detta är nödvändigt för att inte bränna utgångstransistorerna om det finns ett installationsfel. Och vi slår på blocket till nätverket. När du slår på den för första gången ska lampan blinka och slockna och fläkten ska fungera. Om allt är bra, gå till steg 8.

8. Med hjälp av ett variabelt motstånd R10 ställer vi in ​​utspänningen till 14,6 V. Därefter ansluter vi en 12 V, 55 W bilglödlampa till utgången och ställer in strömmen så att enheten inte stängs av vid anslutning av en last på upp till 5 A, och stängs av när en belastning är mer än 5 A. Strömvärdet kan vara annorlunda, beroende på dimensionerna på pulstransformatorn, utgångstransistorer etc... I genomsnitt kommer 5 A att användas för en laddare .

9. Löda polerna och gå för att testa batteriet. När batteriet laddas bör laddningsströmmen minska och spänningen bör vara mer eller mindre stabil. Slutet på laddningen kommer att vara när strömmen minskar till noll.

Hur man tar bort true key-program från datorn

En billaddare eller en justerbar laboratorieströmförsörjning med en utspänning på 4 - 25 V och en ström på upp till 12A kan göras från en onödig dator AT- eller ATX-strömförsörjning.

Låt oss titta på flera schemaalternativ nedan:

alternativ

Från en datorströmkälla med en effekt på 200W kan du faktiskt få 10 - 12A.

AT strömförsörjningskrets för TL494

Flera ATX-strömförsörjningskretsar för TL494

Göra om

Huvudändringen är som följer: vi löder av alla extra ledningar som kommer från strömförsörjningen till kontakterna, lämnar bara 4 stycken gul +12V och 4 stycken svart hölje, vrid dem till buntar. Vi hittar på tavlan en mikrokrets med nummer 494, framför numret kan det finnas olika bokstäver DBL 494, TL 494, samt analoger MB3759, KA7500 och andra med liknande anslutningskrets. Vi letar efter ett motstånd som går från det första benet på denna mikrokrets till +5 V (det är där den röda kabelstammen var) och ta bort den.

För en reglerad (4V - 25V) strömförsörjning bör R1 vara 1k. För strömförsörjningen är det också önskvärt att öka elektrolytens kapacitet vid 12V-utgången (för en laddare är det bättre att utesluta denna elektrolyt), gör flera varv på en ferritring med en gul stråle (+12V) ( 2000NM, 25 mm i diameter är inte kritiskt).

Man bör också komma ihåg att det på 12 volts likriktaren finns en diodenhet (eller 2 back-to-back dioder) klassad för en ström på upp till 3 A, den bör bytas ut mot den på 5 volts likriktaren , den är klassad upp till 10 A, 40 V, det är bättre att installera BYV42E-200-diodenheten (Schottky-diodenheten Ipr = 30 A, V = 200 V), eller 2 kraftfulla rygg-mot-rygg-dioder KD2999 eller liknande de i tabellen nedan.

Om du behöver ansluta den mjuka stiftet till den gemensamma ledningen för att starta ATX-strömförsörjningen (den gröna ledningen går till kontakten) Fläkten måste vridas 180 grader så att den blåser inuti enheten, om du använder det som en strömkälla är det bättre att driva fläkten med den 12:e benen på mikrokretsen genom ett 100 Ohm motstånd.

Det är tillrådligt att göra väskan från dielektrisk, inte att glömma ventilationshålen; det borde finnas tillräckligt med dem. Original metallfodral, använd på egen risk.

Det händer att när du slår på strömförsörjningen med hög ström kan skyddet fungera, även om det för mig inte fungerar vid 9A, om någon stöter på detta bör du fördröja belastningen när du slår på den i ett par sekunder .

Ett annat intressant alternativ för att omforma en datorströmförsörjning.

I denna krets justeras spänning (från 1 till 30 V) och ström (från 0,1 till 10A).

Spännings- och strömindikatorer är väl lämpade för en hemmagjord enhet. Du kan köpa dem på Trowel-webbplatsen.

P O P U L A R N O E:

På nyårsafton är många radioamatörer bekymrade över frågan: hur man "återupplivar" nyårsskönheten? Nedan erbjuder vi flera alternativ för strömbrytare för julgransgirlanger (eller vanliga dekorerade lampor), varierande i grad av komplexitet och implementerade ljuseffekter. Dessa enheter kan användas inte bara för det nya året, de är också lämpliga för att dekorera ett rum under semester och danser.

Vad är en radiomottagare? En radiomottagare är en anordning för att ta emot elektromagnetiska vågor med efterföljande omvandling (demodulering) av informationen som finns i dem, som sedan kan användas.

Kretsar för radiomottagare på mikrokretsar ser mer attraktiva ut - de är lättare att tillverka jämfört med kretsar på transistorer och har bättre tekniska egenskaper.

Nedan är diagrammen över enkla AM-radiomottagare på mikrokretsar: TDA1072, TL071, T081, LM1863, AN7002K.

Det finns tillfällen då, när du kopierar filer till flyttbara media, ett fel visas: "Disken är skrivskyddad, ta bort skyddet."

Orsakerna till att blockera en flash-enhet kan vara olika, till exempel:

• Den fysiska omkopplaren är i fel läge;
• Mediafel. Du kan till exempel inte ta bort media förrän processen (skriva, byta namn, flytta eller läsa) har slutförts;
• Felaktiga Windows-inställningar, till exempel ett programförbud installerat i operativsystemet;
• Värden är infekterad med ett virus;
• Fel på datorns USB-portar;
• Brist på nödvändig förare.

Låt oss titta på de viktigaste alternativen för att lösa detta problem.

Ett uppladdningsbart batteri är en enhet som slits ut och laddas ur under drift. För att ladda batteriet används en speciell enhet, som du kan köpa eller tillverka själv. Vi kommer att berätta nedan hur man bygger en laddare för ett bilbatteri från en dator och en bärbar dators strömförsörjning.

[Dölj]

Hur laddar man ett batteri från en dators strömförsörjning?

Kostnaden för högkvalitativa laddare är hög. Därför beslutar många bilägare att konvertera ATX-strömförsörjningen från en stationär PC till en laddare. Denna procedur är inte särskilt komplicerad, men innan du påbörjar uppgiften och konverterar strömförsörjningen till en laddare som kan ladda ett bilbatteri bör du förstå kraven på laddaren. I synnerhet bör den maximala spänningsnivån som tillförs batteriet inte vara mer än 14,4 volt för att förhindra snabbt batterislitage.

Användaren Vetal i sin video visade hur du kan omvandla ett nätaggregat till en laddare.

Förbereder sig för att slutföra uppgiften

För att bygga en hemmagjord laddare från en datorströmkälla för 200W, 300W eller 350W (PWM 3528), behöver du följande material och verktyg:

• krokodilklämmor för anslutning till batteriet;
• ett motståndselement på 2,7 kOhm, såväl som 1 kOhm och 0,5 W;
• lödkolv med tenn och kolofonium;
• två skruvmejslar (Phillips och platt huvud);
• motståndselement på 200 Ohm och 2 W, samt 68 Ohm och 0,5 W;
• vanligt 12V maskinrelä;
• två 25V kondensatorelement;
• tre 1N4007 dioder för 1 ampere;
• LED-element (vilken färg som helst, men grönt är bättre);
• silikon tätningsmedel;
• voltammeter;
• två flexibla koppartrådar (1 meter vardera).

Du behöver också själva strömförsörjningen, som måste ha följande egenskaper:

• utspänning - 12 volt;
• märkspänningsparameter - 110/220 V;
• effektvärde - 230 W;
• maximal strömparameter - inte högre än 8 ampere.

Steg-för-steg-instruktion

Proceduren för att ladda ett maskinbatteri utförs under spänning, vars värde är från 13,9 till 14,4 volt. Alla stationära enheter arbetar med en spänning på 220 V, så den primära uppgiften är att minska driftsparametern till 14,4 V. Laddningsenheten är baserad på en TL494 (7500) mikrokrets, om den inte finns tillgänglig kan en analog användas. Mikrokretsen behövs för att generera signaler och används som drivkraft för ett transistorelement utformat för att skydda enheten från ökad ström. På det extra strömförsörjningskortet finns en annan krets - TL431 eller en annan liknande designad för att justera utspänningsparametern. Det finns också ett motståndselement för justering, med vilket du kan justera utspänningen i ett smalt område.

Lär dig mer om hur du konverterar en dators strömförsörjning till en laddare för ett bilbatteri från videon publicerad av TV-kanalen Lödkolv.

För att konvertera en strömförsörjning från en dator till en billaddare med dina egna händer, läs diagrammet och följ instruktionerna:

1. Först måste du ta bort alla onödiga komponenter och element från ATX-datorns strömförsörjning, varefter kablarna löses från den. Använd en lödkolv för att undvika att skada kontakterna. Det är nödvändigt att ta bort 220/110 volt-omkopplaren med kablarna anslutna till den. Genom att ta bort strömbrytaren kan du förhindra att PSU:n brinner ut om du av misstag växlar till 110V.
2. Då löds onödiga kablar från enheten och tas bort. Ta bort den blå ledningen som är ansluten till kondensatorelementet och använd en lödkolv. I vissa nätaggregat är två ledningar anslutna till kondensatorn, båda bör tas bort. Också på tavlan kommer du att se ett gäng gula kablar med 12 volts utgång, det borde finnas fyra av dem, lämna alla. Här ska det också finnas fyra svarta ledningar, de ska också lämnas, eftersom detta är jord eller jord. Vi måste lämna en grön tråd till, alla andra tas bort.
3. Var uppmärksam på diagrammet. Med hjälp av den gula kablaget kan du hitta två kondensatorelement i en 12 volts krets. Deras driftsspänningsparameter är 16 V, så ta bort dem omedelbart genom avlödning och installera två kondensatorer vid 25 V. Kondensatorelementen sväller och blir inoperativa. Även om de är intakta och verkar fungera rekommenderar vi att du byter ut dem.
4. Nu måste vi slutföra uppgiften så att strömförsörjningen automatiskt aktiveras varje gång den ansluts till ett hushållsnätverk. Summan av kardemumman är att när strömförsörjningen är installerad i en dator så aktiveras den om vissa kontakter vid utgången är slutna. Överspänningsskyddet måste tas bort. Detta element är utformat för att automatiskt koppla bort datorns strömförsörjning från hushållsnätverket i händelse av överspänning. Den måste tas bort, eftersom för optimal drift av PC:n krävs 12 volt, och för att laddaren ska fungera krävs 14,4 V. Skyddet som är installerat i enheten kommer att uppfatta 14,4 volt som en spänningsöverspänning, som ett resultat av vilket laddaren stängs av och kommer inte att kunna ladda batteribilen.
5. Två pulser passerar till optokopplaren på kortet - åtgärder från skydd mot spänningsöverspänningar, avstängning, samt aktivering och deaktivering. Det finns totalt tre optokopplare i kretsen. Tack vare dessa element utförs kommunikation mellan ingångs- och utgångskomponenterna i blocket. Dessa delar kallas högspänning och lågspänning. För att förhindra att skyddet löser ut under spänningsöverspänningar bör du stänga kontakterna på optokopplaren, detta kan göras med en bygel gjord av lod. Denna åtgärd säkerställer oavbruten drift av strömförsörjningen när den är ansluten till ett hushållsnätverk.
6. Nu måste vi se till att den utgående spänningen är 14,4 volt. För att slutföra uppgiften behöver du ett TL431-kort installerat på en extra krets. Tack vare denna komponent justeras spänningen på alla kanaler som kommer från enheten. För att öka driftsparametern behöver du ett inställningsmotståndselement placerat på samma krets. Med den kan du öka spänningen till 13 volt, men det räcker inte för optimal drift av laddaren. Därför måste motståndet kopplat i serie med trimningskomponenten bytas ut. Den ska tas bort och ersättas med en liknande del, vars resistans ska vara under 2,7 kOhm. Detta kommer att öka intervallet för justering av utgångsparametern och erhålla de erforderliga 14,4 volt.
7. Ta bort transistorelementet som är installerat bredvid TL431-kortet. Denna del kan negativt påverka kretsens funktionalitet. Transistorn kommer att förhindra att enheten bibehåller den önskade utspänningen. På bilden nedan ser du elementet, det är markerat med rött.
8. För att enheten för att ladda batteriet ska ha en stabil utspänning är det nödvändigt att öka driftsparametern för belastningen längs kanalen där spänningen på 12 volt passerade. Det finns ytterligare en 5 volts kanal, men det är inte nödvändigt att använda den. För att ge belastningen behöver du en motståndskomponent, vars driftsresistansvärde kommer att vara 200 ohm och effekten kommer att vara 2 W. En 68 Ohm del är installerad på den extra kanalen, vars effektvärde är 0,5 W. När resistorelementen är lödda kan du justera utspänningen till 14,4 volt utan att kräva belastning.
9. Utströmmen bör då begränsas. Denna parameter är individuell för varje strömförsörjning. Vårt nuvarande värde bör inte vara mer än 8 ampere. För att uppnå detta kommer det att vara nödvändigt att öka klassificeringen av motståndskomponenten installerad i den primära lindningskretsen, intill transformatorenheten. Den senare används som en sensor utformad för att bestämma överbelastningsvärdet. För att öka det nominella värdet måste motståndet bytas ut, istället monteras en komponent med ett motstånd på 0,47 Ohm och effektvärdet blir 1 W. Motståndet löds försiktigt bort och ett nytt löds i stället. Efter att ha slutfört denna uppgift kommer delen att användas som en sensor, så utströmmen kommer inte att vara mer än 10 ampere, även om en kortslutning uppstår.
10. För att säkerställa skydd av maskinens batteri från felaktig polaritet vid anslutning av en hemmagjord laddningsenhet, är en extra krets installerad i enheten. Vi pratar om en tavla som du måste göra själv, eftersom den inte ingår i själva blocket. För att utveckla det behöver du ett förberett 12-volts relä, som ska ha fyra terminaler. Du behöver också diodkomponenter med en strömstyrka på 1 ampere. Alternativt kan delar 1N4007 användas. Kretsen måste kompletteras med en lysdiod som indikerar status för laddningsprocessen. Om lampan lyser är bilbatteriet korrekt anslutet till laddaren. Förutom dessa komponenter behöver du ett motståndselement vars driftsmotstånd kommer att vara 1 kOhm och effekt 0,5 W. Funktionsprincipen för kretsen är som följer. Batteriet ansluts via kablar till utgången på en hemmagjord laddare. Reläet aktiveras tack vare energin som finns kvar från batteriet. Efter att elementet har utlösts börjar laddningsprocessen från laddaren, vilket framgår av aktiveringen av diodglödlampan.
11. När spolen är avaktiverad uppstår en spänningsstöt som ett resultat av den elektromotoriska kraften av självinduktion. För att förhindra dess negativa inverkan på driften av laddningsenheten måste två diodkomponenter läggas till kortet parallellt. Reläet är fixerat till strömförsörjningsradiatorenheten med tätningsmedel. Tack vare detta material är det möjligt att säkerställa elasticitet, såväl som immunitet hos delar mot termiska belastningar. Vi pratar om kompression och expansion, värme och kyla. När limmet har torkat måste resterande komponenter kopplas till reläkontakterna. Om det inte finns något tätningsmedel är vanliga bultar lämpliga för fixering.
12. I det sista steget är ledningar med "krokodiler" anslutna till blocket. Det är bättre att använda kablar i olika färger, till exempel svart och rött eller rött och blått. Detta kommer att förhindra polaritetsförvirring. Trådens längd kommer att vara minst en meter, och deras tvärsnitt ska vara 2,5 mm2. Klämmor är anslutna till kablarnas ändar, utformade för fixering till batteripolerna. För att fixera ledningarna på kroppen av en hemmagjord laddningsenhet borras två hål med lämplig diameter i radiatorenheten. Två nylonband träs genom de resulterande hålen, med hjälp av vilka kablarna fixeras. En amperemeter kan installeras i laddaren, den låter dig styra den aktuella nivån. Enheten är parallellkopplad med strömförsörjningskretsen.
13. Allt som återstår är att testa prestandan hos det egenmonterade minnet.

1. Bygeln på diagrammet är markerad med rött 2. Transistorelement på kortet som måste tas bort 3. Motståndselement i primärkretsen ska bytas ut 4. Schema för att montera ett kort utformat för att skydda strömförsörjningen vid polaritetsbrott

Laddare från laptop strömförsörjning

Du kan bygga en laddningsenhet från en bärbar dators strömförsörjning.

Du kan inte ansluta strömförsörjningen direkt till batteripolerna.

Utspänningen varierar runt 19 volt, och strömvärdet är cirka 6 ampere. Dessa parametrar räcker för att ladda batteriet, men spänningen är för hög. Det finns två sätt att lösa problemet.

Utan att omarbeta strömförsörjningen

Du kommer att behöva ansluta den så kallade ballasten i form av en kraftfull optisk lampa i serie med bilens batteri. Ljuskällan kommer att användas som en strömbegränsare. Ett enkelt och prisvärt alternativ. En kontakt på lampan är ansluten till den positiva utgången på den bärbara datorns strömförsörjning, och dess andra kontakt är ansluten till batteriets plus. Minuset från strömförsörjningen ansluts direkt till batteriets minuspol via en tråd. Efter detta kan strömförsörjningen anslutas till ett hushållsnätverk. Metoden är mycket enkel, men det finns en risk för fel på ljuskällan. Detta gör att både batteriet och enheten slutar fungera.

Med modifiering av strömförsörjningen

Du måste sänka strömförsörjningsspänningsparametern så att utspänningen är cirka 14-14,5 V.

Låt oss titta på processen för att tillverka och montera en laddningsenhet med hjälp av exemplet på en strömförsörjning från en Great Wall-bärbar dator:

1. Först måste du demontera strömförsörjningshuset. Vid demontering, skada den inte, eftersom den kommer att användas för vidare användning. Tavlan, som sitter inuti, kan kopplas till en voltmeter för att ta reda på exakt vad dess driftspänning är. I vårt fall är det 19,2 volt. Ett kort byggt på TEA1751+TEA1761 chips används.
2. Uppdraget att sänka spänningen utförs. För att göra detta måste du hitta ett motståndselement vid utgången. Vi behöver en del som ansluter det sjätte stiftet på TEA1761-kretsen till den positiva terminalen på strömförsörjningen. Detta motståndselement bör avlödas med hjälp av en lödkolv och dess motstånd bör mätas. Driftsparametern är 18 kOhm.
3. Istället för det demonterade elementet installeras en 22 kOhm trimmermotståndskomponent, men innan lödning bör den ställas in på 18 kOhm. Löd försiktigt delen för att inte skada andra delar av kretsen.
4. Gradvis sänkning av motståndsvärdet är det nödvändigt att säkerställa att utspänningsparametern är 14-14,5 volt.
5. När du får den optimala spänningen för att ladda bilbatteriet kan det lödda motståndet vara osoldat. Dess resistansparameter mäts, i vårt fall är den 12,37 kOhm. Ett konstant motstånd väljs baserat på detta värde eller ett som ligger nära det. Vi använder två motstånd på 10 kOhm och 2,6 kOhm. Båda delarnas ändar installeras i en termisk kammare, varefter de löds in i brädet.
6. Vi rekommenderar att du testar den resulterande kretsen innan du sätter ihop enheten. Utspänningen blir 14,25 volt, vilket räcker för att ladda batteriet.
7. Låt oss börja montera enheten. Anslut ledningarna med klämmor. Innan du löder dem, se till att polariteten bibehålls vid utgången. Beroende på den bärbara enheten kan den negativa kontakten göras i form av en central tråd, och den positiva kontakten kan göras i form av en fläta.
8. Som ett resultat får du en enhet som kan ladda batteriet ordentligt. Strömmängden under laddning varierar runt 2-3 ampere. Om denna parameter sjunker till 0,2-0,5 ampere, kan laddningsproceduren anses vara avslutad. För mer bekväm användning är laddaren utrustad med en amperemeter som fixerar den på fodralet. Du kan använda en LED-lampa som talar om för bilägaren att laddningsprocessen är klar.

kt819a-kanalen gav en video där en laddare gjord av en bärbar PSU undersöks i detalj.

Hur laddar man ett batteri ordentligt med en hemmagjord laddare?

För att förhindra snabbt batterifel är det nödvändigt att ta hänsyn till vissa nyanser när det gäller korrekt laddning.

1. Koppla först bort batteripolerna från klämmorna. Ta bort bultarna som håller fast batterihållaren.
2. Ta bort enheten från monteringsplatsen och ta med den hem eller till garaget.
3. Rengör höljet från smuts. Var uppmärksam på själva terminalerna. Om de har oxidation bör de rengöras. Använd en tandborste eller en byggborste; finkornigt sandpapper duger. Det viktigaste är att inte rensa bort arbetsplattan.
4. Om batteriet går att underhålla, öppna alla dess burkar och kontrollera elektrolytnivån i dem. Arbetslösningen måste täcka alla sektioner. Om så inte är fallet kan laddning av batteriet göra att den kokande vätskan avdunstar snabbt, vilket kommer att påverka batteriets funktionalitet och dess allmänna hälsa. Tillsätt vid behov destillerat vatten i burkarna. Inspektera batterihöljet visuellt för defekter; ibland är vätskeläckage förknippat med sprickor. Om skadan är allvarlig måste batteriet bytas ut.
5. Anslut klämmorna på den hemmagjorda laddaren till batteripolerna, observera polariteten. Efter detta kan enheten anslutas till ett hushållsnätverk. Det finns ingen anledning att skruva av locken på burkarna.
6. När laddningsproceduren är klar, kontrollera elektrolytnivån och om allt är bra, dra åt burkarna. Installera batteriet i bilen och se till att det fungerar.

Slutsats

Den största fördelen med enheten är att bilbatteriet inte kommer att kunna laddas under laddningsprocessen. Om du glömmer att koppla bort batteriet från laddaren kommer detta inte att påverka dess livslängd och kommer inte att leda till snabbt slitage. Om du inte utrustar din laddare med en LED-indikator kommer du inte att kunna se om batteriet är laddat eller inte.. Alternativt kan du ungefär beräkna laddningstiden med hjälp av avläsningarna som ges av en amperemeter ansluten till laddaren. Du kan beräkna det med formeln: det aktuella värdet multipliceras med laddningstiden i timmar. I praktiken tar det ungefär en dag att slutföra laddningsuppgiften, förutsatt att batterikapaciteten är 55 A/h. Om du tydligt vill se laddningsnivån kan du lägga till urtavla eller digitala indikatorer till enheten.

Datorer kan inte fungera utan el. För att ladda dem används speciella enheter som kallas strömförsörjning. De tar emot växelspänning från nätet och omvandlar den till DC. Enheterna kan leverera enorma mängder kraft i en liten formfaktor och har inbyggt överbelastningsskydd. Deras utgångsparametrar är otroligt stabila och DC-kvalitet säkerställs även under höga belastningar. När du har en extra enhet som denna är det vettigt att använda den för många hushållssysslor, till exempel genom att konvertera den från en datorströmkälla till en laddare.

Blocket har formen av en metalllåda med en bredd på 150 mm x 86 mm x 140 mm. Som standard monteras den inuti PC-fodralet med hjälp av fyra skruvar, en strömbrytare och ett uttag. Denna design tillåter luft att strömma in i kylfläkten på strömförsörjningsenheten (PSU). I vissa fall är en spänningsväljare installerad så att användaren kan välja avläsningarna. Till exempel, i USA finns det en intern strömkälla som arbetar med en nominell spänning på 120 volt.

En dators strömförsörjning består av flera komponenter inuti: en spole, kondensatorer, ett elektroniskt kort för reglering av ström och en fläkt för kylning. Det senare är huvudorsaken till fel för strömförsörjning (PS), vilket måste beaktas när du installerar en laddare från en atx-datorströmförsörjning.

Typer av strömförsörjning för en persondator

IP:er har en viss effekt, indikerad i watt. En standardenhet är vanligtvis kapabel att leverera cirka 350 watt. Ju fler komponenter installerade på en dator: hårddiskar, CD/DVD-enheter, bandenheter, fläktar, desto mer energi krävs från strömförsörjningen.

Experter rekommenderar att du använder en strömförsörjning som ger mer ström än vad datorn kräver, eftersom den kommer att fungera i ett konstant "underbelastningsläge", vilket kommer att öka maskinens livslängd på grund av den minskade termiska påverkan på dess interna komponenter.

Det finns 3 typer av IP:

1. AT Power Supply - används på mycket gamla datorer.
2. ATX-strömförsörjning - används fortfarande på vissa datorer.
3. ATX-2 strömförsörjning - används ofta idag.

Strömförsörjningsparametrar som kan användas när du skapar en laddare från en datorströmförsörjning:

1. AT / ATX / ATX-2:+3,3 V.
2. ATX / ATX-2:+5 V.
3. AT / ATX / ATX-2: -5 V.
4. AT / ATX / ATX-2: +5 V.
5. ATX / ATX-2: +12 V.
6. AT / ATX / ATX-2: -12 V.

Moderkortskontakter

IP:n har många olika strömkontakter. De är utformade på ett sådant sätt att det inte är några misstag när du installerar dem. För att göra en laddare från en datorströmkälla behöver användaren inte lägga mycket tid på att välja rätt kabel, eftersom den helt enkelt inte passar i kontakten.

Typer av kontakter:

1. P1 (PC/ATX-kontakt). Huvuduppgiften för en strömförsörjningsenhet (PSU) är att förse moderkortet med ström. Detta görs via en 20-polig eller 24-polig kontakt. 24-stiftskabeln är kompatibel med 20-stifts moderkort.
2. P4 (EPS-socket): Tidigare var moderkortets stift otillräckliga för att stödja processorkraften. Med GPU-överklockning som nådde 200W skapades möjligheten att ge ström direkt till processorn. För närvarande är detta P4 eller EPS som ger tillräcklig processorkraft. Därför är det ekonomiskt motiverat att konvertera datorns strömförsörjning till en laddare.
3. PCI-E-kontakt (6-polig 6+2). Moderkortet kan ge maximalt 75W genom PCI-E-gränssnittsplatsen. Ett snabbare dedikerat grafikkort kräver mycket mer kraft. För att lösa detta problem introducerades PCI-E-kontakten.

Billiga moderkort är utrustade med en 4-polig kontakt. Dyrare "överklockande" moderkort har 8-stiftskontakter. Ytterligare ger överflödig processorkraft vid överklockning.

De flesta nätaggregat levereras med två kablar: 4-stift och 8-stift. Endast en av dessa kablar behöver användas. Det är också möjligt att dela upp 8-stiftskabeln i två segment för att säkerställa bakåtkompatibilitet med billigare moderkort.

De vänstra 2 stiften på 8-stiftskontakten (6+2) till höger är bortkopplade för att säkerställa bakåtkompatibilitet med 6-stifts grafikkort. Den 6-poliga PCI-E-kontakten kan leverera ytterligare 75W per kabel. Om grafikkortet innehåller en enda 6-polig kontakt kan den vara upp till 150W (75W från moderkort + 75W från kabel).

Dyrare grafikkort kräver en 8-stifts (6+2) PCI-E-kontakt. Med 8 stift kan denna kontakt ge upp till 150W per kabel. Ett grafikkort med en enda 8-polig kontakt klarar upp till 225W (75W från moderkort + 150W från kabel).

Molex, en 4-stifts perifer kontakt, används när du skapar en laddare från en dators strömförsörjning. Dessa stift är mycket långvariga och kan leverera 5V (röd) eller 12V (gul) till kringutrustning. Tidigare användes dessa anslutningar ofta för att koppla ihop hårddiskar, CD-ROM-spelare etc.

Även GeForce 7800 GS grafikkort är utrustade med Molex. Deras strömförbrukning är dock begränsad, så numera har de flesta ersatts av PCI-E-kablar och allt som återstår är strömförsedda fläktar.

Tillbehörskontakt

SATA-kontakten är en modern ersättning för den föråldrade Molex. Alla moderna DVD-spelare, hårddiskar och SSD:er körs på SATA-ström. Mini-Molex/Floppy-kontakten är helt föråldrad, men vissa PSU:er kommer fortfarande med en mini-molex-kontakt. Dessa användes för att driva diskettenheter med upp till 1,44 MB data. De har för det mesta ersatts av USB-lagring idag.

Molex-PCI-E 6-stiftsadapter för att driva grafikkortet.

När du använder en 2x-Molex-1x PCI-E 6-polig adapter måste du först se till att båda Molexes är anslutna till olika kabelspänningar. Detta minskar risken för överbelastning av strömförsörjningen. Med introduktionen av ATX12 V2.0 gjordes ändringar i 24-stiftssystemet. Den äldre ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 och 1.3) använde en 20-stiftskontakt.

Det finns 12 versioner av ATX-standarden, men de är så lika att användaren inte behöver oroa sig för kompatibilitet när man installerar en laddare från datorns strömförsörjning. För att säkerställa detta låter de flesta moderna källor dig koppla bort de sista 4 stiften på huvudkontakten. Det är också möjligt att skapa avancerad kompatibilitet med hjälp av en adapter.

Datorns matningsspänning

En dator kräver tre typer av likspänning. 12 volt behövs för att mata spänning till moderkortet, grafikkort, fläktar och processor. USB-portarna kräver 5 volt, medan själva processorn använder 3,3 volt. 12 volt är också tillämpligt för vissa smarta fläktar. Det elektroniska kortet i strömförsörjningen ansvarar för att skicka omvandlad elektricitet genom speciella kabelset för att driva enheter inuti datorn. Med hjälp av komponenterna som anges ovan omvandlas växelspänningen till ren likström.

Nästan hälften av det arbete som en strömförsörjning gör görs med kondensatorer. De lagrar energi som kommer att användas för kontinuerligt arbetsflöde. När du gör en datorströmförsörjning måste användaren vara försiktig. Även om datorn är avstängd finns det en chans att el lagras inuti strömförsörjningen i kondensatorer, även flera dagar efter avstängningen.

Kabelsats färgkoder

Inuti nätaggregaten ser användaren många kabelset komma ut med olika kontakter och olika nummer. Strömkabelns färgkoder:

1. Svart, används för att ge ström. Varannan färg måste anslutas till den svarta ledningen.
2. Gul: +12V.
3. Röd: +5V.
4. Blå: -12V.
5. Vit: -5V.
6. Orange: 3,3V.
7. Grön, kontrollkabel för kontroll av DC-spänning.
8. Lila: +5V standby.

Utspänningarna från en dators strömförsörjning kan mätas med en lämplig multimeter. Men på grund av den högre risken för kortslutning bör användaren alltid koppla den svarta kabeln med den svarta på multimetern.

Nätsladdskontakt

Hårddiskkabeln (oavsett om det är IDE eller SATA) har fyra kablar anslutna till kontakten: en gul, två svarta i rad och en röd. Hårddisken använder både 12V och 5V samtidigt. 12V driver de rörliga mekaniska delarna, medan 5V driver de elektroniska kretsarna. Så alla dessa kabelsatser är utrustade med 12V och 5V kablar samtidigt.

De elektriska kontakterna på moderkortet för processorer eller chassifläktar har fyra ben som stödjer moderkortet för 12V eller 5V fläktar. Förutom de svarta, gula och röda, kan andra färgade kablar endast ses i huvudkontakten, som går direkt in i moderkortsuttag. Dessa är lila, vita eller orangea kablar som inte används av konsumenter för att ansluta kringutrustning.

Om du vill göra en billaddare från en datorströmkälla måste du testa den. Du behöver ett gem och cirka två minuters tid. Om du behöver återansluta strömförsörjningen till moderkortet behöver du bara ta bort gemen. Det kommer inte att göras några ändringar i det från att använda ett gem.

Procedur:

• Hitta den gröna ledningen i kabelträdet från nätaggregatet.
• Följ den till en 20 eller 24 stifts ATX-kontakt. Den gröna tråden är på sätt och vis en "mottagare", som behövs för att leverera energi till strömförsörjningen. Det finns två svarta jordledningar mellan den.
• Placera gem i stiftet med den gröna tråden.
• Placera den andra änden i en av de två svarta jordledningarna bredvid den gröna. Det spelar ingen roll vilken som kommer att fungera.

Även om gemet inte kommer att ge en stor stöt, rekommenderas det inte att röra vid metalldelen av gem när det är strömsatt. Om du behöver lämna ett gem på obestämd tid måste du linda in det med eltejp.

Om du börjar tillverka en laddare med dina egna händer från en datorströmkälla, ta hand om säkerheten för ditt arbete. Källan till hotet är kondensatorer, som bär en kvarvarande laddning av elektricitet som kan orsaka betydande smärta och brännskador. Därför måste du inte bara se till att strömförsörjningen är ordentligt bortkopplad, utan också bära isolerande handskar.

Efter att ha öppnat strömförsörjningen bedömer de arbetsytan och ser till att det inte blir några problem med att rensa ledningarna.

De tänker först igenom utformningen av källan och mäter med en penna var hålen kommer att vara för att klippa av ledningarna med önskad längd.

Utför trådsortering. I det här fallet behöver du: svart, röd, orange, gul och grön. Resten är överflödiga, så de kan skäras av på kretskortet. Grönt indikerar att strömmen är på efter standby. Den är helt enkelt lödd till den svarta jordledningen, vilket kommer att se till att strömförsörjningen slås på utan dator. Därefter måste du ansluta ledningarna till 4 stora klämmor, en för varje uppsättning färger.

Efter detta måste du gruppera 4-trådsfärgerna tillsammans och skära dem till önskad längd, strippa isoleringen och ansluta dem i ena änden. Innan du borrar hål måste du ta hand om chassikretskortet så att det inte är förorenat med metallspån.

De flesta nätaggregat kan inte helt ta bort PCB:n från chassit. I det här fallet måste den försiktigt slås in i en plastpåse. Efter att ha borrat klart måste du behandla alla ojämna punkter och torka av chassit med en trasa för att ta bort skräp och plack. Montera sedan hållarstolparna med en liten skruvmejsel och klämmor, fäst dem med en tång. Efter detta, stäng strömförsörjningen och markera spänningen på panelen med en markör.

Laddar ett bilbatteri från en gammal dator

Denna enhet kommer att hjälpa bilentusiasten i en svår situation när han akut behöver ladda bilbatteriet utan att ha en standardenhet, utan endast använder en vanlig PC-strömförsörjning. Experter rekommenderar inte att du ständigt använder en billaddare från en datorströmkälla, eftersom spänningen på 12 V är något under vad som krävs vid laddning av batteriet. Den ska vara 13 V, men den kan användas som nödalternativ. För att öka spänningen där det tidigare var 12V måste du ändra motståndet till 2,7 kOhm på trimmermotståndet installerat på det extra strömförsörjningskortet.

Eftersom nätaggregat har kondensatorer som lagrar elektricitet under lång tid, är det lämpligt att ladda ur dem med en 60W glödlampa. För att fästa lampan, använd de två ändarna av kabeln för att ansluta till kåpans terminaler. Bakgrundsbelysningen slocknar långsamt och kåpan urladdas. Kortslutning av terminalerna rekommenderas inte eftersom detta kommer att orsaka en stor gnista och kan skada kretskortets spår.

Proceduren för att göra en laddare från en datorströmförsörjning med dina egna händer börjar med att ta bort den övre panelen på strömförsörjningen. Om topppanelen har en 120 mm fläkt, koppla bort 2-stiftskontakten från PCB och ta bort panelen. Du måste skära utgångskablarna från strömförsörjningen med en tång. Du bör inte slänga dem, det är bättre att återanvända dem för icke-standardiserade uppgifter. Lämna inte mer än 4-5 kablar för varje anslutningsstolpe. Resten kan trimmas på PCB.

Ledningar av samma färg ansluts och säkras med buntband. Den gröna kabeln används för att slå på DC-strömförsörjningen. Den är lödd till GND-terminalerna eller ansluten till den svarta ledningen från bunten. Mät sedan mitten av hålen på topplocket, där fäststolparna ska fästas. Du måste vara särskilt försiktig om en fläkt är installerad på den övre panelen och gapet mellan kanten på fläkten och IP är litet för fäststiften. I det här fallet, efter att ha markerat de centrala punkterna, måste du ta bort fläkten.

Efter detta måste du fästa fäststolparna på topppanelen i ordningsföljden: GND, +3,3 V, +5 V, +12 V. Med hjälp av en trådavskiljare avlägsnas isoleringen av kablarna i varje bunt, och anslutningar är lödda. Använd en värmepistol för att värma hylsorna över crimpanslutningarna, sätt sedan in flikarna i anslutningsstiften och dra åt den andra muttern.

Därefter måste du återställa fläkten på sin plats, anslut 2-stiftskontakten till uttaget på kretskortet, sätt tillbaka panelen i enheten, vilket kan kräva lite ansträngning på grund av kabelbunten på tvärskenorna, och Stäng det.

Laddare för skruvmejsel

Om skruvmejseln har en spänning på 12V, så har användaren tur. Det kan göra en strömförsörjning för laddaren utan mycket modifiering. Du behöver en begagnad eller ny datorströmförsörjning. Den har flera spänningar, men du behöver 12V. Det finns många trådar i olika färger. Du behöver gula som matar ut 12V. Innan arbetet påbörjas måste användaren försäkra sig om att strömkällan är frånkopplad från strömkällan och inte har någon restspänning i kondensatorerna.

Nu kan du börja konvertera datorns strömförsörjning till en laddare. För att göra detta måste du ansluta de gula ledningarna till kontakten. Detta kommer att vara 12V-utgången. Gör samma sak för de svarta ledningarna. Dessa är kontakterna som laddaren kommer att anslutas till. I blocket är 12V spänning inte primär, så ett motstånd är anslutet till den röda 5V ledningen. Därefter måste du ansluta den grå och en svarta ledningen tillsammans. Detta är en signal som indikerar energitillförsel. Färgen på denna tråd kan variera, så du måste se till att det är PS-ON-signalen. Detta bör skrivas på strömförsörjningsdekalen.

Efter att ha slagit på strömbrytaren ska strömförsörjningen starta, fläkten ska rotera och lampan ska tändas. Efter att ha kontrollerat kontakterna med en multimeter måste du se till att enheten producerar 12 V. I så fall fungerar skruvmejselladdaren från datorns strömförsörjning korrekt.

Faktum är att det finns många alternativ för att anpassa strömförsörjningen efter dina egna behov. De som gillar att experimentera delar gärna med sig av sina erfarenheter. Här är några bra tips.

Användare ska inte vara rädda för att uppgradera enhetens låda: de kan lägga till lysdioder, klistermärken eller något annat de behöver för att uppgradera den. När du tar isär ledningarna måste du se till att du använder en ATX-strömkälla. Om det är en AT eller äldre strömförsörjning kommer den med största sannolikhet att ha ett annat färgschema för ledningarna. Om användaren inte har information om dessa ledningar bör han inte utrusta enheten igen, eftersom kretsen kan vara felaktigt monterad, vilket kommer att leda till en olycka.

Vissa moderna nätaggregat har en kommunikationsledning som måste anslutas till strömförsörjningen för att den ska fungera. Den grå ledningen ansluter till den orange och den rosa ledningen till den röda. Ett högeffektmotstånd kan bli varmt. I det här fallet måste du använda en kylare för kylning i designen.

Vid konvertering av strömförsörjningsenheter för datoromkoppling (hädanefter kallade UPS) med ett TL494-kontrollchip till strömförsörjning för strömförsörjning av transceivrar, radioutrustning och laddare för bilbatterier, samlades ett antal UPS:er som var felaktiga och inte kunde repareras, instabila, eller hade ett kontrollchip av en annan typ.

Man fick också runt de återstående strömförsörjningarna och efter lite experimenterande utvecklade man tekniken för att omvandla dem till laddare (nedan kallade laddare) för bilbatterier.
Efter releasen började e-postmeddelanden också komma med olika frågor, som vad och hur, var man ska börja.

Var ska man starta?

Innan du börjar omarbetningen bör du noggrant läsa boken, den ger en detaljerad beskrivning av driften av UPS:en med TL494 kontrollchip. Det skulle också vara en bra idé att besöka webbplatserna och där frågorna om att omforma dator-UPS diskuteras i detalj. För de radioamatörer som inte kunde hitta den angivna boken, kommer vi att försöka förklara "på fingrarna" hur man "tämjer" en UPS.
Och så om allt i ordning.

Och så låt oss överväga fallet när batteriet ännu inte är anslutet. AC-nätspänningen tillförs via termistorn TR1, nätsäkringen FU1 och brusdämpningsfiltret till likriktaren på diodaggregatet VDS1. Den likriktade spänningen utjämnas av ett filter på kondensatorerna C6, C7, och likriktarens utgång producerar en spänning på + 310 V. Denna spänning tillförs en spänningsomvandlare med hjälp av kraftfulla nyckeltransistorer VT3, VT4 med en pulseffekttransformator Tr2.

Låt oss omedelbart reservera att det för vår laddare inte finns några motstånd R26, R27, avsedda för lätt öppna transistorer VT3, VT4. Bas-emitterövergångarna för transistorerna VT3, VT4 shuntas av kretsarna R21R22 respektive R24R25, som ett resultat av vilka transistorerna är stängda, omvandlaren inte fungerar och det finns ingen utspänning.

När batteriet är anslutet till utgångsterminalerna Cl1 och Cl2, lyser VD12-LED:n, spänning tillförs genom VD6R16-kedjan till stift nr 12 för att driva MC1-mikrokretsen och genom VD5R12-kedjan till mellanlindningen på den matchande transformatorn Tr1 av drivrutinen på transistorerna VT1, VT2. Styrpulser från stiften 8 och 11 på MC1-chippet skickas till drivenheten VT1, VT2 och genom den matchande transformatorn Tr1 till baskretsarna för strömnyckeltransistorerna VT3, VT4, öppna dem en efter en.

Växelspänningen från sekundärlindningen av krafttransformatorn Tr2 i + 12 V spänningsgenereringskanalen tillförs en helvågslikriktare baserad på en sammansättning av två VD11 Schottky-dioder. Den likriktade spänningen jämnas ut av LC-filtret L1C16 och går till utgångsklämmorna Cl1 och Cl2. Likriktarens utgång driver även standardfläkten M1, avsedd för kylning av UPS-delar, ansluten via ett dämpningsmotstånd R33 för att minska bladens rotationshastighet och fläktljud.

Batteriet är anslutet via klämman Cl2 till den negativa utgången på UPS-likriktaren genom motståndet R17. När laddningsströmmen flyter från likriktaren till batteriet bildas ett spänningsfall över motståndet R17, som matas till stift nr 16 på en av komparatorerna på MC1-chippet. När laddningsströmmen överstiger den inställda nivån (genom att flytta laddningsströminställningsmotståndet R4), ökar MC1-mikrokretsen pausen mellan utpulserna, minskar strömmen till belastningen och stabiliserar därmed batteriets laddningsström.

Utspänningsstabiliseringskretsen R14R15 är ansluten till stift nr 1 på den andra komparatorn i MC1-mikrokretsen och är utformad för att begränsa dess värde (vid + 14,2 - + 16 V) i händelse av att batteriet kopplas bort. När utgångsspänningen ökar över den inställda nivån kommer MC1-mikrokretsen att öka pausen mellan utgångspulserna och därigenom stabilisera utgångsspänningen.
Mikroamperemeter PA1, med switch SA1, är ansluten till olika punkter på UPS-likriktaren och används för att mäta laddningsström och spänning på batteriet.

Som PWM-kontrollregulator MC1 används en mikrokrets av TL494-typ eller dess analoger: IR3M02 (SHARP, Japan), µA494 (FAIRCHILD, USA), KA7500 (SAMSUNG, Korea), MV3759 (FUJITSU, Japan, KR1114EU4 (R1114) .

Låt oss börja renoveringen!

Vi löder av alla ledningar från utgångskontakterna, lämnar fem gula ledningar (+12 V spänningsgenereringskanal) och fem svarta ledningar (GND, hölje, jord), vrider ihop fyra ledningar av varje färg och löder dem, dessa ändar kommer sedan att vara löd till utgångsterminalerna på minnet.

Ta bort 115/230V-brytaren och uttagen för anslutning av sladdar.
I stället för det övre uttaget installerar vi en PA1 mikroamperemeter för 150 - 200 µA från kassettbandspelare, till exempel M68501, M476/1. Den ursprungliga vågen har tagits bort och en hemmagjord våg gjord med programmet FrontDesigner_3.0 har installerats istället; skalfiler kan laddas ner från tidningens webbplats. Vi täcker platsen för den nedre sockeln med tenn som mäter 45×25 mm och borrar hål för motståndet R4 och omkopplaren för typen av mätning SA1. På baksidan av höljet installerar vi terminalerna Cl 1 och Cl 2.

Du måste också vara uppmärksam på storleken på krafttransformatorn (på kortet - den större), i vårt diagram (fig. 5) är detta Tr 2. Strömförsörjningens maximala effekt beror på det. Dess höjd bör vara minst 3 cm Det finns nätaggregat med en transformator som är mindre än 2 cm hög Effekten på dessa är 75 W även om det står 200 W.

Om du gör om en UPS av AT-typ, ta bort motstånden R26, R27 som lätt öppnar transistorerna på nyckelspänningsomvandlaren VT3, VT4. Vid ändring av en UPS av ATX-typ tar vi bort delarna av driftomvandlaren från kortet.

Vi löder alla delar utom: brusdämpande filterkretsar, högspänningslikriktare VDS1, C6, C7, R18, R19, växelriktare på transistorerna VT3, VT4, deras baskretsar, dioder VD9, VD10, krafttransformatorkretsar Tr2, C8, C11 , R28, drivrutin på transistorerna VT3 eller VT4, matchande transformator Tr1, delar C12, R29, VD11, L1, utgångslikriktare, enligt diagrammet (fig. 5).

Vi bör sluta med en bräda som ser ut ungefär så här (bild 6). Även om en mikrokrets som DR-B2002, DR-B2003, DR-B2005, WT7514 eller SG6105D används som kontroll PWM-regulator, är det lättare att ta bort dem och göra dem från grunden på TL494. Vi tillverkar styrenheten A1 i form av ett separat kort (Fig. 7).

Standarddiodenheten i +12 V likriktaren är utformad för för låg ström (6 - 12 A) - det är inte tillrådligt att använda det, även om det är ganska acceptabelt för en laddare. I dess ställe kan du installera en diodenhet från en 5-volts likriktare (den är utformad för en högre ström, men har en omvänd spänning på endast 40 V). Eftersom i vissa fall backspänningen på dioderna i +12 V likriktaren når ett värde av 60 V! , det är bättre att installera en enhet på Schottky-dioder med en ström på 2×30 A och en omvänd spänning på minst 100 V, till exempel 63CPQ100, 60CPQ150.

Vi ersätter likriktarkondensatorerna i 12-voltskretsen med en driftspänning på 25 V (16-volts sådana sväller ofta).

Induktansen för induktor L1 bör vara i intervallet 60 - 80 µH, vi måste löda upp den och mäta induktansen, vi stötte ofta på prover vid 35 - 38 µH, med dem fungerar UPS:en instabilt, surrar när belastningsströmmen ökar mer än 2 A. Om induktansen är för hög, mer än 100 μH, kan omvänd spänningsnedbrytning av Schottky-diodenheten inträffa om den togs från en 5-volts likriktare. För att förbättra kylningen av +12 V likriktarlindningen och ringkärnan, ta bort oanvända lindningar för likriktarna -5 V, -12 V och +3,3 V. Du kan behöva linda flera varv tråd till den återstående lindningen tills den erforderliga induktansen erhålls (fig. 8).

Om nyckeltransistorerna VT3, VT4 var felaktiga och de ursprungliga inte kan köpas, kan du installera mer vanliga transistorer som MJE13009. Transistorer VT3, VT4 skruvas fast i kylaren, vanligtvis genom en isolerande packning. Det är nödvändigt att ta bort transistorerna och, för att öka den termiska kontakten, belägga packningen på båda sidor med värmeledande pasta. Dioder VD1 - VD6 utformade för en framåtström på minst 0,1 A och en backspänning på minst 50 V, till exempel KD522, KD521, KD510.

Vi byter ut alla elektrolytkondensatorer på +12 V-bussen med en spänning på 25 V. Under installationen är det också nödvändigt att ta hänsyn till att motstånden R17 och R32 värms upp under drift av enheten, de måste placeras närmare fläkten och bort från ledningarna.
VD12 LED kan limmas på PA1 mikroamperemetern ovanifrån för att lysa upp dess skala.

Uppstart

När du ställer in minnet är det lämpligt att använda ett oscilloskop, det gör att du kan se pulserna vid kontrollpunkterna och hjälper oss att avsevärt spara tid. Vi kontrollerar installationen för fel. Vi ansluter det uppladdningsbara batteriet (nedan kallat batteriet) till utgångsterminalerna. Först och främst kontrollerar vi närvaron av generering vid stift nr 5 på MS sågtandsspänningsgeneratorn (fig. 9).

Vi kontrollerar närvaron av de angivna spänningarna enligt diagrammet (fig. 5) vid stift nr 2, nr 13 och nr 14 på MC1-mikrokretsen. Vi ställer in skjutreglaget för motståndet R14 till läget för maximalt motstånd och kontrollerar förekomsten av pulser vid utgången av MC1-mikrokretsen, vid stift nr 8 och nr 11 (fig. 10).

Vi kontrollerar också signalformen mellan stift nr 8 och nr 11 på MS1 (fig. 11), på oscillogrammet ser vi en paus mellan pulserna; avsaknaden av pulssymmetri kan indikera ett fel i de grundläggande drivkretsarna på transistorerna VT1 , VT2.

Vi kontrollerar formen på pulserna på kollektorerna för transistorerna VT1, VT2 (Fig. 12),

Och även formen på pulserna mellan kollektorerna på dessa transistorer (fig. 13).

Bristen på pulssymmetri kan indikera ett fel på transistorerna själva VT1, VT2, dioderna VD1, VD2, bas-emitterövergången för transistorerna VT3, VT4 eller deras baskretsar. Ibland leder ett sammanbrott av bas-emitterövergången för transistor VT3 eller VT4 till fel på motstånden R22, R25, diodbryggan VDS1, och först då till att säkringen FU1 blåser.

Enligt diagrammet är den vänstra terminalen på motståndet R14 ansluten till en referensspänningskälla på 16 V (varför 16 V - för att kompensera för förluster i ledningarna och i det inre motståndet hos ett kraftigt sulfaterat batteri, även om 14,2 V också är möjligt ). Genom att reducera resistansen hos motståndet R14 tills pulserna försvinner vid stift nr 8 och nr 11 hos MS, mer exakt i detta ögonblick blir pausen lika med halvcykeln av pulsupprepning.

Första uppstart, testning

En korrekt monterad, felfri enhet startar omedelbart, men av säkerhetsskäl, istället för en nätsäkring, tänder vi en 220 V 100 W glödlampa; den kommer att fungera som ett förkopplingsmotstånd och i en nödsituation rädda UPS-kretsen delar från skada.

Vi ställer in motståndet R4 till läget för minsta motstånd, slår på laddaren (laddaren) till nätverket, och glödlampan ska blinka kort och slockna. När laddaren arbetar med en minimal belastningsström, värms radiatorerna på transistorerna VT3, VT4 och diodaggregatet VD11 praktiskt taget inte upp. När motståndet hos motståndet R4 ökar börjar laddningsströmmen att öka, vid en viss nivå kommer glödlampan att blinka. Tja, det är allt, du kan ta bort laman och sätta säkring FU1 på plats.

Om du fortfarande bestämmer dig för att installera en diodenhet från en 5-volts likriktare (vi upprepar att den tål ström, men den omvända spänningen är bara 40 V), slå på UPS:en till nätverket i en minut och använd motståndet R4 för att ställ in strömmen på 2 - 3 A, stäng av UPS:en. Kylaren med diodenheten ska vara varm, men under inga omständigheter varm. Om det är varmt betyder det att denna diodenhet i denna UPS inte kommer att fungera på länge och kommer definitivt att misslyckas.

Vi kontrollerar laddaren vid maximal ström i lasten; för detta är det bekvämt att använda en enhet ansluten parallellt med batteriet, vilket kommer att förhindra att batteriet skadas av långvariga laddningar under installationen av laddaren. För att öka den maximala laddningsströmmen kan du öka motståndet R4 något, men du bör inte överskrida den maximala effekten som UPS:en är designad för.

Genom att välja resistanserna för motstånden R34 och R35 ställer vi in ​​mätgränserna för voltmetern respektive amperemetern.

Foton

Installation av den monterade enheten visas i (Fig. 14).

Nu kan du stänga locket. Laddarens utseende visas i (fig. 15).