Överhettning av en bilmotor är ett problem som alla förare kan möta.
I den här artikeln kan vi ta reda på:
- hur man märker i tid att motorn har överhettats;
- varför motorn värms upp i allmänhet och i vissa situationer;
- vad man ska göra om motorn överhettas.

För att förstå kärnan i problemet är det nödvändigt att konsekvent läsa alla förklaringar från en erfaren bilmekaniker.

Hur man avgör om motorn är överhettad

Vid första anblicken verkar det väldigt enkelt - enligt indikatorerna för motortemperaturanordningen, eller - sensor. Detta är sant, om inte för en sak - nybörjare bilister är så fängslade av vägsituationen runt dem att de bara tittar på instrumentpanelen i ett fall - hur mycket bränsle som finns kvar. Erfarna bilister, tvärtom, på grund av deras förtroende för sina förmågor, tittar inte heller på bilens instrumentbräda. Och som ett resultat uppstår ofta en situation att överhettning upptäcks när motortemperaturen länge har överskridit tillåtna gränser och irreparabel skada har orsakats på motorn. Det är irreparabel överhettning som är en av de mest komplexa felen, vilket leder till mycket allvarliga konsekvenser. Men mer om det senare.
Men det finns ett sätt som inte låter dig missa ögonblicket av överhettning. Detta är problematiskt i en trafikstockning och är inte alltid tydligt närvarande, men här är vad du bör vara medveten om:

Så snart motortemperaturen överstiger den tillåtna normen, när du trycker kraftigt på gaspedalen eller när du accelererar bilen, till och med något, tydligt detonationsslag hörs, som populärt kallas för att "knacka på fingrar". Detta är inte sant, men alla känner till denna definition.
Om du hör ett sådant ljud är det 99 % chans att motorn har överhettats, och åtgärder måste vidtas.

Detonationsknack är en hög metallisk knackning, vars frekvens sammanfaller med motorns varvtal. Du har säkert hört sådana ljud när du tankar bränsle av låg kvalitet. Jag vet personligen inte var konceptet "knacka på fingrar" kom ifrån. Men den verkliga orsaken till sådana knackningsljud är en störning i bränsleförbränningsprocessen. Det du hör är inget annat än explosioner av bränsleblandningen. Under normal motordrift kontrolleras förbränningsprocessen, men så fort en av driftsparametrarna överträds går processen ur kontroll och förbränningen övergår i en explosion. Därav knackar begreppet - detonation (från ordet detonera - explodera) på. När motorn överhettas är detta det första tecknet.

Innan vi fortsätter samtalet, låt oss definiera vad som är normal temperatur och vad som är överhettning. Det finns inget svar på ett ord, men det finns allmänna regler.
Motortemperaturen ligger inom 85-95 grader Celsius, vilket fungerar.
Motortemperatur upp till 100 grader är acceptabelt. Det innebär att en kortvarig temperaturhöjning till 100, ibland upp till 105 grader tillåts. Bara för en kort tid - upp till 5 minuter.
Motortemperatur över 105 grader Celsius innebär överhettning och åtgärder måste vidtas.

Orsaker som kan orsaka överhettning

1. Brist på kylvätska. Vätskan i motorn kokar inte för att det inte finns tillräckligt med den, men här är varför: kom ihåg den yttre ytan för kylning? Om det råder brist på vätska är kontaktytan mellan vätskan och den uppvärmda motorn otillräcklig och värmeöverföringen till omgivningen är dålig. Det är härifrån överhettningen kommer. Motorns kylsystem är inte förseglat, som många tror, ​​och vätskan avdunstar under drift - glöm inte att kontrollera dess nivå regelbundet. Och naturligtvis övervaka tillståndet för radiatorn och rören - läckor är oacceptabla. Det finns fall av internt läckage - som ett resultat av skador på packningen mellan huvudet och cylinderblocket. Vatten kommer inte att rinna ut ur avgasröret, men en konstant minskning av vätskenivån utan synliga läckor är en anledning att vara försiktig och kontakta en specialist. Vatten som samlas i cylindrarna vid start av motorn kan leda till vattenslag - detta kan bokstavligen förstöra kolvgruppen, och inte bara det.

2. Kylarens skick. Mellanrummen mellan radiatorns bikakor är ganska små och kan gradvis bli förorenade av representanter för insektsvärlden. Detta är inte ett skämt; det fanns ett fall då mindre förorening av kylaren (i kombination med motorns dåliga skick) ledde till konstant överhettning av bilen. Håll kylaren ren och blås den med tryckluft åtminstone då och då.

3. Felaktigt inställd tändningsvinkel. Om tändningsvinkeln bryts störs bränsleförbränningsprocessen. Som en konsekvens, en ökning av förbränningstemperaturen och en minskning av effekten. Strömmen har sjunkit, men det finns inget behov. Vad gör vi? Det stämmer – tryck på gaspedalen hårdare. Det visar sig att mer bränsle spenderas på motorns designdriftsläge (där normal kylning sker). Därav överhettningen. Förresten kan ett tändningsproblem uppstå (spontant, och inte efter ditt ingrepp i den finjusterade motormekanismen) om kamremmen eller kedjan sträcks. Detta är inte den enda möjligheten, men det är vanligt – tänk på det.

4. Bränslekvalitet. Ett olämpligt oktantal leder till en minskning av effekten och en ökning av temperaturen vid bränsleförbränning. Det finns bara en väg ut - tanka på ett ställe, så sannolikheten att få dålig bensin är lägre.

5. Avlagringar på motorns och kylarens väggar. Anledningen är enkel - användningen av lågkvalitativ kylvätska, eller till och med vatten. Lite mer detalj. Ur en fysiksynpunkt är det bättre att använda vatten, eftersom vatten har bättre värmeledningsförmåga än alkoholhaltigt frostskyddsmedel. Men - det finns salter i vattnet (du kan se dem på vattenkokarens väggar) - samma sak händer inuti motorn. Som ett resultat störs vattencirkulationen, kylningseffektiviteten minskar och motorn överhettas. Om du häller vatten i expansionstanken, häll destillerat vatten, det är fritt från salter. Det är bäst att använda speciell frostskyddsmedel. Tro mig, det är omöjligt att helt ta bort skalan från motorn. Och en till "vattenskönhet: om du efter vatten, till exempel på vintern, fyller på frostskyddsmedel - var beredd på dropp (det kan läcka var som helst: radiator, rör) - detta är ett faktum. Om du ständigt kör "på frostskyddsmedel" kommer ingenting att hända, men efter vatten kommer frostskyddsmedlet att flyta 99%.

6. Motorslitage. Detta kan innefatta många aspekter, men i de flesta fall är det förslitning av kolvgruppen. Vid långvarig användning av bilen slits kolvringarna, som tjänar till att täta förbränningskammaren, vilket leder till en minskning av kompressionen, försämrad bränsleförbränning, effektförlust (kom ihåg formeln) och överhettning av bilen.

På något sätt visade det sig vara för svårt. Enkelt uttryckt: bränsle brinner bättre vid ett visst tryck som skapas i förbränningskammaren. Trycket är cirka 12 atmosfärer. Om du tar ett rör, pluggar det med potatis och blåser inuti skapas tryck inuti, vilket kallas kompression. Kraften med vilken du blåser kommer att representera kraften för expansion av bränslet under förbränning, som trycker på kolven och får vevaxeln att rotera. Ringarna tjänar till att passa kolven tätare mot cylindern (i vårt fall potatis och rör). Nu, om du lägger i en lös potatisbit och blåser, kommer luften att passera förbi potatiskolven.

Detta är vad som händer i motorn när kolvgruppen slits ut (ringslitage och cylinderväggsslitage). Som ett resultat passerar en del av bränslets expansionsenergi under förbränningen förbi kolven (mellan kolven och cylindern), och kompressionen (optimalt tryck i förbränningskammaren) minskar, vilket försämrar förbränningens kvalitet. Och igen - förlust av kraft och överhettning. Det finns bara en utväg - kontakta en specialist.

7. Kylarfläkt. I vissa (äldre) bilmodeller fanns det ingen sådan anledning, eftersom fläkten drevs direkt från vevaxeln genom en rem. Nu är fläktarna elektriska och slås på när temperatursensorn utlöses. Sensorn kanske inte fungerar och fläkten kanske inte slår på. Detta är en ganska vanlig orsak. Det är bara att gå ut och titta - motoranslutningskontakterna kan vara oxiderade.

8. Luftfickor bildas vid påfyllning av vätska. Förresten, i det här fallet kanske temperatursensorn inte visar en ökning av temperaturen. Hur man blir av med en trafikstockning är ämnet i en separat artikel. Jag lägger till på egen hand - när du häller vätska i kylsystemet måste bilen vara horisontell.

9. Termostat. Termostaten delar upp kylsystemet i två cirklar - liten och stor. Den lilla används för att värma upp bilen (vätskemängden minskar, kylaren stängs av), när en viss temperatur uppnås ansluts den stora cirkeln (kylaren är ansluten). Om termostaten fastnar, då används bara den lilla cirkeln: mängden vätska är otillräcklig, kylaren är avstängd - bilen överhettas. Du kan avgöra detta genom att känna på de nedre rören som leder till kylaren: om de är kalla och bilen är överhettad, byt termostaten.

10. Pump. En pump är en pump som tvångsförskjuter vatten för att förbättra cirkulationen. I stort sett kan två problem hända med pumpen: den kommer helt enkelt att läcka - du kommer att se, och den andra, som är svårare att avgöra, är slitage på pumphjulet. När pumphjulet slits ut pumpar pumpen långsamt vätska, som ett resultat värms vätskan i motorn upp snabbare än i kylaren (vattencirkulationen försämras) Det märks på ojämn uppvärmning - kylaren är kall, men motorn är kokande. Observera - samma symptom uppstår om termostaten inte fungerar eller om det finns ett luftlås.

Det kan också finnas andra skäl - varav en är från kategorin "du kan inte uppfinna det med flit." Till exempel är parkeringsbromsen inte helt försvagad, vilket leder till att bilen saktar ner, ökar belastningen på motorn och överhettas. Handbromsvajern kan fastna - det fanns ett sådant fall. Bilen saktar ner något, men det räcker i värmen.

Och vissa skyller också på luftkonditioneringen. I det stora hela är detta en ganska långsökt anledning. Naturligtvis skapar luftkonditioneringen ytterligare belastning på motorn, men detta togs hänsyn till under utvecklingen. Om motorn är riktigt dålig - fullständigt slitage - så kan detta hända. Vad man ska göra - stäng av miraklet med modern biltillverkning.

Vi kanske stannar där. Det enda vi kommer att prata om i slutet är överhettning i en bilkö. Ingen är immun mot detta.

Vad du ska göra om din bil blir överhettad i en bilkö

När man kör bil under en längre tid i en lägre växel, arbetar motorn med ökad effekt, vilket i sig leder till överhettning. Lägg till detta bristen på motflöde av luft som krävs för att kyla kylaren.
Vad ska man göra?
Det viktigaste är att inte få panik. Kortvarig överhettning är inte hemskt, men om du ser att bilen inte kyls ner är det dags att agera.

Viktigt - stäng inte av motorn om det inte är absolut nödvändigt. Exakt – utan extrem. En avstannad, överhettad motor är en nästan 100 % garanti för reparation. Det kommer att ta ganska lång tid att beskriva vad som händer i motorn i det här fallet (rotera fodren tillsammans med vevaxeln, när motorn sedan startas - det minsta möjliga problemet), ta det bara i tro.

Viktigt – tänk inte på att hälla vatten på motorn eller hälla kallt vatten i kylaren. Resultatet är detsamma - reparation. Dessutom kan du försöka så mycket att du inte kan göra utan att byta ut blocket och cylinderhuvudet. En annan "skönhet" med kallt vatten är mikrosprickor inuti blocket. Att hitta och eliminera kommer att vara väldigt, väldigt svårt, för att inte säga omöjligt.

Bilen har blivit överhettad - försök att köra över till sidan av vägen. Om det inte fungerar, få inte panik och var inte uppmärksam på dem runt omkring dig – det är viktigt för dig att rädda motorn.
Stanna på tomgång, slå på värmaren fullt ut och vänta. Om situationen inte förbättras efter 5-10 minuter, stäng av motorn.
Det är en bra idé att öppna motorhuven; det viktigaste i panik är att inte glömma att dra åt bilens parkeringsbroms.

Den enda anledningen till att stänga av motorn direkt är moln av ånga som kommer under huven. Mest troligt har kylröret spruckit, och ytterligare drift av motorn kommer bara att förvärra situationen.

Så här ser det ut, motor överhettning, om man tittar noga. Nu vet du varför motorn blir varm och hur man hanterar det.

Tvätten är varm efter tvätt

Att tvättmaskinen överhettar vattnet avslöjas ofta för oss av sekundära tecken. Det verkar som om de slog på programmet "Delicate Wash" vid 40°C, men av någon anledning bleknade kläderna plötsligt! Eller så sattes tvätten på till programmet "ull", som vanligtvis håller en temperatur på 30°C, och när du tog ut din favoritblus ur trumman "krympte" den så att den nu bara kan provas på en nalle Björn...

Men det finns också mer "uttalade" fall - när tvättmaskin bokstavligen kokar. I en sådan situation stiger moln av ånga från under enhetens topphölje och värme känns från väggarna.

Kokar tvätt och håller sig varm

Och även när din "tvättmaskin" inte kokar tvätten, utan bara går vilse med 10-20 grader - är situationen, eller hur, mer än obehaglig. Eftersom att tvätta syntet, tunna tyger och ull i denna situation är helt enkelt omöjligt!

Vad ska du göra när du konstaterar att din "assistent" överhettar vattnet?

Tvätten är varm efter tvätt

1. Först måste du stänga av tvättmaskinen. Om maskinen har tvättat klart och du upptäcker felet direkt från de skadade föremålen, ta helt enkelt bort sladden från uttaget. När du upptäcker detta under tvättprocessen, d.v.s. märkt att värme kommer från luckan - det är att föredra att stoppa tvättprogrammet.
2. Försök sedan starta avloppshanteraren för att få tvättmaskinen bort från varmt vatten och koppla sedan ur apparaten från vägguttaget. I händelse av att maskinen inte reagerar - om styrmodulen överhettas kan den inte fungera - koppla gärna ur tvättmaskinen från uttaget och ge den en chans att svalna.

Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till att tvättmaskinen innehåller en ganska stor volym vatten, cirka 30 liter, och det tar flera timmar för den att svalna! Efter kylning kan du tömma vattnet med hjälp av avloppsfiltret, som sitter i en liten lucka i botten av maskinen, och ta bort tvätten.

När tvättmaskinen är tom på tvätt och urkopplad är det dags att ta reda på det här problemet:

Brytning	Lösning	Kostnad för reparationstjänster
Skador på termistorn (temperaturgivare i nyare elektroniskt styrda tvättmaskiner)	Den vanligaste orsaken till överhettning i tvättmaskiner med elektronisk styrning är felaktig drift av termistorsensorn som bestämmer vattentemperaturen. När vattnet i maskinen värms upp till inställd temperatur "signalerar" termistorn denna information till styrkortet. Vilket i sin tur sänder ett kommando till värmeelementets relä att stänga av värmen. Ibland händer det att termistorn börjar fungera felaktigt, orsaken till detta är bildningen av skalan och felaktigt mäter temperaturen; i det här fallet kommer det att räcka med att rengöra maskinen med anti-kalkmedel. Men i de allra flesta fall "bränner termistorn ut", d.v.s. går helt ur funktion. I en sådan situation är det nödvändigt att byta ut termistorn.	Från 1300 rub.
Fel i värmeelementets relä (i tvättmaskiner med elektronisk styrning)	När vattnet värms upp till en given temperatur "signalerar" termistorn till styrkortet, som ger information till värmeelementets relä, som stänger av värmen. I en situation där värmeelementreläet inte fungerar, svarar värmeanordningen inte på signalen och fortsätter att fungera, vilket leder till överhettning och kokning av vattnet. Uppvärmningen varar hela tiden: om du inte stänger av tvättkursen i tid kommer vattnet att värmas upp under sköljningen. I detta fall måste reläet bytas ut.	Från 1500 rub.
Termostaten är defekt (temperaturgivare i tvättmaskiner med elektromekanisk justering)	I gammaldags tvättmaskiner - med elektromekanisk justering - konsoliderar termostaten två ansvarsområden: den känner direkt av vattentemperaturen och stänger av själva värmeelementet. Om termostaten går sönder försvinner värmeelementets "på eller av"-funktion, vattnet kan antingen överhettas eller inte värmas upp alls. I det här fallet är det nödvändigt att byta ut termostaten.	Från 1300 rub.
Den elektroniska modulen (i tvättmaskiner med elektronisk koordination) eller programmeraren (i modeller med elektromekanisk justering) är felaktig.	En vanlig orsak till överhettning av vatten är ett trasigt styrkort. "Tankesmedja" tvättmaskin signalerar inte att värmeelementet ska stängas av, vilket resulterar i kokande vatten. Eller så utvärderar styrelsen felaktigt informationen från termostaten och anser att vattnet ännu inte har värmts upp till önskad temperatur. Som ett resultat överhettas vattnet med 10, 20, 30°C. I det här fallet måste du "flasha om" eller byta ut styrkortet.	Från 1500 rub.

Var försiktig, visar tabellen vägledande priser reparationskostnader. En specialist ger dig ett mer exakt pris för reparation av din tvättmaskin efter diagnostik. , bara om du vägrar reparationstjänster måste du betala 400 rubel för att ringa en specialist.

** Priserna i tabellen visas endast för befälhavarens arbete, utan hänsyn till kostnaden för reservdelar.

Om du identifierar ett fall där din tvättmaskin värmer vatten som avviker från de inställda parametrarna, tveka inte! Se till att söka hjälp från specialister!

Var försiktig när vattnet överhettas

Överhettning av vatten kan vara farligt inte bara för tvättmaskinen, utan även för ditt hem, och speciellt när vattnet kokar i maskinen! Varmvatten kan bli en anledning till ytterligare en renovering av lokalerna, vilket naturligtvis kommer att orsaka allvarlig skada på familjens budget.

En specialist på reparationsservice kommer att anlända till dig inom de närmaste timmarna, diagnostisera tvättmaskinen i ditt hem helt kostnadsfritt och sedan, efter att ha fått ditt samtycke, utföra nödvändiga reparationer. För kundens bekvämlighet arbetar våra mästare varje dag från 8.00 till 22.00, inklusive helger och helgdagar. Förresten, att reparera en tvättmaskin tar inte mycket tid - ett par timmar och din "tvättassistent" är redo för strid igen: värm upp vattnet exakt med de angivna parametrarna!

Om tvättmaskinen överhettar vattnet kan detta påverka tvättens kvalitet negativt. Till exempel, föremål gjorda av ull och bomull i detta fall krymper och tappar mycket lätt, vilket förnekar bekvämligheten med att bära och använda dem.

Varje modern tvättmaskin har flera tvättprogram. Att tvätta vid vattentemperaturer på trettio, fyrtio och sextio grader anses klassiskt. I det här fallet bör tvättning av ömtåliga föremål i enlighet med de fastställda reglerna utföras vid en varmvattentemperatur på högst fyrtio grader Celsius.

Tecken och orsaker till överhettning av vatten i en tvättmaskin

I en situation där en tvättmaskin, utan påverkan från användaren, tvättar kläder överallt vid förhöjda temperaturer, kan detta orsaka haveri eller slitage på dess inre delar.

Vad händer med kläder och tvättmaskin vid konstant exponering för varmt vatten:

• Om du tvättar saker i en vattentemperatur på tio till tjugo grader Celsius börjar de falla och krympa.
• I händelse av ett haveri eller fel på delar som är ansvariga för tvättmaskinens temperaturregime, kan den senare värma vattnet till en temperatur på grund av vilken ånga börjar strömma från det och dess väggar förblir varma överallt.

För att ta reda på om problemet med att värma vattnet i tvättmaskinen är permanent eller tillfälligt, måste du avbryta tvättprogrammet, koppla bort den tekniska utrustningen från nätverket och starta avloppsläget.

Om du under det sista steget känner att vattnet är väldigt varmt, stäng omedelbart av dräneringsläget och vänta minst tre timmar tills det svalnar. Annars kan varmvatten ha en negativ inverkan på rör och slangar, och kokande vatten kan skada dem.

Först efter att du har blivit av med vattnet och sakerna i tanken kan du påbörja den initiala diagnostiken av tvättmaskinen. Samtidigt måste du förstå principen för att värma vatten i din tvättmaskinsmodell.

Hur värms vatten i SMA:n:

• Signal från sidan styrtavlor.
• När önskad vattentemperatur har uppnåtts, termistor (temperatursensor) skickar ett motsvarande meddelande till modulen.
• Styrningen sänder värmeelementpå kommando att det är nödvändigt att stoppa arbetet.

I en situation där någon av ovanstående delar inte fungerar kan det hända att tvättmaskinen inte längre styr vattenuppvärmningen.

Felsökning och felsökning

Du kan lösa ett mindre eller måttligt betydande haveri av en tvättmaskin själv, men vi rekommenderar inte att demontera sådana enheter utan lämplig erfarenhet. För att göra detta är det bättre att söka hjälp av en tvättmaskinsreparatör, som snabbt och effektivt kan reparera din maskin.

Om du fortfarande bestämmer dig för att försöka göra reparationen själv, behöver du följande verktyg för detta: en skruvmejsel och en tång.

Innan du börjar arbeta måste du kontrollera termistorn och värmaren. Oftast, i den nya generationens tvättmaskiner, är sensorn som ansvarar för att värma vattnet installerad i basen av värmeelementet, som, beroende på maskinens modell, är placerad i den främre eller bakre delen av sin kropp/tank. Exakt information om placeringen av värmeelementet anges i bruksanvisningen.

Om värmaren är placerad på tankens bakvägg, måste du utföra följande steg:

• Stäng avstängningsventilen;
• Koppla bort inlopps- och avloppsslangarna;
• Skruva loss de två skruvarna på topplocket och ta bort det;
• Skruva loss bultarna runt omkretsen bakstycket.

Om isoleringen är skadad eller det finns brännskador på ledningarna och tvättmaskinen tvättar med varmt vatten, måste du byta ut ledningsnätet.

För att kontrollera tvättmaskinens funktion måste du:

• Applicera multimetersonderna på värmeelementets kontaktdelar, och mät därmed nivån på deras motstånd. Om indikatorn är över tjugo ohm, fungerar enheten. Om indikatorn förblir på noll eller ett, finns det problem med den interna kretsen eller det är ett avbrott.
• Diagnostik av termistorn utförs på samma sätt, nämligen genom att applicera sonderna på en multimeter och mäta motståndsnivån vid olika temperaturer. Vid tjugo grader bör motståndsnivån vara i storleksordningen sex tusen ohm, när den, som när den är nedsänkt i varmt vatten, som har en temperatur på femtio grader Celsius, bör vara minst ett tusen trehundrafemtio ohm.

Viktigt: tvättmaskinen håller på att utföra diagnostik och reparationsarbete måste kopplas bort från el.

Grundläggande underhåll kräver inte mycket ansträngning. Och det är mycket billigare än att ringa en specialist och köpa reservdelar på https://master-plus.com.ua/. Här har vi samlat huvudorsakerna till att en tvättmaskinsmotor går sönder.

Orsaker till överhettning av motorn

Oftast orsakas funktionsfel i tvättmaskinens huvudelement av följande faktorer:

Ansamling av smuts. Det kan komma in i motorn, kortsluta kontakterna och täppa till lindningen. Motorn kanske inte startar alls, utan bara brummar (och drar mycket el). Om strömbrytare fungerar inte, motorn överhettas under spänning. När detta fortsätter under lång tid kan enskilda element fatta eld.

Slitna lager. Lagerslitage kan resultera i ökad belastning på motorn (speciellt om trumman är full till brädden). Fel på något av lagren kan orsaka för tidig utbränning av motorn. Smuts påskyndar bara denna process. Det kommer in i rörliga delar och bidrar till deras nötning. Tyvärr är tvättmaskinsmotorer inte konstruerade för demontering och reparation. De måste förändras helt.

Sliten drivrem. Liksom bilbälten, i tvättmaskinen fransar de också med tiden, försvagas och behöver bytas. Justera spänningen på det nya bältet har stor betydelse. En rem som är för spänd ökar belastningen på lagren, skadar dem och gör att motorn brinner ut. Kontrollera din tvättmaskins manual för att ta reda på den optimala bältesspänningen.

Överbelastning. Varje tvättmaskin är utformad för att behandla kläder med en viss vikt. Om den överskrids börjar motorn överhettas. Lager slits ut snabbare, vilket ytterligare ökar belastningen på motorn. Överskrid inte tillverkarens rekommenderade klädvikt. Ladda föremål så att de är jämnt fördelade i trumman.

Överhettar din tvättmaskin vattnet? För färgade linne-, ylle- och bomullsartiklar kan detta vara en katastrof: de bleknar och krymper. Varje tvättprogram ger en specifik temperatur: 30, 40, 60 grader. Ömtåliga plagg bör tvättas i det mest skonsamma läget - inte mer än 40°C.

Varför maskinen överhettas mycket och hur man åtgärdar problemet, läs vår artikel.

När tanken är urladdad kan du påbörja diagnostik. För att göra detta är det viktigt att förstå uppvärmningsprincipen i tvättmaskinen från Bosch, Siemens, Electrolux och andra märken.

Hur värms vatten i SMA?

Så snart tanken är full börjar maskinen värmas upp:

• Styrkortet skickar en signal till värmeelementet att börja arbeta.
• Så snart temperaturen når en förutbestämd nivå rapporterar termistorn detta till modulen.
• Kontrollelementet ger värmeelementet ett kommando att sluta fungera.

Om en av de tre delarna går sönder eller om deras funktion inte fungerar, börjar tvättmaskinen koka vatten. En ytterligare orsak kan vara utbrända ledningar.

Hur man åtgärdar problemet

Du behöver diagnostisk utrustning, verktyg: skruvmejsel, tång.

Börja med att kontrollera termistorn och värmaren. I tvättmaskiner är temperatursensorn inbyggd i basen av värmeelementet, så du måste nå den.

Beroende på tvättmaskinens modell kan värmeelementet placeras i den främre eller bakre delen av kroppen, under tanken. Det kan du ta reda på exakt i bruksanvisningen.

Om din bil har ett värmeelement i fronten måste du göra det helt, men det är sällsynt. Vi kommer att överväga alternativet som förekommer oftast: placera värmaren på bakväggen.

• Stäng avstängningsventilen.
• Koppla bort avlopps- och inloppsslangarna från huset.
• Skruva loss de två skruvarna på det övre locket. Skjut den framåt och ta sedan bort den från kroppen.
• Skruva loss bultarna runt omkretsen av bakstycket och lägg det åt sidan.
• Under tanken ser du ledningarna till värmeelementet.

Om du bestämmer dig för att ta bort delen, köp en gummitätning. Det gör att värmaren kan sitta hermetiskt i uttaget, och efter demontering är den skadad och utför inte sina funktioner.

• Koppla bort ledningsanslutningarna och inspektera ledningarna för skador. Om isoleringen är trasig eller brända delar är synliga, styrs inte elementets funktion av skivan. Ledningsnätet måste bytas ut.

• För att kontrollera, fäst multimetersonderna på kontakterna och mät motståndet. Om avläsningarna är mer än 20 ohm är enheten i drift, 0 är en intern kortslutning, 1 eller oändlighet är ett avbrott.
• För att diagnostisera en termistor, anslut sonderna på en multimeter och mät motståndet vid en temperaturskillnad. Vid 20 grader bör motståndet vara ca 6000 ohm. När den är nedsänkt i varmt vatten ca 50° - 1350 Ohm.
• För att byta ut felaktiga element, skruva av värmarens centralmutter (inte hela vägen) och tryck in den.
• Ta bort värmaren från sitt säte och ta bort termistorn.

• Utför installationen i omvänd ordning.

Det svåraste problemet kan uppstå med den elektroniska modulen. Om han inte ger värmeelementet kommandot att stänga av, kommer vattnet att koka. Felaktig tolkning av temperatursensordata leder till en ökning av temperaturen med 10-30 grader.

I det här fallet måste du ladda om modulen eller byta ut den helt. Det är bättre att anförtro reparationer till en specialist. Du kan endast inspektera delen för skada själv:

• Koppla bort utrustningen från nätverket.
• Ta bort topplocket genom att ta bort de två skruvarna från baksidan.
• Skruva loss skruvarna och ta bort mellanväggen, om sådan finns.
• Dra ut dispenserfacket genom att trycka på låset i mitten.
• Skruva loss de två skruvarna bakom den.
• Ta bort bultarna som håller fast kontrollpanelen.
• Lås upp spärrarna, ta bort panelen tillsammans med blocket från kroppen.
• Koppla bort ledningsanslutningarna och inspektera modulen för skador.