Jag har redan gjort ett par recensioner av en liknande sak (se bild). Jag beställde dessa enheter inte för mig själv, utan för vänner. En bekväm enhet för hemmagjord laddning och mer. Jag var också avundsjuk och bestämde mig för att beställa den till mig själv. Jag beställde inte bara en volt-amperemeter, utan också den billigaste voltmetern. Jag bestämde mig för att montera en strömkälla för mina hemgjorda produkter. Jag bestämde mig för vilken jag skulle lägga först efter att jag hade monterat ihop produkten helt. Det kommer säkert att finnas folk som är intresserade.
Beställde den 11 november. Det var en liten rabatt. Även om priset är lågt.
Paketet kom i mer än två månader. Säljaren gav vänsterspåret från Wedo Express. Men ändå kom paketet och allt fungerar. Formellt finns det inga klagomål.
Eftersom jag bestämde mig för att integrera just den här enheten i min strömförsörjning, ska jag berätta lite mer om det.
Enheten kom i en vanlig plastpåse, "finnig" från insidan.


Produkten är för närvarande inte tillgänglig. Men detta är inte kritiskt. Det finns nu många erbjudanden på Ali från säljare med bra betyg. Dessutom sjunker priset stadigt.
Anordningen förseglades dessutom i en antistatisk påse.

Inuti finns själva enheten och kablar med kontakter.


Nyckelade kontakter. Sätt inte in den tvärtom.

Storlekarna är helt enkelt miniatyrer.

Låt oss titta på vad som står på säljarens sida.

Min översättning med rättelser:
-Mätt spänning: 0-100V
- Kretsmatningsspänning: 4,5-30V
-Minsta upplösning (V): 0,01V
-Strömförbrukning: 15mA
-Mätt ström: 0,03-10A
-Minsta upplösning (A): 0,01A
Allt är sig likt, men mycket kort, på sidan av produkten.


Jag tog genast isär den och märkte att mindre delar saknades.


Men i tidigare moduler var denna plats ockuperad av en kondensator.

Men deras priser skiljde sig också åt i större utsträckning.
Alla moduler är lika som tvillingar. Det finns också anslutningserfarenhet. Den lilla kontakten är utformad för att driva kretsen. Förresten, vid en spänning under 4V blir den blå indikatorn nästan osynlig. Därför följer vi enhetens tekniska egenskaper; vi levererar inte mindre än 4,5V. Om du vill använda den här enheten för att mäta spänningar under 4V måste du driva kretsen från en separat källa genom en "kontakt med tunna ledningar".
Strömförbrukningen för enheten är 15mA (när den drivs av en 9V-krona).
Kontakten med tre tjocka ledningar är en mätande.


Det finns två noggrannhetskontroller (IR och VR). Allt är tydligt på bilden. Motstånd är fula. Därför rekommenderar jag inte att vrida den ofta (du kommer att bryta den). Röda ledningar är terminaler för spänning, blå för ström, svarta ledningar är "vanliga" (anslutna till varandra). Färgerna på ledningarna motsvarar färgen på indikatorn, så du kommer inte att bli förvirrad.
Huvudchip utan namn. Det fanns en gång, men det förstördes.


Nu ska jag kontrollera avläsningarnas noggrannhet med P320-modellinställningen. Jag applicerade kalibrerade spänningar 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V till ingången. Initialt underskattades enheten med en tiondels volt inom vissa gränser. Felet är obetydligt. Men jag anpassade det så att det passade mig själv.


Det kan ses att det syns nästan perfekt. Jag justerade det med rätt motstånd (VR). När du vrider trimmern medurs lägger den till, och när du roterar moturs minskar den avläsningarna.
Nu ska jag se hur den mäter nuvarande styrka. Jag driver kretsen från 9V (separat) och levererar en referensström från P321-installationen


Minsta tröskel från vilken en ström på 30mA börjar mätas korrekt.
Som du kan se mäter den strömmen ganska exakt, så jag kommer inte att vrida justeringsmotståndet. Enheten mäter korrekt även vid strömmar större än 10A, men shunten börjar värmas upp. Troligtvis är den nuvarande begränsningen av denna anledning.


Jag rekommenderar inte heller att köra länge med en ström på 10A.
Jag sammanställde mer detaljerade kalibreringsresultat i en tabell.

Jag gillade enheten. Men det finns nackdelar.
1. Inskriptionerna V och A är målade, så de kommer inte att synas i mörker.
2.Enheten mäter endast ström i en riktning.
Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det faktum att till synes samma enheter, men från olika säljare, kan vara fundamentalt olika varandra. Var försiktig.
Säljare publicerar ofta felaktiga anslutningsdiagram på sina sidor. I det här fallet finns det inga klagomål. Jag ändrade det (diagrammet) lite för att göra det mer begripligt för ögat.

Med den här enheten, enligt min mening, är allt klart. Nu ska jag berätta om den andra enheten, om voltmetern.
Jag beställde samma dag, men från en annan säljare:

Köpt för 1,19 USD. Även med dagens växelkurs är det löjliga pengar. Eftersom det inte slutade med att jag installerade den här enheten kommer jag att gå igenom det kort. Med samma dimensioner är siffrorna mycket större, vilket är naturligt.

Denna enhet har inte ett enda inställningselement. Därför kan den endast användas i den form som den skickades. Låt oss hoppas på kinesisk god tro. Men jag ska kolla.
Installationen är samma P320.

Mer information i tabellform.


Även om denna voltmeter visade sig vara flera gånger billigare än en voltammeter, passade dess funktion inte mig. Den mäter inte ström. Och matningsspänningen kombineras med mätkretsarna. Därför mäter den inte under 2,6V.
Båda enheterna har exakt samma dimensioner. Därför är det bara några minuter att ersätta den ena med den andra i din hemgjorda produkt.


Jag bestämde mig för att bygga en strömförsörjning med en mer universell voltammeter. Enheterna är billiga. Det är ingen börda på budgeten. Voltmetern kommer att förvaras tills vidare. Huvudsaken är att enheten är bra, och det kommer alltid att finnas användning för den. Jag tog precis ut de saknade komponenterna till strömförsörjningen från förrådet.
Jag har haft det här hemmagjorda setet liggandes i flera år nu.

Systemet är enkelt men pålitligt.

Det är meningslöst att kontrollera fullständigheten, mycket tid har gått, det är för sent att göra ett påstående. Men allt verkar vara på plats.

Trimmermotståndet (ingår) är för svagt. Jag ser ingen mening med att använda det. Resten duger.
Jag känner till alla brister med linjära stabilisatorer. Jag har varken tid, lust eller möjlighet att skapa något mer värdigt. Om du behöver en kraftfullare strömförsörjning med hög effektivitet, då tänker jag på det. Under tiden blir det vad jag gjorde.
Först lödde jag stabilisatorkortet.
På jobbet hittade jag en lämplig byggnad.
Jag spolade tillbaka den sekundära av toroidal trance till 25V.


Jag plockade upp en kraftfull radiator till transistorn. Jag lägger allt detta i fallet.
Men en av de viktigaste delarna i kretsen är det variabla motståndet. Jag tog en multiturn typ SP5-39B. Utspänningsnoggrannheten är den högsta.


Det här är vad som hände.


Lite fult, men huvuduppgiften är klar. Jag skyddade alla elektriska delar från mig själv, jag skyddade mig också från de elektriska delarna :)
Bara lite retusch kvar. Jag ska spraymåla höljet och göra frontpanelen mer attraktiv.
Det är allt. Lycka till!

Jag tittar på många filmer om att reparera olika elektronik och ofta börjar videon med frasen "anslut kortet till LBP och...".
I allmänhet är LPS en användbar och cool sak, den kostar bara som en flygplansvinge, och jag behöver inte precision på en bråkdel av en millivolt för hantverk, det räcker för att ersätta ett gäng kinesiska nätaggregat av tvivelaktig kvalitet, och kunna avgöra hur mycket ström enheten behöver utan rädsla för att bränna något förlorat strömförsörjning, ansluta och öka spänningen tills den fungerar (routrar, switchar, bärbara datorer), och den så kallade "Felsökning med LBP-metoden" är också en bekväm sak (detta är när det är en kortslutning på kortet, men vilket av de tusentals SMD-elementen som har gått sönder, förstår du, till ingångarna hänger LBP med en strömgräns på 1A och ett hett element är letas efter genom beröring - uppvärmning = haveri).

Men på grund av paddan hade jag inte råd med en sådan lyx, men när jag kröp runt Pikabu stötte jag på ett intressant inlägg där det står skrivet hur man monterar strömförsörjningen av dina drömmar från skit och pinnar av kinesiska moduler.
Efter att ha grävt vidare i det här ämnet hittade jag ett gäng videor om hur man monterar ett sådant mirakel En gång Två.
Vem som helst kan montera ett sådant hantverk, och kostnaden är inte så dyr jämfört med färdiga lösningar.
Det finns förresten en helhet album där människor visar upp sina hantverk.
Jag beställde allt och började vänta.

Grunden var en 24V 6A strömförsörjning (samma som i lödstationen, men mer om det nästa gång)

Spänning och strömreglering kommer att gå genom en sådan omvandlare - en begränsare.

Tja, indikatorn är upp till 100 volt.

I princip räcker detta för att kretsen ska fungera, men jag bestämde mig för att göra en fullfjädrad enhet och köpte mer:

Strömkontakter för en åttasiffra kabel

Banankontakter på frontpanelen och 10K flervarvsmotstånd för smidig justering.
Jag hittade även borrar, bultar, muttrar, smältlim på närmaste byggaffär och slet ut en CD-enhet från en gammal systemenhet.

Till att börja med monterade jag allt på bordet och testade det, kretsen är inte komplicerad, jag tog den

Jag vet att det här är skärmdumpar från YouTube, men jag är för lat för att ladda ner videon och klippa ut ramar därifrån, essensen kommer inte att förändras, men jag kunde inte hitta källan till bilderna just nu.

Pinouten för min indikator hittades på Google.


Jag monterade och kopplade ihop glödlampan för lasten, den fungerar, den måste monteras ihop till ett fodral, jag har en gammal CD-enhet som fodral (fungerar förmodligen fortfarande, men jag tycker att det är dags att denna standard går i pension) enheten är gammal, eftersom metallen är tjock och hållbar, är frontpanelerna gjorda av pluggar från systemhanteraren.

Jag kom på vad som skulle gå vart i fallet, och monteringen började.

Jag markerade ut platsen för komponenterna, borrade hål, målade kapselramen och satte in bultarna.

Under alla element limmade jag fast plast från hörlurarnas förpackning för att undvika en eventuell kortslutning på fodralet, och under DC-DC-omvandlarna för USB-ström och kylning satte jag även en termopad (har gjort ett urtag i plasten under den, efter att tidigare ha klippt av alla utskjutande ben, tog jag själva termokudden från enheten, den kylde motordrivaren).

Jag skruvade på en mutter från insidan och klippte en bricka från en plastbehållare ovanpå för att lyfta paltarna ovanför kroppen.

Jag lödde alla trådar eftersom det inte finns någon tro på klämmorna, de kan lossna och börja värma.

För att blåsa igenom de hetaste elementen (spänningsregulator) installerade jag 2 st 40mm 12V fläktar i sidoväggen, eftersom strömförsörjningen inte värms upp hela tiden utan bara under belastning, jag vill inte riktigt lyssna på tjutet hela tiden av inte de tystaste fläktarna (ja, jag tog de billigaste fläktarna, och de bullrar starkt) för att styra kylningen Jag beställde denna temperaturkontrollmodul, det är en enkel och superanvändbar sak, du kan både kyla och värma, den är lätt att ställa in upp. Här är instruktionerna.

Jag ställde in den på cirka 40 grader, och omvandlarens kylfläns var den hetaste punkten.

För att inte driva överskottsluft ställer jag in kyleffektomvandlaren på ca 8 volt.
Till slut fick vi något sånt här, det finns mycket utrymme inuti och du kan lägga till någon form av belastningsmotstånd.

Redan för den sista looken beställde jag knopparna, jag fick skära av 5mm av motståndsaxeln och sätta 2 plastbrickor på insidan så att handtagen blev tätt intill kroppen.

Och vi har även ett helt passande nätaggregat, med en extra USB-utgång som kan ge 3A för laddning av surfplattan.

Så här ser strömförsörjningen ut med gummifötter (3M Bumpon Self-adhesive) parade med en lödstation.

Jag är nöjd med resultatet, det visade sig vara en ganska kraftfull strömförsörjning med smidig justering och samtidigt lätt och portabel. Jag jobbar ibland på vägen och det är inte roligt att bära runt på ett fabriksnätaggregat med ringkärltransformator , men här passar den ganska lätt i en ryggsäck.

Jag ska berätta hur jag gjorde lödstationen nästa gång.

Idag har färdiga switchade spänningsstabilisatormoduler baserade på LM2596-chipet blivit tillgängliga.

Ganska höga parametrar deklareras, och kostnaden för den färdiga modulen är mindre än kostnaden för delarna som ingår i den. Den lilla storleken på brädan är attraktiv.
Jag bestämde mig för att köpa några och testa dem. Jag hoppas att min erfarenhet kommer att vara användbar för mindre erfarna radioamatörer.

Jag köpte moduler på ebay, som på bilden ovan. Även om sajten visade 50V solida kondensatorer, levde auktionen upp till sitt namn. Kondensatorerna är vanliga och hälften av modulerna har kondensatorer för en spänning på 16 V.

...det kan knappast kallas en stabilisator...

Du kanske tror att det räcker att ta en transformator, en diodbrygga, ansluta en modul till dem, och vi har en stabilisator med en utspänning på 3...30 V och en ström på upp till 2 A (kortsiktig upp till 3 A).
Det var precis vad jag gjorde. Utan belastning var allt bra. En transformator med två lindningar på 18 V och en utlovad ström på upp till 1,5 A (tråden var helt klart för tunn för ögat, och så blev det).
Jag behövde en +-18 V stabilisator och jag ställde in den spänning som krävs.
Med en 12 Ohm belastning är strömmen 1,5 A, här är vågformen, 5 V/cell vertikal.

Det kan knappast kallas en stabilisator.
Anledningen är enkel och tydlig: kondensatorn på kortet är 200 uF, den tjänar endast för normal drift av DC-DC-omvandlaren. När spänning sattes på ingången från en laboratorieströmförsörjning var allt bra. Lösningen är uppenbar: du måste driva stabilisatorn från en källa med låga rippel, dvs lägga till en kapacitans efter bron.

Här är spänningen med en belastning på 1,5 A vid modulens ingång utan extra kondensator.

Med ytterligare en 4700 uF kondensator vid ingången minskade utgångsrippeln kraftigt, men vid 1,5 A märktes det ändå. När du sänker utspänningen till 16V, den ideala raka linjen (2V/cell).

Spänningsfallet över DC-DC-modulen måste vara minst 2…2,5 V.

Nu kan du se krusningarna vid utgången av pulsomvandlaren.

Små pulseringar med en frekvens på 100 Hz modulerade med en frekvens på flera tiotals kHz är synliga. Databladet på 2596 rekommenderar ett extra LC-filter på utgången. Det är vad vi ska göra. Som kärna använde jag en cylindrisk kärna från en felaktig datorströmkälla och lindade lindningen i två lager med 0,8 mm tråd.

Tavlan visar i rött platsen för att installera en bygel - den gemensamma ledningen för två kanaler; pilen visar platsen för lödning av den gemensamma ledningen, om du inte använder terminaler.

Låt oss se vad som hände med HF-pulseringarna.

De finns inte längre. Små pulseringar med en frekvens på 100 Hz kvarstod.
Inte perfekt, men inte dåligt.
Jag noterar att när utgångsspänningen ökar börjar induktorn i modulen skramla och RF-störningar vid utgången ökar kraftigt; så fort spänningen minskar något (allt detta med en belastning på 12 Ohm), störningar och brus helt försvinna.

För att montera modulen använde jag hemgjorda "ställ" gjorda av konserverad tråd med en diameter på 1 mm.

Detta säkerställde bekväm installation och kylning av modulerna. Stolparna kan bli väldigt varma vid lödning och kommer inte att röra sig som enkla stift. Samma design är bekvämt om du behöver löda externa ledningar till kortet - bra styvhet och kontakt.
Kortet gör det enkelt att byta ut DC-DC-modulen vid behov.

Allmän bild av brädet med chokes från halvor av någon form av ferritkärna (induktansen är inte kritisk).

Slutligt kretsschema:

Schemat är enkelt och självklart.

Med en långtidsbelastning på 1 A ström värms delarna upp märkbart: diodbryggan, mikrokretsen, moduldrosseln, mest av allt choken (ytterligare choker är kalla). Uppvärmning vid beröring är 50 grader.

Vid drift från en laboratorieströmförsörjning kan uppvärmning med strömmar på 1,5 och 2 A tolereras i flera minuter. För långvarig drift med höga strömmar är en kylfläns till ett större chip och induktor önskvärt.

Trots de små dimensionerna på DC-DC-modulen visade sig kortets totala dimensioner vara jämförbara med ett analogt stabiliseringskort.

Slutsatser:

1. En transformator med en högströms sekundärlindning eller med en spänningsreserv krävs, i detta fall kan belastningsströmmen överstiga transformatorlindningens ström.

2. Vid strömmar i storleksordningen 2 A eller mer är en liten kylfläns till diodbryggan och 2596-mikrokretsen önskvärd.

3. Det är önskvärt att ha en kraftkondensator med stor kapacitet, detta har en fördelaktig effekt på stabilisatorns funktion. Även en stor och högkvalitativ behållare värms upp lite, därför är en låg ESR önskvärd.

4. För att undertrycka rippel med omvandlingsfrekvensen krävs ett LC-filter vid utgången.

5. Denna stabilisator har en klar fördel gentemot en konventionell kompensation genom att den kan arbeta i ett brett spektrum av utspänningar, vid låga spänningar är det möjligt att få en utström som är större än vad transformatorn kan ge.

6. Modulerna gör att du enkelt och snabbt kan skapa en strömförsörjning med bra parametrar och kringgå fallgroparna med att göra brädor för pulsenheter, det vill säga de är bra för nybörjare radioamatörer.

Många vet redan att jag har en svaghet för alla typer av nätaggregat, men här kommer en två-i-ett recension. Den här gången kommer det att finnas en översyn av en radiokonstruktör som låter dig sätta ihop basen för en laboratorieströmförsörjning och en variant av dess verkliga implementering.
Jag varnar er, det kommer att bli mycket bilder och text, så fyll på med kaffe :)

Först ska jag förklara lite vad det är och varför.
Nästan alla radioamatörer använder en sådan sak som en laboratorieströmförsörjning i sitt arbete. Oavsett om det är komplicerat med mjukvarukontroll eller helt enkelt på LM317, gör den fortfarande nästan samma sak, driver olika belastningar medan du arbetar med dem.
Laboratorieströmförsörjning är indelad i tre huvudtyper.
Med pulsstabilisering.
Med linjär stabilisering
Hybrid.

De första inkluderar en switchad strömförsörjning, eller helt enkelt en switchande strömförsörjning med en nedtrappad PWM-omvandlare. Jag har redan granskat flera alternativ för dessa nätaggregat. , .
Fördelar - hög effekt med små dimensioner, utmärkt effektivitet.
Nackdelar - RF-rippel, närvaro av rymliga kondensatorer vid utgången

De senare har inga PWM-omvandlare ombord, all reglering sker linjärt, där överskottsenergi helt enkelt försvinner på styrelementet.
Fördelar - Nästan fullständig frånvaro av rippel, inget behov av utgångskondensatorer (nästan).
Nackdelar - effektivitet, vikt, storlek.

Den tredje är en kombination av antingen den första typen med den andra, sedan drivs den linjära stabilisatorn av en slav-buck PWM-omvandlare (spänningen vid utgången av PWM-omvandlaren hålls alltid på en nivå som är något högre än utgången, resten regleras av en transistor som arbetar i linjärt läge.
Eller så är det en linjär strömförsörjning, men transformatorn har flera lindningar som växlar efter behov och därigenom minskar förlusterna på styrelementet.
Detta schema har bara en nackdel, komplexiteten, som är högre än den för de två första alternativen.

Idag kommer vi att prata om den andra typen av strömförsörjning, med ett reglerelement som fungerar i linjärt läge. Men låt oss titta på denna strömförsörjning med hjälp av exemplet med en designer, det verkar för mig att detta borde vara ännu mer intressant. När allt kommer omkring, enligt min mening, är detta en bra början för en nybörjare radioamatör att montera en av huvudenheterna.
Tja, eller som man säger, rätt strömförsörjning måste vara tung :)

Den här recensionen är mer riktad till nybörjare; erfarna kamrater kommer sannolikt inte att hitta något användbart i den.

För granskning beställde jag en byggsats som låter dig montera huvuddelen av en laboratorieströmförsörjning.
Huvudegenskaperna är följande (från de som deklarerats av butiken):
Ingångsspänning - 24 Volt AC
Utspänning justerbar - 0-30 Volt DC.
Utström justerbar - 2mA - 3A
Utspänningsrippel - 0,01 %
Måtten på den tryckta tavlan är 80x80 mm.

Lite om förpackningar.
Designern kom i en vanlig plastpåse, insvept i mjukt material.
Inuti, i en antistatisk blixtlåspåse, fanns alla nödvändiga komponenter, inklusive kretskortet.

Allt inuti var en enda röra, men ingenting var skadat, kretskortet skyddade delvis radiokomponenterna.

Jag kommer inte att lista allt som ingår i kitet, det är lättare att göra detta senare under granskningen, jag säger bara att jag fick nog av allt, även en del över.

Lite om kretskortet.
Kvaliteten är utmärkt, kretsen ingår inte i satsen, men alla betyg är markerade på tavlan.
Skivan är dubbelsidig, täckt med en skyddsmask.

Kortbeläggningen, förtenningen och kvaliteten på själva kretskortet är utmärkt.
Jag kunde bara riva av en lapp från tätningen på ett ställe, och det var efter att jag försökte löda en icke-originaldel (varför, det får vi veta senare).
Enligt min åsikt är detta det bästa för en nybörjarradioamatör, det kommer att bli svårt att förstöra det.

Innan installationen ritade jag ett diagram över denna strömförsörjning.

Systemet är ganska genomtänkt, men inte utan sina brister, men jag kommer att berätta om dem i processen.
Flera huvudnoder är synliga i diagrammet, jag separerade dem efter färg.
Grön - spänningsreglering och stabiliseringsenhet
Röd - strömreglering och stabiliseringsenhet
Lila - indikeringsenhet för att byta till nuvarande stabiliseringsläge
Blå - referensspänningskälla.
Separat finns det:
1. Ingångsdiodbrygga och filterkondensator
2. Effektstyrenhet på transistorerna VT1 och VT2.
3. Skydd på transistor VT3, stänger av utgången tills strömförsörjningen till operationsförstärkarna är normal
4. Fläktkraftstabilisator, byggd på ett 7824-chip.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enhet för att bilda den negativa polen på strömförsörjningen till operationsförstärkare. På grund av närvaron av denna enhet kommer strömförsörjningen inte bara att fungera på likström, det är växelströmsingången från transformatorn som krävs.
6. C9 utgångskondensator, VD9, utgångsskyddsdiod.

Först kommer jag att beskriva fördelarna och nackdelarna med kretslösningen.
Fördelar -
Det är trevligt att ha en stabilisator för att driva fläkten, men fläkten behöver 24 volt.
Jag är mycket nöjd med närvaron av en strömkälla med negativ polaritet; detta förbättrar avsevärt driften av strömförsörjningen vid strömmar och spänningar nära noll.
På grund av närvaron av en källa med negativ polaritet infördes skydd i kretsen; så länge det inte finns någon spänning kommer strömförsörjningsutgången att stängas av.
Strömförsörjningen innehåller en referensspänningskälla på 5,1 volt, detta gjorde det möjligt att inte bara reglera utspänningen och strömmen korrekt (med denna krets regleras spänning och ström från noll till maximalt linjärt, utan "puckel" och "dippar" vid extrema värden), men gör det också möjligt att styra extern strömförsörjning, jag ändrar helt enkelt styrspänningen.
Utgångskondensatorn har en mycket liten kapacitans, vilket gör att du säkert kan testa lysdioderna; det kommer inte att finnas någon strömökning förrän utgångskondensatorn är urladdad och PSU:n går in i strömstabiliseringsläge.
Utgångsdioden är nödvändig för att skydda strömförsörjningen från att ge omvänd polaritetsspänning till dess utgång. Det är sant att dioden är för svag, det är bättre att ersätta den med en annan.

Minus.
Strömmätningsshunten har för högt motstånd, på grund av detta, när den arbetar med en belastningsström på 3 Amp, genereras cirka 4,5 watt värme på den. Motståndet är designat för 5 Watt, men uppvärmningen är mycket hög.
Ingångsdiodbryggan består av 3 Ampere dioder. Det är bra att ha minst 5 Ampere dioder, eftersom strömmen genom dioderna i en sådan krets är lika med 1,4 av utgången, så i drift kan strömmen genom dem vara 4,2 Ampere, och själva dioderna är designade för 3 Ampere . Det enda som underlättar situationen är att diodparen i bryggan fungerar växelvis, men det är ändå inte helt korrekt.
Det stora minuset är att de kinesiska ingenjörerna, när de valde operationsförstärkare, valde en op-amp med en maximal spänning på 36 volt, men inte trodde att kretsen hade en negativ spänningskälla och inspänningen i denna version var begränsad till 31 Volt (36-5 = 31 ). Med en ingång på 24 Volt AC blir DC cirka 32-33 Volt.
De där. Op-förstärkarna kommer att fungera i extremt läge (36 är max, standard 30).

Jag ska prata mer om för- och nackdelar, samt om modernisering senare, men nu går jag vidare till själva monteringen.

Låt oss först lägga ut allt som ingår i satsen. Detta kommer att göra monteringen lättare och det blir helt enkelt tydligare att se vad som redan har installerats och vad som återstår.

Jag rekommenderar att du startar monteringen med de lägsta elementen, eftersom om du installerar de höga först, kommer det att vara obekvämt att installera de låga senare.
Det är också bättre att börja med att installera de komponenter som är mer av samma.
Jag börjar med motstånd, och dessa kommer att vara 10 kOhm-motstånd.
Motstånden är av hög kvalitet och har en noggrannhet på 1%.
Några ord om motstånd. Motstånd är färgkodade. Många kan tycka att detta är obekvämt. I själva verket är detta bättre än alfanumeriska markeringar, eftersom markeringarna är synliga i alla lägen av motståndet.
Var inte rädd för färgkodning; i det inledande skedet kan du använda det, och med tiden kommer du att kunna identifiera det utan det.
För att förstå och bekvämt arbeta med sådana komponenter behöver du bara komma ihåg två saker som kommer att vara användbara för en nybörjare radioamatör i livet.
1. Tio grundläggande märkningsfärger
2. Serievärden, de är inte särskilt användbara när man arbetar med precisionsmotstånd i E48- och E96-serien, men sådana motstånd är mycket mindre vanliga.
Alla radioamatörer med erfarenhet kommer att lista dem helt enkelt från minnet.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alla andra valörer multipliceras med 10, 100 osv. Till exempel 22k, 360k, 39Ohm.
Vad ger denna information?
Och det ger att om motståndet är av E24-serien, då, till exempel, en kombination av färger -
Blå + grön + gul är omöjligt i den.
Blå - 6
Grön - 5
Gul - x10 000
de där. Enligt beräkningar kommer det ut till 650k, men det finns inget sådant värde i E24-serien, det finns antingen 620 eller 680, vilket betyder att antingen har färgen identifierats felaktigt, eller så har färgen ändrats, eller så är motståndet inte i E24-serien, men den senare är sällsynt.

Okej, nog med teori, låt oss gå vidare.
Innan installationen formar jag motståndsledningarna, vanligtvis med en pincett, men vissa använder en liten hemmagjord enhet för detta.
Vi har inte bråttom att slänga sticklingarna från ledningarna, ibland kan de vara användbara för hoppare.

Efter att ha fastställt huvudmängden nådde jag enstaka motstånd.
Det kan vara svårare här, du kommer att behöva ta itu med valörer oftare.

Jag löder inte komponenterna direkt, utan bara biter dem och böjer ledningarna, och jag biter dem först och böjer dem sedan.
Detta görs mycket enkelt, brädet hålls i din vänstra hand (om du är högerhänt), och komponenten som installeras trycks samtidigt.
Vi har sidoskärare i vår högra hand, vi biter av ledningarna (ibland till och med flera komponenter på en gång) och böjer omedelbart ledningarna med sidokanten på sidoskärarna.
Allt detta görs mycket snabbt, efter ett tag är det redan automatiskt.

Nu har vi nått det sista lilla motståndet, värdet på det nödvändiga och det som är kvar är detsamma, vilket inte är dåligt :)

Efter att ha installerat motstånden går vi vidare till dioder och zenerdioder.
Det finns fyra små dioder här, det här är den populära 4148, två zenerdioder på 5,1 volt vardera, så det är väldigt svårt att bli förvirrad.
Vi använder det också för att dra slutsatser.

På kortet indikeras katoden med en rand, precis som på dioder och zenerdioder.

Även om brädan har en skyddsmask rekommenderar jag ändå att böja ledningarna så att de inte faller på intilliggande spår; på bilden är diodledningen böjd bort från spåret.

Zenerdioderna på kortet är också märkta som 5V1.

Det finns inte särskilt många keramiska kondensatorer i kretsen, men deras markeringar kan förvirra en nybörjare radioamatör. Den lyder förresten även E24-serien.
De två första siffrorna är det nominella värdet i picofarads.
Den tredje siffran är antalet nollor som måste läggas till valören
De där. till exempel 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF eller 100nF eller 0,1uF
224 - 220000pF eller 220nF eller 0,22uF

Huvudantalet passiva element har installerats.

Efter det går vi vidare till att installera operationsförstärkare.
Jag skulle nog rekommendera att köpa uttag till dem, men jag lödde dem som de är.
På brädet, såväl som på själva chippet, är det första stiftet markerat.
De återstående slutsatserna räknas moturs.
Bilden visar platsen för operationsförstärkaren och hur den ska installeras.

För mikrokretsar böjer jag inte alla stift, utan bara ett par, vanligtvis är dessa de yttre stiften diagonalt.
Tja, det är bättre att bita dem så att de sticker ut cirka 1 mm ovanför brädan.

Det är allt, nu kan du gå vidare till lödning.
Jag använder en alldeles vanlig lödkolv med temperaturkontroll, men en vanlig lödkolv med en effekt på ca 25-30 watt räcker.
Löd 1 mm i diameter med flussmedel. Jag anger specifikt inte märket på lodet, eftersom lodet på spolen inte är original (originalspolar väger 1 kg), och få människor kommer att känna till dess namn.

Som jag skrev ovan är brädan av hög kvalitet, löds väldigt lätt, jag använde inga flussmedel, det räcker bara med det som finns i lodet, du behöver bara komma ihåg att ibland skaka av överfluxet från spetsen.

Här tog jag ett foto med ett exempel på bra lödning och inte så bra.
Ett bra lod ska se ut som en liten droppe som omsluter terminalen.
Men det finns ett par ställen på bilden där det uppenbarligen inte finns tillräckligt med lod. Detta kommer att hända på ett dubbelsidigt kort med metallisering (där lodet också rinner in i hålet), men detta kan inte göras på ett enkelsidigt bräde; med tiden kan sådan lödning "falla av".

Transistorernas terminaler måste också vara förformade; detta måste göras på ett sådant sätt att terminalen inte blir deformerad nära basen av höljet (äldste kommer ihåg den legendariska KT315, vars terminaler älskade att bryta av).
Jag formar kraftfulla komponenter lite annorlunda. Formning görs så att komponenten står ovanför skivan, i vilket fall mindre värme överförs till skivan och inte förstör den.

Så här ser gjutna kraftfulla motstånd ut på en bräda.
Alla komponenter löddes endast underifrån, lodet som du ser på toppen av brädet penetrerade genom hålet på grund av kapilläreffekt. Det är lämpligt att löda så att lodet penetrerar lite till toppen, detta kommer att öka tillförlitligheten av lödningen, och i fallet med tunga komponenter, deras bättre stabilitet.

Om jag innan detta formade komponenternas terminaler med en pincett, behöver du redan för dioderna en liten tång med smala käftar.
Slutsatserna är utformade på ungefär samma sätt som för motstånd.

Men det finns skillnader under installationen.
Om för komponenter med tunna ledningar installationen sker först, sedan uppstår bitning, då är det motsatta för dioder. Du kommer helt enkelt inte att böja en sådan ledning efter att ha bitit den, så först böjer vi ledningen och biter sedan bort överskottet.

Kraftenheten är sammansatt med två transistorer anslutna enligt en Darlington-krets.
En av transistorerna är installerad på en liten radiator, helst genom termisk pasta.
Satsen innehöll fyra M3-skruvar, en går här.

Ett par bilder på den nästan lödda brädan. Jag kommer inte att beskriva installationen av plintar och andra komponenter; det är intuitivt och kan ses från fotografiet.
Förresten, angående kopplingsplintar, har kortet kopplingsplintar för anslutning av ingång, utgång och fläkteffekt.

Jag har inte tvättat brädan än, även om jag ofta gör det i det här skedet.
Det beror på att det fortfarande kommer att finnas en liten del att slutföra.

Efter huvudmonteringssteget har vi följande komponenter kvar.
Kraftfull transistor
Två variabla motstånd
Två kontakter för kortinstallation
Två kontakter med kablar, förresten ledningarna är väldigt mjuka, men med litet tvärsnitt.
Tre skruvar.

Till en början tänkte tillverkaren placera variabla motstånd på själva kortet, men de är placerade så obekvämt att jag inte ens brydde mig om att löda dem och visade dem bara som ett exempel.
De är väldigt nära och det kommer att vara extremt obekvämt att justera, även om det är möjligt.

Men tack för att du inte glömde att inkludera kablarna med kontakter, det är mycket bekvämare.
I den här formen kan motstånden placeras på enhetens frontpanel, och kortet kan installeras på en bekväm plats.
Samtidigt lödde jag en kraftfull transistor. Detta är en vanlig bipolär transistor, men den har en maximal effektförlust på upp till 100 watt (naturligtvis när den är installerad på en radiator).
Det finns tre skruvar kvar, jag förstår inte ens var jag ska använda dem, om det är i hörnen på brädet behövs fyra, om du fäster en kraftfull transistor, så är de korta, i allmänhet är det ett mysterium.

Kortet kan drivas från vilken transformator som helst med en utspänning på upp till 22 volt (specifikationerna anger 24, men jag förklarade ovan varför en sådan spänning inte kan användas).
Jag bestämde mig för att använda en transformator som legat länge till den romantiska förstärkaren. Varför för, och inte från, och för att den inte har stått någonstans än :)
Denna transformator har två uteffektlindningar på 21 volt, två hjälplindningar på 16 volt och en skärmlindning.
Spänningen är indikerad för ingången 220, men eftersom vi nu redan har en standard på 230 blir utspänningarna något högre.
Transformatorns beräknade effekt är cirka 100 watt.
Jag parallelliserade uteffektlindningarna för att få mer ström. Visst gick det att använda en likriktarkrets med två dioder, men det skulle inte fungera bättre, så jag lämnade det som det är.

För de som inte vet hur man bestämmer kraften hos en transformator, gjorde jag en kort video.

Första provkörningen. Jag installerade en liten kylfläns på transistorn, men även i denna form var det ganska mycket uppvärmning, eftersom strömförsörjningen är linjär.
Justering av ström och spänning sker utan problem, allt fungerade direkt, så jag kan redan nu fullt ut rekommendera denna designer.
Det första fotot är spänningsstabilisering, det andra är ström.

Först kollade jag vad transformatorn ger ut efter likriktning, eftersom detta bestämmer den maximala utspänningen.
Jag fick ungefär 25 volt, inte mycket. Kapaciteten på filterkondensatorn är 3300 μF, jag skulle rekommendera att öka den, men även i denna form är enheten ganska funktionell.

Eftersom det för ytterligare testning var nödvändigt att använda en normal radiator, gick jag vidare till att montera hela den framtida strukturen, eftersom installationen av radiatorn berodde på den avsedda designen.
Jag bestämde mig för att använda Igloo7200 radiatorn jag hade liggandes. Enligt tillverkaren kan en sådan radiator avleda upp till 90 watt värme.

Enheten kommer att använda ett Z2A-hus baserat på en polsktillverkad idé, priset kommer att vara cirka $3.

Inledningsvis ville jag bort från fallet som mina läsare är trötta på, där jag samlar på mig alla möjliga elektroniska saker.
För att göra detta valde jag ett lite mindre fodral och köpte en fläkt med ett nät för det, men jag kunde inte passa in all fyllning i den, så jag köpte ett andra fodral och följaktligen en andra fläkt.
I båda fallen köpte jag Sunon-fläktar, jag gillar verkligen produkterna från detta företag, och i båda fallen köpte jag 24 Volt-fläktar.

Så här tänkte jag installera radiatorn, kortet och transformatorn. Det finns till och med lite utrymme kvar för fyllningen att expandera.
Det fanns inget sätt att få in fläkten, så det beslöts att placera den utanför.

Vi markerar monteringshålen, skär gängorna och skruvar dem för montering.

Eftersom det valda höljet har en invändig höjd på 80mm, och skivan också har denna storlek, säkrade jag radiatorn så att skivan är symmetrisk med avseende på radiatorn.

Ledningarna till den kraftfulla transistorn behöver också gjutas något så att de inte deformeras när transistorn trycks mot radiatorn.

En liten utvikning.
Av någon anledning tänkte tillverkaren på en plats för att installera en ganska liten radiator, på grund av detta, när du installerar en normal, visar det sig att fläktens kraftstabilisator och kontakten för att ansluta den kommer i vägen.
Jag var tvungen att löda upp dem och täta platsen där de var med tejp så att det inte skulle finnas någon anslutning till radiatorn, eftersom det är spänning på den.

Jag klippte bort den överflödiga tejpen på baksidan, annars skulle det bli helt slarvigt, vi gör det enligt Feng Shui :)

Så här ser ett kretskort ut med kylflänsen äntligen installerad, transistorn installeras med termisk pasta, och det är bättre att använda bra termisk pasta, eftersom transistorn avleder effekt jämförbar med en kraftfull processor, d.v.s. ca 90 watt.
Samtidigt gjorde jag omedelbart ett hål för att installera fläkthastighetsregulatorkortet, som till slut fortfarande måste borras om :)

För att ställa in noll, skruvade jag loss båda knopparna till det yttersta vänstra läget, stängde av belastningen och ställde utgången på noll. Nu kommer utspänningen att regleras från noll.

Nästa är några tester.
Jag kontrollerade noggrannheten för att upprätthålla utspänningen.
Tomgång, spänning 10,00 Volt
1. Lastström 1 Ampere, spänning 10,00 Volt
2. Lastström 2 Ampere, spänning 9,99 Volt
3. Lastström 3 Ampere, spänning 9,98 Volt.
4. Lastström 3,97 Ampere, spänning 9,97 Volt.
Egenskaperna är ganska bra, om så önskas kan de förbättras lite mer genom att ändra anslutningspunkten för spänningsåterkopplingsmotstånden, men för mig räcker det som det är.

Jag kollade också rippelnivån, testet skedde vid en ström på 3 Amp och en utspänning på 10 Volt

Rippelnivån var cirka 15mV, vilket är mycket bra, men jag trodde att det faktiskt var mer sannolikt att krusningarna som visas på skärmdumpen kom från den elektroniska belastningen än från själva strömförsörjningen.

Efter det började jag montera själva enheten som helhet.
Jag började med att installera radiatorn med strömförsörjningskortet.
För att göra detta markerade jag installationsplatsen för fläkten och strömkontakten.
Hålet markerades inte riktigt runt, med små "snitt" upptill och nedtill, de behövs för att öka styrkan på bakpanelen efter att hålet klippts.
Den största svårigheten är vanligtvis hål av komplex form, till exempel för en strömkontakt.

Ett stort hål skärs ur en stor hög med små :)
En borr + en 1mm borr gör ibland underverk.
Vi borrar hål, massor av hål. Det kan verka långt och tråkigt. Nej, tvärtom, det går väldigt snabbt, att helt borra en panel tar ca 3 minuter.

Efter det brukar jag ställa in borren lite större, till exempel 1,2-1,3 mm, och gå igenom den som en fräs, jag får ett snitt så här:

Efter detta tar vi en liten kniv i våra händer och rengör de resulterande hålen, samtidigt trimmar vi plasten lite om hålet är lite mindre. Plasten är ganska mjuk vilket gör den bekväm att arbeta med.

Det sista steget i förberedelsen är att borra monteringshålen, vi kan säga att huvudarbetet på bakpanelen är klart.

Vi installerar kylaren med brädan och fläkten, provar det resulterande resultatet och om nödvändigt "avslutar det med en fil."

Nästan i början nämnde jag revision.
Jag ska jobba lite på det.
Till att börja med bestämde jag mig för att ersätta de ursprungliga dioderna i ingångsdiodbryggan med Schottky-dioder; för detta köpte jag fyra stycken 31DQ06. och sedan upprepade jag kortutvecklarnas misstag, genom att tröghetsköpa dioder för samma ström, men det var nödvändigt för en högre. Men fortfarande kommer uppvärmningen av dioderna att vara mindre, eftersom fallet på Schottky-dioder är mindre än på konventionella.
För det andra bestämde jag mig för att byta ut shunten. Jag var inte nöjd inte bara med att den värms upp som ett strykjärn, utan också med att den tappar ca 1,5 volt, vilket kan användas (i betydelsen belastning). För att göra detta tog jag två inhemska 0,27 Ohm 1% motstånd (detta kommer också att förbättra stabiliteten). Varför utvecklarna inte gjorde detta är oklart; priset på lösningen är absolut detsamma som i versionen med ett inbyggt 0,47 Ohm motstånd.
Tja, snarare som ett tillägg bestämde jag mig för att ersätta den ursprungliga 3300 µF filterkondensatorn med en högre kvalitet och rymlig Capxon 10000 µF...

Så här ser den resulterande designen ut med utbytta komponenter och ett installerat fläktstyrkort.
Det blev en liten kollektivgård, och dessutom rev jag av misstag av en plats på brädet när jag installerade kraftfulla motstånd. I allmänhet var det möjligt att säkert använda mindre kraftfulla motstånd, till exempel ett 2-watts motstånd, jag hade bara inte ett i lager.

Några komponenter lades också till i botten.
Ett 3,9k motstånd, parallellt med de yttersta kontakterna på kontakten för anslutning av ett strömkontrollmotstånd. Det behövs för att minska reglerspänningen eftersom spänningen på shunten nu är annorlunda.
Ett par 0,22 µF kondensatorer, en parallell med utgången från strömkontrollmotståndet, för att minska störningar, den andra är helt enkelt vid utgången av strömförsörjningen, det behövs inte särskilt, jag tog bara av misstag ut ett par på en gång och bestämde sig för att använda båda.

Hela kraftsektionen är ansluten, och ett kort med en diodbrygga och en kondensator för att driva spänningsindikatorn är installerad på transformatorn.
I stort sett är det här kortet valfritt i den nuvarande versionen, men jag kunde inte höja min hand för att driva indikatorn från maximalt 30 volt för den och jag bestämde mig för att använda en extra 16 volts lindning.

Följande komponenter användes för att organisera frontpanelen:
Ladda anslutningsplintar
Ett par metallhandtag
Strömbrytare
Rött filter, deklarerat som filter för KM35-hus
För att indikera ström och spänning bestämde jag mig för att använda tavlan jag hade över efter att ha skrivit en av recensionerna. Men jag var inte nöjd med de små indikatorerna och därför köptes större med en sifferhöjd på 14 mm, och ett kretskort gjordes för dem.

I allmänhet är den här lösningen tillfällig, men jag ville göra det försiktigt även tillfälligt.

Flera steg för att förbereda frontpanelen.
1. Rita en layout i full storlek av frontpanelen (jag använder den vanliga Sprint-layouten). Fördelen med att använda identiska höljen är att det är mycket enkelt att förbereda en ny panel, eftersom de erforderliga måtten redan är kända.
Vi fäster utskriften på frontpanelen och borrar markeringshål med en diameter på 1 mm i hörnen på de kvadratiska/rektangulära hålen. Använd samma borr för att borra mitten av de återstående hålen.
2. Med hjälp av de resulterande hålen markerar vi skärplatserna. Vi byter verktyget till en tunn skivskärare.
3. Vi skär raka linjer, tydligt i storlek fram, lite större bak, så att snittet blir så komplett som möjligt.
4. Bryt ut de skurna plastbitarna. Jag brukar inte slänga dem eftersom de fortfarande kan vara användbara.

På samma sätt som vi förbereder bakpanelen bearbetar vi de resulterande hålen med en kniv.
Jag rekommenderar att man borrar hål med stor diameter, det "biter" inte i plasten.

Vi provar det vi har och, om nödvändigt, modifierar det med hjälp av en nålfil.
Jag var tvungen att vidga hålet för strömbrytaren något.

Som jag skrev ovan, för displayen bestämde jag mig för att använda tavlan som blev över från en av de tidigare recensionerna. I allmänhet är detta en mycket dålig lösning, men för ett tillfälligt alternativ är det mer än lämpligt, jag kommer att förklara varför senare.
Vi lossar indikatorerna och kontakterna från kortet, kallar de gamla indikatorerna och de nya.
Jag skrev ut pinouten för båda indikatorerna för att inte bli förvirrad.
I den ursprungliga versionen användes fyrsiffriga indikatorer, jag använde tresiffriga. eftersom den inte passade in i mitt fönster längre. Men eftersom den fjärde siffran bara behövs för att visa bokstaven A eller U, är deras förlust inte kritisk.
Jag placerade lysdioden som indikerar strömgränsläget mellan indikatorerna.

Jag förbereder allt som behövs, löder ett 50 mOhm-motstånd från det gamla kortet, som kommer att användas som tidigare, som en strömmätande shunt.
Detta är problemet med denna shunt. Faktum är att i det här alternativet kommer jag att ha ett spänningsfall vid utgången på 50 mV för varje 1 Ampere belastningsström.
Det finns två sätt att bli av med detta problem: använd två separata mätare, för ström och spänning, samtidigt som du driver voltmetern från en separat strömkälla.
Det andra sättet är att installera en shunt i strömförsörjningens positiva pol. Båda alternativen passade mig inte som en tillfällig lösning, så jag bestämde mig för att trampa min perfektionism på halsen och göra en förenklad version, men långt ifrån den bästa.

För designen använde jag monteringsstolpar som blev över från DC-DC-omvandlarkortet.
Med dem fick jag en mycket bekväm design: indikatorkortet är fäst på ampere-voltmeterkortet, som i sin tur är fäst på strömterminalen.
Det blev ännu bättre än jag förväntat mig :)
Jag placerade också en strömmätande shunt på strömuttagskortet.

Den resulterande frontpaneldesignen.

Och så kom jag ihåg att jag glömde att installera en mer kraftfull skyddsdiod. Jag var tvungen att löda den senare. Jag använde en diod som blev över efter att ha bytt ut dioderna i kortets ingångsbrygga.
Naturligtvis skulle det vara trevligt att lägga till en säkring, men denna finns inte längre i denna version.

Men jag bestämde mig för att installera bättre ström- och spänningskontrollmotstånd än de som föreslagits av tillverkaren.
De ursprungliga håller ganska hög kvalitet och går smidigt, men det här är vanliga motstånd och enligt mig borde en laboratorieströmförsörjning kunna justera utspänningen och strömmen mer exakt.
Även när jag funderade på att beställa ett strömförsörjningskort såg jag dem i butiken och beställde dem för granskning, speciellt eftersom de hade samma betyg.

I allmänhet använder jag vanligtvis andra motstånd för sådana ändamål; de kombinerar två motstånd inuti sig själva för grov och smidig justering, men på sistone kan jag inte hitta dem på rea.
Är det någon som känner till deras importerade analoger?

Motstånden är av ganska hög kvalitet, rotationsvinkeln är 3600 grader, eller förenklat - 10 hela varv, vilket ger en förändring på 3 Volt eller 0,3 Ampere per 1 varv.
Med sådana motstånd är justeringsnoggrannheten ungefär 11 gånger mer exakt än med konventionella.

Nya motstånd jämfört med de ursprungliga, storleken är verkligen imponerande.
Längs vägen kortade jag ner ledningarna till motstånden lite, detta borde förbättra brusimmuniteten.

Jag packade ner allt i fodralet, i princip finns det till och med lite plats kvar, det finns utrymme att växa :)

Jag kopplade skärmlindningen till kontaktens jordledare, det extra strömkortet är placerat direkt på transformatorns terminaler, detta är naturligtvis inte särskilt snyggt, men jag har ännu inte kommit på ett annat alternativ.

Kontrollera efter montering. Allt började nästan första gången, jag blandade av misstag ihop två siffror på indikatorn och under lång tid kunde jag inte förstå vad som var fel med justeringen, efter bytet blev allt som det skulle.

Det sista steget är att limma filtret, installera handtagen och montera kroppen.
Ljusfiltret tunnas ut runt omkretsen, huvuddelen är infälld i husfönstret och den tunnare delen limmas med dubbelsidig tejp.
Handtagen designades ursprungligen för en axeldiameter på 6,3 mm (om jag inte har fel), de nya motstånden har ett tunnare skaft, så jag var tvungen att lägga ett par lager värmekrympning på axeln.
Jag bestämde mig för att inte designa frontpanelen på något sätt för tillfället, och det finns två anledningar till detta:
1. Kontrollerna är så intuitiva att det inte finns någon speciell punkt i inskriptionerna ännu.
2. Jag planerar att modifiera denna strömförsörjning, så att ändringar i designen på frontpanelen är möjliga.

Ett par bilder av den resulterande designen.
Frontvy:

Utsikt bakåt.
Uppmärksamma läsare har säkert lagt märke till att fläkten är placerad så att den blåser ut varm luft ur höljet, snarare än att pumpa kall luft mellan kylarens fenor.
Jag bestämde mig för att göra detta eftersom kylaren är något mindre i höjd än fallet, och för att förhindra att varm luft kommer in, installerade jag fläkten omvänt. Detta minskar naturligtvis effektiviteten av värmeavlägsnande avsevärt, men möjliggör en liten ventilation av utrymmet inuti strömförsörjningen.
Dessutom skulle jag rekommendera att göra flera hål i botten av den nedre halvan av kroppen, men detta är mer ett tillägg.

Efter alla förändringar fick jag en något mindre ström än i originalversionen och var cirka 3,35 Ampere.

Så jag ska försöka beskriva för- och nackdelarna med denna tavla.
fördelar
Utmärkt utförande.
Nästan korrekt kretsdesign av enheten.
En komplett uppsättning delar för montering av strömförsörjningsstabilisatorkortet
Väl lämpad för nybörjare radioamatörer.
I sin minimala form kräver den dessutom bara en transformator och en radiator, i en mer avancerad form kräver den också en ampere-voltmeter.
Fullt fungerande efter montering, dock med vissa nyanser.
Inga kapacitiva kondensatorer vid strömförsörjningsutgången, säker vid testning av lysdioder etc.

Minus
Typen av operationsförstärkare är felaktigt vald, på grund av detta måste inspänningsområdet begränsas till 22 volt.
Inte ett särskilt lämpligt strömmätmotståndsvärde. Den fungerar i sitt normala termiska läge, men det är bättre att byta ut det, eftersom uppvärmningen är mycket hög och kan skada omgivande komponenter.
Ingångsdiodbryggan fungerar maximalt, det är bättre att ersätta dioderna med mer kraftfulla

Min åsikt. Under monteringsprocessen fick jag intrycket att kretsen designades av två olika personer, en tillämpade korrekt regleringsprincip, referensspänningskälla, negativ spänningskälla, skydd. Den andra valde felaktigt shunt, operationsförstärkare och diodbrygga för detta ändamål.
Jag gillade verkligen enhetens kretsdesign, och i modifieringssektionen ville jag först byta ut operationsförstärkarna, jag köpte till och med mikrokretsar med en maximal driftspänning på 40 volt, men sedan ändrade jag mig om modifieringar. men i övrigt är lösningen helt korrekt, justeringen är jämn och linjär. Visst finns det uppvärmning, du kan inte leva utan den. I allmänhet, som för mig, är detta en mycket bra och användbar konstruktör för en nybörjarradioamatör.
Säkert kommer det att finnas folk som kommer att skriva att det är lättare att köpa en färdig, men jag tror att det är både mer intressant att sätta ihop det själv (förmodligen det här är det viktigaste) och mer användbart. Dessutom har många ganska enkelt hemma en transformator och en radiator från en gammal processor, och någon form av låda.

Redan i färd med att skriva recensionen hade jag en ännu starkare känsla av att den här recensionen kommer att vara början i en serie recensioner dedikerade till den linjära strömförsörjningen; jag har tankar om förbättringar -
1. Konvertering av indikerings- och styrkrets till digital version, eventuellt med anslutning till dator
2. Byte av operationsförstärkare med högspänningsförstärkare (jag vet inte vilka ännu)
3. Efter att ha bytt ut op-förstärkaren vill jag göra två automatiska omkopplingssteg och utöka utspänningsområdet.
4. Ändra principen för strömmätning i displayenheten så att det inte blir något spänningsfall under belastning.
5. Lägg till möjligheten att stänga av utspänningen med en knapp.

Det är nog allt. Jag kanske kommer ihåg något annat och lägger till något, men jag ser mer fram emot kommentarer med frågor.
Vi planerar också att ägna flera recensioner till designers för nybörjare radioamatörer; kanske kommer någon att ha förslag på vissa designers.

Inte för svaga hjärtan

Först ville jag inte visa det, men sedan bestämde jag mig för att ta ett foto ändå.
Till vänster finns strömförsörjningen som jag använt i många år tidigare.
Detta är ett enkelt linjärt nätaggregat med en uteffekt på 1-1,2 Ampere vid en spänning på upp till 25 Volt.
Så jag ville ersätta den med något mer kraftfullt och korrekt.

Produkten tillhandahålls för att skriva en recension av butiken. Granskningen publicerades i enlighet med paragraf 18 i webbplatsens regler.

Jag planerar att köpa +245 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +160 +378

Hej alla. Alla som arbetar inom elektronik bör ha en . Om du är ovillig att löda eller om du är en nybörjare radioamatör, skrevs den här artikeln speciellt för dig. Låt oss omedelbart prata om egenskaperna hos strömförsörjningen och dess skillnad från populära varianter av nätaggregat baserade på LM317 eller LM338.

Moduler för strömförsörjning

Vi kommer att montera en switchande strömförsörjning, men vi kommer inte att löda något, vi kommer helt enkelt att köpa från kineserna en redan lödd spänningsregleringsmodul med strömbegränsning, en sådan modul kan leverera 30 volt 5 ampere. Håll med om att inte varje analog strömförsörjning är kapabel till detta, och vilka förluster i form av värme, eftersom transistorn eller mikrokretsen tar på sig överspänningen. Jag skriver inte om en specifik typ av modul och dess krets - det finns alla möjliga av dem.

Nu indikationen - här kommer vi inte att uppfinna någonting heller, vi tar en färdig indikeringsmodul, som med spänningskontrollmodulen.

Hur kommer allt detta att drivas från ett 220 V-nätverk - läs vidare. Det finns två sätt här.

1. Det första är att leta efter en färdig transformator eller linda din egen.
2. Den andra är att ta en strömförsörjning för den erforderliga spänningen och strömmen, eller modifiera den till de erforderliga egenskaperna.

Och ja, jag glömde säga att du kan förse styrmodulen med max 32 volt utan konsekvenser, men 30 volt är bättre än 5 ampere, du måste vara försiktig med strömmen också, eftersom styrkretsen tål 5 ampere, men inte mer, men den ger allt den har till transformator och bränns därför lätt ut.

PSU montering

Själva monteringsprocessen är ännu mer intressant. Låt mig berätta hur jag går vidare med komponenterna.

• Växla strömförsörjning från en bärbar dator 19 volt 3,5 ampere.
• Styrmodul.
• Displaymodul.

Det var allt, ja, jag glömde inte lägga till något, men vi behöver nog också någon gammal byggnad. Min sovjetiska bilradio fungerade, och vilken annan som helst kommer att göra detsamma, men jag skulle vilja berömma fallet separat från en PC DVD-enhet.

Vi håller på att montera vår framtida strömförsörjning, innan vi fäster brädorna på höljet måste vi isolera dem, jag gav en baksida av tjock film och sedan kan alla brädor fästas med dubbelhäftande tejp.

Men när det gällde variabla motstånd för justering av spänning och strömbegränsning insåg jag att jag inte hade dem, ja, inte att jag inte hade dem alls - det fanns inte det erforderliga värdet, nämligen 10 K. Men de finns på tavlan, och jag gjorde följande: Jag hittade två utbrända variabler (så det skulle inte vara synd), tog ut handtagen och tänkte löda fast dem vid variablerna som fanns på tavlan, varför de - Jag lödde loss dem och förtennade skruven.

Men det blev inget av det, jag kunde centrera det bara när jag gjorde detta nonsens genom värmekrympning. Men det fungerade, jag är nöjd med det, och vi får reda på hur länge det kommer att fungera.

Om du vill kan du måla kroppen, jag gjorde det inte så bra, men det är bättre än bara metall.

Som ett resultat har vi en mycket kompakt, lätt laboratorieströmförsörjning med kortslutningsskydd, strömbegränsning och, naturligtvis, spänningsreglering. Och allt detta görs mycket smidigt tack vare flervarvsmotstånd som löddes från styrkortet. Spänningsjusteringen visade sig vara från 0,8 volt till 20. Strömgränsen var från 20 mA till 4 A. Lycka till alla, jag var med er Kalyan.Super.Bos

Diskutera artikeln HEMMADRAD STRÖMFÖRSÖRJNING MED FÄRDA MODULER