Naredil sem že nekaj ocen podobne stvari (glej sliko). Te naprave nisem naročil zase, ampak za prijatelje. Priročna naprava za domače polnjenje in še več. Tudi jaz sem bil ljubosumen in sem se odločil, da ga naročim zase. Naročil sem ne le volt-ampermeter, ampak tudi najcenejši voltmeter. Odločil sem se sestaviti napajalnik za svoje domače izdelke. Katerega bom dal, sem se odločil šele, ko sem izdelek v celoti sestavil. Zagotovo se bodo našli ljudje, ki jih to zanima.
Naročeno 11. novembra. Bil je majhen popust. Čeprav je cena nizka.
Pošiljka je prispela več kot dva meseca. Prodajalec je dal levo progo od Wedo Express. Pa vendar je paket prispel in vse deluje. Formalno ni nobenih pritožb.
Ker sem se odločil integrirati to napravo v svoj napajalnik, vam bom povedal nekaj več o njej.
Naprava je prišla v standardni plastični vrečki, "mozoljasto" od znotraj.


Izdelek trenutno ni na voljo. Vendar to ni kritično. Zdaj je na Aliju veliko ponudb prodajalcev z dobrimi ocenami. Poleg tega se cena vztrajno znižuje.
Naprava je bila dodatno zaprta v antistatično vrečko.

V notranjosti je sama naprava in žice s priključki.


Konektorji s ključem. Ne vstavljajte ga obratno.

Velikosti so preprosto miniaturne.

Poglejmo, kaj piše na strani prodajalca.

Moj prevod s popravki:
-Izmerjena napetost: 0-100V
- Napajalna napetost tokokroga: 4,5-30V
-Minimalna ločljivost (V): 0,01 V
-Poraba toka: 15mA
-Izmerjeni tok: 0,03-10A
-Minimalna ločljivost (A): 0,01 A
Vse je enako, vendar zelo na kratko, na strani izdelka.


Takoj sem ga razstavil in opazil, da manjkajo manjši deli.


Toda v prejšnjih modulih je to mesto zasedel kondenzator.

A tudi njihove cene so se v večji meri razlikovale.
Vsi moduli so si podobni kot dvojčki. Obstaja tudi povezovalna izkušnja. Majhen priključek je zasnovan za napajanje vezja. Mimogrede, pri napetosti pod 4 V modri indikator postane skoraj neviden. Zato upoštevamo tehnične lastnosti naprave, ne dobavljamo manj kot 4,5V. Če želite to napravo uporabiti za merjenje napetosti pod 4 V, morate vezje napajati iz ločenega vira prek "konektorja s tankimi žicami".
Poraba toka naprave je 15mA (pri napajanju z 9V krono).
Konektor s tremi debelimi žicami je merilni.


Obstajata dva nadzora natančnosti (IR in VR). Na fotografiji je vse jasno. Upori so grdi. Zato ne priporočam, da ga pogosto zvijate (zlomili ga boste). Rdeče žice so sponke za napetost, modre za tok, črne žice so "skupne" (povezane med seboj). Barve žic ustrezajo barvi indikatorja, tako da ne boste zmedeni.
Glavni čip brez imena. Nekoč je obstajala, a je bila uničena.


Zdaj bom preveril točnost odčitkov z nastavitvijo modela P320. Na vhod sem pripeljal kalibrirane napetosti 2V, 5V, 10V, 12V, 20V, 30V. Sprva je naprava v določenih mejah podcenjena za eno desetinko volta. Napaka je nepomembna. Ampak sem ga prilagodil sebi.


Se vidi, da kaže skoraj popolno. Prilagodil sem ga z desnim uporom (VR). Ko vrtite trimer v smeri urinega kazalca, dodaja, in ko vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, zmanjšuje odčitke.
Zdaj bom videl, kako meri moč toka. Vezje napajam iz 9V (ločeno) in napajam referenčni tok iz napeljave P321


Najnižji prag, od katerega se začne tok 30 mA pravilno meriti.
Kot lahko vidite, meri tok precej natančno, zato ne bom zasukal nastavitvenega upora. Naprava meri pravilno tudi pri tokovih večjih od 10A, vendar se shunt začne segrevati. Najverjetneje je trenutna omejitev iz tega razloga.


Prav tako ne priporočam dolgotrajne vožnje pri toku 10A.
Podrobnejše rezultate kalibracije sem strnil v tabelo.

Naprava mi je bila všeč. Vendar obstajajo slabosti.
1. Napisa V in A sta pobarvana, tako da v temi ne bosta vidna.
2. Naprava meri tok samo v eno smer.
Rad bi vas opozoril na dejstvo, da se lahko na videz enake naprave, vendar različnih prodajalcev, bistveno razlikujejo med seboj. Bodi previden.
Prodajalci na svojih straneh pogosto objavljajo napačne diagrame povezav. V tem primeru ni pritožb. Samo malo sem ga spremenil (diagram), da je bolj razumljiv očem.

S to napravo je po mojem mnenju vse jasno. Zdaj vam bom povedal o drugi napravi, o voltmetru.
Naročil sem isti dan, vendar pri drugem prodajalcu:

Kupljeno za 1,19 USD. Tudi po današnjem menjalnem tečaju je to smešen denar. Ker te naprave nisem na koncu namestil, jo bom na kratko pregledal. Pri enakih dimenzijah so številke veliko večje, kar je naravno.

Ta naprava nima niti enega elementa za nastavitev. Zato se lahko uporablja samo v obliki, v kateri je bilo poslano. Upajmo na kitajsko dobro vero. Ampak bom preveril.
Namestitev je enaka P320.

Več podrobnosti v obliki tabele.


Čeprav se je izkazalo, da je ta voltmeter nekajkrat cenejši od voltametra, mi njegova funkcionalnost ni ustrezala. Ne meri toka. In napajalna napetost je kombinirana z merilnimi vezji. Zato ne meri pod 2,6 V.
Obe napravi imata povsem enake dimenzije. Zato je zamenjava enega z drugim v vašem domačem izdelku nekaj minut.


Odločil sem se zgraditi napajalnik z bolj univerzalnim voltammetrom. Naprave so poceni. Proračun ni obremenjen. Voltmeter bo za zdaj v skladišču. Glavna stvar je, da je naprava dobra in vedno bo koristna zanjo. Pravkar sem iz skladišča potegnil manjkajoče komponente za napajalnik.
Ta domači komplet že nekaj let miruje.

Shema je preprosta, a zanesljiva.

Nesmiselno je preverjati popolnost, veliko časa je minilo, prepozno je za reklamacijo. A zdi se, da je vse na svojem mestu.

Trimer upor (priložen) je prešibak. Ne vidim smisla v uporabi. Ostalo bo dovolj.
Poznam vse pomanjkljivosti linearnih stabilizatorjev. Nimam niti časa, niti želje, niti možnosti, da bi ustvaril kaj bolj vrednega. Če potrebujete močnejši napajalnik z visokim izkoristkom, bom razmislil o tem. Vmes bo to, kar sem naredil.
Najprej sem spajkal stabilizatorsko ploščo.
V službi sem našel primerno zgradbo.
Sekundar toroidnega transa sem previl na 25V.


Izbral sem močan radiator za tranzistor. Vse to sem dal v kovček.
Toda eden najpomembnejših elementov vezja je spremenljivi upor. Vzel sem večobratni tip SP5-39B. Natančnost izhodne napetosti je največja.


To se je zgodilo.


Malo grdo, a glavna naloga je opravljena. Vse električne dele sem zaščitil pred seboj, tudi pred električnimi deli sem se zaščitil :)
Samo še malo retuširanja. Ohišje bom pobarval s pršilom in naredil sprednjo ploščo bolj privlačno.
To je vse. Vso srečo!

Gledam veliko videoposnetkov o popravilu različne elektronike in pogosto se video začne z besedno zvezo "priključite ploščo na LBP in ...".
Na splošno je LPS uporabna in kul zadeva, samo stane kot krilo letala, za obrt pa ne potrebujem natančnosti delčka milivolta, dovolj je, da zamenjam kup kitajskih napajalnikov dvomljive kakovosti, in lahko ugotovite, koliko energije naprava potrebuje, brez strahu, da bi kaj zažgala izgubljeno napajanje, priključite in povečajte napetost, dokler ne deluje (usmerjevalniki, stikala, prenosniki), in tako imenovano "Iskanje napak z metodo LBP" je tudi priročna stvar (to je, ko je na plošči kratek stik, toda kateri od tisočih elementov SMD se je zlomil, boste razumeli, na vhode se LBP s tokovno mejo 1A oprime in vroč element je iskano na dotik - ogrevanje = okvara).

A zaradi krastače si takšnega luksuza nisem mogel privoščiti, sem pa med plazenjem po Pikabu naletel na zanimivo objavo, v kateri piše, kako iz dreka in palic kitajskih modulov sestaviti napajalnik svojih sanj.
Ko sem se še bolj poglobil v to temo, sem našel kup videov o tem, kako sestaviti tak čudež Enkrat Dva.
Vsakdo lahko sestavi takšno plovilo, stroški pa niso tako dragi v primerjavi z že pripravljenimi rešitvami.
Mimogrede, obstaja celota album kjer ljudje razkazujejo svoje obrti.
Vse sem naročil in začel čakati.

Osnova je bil stikalni napajalnik 24V 6A (enako kot v spajkalni postaji, a o tem naslednjič)

Regulacija napetosti in toka bo šla skozi tak pretvornik - omejevalnik.

No, indikator je do 100 voltov.

Načeloma je to dovolj za delovanje vezja, vendar sem se odločil narediti popolno napravo in kupil več:

Napajalni priključki za kabel v obliki osmice

Banana konektorji na sprednji plošči in 10K večkratni upori za gladko prilagajanje.
V najbližji gradbeni trgovini sem našel tudi svedre, vijake, matice, talilno lepilo in iz stare sistemske enote iztrgal CD pogon.

Za začetek sem sestavil vse na mizi in preizkusil, vezje ni zapleteno, vzel sem ga

Vem, da so to posnetki zaslona z YouTuba, vendar sem prelen, da bi prenesel video in od tam izrezal okvirje, bistvo se ne bo spremenilo, vendar trenutno nisem mogel najti vira slik.

Pinout mojega indikatorja je bil najden v Googlu.


Žarnico sem sestavil in priklopil za obremenitev, deluje, treba jo je sestaviti v ohišje, za ohišje imam star CD pogon (verjetno še delujoč, vendar mislim, da je čas, da gre ta standard v pokoj) je star, ker je kovina debela in trpežna, sprednje plošče so narejene iz čepkov iz upravitelja sistema.

Ugotovil sem, kaj bo šlo kam v kovčku in montaža se je začela.

Označil sem mesta za komponente, izvrtal luknje, pobarval okvir posode in vstavil vijake.

Pod vse elemente sem prilepil plastiko iz embalaže slušalk, da ne pride do morebitnega kratkega stika na ohišju, pod DC-DC pretvornike za USB napajanje in hlajenje pa sem dal še termo podlogo (s tem, ko sem v plastiki naredil izrez pod to, ko sem predhodno odrezal vse štrleče noge, sem iz pogona vzel samo termo blazino, ohladil je gonilnik motorja).

Z notranje strani sem privil eno matico in iz plastične posode na vrhu odrezal podložko, da sem dvignil palt nad telo.

Spajkal sem vse žice, ker ni vere v sponke, se lahko zrahljajo in se začnejo segrevati.

Za prepihovanje najbolj vročih elementov (regulator napetosti) sem v stransko steno namestil 2 ventilatorja 40mm 12V, ker se napajalnik ne segreva ves čas ampak samo pod obremenitvijo, res nočem neprestano poslušati tuljenja ne najbolj tihih ventilatorjev (ja, vzel sem najcenejše ventilatorje in so zelo hrupni) za nadzor hlajenja sem naročil ta modul za nadzor temperature, je preprosta in super uporabna zadeva, lahko hladiš in greješ, enostavno je nastaviti gor Tukaj so navodila.

Nastavil sem ga na približno 40 stopinj, hladilnik pretvornika pa je bil najbolj vroča točka.

Da ne poganjam odvečnega zraka, sem nastavil pretvornik moči hlajenja na cca 8 voltov.
Na koncu smo dobili nekaj takega, notri je veliko prostora in lahko dodate kakšen bremenski upor.

Že za končni izgled sem naročil gumbe, moral sem odrezati 5mm gredi upora in na notranjo stran postaviti 2 plastični podložki, da so se ročaji približali telesu.

In imamo tudi povsem primeren napajalnik, z dodatnim USB izhodom, ki lahko zagotovi 3A za polnjenje tablice.

Tako izgleda napajalnik z gumijastimi nogami (3M Bumpon Self-adhesive) v kombinaciji s spajkalno postajo.

Zadovoljen sem z rezultatom, izkazalo se je, da je precej zmogljiv napajalnik z gladkim prilagajanjem in hkrati lahek in prenosljiv.Včasih delam na cesti in ni zabavno nositi tovarniški napajalnik s toroidnim transformatorjem , tukaj pa se precej enostavno prilega v nahrbtnik.

Naslednjič vam bom povedal, kako sem naredil spajkalno postajo.

Danes so na voljo že pripravljeni moduli preklopnega stabilizatorja napetosti na osnovi čipa LM2596.

Navedeni so precej visoki parametri, stroški končnega modula pa so nižji od stroškov delov, ki so vanj vključeni. Majhna velikost plošče je privlačna.
Odločil sem se, da jih kupim nekaj in jih preizkusim. Upam, da bo moja izkušnja koristna manj izkušenim radioamaterjem.

Na ebayu sem kupil module, kot na zgornji sliki. Čeprav je spletno mesto prikazovalo 50-voltne polnovredne kondenzatorje, je dražba upravičila svoje ime. Kondenzatorji so navadni, polovica modulov pa ima kondenzatorje za napetost 16 V.

...težko bi mu rekli stabilizator...

Morda mislite, da je dovolj, da vzamete transformator, diodni most, nanje priključite modul in imamo stabilizator z izhodno napetostjo 3...30 V in tokom do 2 A (kratkoročno do 3 A).
Točno to sem naredil. Brez obremenitve je bilo vse v redu. Transformator z dvema navitjema 18 V in obljubljenim tokom do 1,5 A (žica je bila očitno pretanka na oko in tako se je izkazalo).
Potreboval sem stabilizator +-18 V in nastavil sem potrebno napetost.
Pri obremenitvi 12 Ohmov je tok 1,5 A, tukaj je valovna oblika, 5 V/celico navpično.

Težko ga imenujemo stabilizator.
Razlog je preprost in jasen: kondenzator na plošči je 200 uF, služi le za normalno delovanje pretvornika DC-DC. Ko je bila napetost na vhodu iz laboratorijskega napajalnika, je bilo vse v redu. Rešitev je očitna: stabilizator morate napajati iz vira z nizkimi valovi, tj. dodati kapacitivnost po mostu.

Tukaj je napetost z obremenitvijo 1,5 A na vhodu modula brez dodatnega kondenzatorja.

Z dodatnim kondenzatorjem 4700 uF na vhodu se je izhodno valovanje močno zmanjšalo, vendar je bilo pri 1,5 A še vedno opazno. Pri znižanju izhodne napetosti na 16V je idealna ravna linija (2V/celico).

Padec napetosti na modulu DC-DC mora biti najmanj 2…2,5 V.

Zdaj lahko opazujete valovanje na izhodu impulznega pretvornika.

Vidni so majhni utripi s frekvenco 100 Hz, modulirani s frekvenco nekaj deset kHz. Podatkovni list za 2596 priporoča dodaten LC filter na izhodu. To bomo storili. Kot jedro sem uporabil cilindrično jedro iz pokvarjenega računalniškega napajalnika in navitje v dveh slojih navil z žico 0,8 mm.

Na plošči je rdeče prikazano mesto za namestitev mostička - skupna žica dveh kanalov; puščica prikazuje mesto za spajkanje skupne žice, če ne uporabljate sponk.

Poglejmo, kaj se je zgodilo s HF pulzami.

Ni jih več tam. Ostala so majhna pulziranja s frekvenco 100 Hz.
Ni popolno, a ni slabo.
Opažam, da ko se izhodna napetost poveča, induktor v modulu začne ropotati in RF motnje na izhodu se močno povečajo; takoj ko se napetost rahlo zmanjša (vse to z obremenitvijo 12 Ohmov), motnje in hrup popolnoma izginejo. izginiti.

Za montažo modula sem uporabil doma narejena "stojala" iz konzervirane žice premera 1 mm.

To je zagotovilo priročno namestitev in hlajenje modulov. Stebrički se lahko pri spajkanju zelo segrejejo in se ne premikajo kot navadne zatiči. Enaka zasnova je primerna, če morate na ploščo spajkati zunanje žice - dobra togost in stik.
Plošča omogoča preprosto zamenjavo modula DC-DC, če je to potrebno.

Splošni pogled na ploščo z dušilkami iz polovic neke vrste feritnega jedra (induktivnost ni kritična).

Končni diagram vezja:

Shema je preprosta in očitna.

Pri dolgotrajni obremenitvi toka 1 A se deli opazno segrejejo: diodni most, mikrovezje, dušilka modula, predvsem dušilka (dodatne dušilke so hladne). Ogrevanje na dotik je 50 stopinj.

Pri delovanju iz laboratorijskega napajalnika je segrevanje pri tokovih 1,5 in 2 A sprejemljivo nekaj minut. Za dolgotrajno delovanje z visokimi tokovi je zaželen toplotni odvod na večji čip in induktor.

Kljub majhnim dimenzijam modula DC-DC so se skupne dimenzije plošče izkazale za primerljive z analogno stabilizatorsko ploščo.

Sklepi:

1. Potreben je transformator z visokotokovnim sekundarnim navitjem ali z napetostno rezervo, v tem primeru lahko obremenitveni tok preseže tok navitja transformatorja.

2. Pri tokovih reda 2 A ali več je zaželeno majhno hladilno telo na diodni most in mikrovezje 2596.

3. Zaželeno je imeti močnostni kondenzator velike zmogljivosti, kar ugodno vpliva na delovanje stabilizatorja. Tudi velika in kakovostna posoda se malo segreje, zato je zaželen nizek ESR.

4. Za zatiranje valovanja s frekvenco pretvorbe je potreben LC filter na izhodu.

5. Ta stabilizator ima očitno prednost pred običajnim kompenzacijskim v tem, da lahko deluje v širokem razponu izhodnih napetosti; pri nizkih napetostih je mogoče dobiti izhodni tok, ki je večji od tistega, ki ga lahko zagotovi transformator.

6. Moduli vam omogočajo enostavno in hitro izdelavo napajalnika z dobrimi parametri, mimo pasti izdelave plošč za impulzne naprave, torej so dobri za začetnike radioamaterje.

Mnogi že vedo, da imam slabost do vseh vrst napajalnikov, a tukaj je pregled dva v enem. Tokrat bo pregled radijskega konstruktorja, ki vam omogoča, da sestavite osnovo za laboratorijsko napajanje in različico njegove resnične izvedbe.
Opozarjam vas, da bo veliko slik in besedila, zato se založite s kavo :)

Najprej bom malo razložil, kaj je to in zakaj.
Skoraj vsi radijski amaterji pri svojem delu uporabljajo tako stvar, kot je laboratorijsko napajanje. Ne glede na to, ali je zapleten s programskim nadzorom ali popolnoma preprost na LM317, še vedno počne skoraj isto stvar, napaja različna bremena med delom z njimi.
Laboratorijski napajalniki so razdeljeni v tri glavne vrste.
S stabilizacijo pulza.
Z linearno stabilizacijo
Hibrid.

Prvi vključujejo stikalno krmiljen napajalnik ali preprosto stikalni napajalnik s padajočim PWM pretvornikom. Pregledal sem že več možnosti za te napajalnike. , .
Prednosti - visoka moč z majhnimi dimenzijami, odlična učinkovitost.
Slabosti - RF valovanje, prisotnost zmogljivih kondenzatorjev na izhodu

Slednji nimajo nobenih PWM pretvornikov, vsa regulacija poteka linearno, kjer se odvečna energija preprosto odvaja na krmilnem elementu.
Prednosti - Skoraj popolna odsotnost valovanja, izhodni kondenzatorji niso potrebni (skoraj).
Proti - učinkovitost, teža, velikost.

Tretji je kombinacija bodisi prvega tipa z drugim, nato linearni stabilizator napaja pomožni pretvornik PWM (napetost na izhodu pretvornika PWM se vedno vzdržuje na ravni, ki je nekoliko višja od izhoda, ostalo regulira tranzistor, ki deluje v linearnem načinu.
Ali pa gre za linearni napajalnik, vendar ima transformator več navitij, ki se preklapljajo po potrebi in s tem zmanjšajo izgube na krmilnem elementu.
Ta shema ima samo eno pomanjkljivost, zapletenost, ki je večja kot pri prvih dveh možnostih.

Danes bomo govorili o drugi vrsti napajanja z regulacijskim elementom, ki deluje v linearnem načinu. Toda poglejmo ta napajalnik na primeru oblikovalca, zdi se mi, da bi to moralo biti še bolj zanimivo. Navsezadnje je po mojem mnenju to dober začetek za začetnika radioamaterja, da sestavi eno od glavnih naprav.
No, ali kot pravijo, pravi napajalnik mora biti težak :)

Ta pregled je bolj namenjen začetnikom, izkušeni tovariši v njem verjetno ne bodo našli ničesar koristnega.

Za pregled sem naročil gradbeni komplet, ki vam omogoča sestavljanje glavnega dela laboratorijskega napajalnika.
Glavne značilnosti so naslednje (od tistih, ki jih je navedla trgovina):
Vhodna napetost - 24 V AC
Nastavljiva izhodna napetost - 0-30 V DC.
Nastavljiv izhodni tok - 2mA - 3A
Valovanje izhodne napetosti - 0,01%
Dimenzija tiskane plošče je 80x80mm.

Malo o embalaži.
Oblikovalec je prišel v navadni plastični vrečki, oviti v mehak material.
V antistatični vrečki z zadrgo so bile vse potrebne komponente, vključno s tiskanim vezjem.

Notri je bilo vse v neredu, a nič poškodovanega, tiskano vezje je delno ščitilo radijske komponente.

Ne bom našteval vsega, kar je v kompletu, lažje je to narediti kasneje med pregledom, rekel bom le, da sem imel vsega dovolj, tudi nekaj je ostalo.

Nekaj ​​o tiskanem vezju.
Kvaliteta je odlična, vezje ni v kompletu, so pa vse ocene označene na tabli.
Tabla je dvostranska, prekrita z zaščitno masko.

Premaz plošče, kositranje in kakovost samega tiskanega vezja je odlična.
Le na enem mestu mi je uspelo odtrgati zaplato s tesnila, in to potem, ko sem poskušal prispajkati neoriginalni del (zakaj, bomo izvedeli kasneje).
Po mojem mnenju je to najboljša stvar za začetnika radioamaterja, težko ga bo razvajati.

Pred montažo sem narisal shemo tega napajalnika.

Shema je precej premišljena, čeprav ne brez pomanjkljivosti, vendar vam bom o njih povedal v procesu.
Na diagramu je vidnih več glavnih vozlišč, ki sem jih ločil po barvah.
Zelena - enota za regulacijo in stabilizacijo napetosti
Rdeča - enota za regulacijo in stabilizacijo toka
Vijolična - označuje enoto za preklop v trenutni način stabilizacije
Modra - vir referenčne napetosti.
Ločeno obstajajo:
1. Vhodni diodni most in filtrirni kondenzator
2. Enota za krmiljenje moči na tranzistorjih VT1 in VT2.
3. Zaščita na tranzistorju VT3, izklop izhoda, dokler napajanje operacijskih ojačevalnikov ni normalno
4. Stabilizator moči ventilatorja, zgrajen na čipu 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enota za oblikovanje negativnega pola napajanja operacijskih ojačevalnikov. Zaradi prisotnosti te enote napajalnik ne bo deloval samo na enosmerni tok; potreben je vhod izmeničnega toka iz transformatorja.
6. Izhodni kondenzator C9, VD9, izhodna zaščitna dioda.

Najprej bom opisal prednosti in slabosti rešitve vezja.
Prednosti -
Lepo je imeti stabilizator za napajanje ventilatorja, vendar ventilator potrebuje 24 voltov.
Zelo sem zadovoljen s prisotnostjo vira napajanja z negativno polarnostjo, kar močno izboljša delovanje napajalnika pri tokovih in napetostih blizu nič.
Zaradi prisotnosti vira negativne polarnosti je bila v tokokrog uvedena zaščita; dokler ni napetosti, bo izhod napajanja izklopljen.
Napajalnik vsebuje vir referenčne napetosti 5,1 V, kar je omogočilo ne le pravilno regulacijo izhodne napetosti in toka (s tem vezjem sta napetost in tok regulirana od nič do maksimuma linearno, brez "grbin" in "padov" pri ekstremnih vrednostih), ampak omogoča tudi krmiljenje zunanjega napajanja, preprosto spremenim krmilno napetost.
Izhodni kondenzator ima zelo majhno kapacitivnost, kar vam omogoča varno testiranje LED diod; tokovnih valov ne bo, dokler se izhodni kondenzator ne izprazni in napajalnik preide v način trenutne stabilizacije.
Izhodna dioda je potrebna za zaščito napajalnika pred dovajanjem napetosti obratne polarnosti na njegov izhod. Res je, da je dioda prešibka, bolje jo je zamenjati z drugo.

Minusi.
Shunt za merjenje toka ima previsok upor, zaradi tega se pri delovanju z obremenitvenim tokom 3 A na njem ustvari približno 4,5 W toplote. Upor je zasnovan za 5 vatov, vendar je ogrevanje zelo visoko.
Vhodni diodni most je sestavljen iz 3 amperskih diod. Dobro je imeti vsaj 5 amperskih diod, saj je tok skozi diode v takem vezju enak 1,4 izhoda, tako da je med delovanjem tok skozi njih lahko 4,2 ampera, same diode pa so zasnovane za 3 ampere. . Edino, kar olajša situacijo, je, da pari diod v mostu delujejo izmenično, vendar to še vedno ni povsem pravilno.
Velik minus je, da so kitajski inženirji pri izbiri operacijskih ojačevalnikov izbrali operacijski ojačevalnik z največjo napetostjo 36 voltov, niso pa pomislili, da ima vezje negativni vir napetosti in je vhodna napetost v tej različici omejena na 31 voltov. Voltov (36-5 = 31 ). Pri vhodni napetosti 24 voltov AC bo enosmerni tok približno 32-33 voltov.
Tisti. Operacijski ojačevalniki bodo delovali v ekstremnem načinu (36 je največ, standardno 30).

O prednostih in slabostih, pa tudi o posodobitvi bom govoril kasneje, zdaj pa bom prešel na dejansko montažo.

Najprej postavimo vse, kar je vključeno v komplet. Tako bo montaža enostavnejša, pa tudi bolj jasno bo videti, kaj je že vgrajeno in kaj je ostalo.

Priporočam, da začnete montažo z najnižjimi elementi, saj če najprej namestite visoke, bo kasneje neprijetno namestiti nizke.
Prav tako je bolje začeti z namestitvijo tistih komponent, ki so bolj enake.
Začel bom z upori, in to bodo upori 10 kOhm.
Upori so kvalitetni in imajo natančnost 1%.
Nekaj ​​besed o uporih. Upori so barvno kodirani. Mnogim se to morda zdi neprijetno. Pravzaprav je to boljše od alfanumeričnih oznak, saj so oznake vidne v katerem koli položaju upora.
Ne bojte se barvnega kodiranja; v začetni fazi ga lahko uporabite, čez čas pa ga boste lahko prepoznali tudi brez njega.
Če želite razumeti in priročno delati s takšnimi komponentami, se morate spomniti le dveh stvari, ki bodo začetniku radijskega amaterja v življenju koristne.
1. Deset osnovnih barv za označevanje
2. Serijske vrednosti, niso zelo uporabne pri delu z natančnimi upori serije E48 in E96, vendar so takšni upori veliko manj pogosti.
Vsak radioamater z izkušnjami jih bo naštel preprosto po spominu.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Vsi drugi apoeni so pomnoženi z 10, 100 itd. Na primer 22 k, 360 k, 39 ohmov.
Kaj ponujajo te informacije?
In daje, da če je upor serije E24, potem je na primer kombinacija barv -
Modra + zelena + rumena je v njej nemogoča.
Modra - 6
Zelena - 5
Rumena - x10000
tiste. Po izračunih pride do 650k, vendar te vrednosti v seriji E24 ni, je 620 ali 680, kar pomeni, da je bila barva napačno prepoznana, ali je bila barva spremenjena, ali pa upor ni v serije E24, vendar je slednja redka.

V redu, dovolj teorije, gremo naprej.
Pred namestitvijo oblikujem uporne kable, običajno s pinceto, nekateri pa za to uporabijo majhno doma narejeno napravo.
Odrezkov povodcev se nam ne mudi zavreči, včasih so lahko koristni za skakalce.

Ko sem določil glavno količino, sem prišel do posameznih uporov.
Tu bo morda težje, pogosteje se boste morali ukvarjati z apoeni.

Komponent ne spajkam takoj, ampak jih preprosto pregriznem in upogibam vodnike, pri čemer jih najprej pregriznem in nato upogibam.
To naredimo zelo enostavno, ploščo držimo v levi roki (če ste desničar), hkrati pa pritiskamo na komponento, ki jo nameščamo.
V desni roki imamo stranske rezalce, odgriznemo svince (včasih tudi več komponent hkrati), s stranskim robom stranskih rezalnikov pa jih takoj upognemo.
Vse to poteka zelo hitro, čez nekaj časa je že samodejno.

Zdaj smo prišli do zadnjega majhnega upora, vrednost zahtevanega in preostalega sta enaka, kar ni slabo :)

Po namestitvi uporov preidemo na diode in zener diode.
Tukaj so štiri majhne diode, to so priljubljene 4148, dve zener diodi po 5,1 voltov, tako da se je zelo težko zamenjati.
Uporabljamo ga tudi za sklepanje.

Na plošči je katoda označena s črto, tako kot na diodah in zener diodah.

Čeprav ima plošča zaščitno masko, vseeno priporočam ukrivljanje vodnikov, da ne padejo na sosednje tirnice, na sliki je diodni vodnik upognjen stran od tirnice.

Zener diode na plošči so označene tudi kot 5V1.

V vezju ni veliko keramičnih kondenzatorjev, vendar lahko njihove oznake zmedejo začetnika radioamaterja. Mimogrede, tudi uboga serijo E24.
Prvi dve števki sta nominalna vrednost v pikofaradih.
Tretja številka je število ničel, ki jih je treba dodati apoenu
Tisti. na primer 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ali 100nF ali 0,1uF
224 - 220000pF ali 220nF ali 0,22uF

Vgrajeno je bilo glavno število pasivnih elementov.

Po tem preidemo na namestitev operacijskih ojačevalnikov.
Verjetno bi priporočal nakup vtičnic za njih, vendar sem jih spajkal, kot so.
Na plošči, pa tudi na samem čipu, je označen prvi pin.
Preostali zaključki se štejejo v nasprotni smeri urinega kazalca.
Na fotografiji je prikazano mesto za namestitev operacijskega ojačevalnika in način namestitve.

Pri mikrovezjih ne upognem vseh zatičev, ampak le nekaj, običajno so to zunanji zatiči diagonalno.
No, bolje jih je pregrizniti, da štrlijo približno 1 mm nad desko.

To je to, zdaj lahko nadaljujete s spajkanjem.
Uporabljam čisto navaden spajkalnik z regulacijo temperature, vendar čisto zadostuje navaden spajkalnik z močjo cca 25-30 vatov.
Spajkajte s talilom premera 1 mm. Izrecno ne navajam znamke spajke, saj spajka na tuljavi ni originalna (originalne tuljave tehtajo 1Kg) in le malo ljudi bo poznalo njeno ime.

Kot sem že zgoraj napisal, je plošča kvalitetna, spajkana je zelo enostavno, nisem uporabljal nobenih talil, dovolj je le tisto, kar je v spajkah, le ne pozabite včasih otresti odvečnega fluksa s konice.

Tukaj sem posnel fotografijo s primerom dobrega in manj dobrega spajkanja.
Dobra spajka mora izgledati kot majhna kapljica, ki obdaja terminal.
Toda na fotografiji je nekaj mest, kjer očitno ni dovolj spajkanja. To se bo zgodilo na dvostranski plošči z metalizacijo (kjer tudi spajka teče v luknjo), vendar tega ni mogoče storiti na enostranski plošči, sčasoma lahko takšno spajkanje "odpade".

Tudi terminale tranzistorjev je treba predhodno oblikovati, in sicer tako, da se terminal ne deformira ob dnu ohišja (starejši se bodo spomnili legendarnega KT315, katerega terminali so se radi lomili).
Močne komponente oblikujem malo drugače. Oblikovanje je narejeno tako, da komponenta stoji nad ploščo, v tem primeru bo na ploščo prešlo manj toplote in je ne bo uničilo.

Tako izgledajo oblikovani močni upori na plošči.
Vse komponente so spajkane samo od spodaj, spajka, ki jo vidite na vrhu plošče, je prodrla skozi luknjo zaradi kapilarnega učinka. Pri spajkanju je priporočljivo, da spajka prodre malo do vrha, s tem se poveča zanesljivost spajkanja, pri težkih komponentah pa njihova večja stabilnost.

Če sem pred tem sponke komponent oblikoval s pinceto, potem boste za diode že potrebovali majhne klešče z ozkimi čeljustmi.
Zaključki so oblikovani približno na enak način kot pri uporih.

Toda med namestitvijo obstajajo razlike.
Če pri komponentah s tankimi vodniki najprej pride do vgradnje, nato do ugriza, potem pri diodah velja obratno. Takšnega svinca po pregrizu preprosto ne boste upognili, zato svinec najprej upognemo, nato pa odgriznemo odvečno.

Napajalna enota je sestavljena z uporabo dveh tranzistorjev, povezanih v skladu z vezjem Darlington.
Eden od tranzistorjev je nameščen na majhnem radiatorju, po možnosti s termično pasto.
Komplet vključuje štiri vijake M3, enega gre sem.

Par fotografij skoraj spajkane plošče. Montaže sponk in drugih komponent ne bom opisoval, je intuitivna in je razvidna iz fotografije.
Mimogrede, glede priključnih blokov, plošča ima priključne bloke za priključitev vhoda, izhoda in moči ventilatorja.

Deske še nisem oprala, čeprav to pogosto počnem v tej fazi.
To je posledica dejstva, da bo treba še dokončati majhen del.

Po glavni fazi sestavljanja nam ostanejo naslednje komponente.
Zmogljiv tranzistor
Dva spremenljiva upora
Dva konektorja za namestitev plošče
Dva konektorja z žicami, mimogrede žice so zelo mehke, vendar majhnega prereza.
Trije vijaki.

Sprva je proizvajalec nameraval namestiti spremenljive upore na samo ploščo, vendar so postavljeni tako neugodno, da se jih sploh nisem lotil in sem jih pokazal samo kot primer.
So zelo blizu in prilagajanje bo zelo neprijetno, čeprav je to mogoče.

Toda hvala, ker niste pozabili vključiti žic s konektorji, je veliko bolj priročno.
V tej obliki lahko upore postavite na sprednjo ploščo naprave, ploščo pa namestite na priročno mesto.
Hkrati sem spajkal močan tranzistor. To je navaden bipolarni tranzistor, vendar ima največjo moč disipacije do 100 vatov (seveda, če je nameščen na radiatorju).
Ostali so trije vijaki, sploh ne razumem, kje jih uporabiti, če so v vogalih plošče, potem so potrebni štirje, če pritrdite močan tranzistor, potem so kratki, na splošno je skrivnost.

Ploščo lahko napajamo iz katerega koli transformatorja z izhodno napetostjo do 22 voltov (v specifikacijah je navedeno 24, vendar sem zgoraj razložil, zakaj takšne napetosti ni mogoče uporabiti).
Odločil sem se, da bom za ojačevalnik Romantic uporabil transformator, ki je že dolgo ležal. Zakaj za in ne od in ker še nikjer ni stala :)
Ta transformator ima dve navitji izhodne moči 21 voltov, dve pomožni navitji 16 voltov in oklopno navitje.
Napetost je navedena za vhod 220, ker pa imamo zdaj že standard 230, bodo izhodne napetosti nekoliko višje.
Izračunana moč transformatorja je približno 100 vatov.
Navitja izhodne moči sem vzporedil, da sem dobil več toka. Seveda je bilo mogoče uporabiti usmerniško vezje z dvema diodama, vendar ne bi delovalo bolje, zato sem pustil, kot je.

Za tiste, ki ne vedo, kako določiti moč transformatorja, sem naredil kratek video.

Prva poskusna vožnja. Na tranzistor sem namestil majhen hladilnik, vendar je bilo tudi v tej obliki precej gretja, saj je napajanje linearno.
Prilagoditev toka in napetosti poteka brez težav, vse je delovalo takoj, zato lahko že v celoti priporočam tega oblikovalca.
Prva fotografija je stabilizacija napetosti, druga je tok.

Najprej sem preveril, kaj daje transformator po popravljanju, saj to določa največjo izhodno napetost.
Imam približno 25 voltov, ne veliko. Kapaciteta kondenzatorja filtra je 3300 μF, svetoval bi, da jo povečate, vendar je tudi v tej obliki naprava precej funkcionalna.

Ker je bilo za nadaljnje testiranje potrebno uporabiti običajen radiator, sem prešel na sestavljanje celotne prihodnje konstrukcije, saj je bila namestitev radiatorja odvisna od predvidene zasnove.
Odločil sem se, da bom uporabil radiator Igloo7200, ki sem ga imel naokoli. Po navedbah proizvajalca je tak radiator sposoben odvajati do 90 vatov toplote.

Naprava bo uporabljala ohišje Z2A, ki temelji na ideji poljske izdelave, cena pa bo približno 3 $.

Sprva sem se želel odmakniti od kovčka, ki so ga naveličani moji bralci, v katerem zbiram najrazličnejše elektronske stvari.
Za to sem izbral malo manjše ohišje in zanj kupil ventilator z mrežico, vendar vanj nisem mogel spraviti vsega polnila, zato sem kupil drugo ohišje in temu primerno še ventilator.
V obeh primerih sem kupil ventilatorje Sunon, izdelki tega podjetja so mi zelo všeč, in v obeh primerih sem kupil ventilatorje 24V.

Tako sem nameraval namestiti radiator, ploščo in transformator. Ostane celo malo prostora, da se nadev razširi.
Ventilatorja ni bilo mogoče spraviti v notranjost, zato je bilo odločeno, da ga postavimo zunaj.

Označimo pritrdilne luknje, odrežemo navoje in jih privijemo za pritrditev.

Ker ima izbrano ohišje notranjo višino 80 mm in je tudi plošča takšne velikosti, sem radiator pritrdil tako, da je plošča simetrična glede na radiator.

Tudi vodnike močnega tranzistorja je treba rahlo oblikovati, da se ne deformirajo, ko tranzistor pritisnemo ob radiator.

Majhna digresija.
Proizvajalec je iz nekega razloga pomislil na mesto za namestitev precej majhnega radiatorja, zaradi tega se pri namestitvi običajnega izkaže, da sta stabilizator moči ventilatorja in priključek za njegovo priključitev v napoto.
Moral sem jih odspajkati, mesto kjer so bile pa zalepiti z lepilnim trakom, da ne bi bilo povezave z radiatorjem, ker je na njem napetost.

Na hrbtni strani sem odrezal odvečni trak, sicer bi izpadlo čisto neurejeno, bomo naredili po Feng Shuiju :)

Tako izgleda tiskano vezje z dokončno nameščenim hladilnikom, tranzistor je nameščen s termalno pasto, pri čemer je bolje uporabiti dobro termalno pasto, saj tranzistor razprši moč primerljivo z zmogljivim procesorjem, tj. približno 90 vatov.
Hkrati sem takoj naredil luknjo za namestitev plošče regulatorja hitrosti ventilatorja, ki pa jo je bilo treba na koncu še na novo izvrtati :)

Za nastavitev nule sem oba gumba odvil v skrajni levi položaj, izklopil obremenitev in nastavil izhod na nulo. Zdaj bo izhodna napetost regulirana od nič.

Sledi nekaj testov.
Preveril sem natančnost vzdrževanja izhodne napetosti.
V prostem teku, napetost 10,00 voltov
1. Obremenitveni tok 1 amper, napetost 10,00 voltov
2. Obremenitveni tok 2 A, napetost 9,99 V
3. Obremenitveni tok 3 ampere, napetost 9,98 voltov.
4. Obremenitveni tok 3,97 amperov, napetost 9,97 voltov.
Karakteristike so precej dobre, po želji jih je mogoče še nekoliko izboljšati s spremembo priključne točke uporov povratne napetosti, vendar je zame dovolj, kot je.

Preveril sem tudi nivo valovanja, test je potekal pri toku 3 amperov in izhodni napetosti 10 voltov

Nivo valovanja je bil približno 15 mV, kar je zelo dobro, vendar sem mislil, da dejansko valovanje, prikazano na posnetku zaslona, ​​bolj verjetno izvira iz elektronske obremenitve kot iz samega napajalnika.

Po tem sem se lotil sestavljanja same naprave kot celote.
Začel sem z namestitvijo radiatorja z napajalno ploščo.
Da bi to naredil, sem označil mesto namestitve ventilatorja in napajalnega priključka.
Luknja je bila označena ne povsem okrogla, z majhnimi "zarezi" na vrhu in dnu, potrebne so za povečanje trdnosti zadnje plošče po rezanju luknje.
Največja težava so običajno luknje kompleksne oblike, na primer za napajalni priključek.

Iz velikega kupa majhnih je izrezana velika luknja :)
Sveder + 1mm sveder včasih dela čudeže.
Vrtamo luknje, veliko lukenj. Morda se zdi dolgo in dolgočasno. Ne, ravno nasprotno, je zelo hiter, popolno vrtanje plošče traja približno 3 minute.

Potem ponavadi nastavim sveder malo večji, na primer 1,2-1,3 mm, in grem skozenj kot rezkar, dobim tak rez:

Zatem vzamemo v roke manjši nož in očistimo nastale luknje, hkrati pa plastiko malo obrežemo, če je luknjica malo manjša. Plastika je precej mehka, zato je delo z njo udobno.

Zadnja faza priprave je vrtanje montažnih lukenj, lahko rečemo, da je glavno delo na zadnji plošči končano.

Namestimo radiator s ploščo in ventilatorjem, preizkusimo nastali rezultat in po potrebi "dokončamo z datoteko."

Skoraj na samem začetku sem omenil revizijo.
Bom malo delal na tem.
Za začetek sem se odločil zamenjati originalne diode v vhodnem diodnem mostu s Schottky diodami, za to sem kupil štiri kose 31DQ06. in potem sem ponovil napako razvijalcev plošče, po inerciji kupoval diode za isti tok, a je bilo treba za višjega. A vseeno bo segrevanje diod manjše, saj je padec na diodah Schottky manjši kot na običajnih.
Drugič, odločil sem se zamenjati šant. Nisem bil zadovoljen samo s tem, da se segreje kot likalnik, ampak tudi s tem, da pade okoli 1,5 volta, kar se lahko porabi (v smislu obremenitve). Da bi to naredil, sem vzel dva domača upora 0,27 Ohm 1% (to bo tudi izboljšalo stabilnost). Zakaj razvijalci tega niso storili, ni jasno, cena rešitve je popolnoma enaka kot pri različici z domačim uporom 0,47 Ohm.
No, bolj kot dodatek sem se odločil zamenjati originalni kondenzator filtra 3300 µF z bolj kvalitetnim in zmogljivim Capxon 10000 µF...

Tako izgleda končna zasnova z zamenjanimi komponentami in nameščeno ploščo za termično krmiljenje ventilatorja.
Izkazalo se je malo kolektivno kmetijo, poleg tega pa sem pri nameščanju močnih uporov pomotoma odtrgal eno mesto na plošči. Na splošno je bilo mogoče varno uporabljati manj zmogljive upore, na primer en 2-vatni upor, samo nisem ga imel na zalogi.

Nekaj ​​komponent je bilo dodanih tudi na dno.
Upor 3,9k, vzporeden s skrajnimi kontakti konektorja za priključitev tokovnega krmilnega upora. Regulacijsko napetost je treba zmanjšati, saj je napetost na šantu sedaj drugačna.
Par kondenzatorjev 0,22 µF, eden vzporedno z izhodom iz tokovnega krmilnega upora, da zmanjša motnje, drugi je preprosto na izhodu napajalnika, ni posebej potreben, samo pomotoma sem vzel par naenkrat in se odločil uporabiti oboje.

Celoten napajalni del je priključen, na transformator pa je nameščena plošča z diodnim mostom in kondenzatorjem za napajanje indikatorja napetosti.
Na splošno je ta plošča neobvezna v trenutni različici, vendar nisem mogel dvigniti roke, da bi indikator napajal z največ 30 voltov za to, zato sem se odločil uporabiti dodatno navitje 16 voltov.

Za organizacijo sprednje plošče so bile uporabljene naslednje komponente:
Priključne sponke za obremenitev
Par kovinskih ročajev
Stikalo za vklop
Rdeči filter, deklariran kot filter za ohišja KM35
Za označevanje toka in napetosti sem se odločil uporabiti ploščo, ki mi je ostala po pisanju ene od recenzij. Nisem pa bil zadovoljen z majhnimi indikatorji in zato so bili nabavljeni večji z višino števke 14 mm in zanje izdelano tiskano vezje.

Na splošno je ta rešitev začasna, vendar sem jo želel narediti previdno, tudi začasno.

Več stopenj priprave sprednje plošče.
1. Narišite postavitev sprednje plošče v polni velikosti (uporabljam običajno postavitev Sprint). Prednost uporabe enakih ohišij je v tem, da je priprava novega panela zelo enostavna, saj so zahtevane dimenzije že znane.
Izpis pritrdimo na sprednjo ploščo in v kote kvadratnih/pravokotnih lukenj izvrtamo označevalne luknje s premerom 1 mm. Z istim svedrom izvrtajte središča preostalih lukenj.
2. Z nastalimi luknjami označimo mesta rezanja. Orodje spremenimo v rezalnik s tanko ploščo.
3. Izrežemo ravne črte, spredaj jasno v velikosti, zadaj malo večje, da je kroj čim bolj popoln.
4. Odrežite kose plastike. Ponavadi jih ne zavržem, ker so lahko še uporabni.

Na enak način kot pri pripravi hrbtne plošče obdelamo nastale luknje z nožem.
Priporočam vrtanje lukenj velikega premera, ne "grize" plastike.

Preizkusimo, kar smo dobili, in ga po potrebi spremenimo z iglo.
Moral sem nekoliko razširiti luknjo za stikalo.

Kot sem že zgoraj napisal, sem se za zaslon odločil uporabiti ploščo, ki je ostala od ene od prejšnjih recenzij. Na splošno je to zelo slaba rešitev, vendar je za začasno možnost več kot primerna, kasneje bom razložil, zakaj.
Indikatorje in konektorje odpajkamo s plošče, pokličemo stare indikatorje in nove.
Napisal sem pinout obeh indikatorjev, da se ne bi zamenjal.
V izvorni različici so bili uporabljeni štirimestni indikatorji, jaz sem uporabil trimestne. ker ni več sodil v moje okno. Ker pa je četrta številka potrebna samo za prikaz črke A ali U, njihova izguba ni kritična.
Med indikatorje sem postavil LED, ki prikazuje način omejitve toka.

Pripravim vse potrebno, spajkam 50 mOhm upor iz stare plošče, ki se bo uporabljal kot prej, kot tokovni merilni šant.
To je problem s tem šantom. Dejstvo je, da bom v tej možnosti imel padec napetosti na izhodu 50 mV za vsak 1 amper bremenskega toka.
Te težave se lahko znebite na dva načina: uporabite dva ločena merilnika, za tok in napetost, medtem ko voltmeter napajate iz ločenega vira napajanja.
Drugi način je namestitev šanta v pozitivni pol napajalnika. Obe možnosti mi nista ustrezali kot začasna rešitev, zato sem se odločil stopiti na vrat svojemu perfekcionizmu in narediti poenostavljeno različico, a daleč od najboljše.

Za zasnovo sem uporabil pritrdilne stebre, ki so ostali od plošče pretvornika DC-DC.
Z njimi sem dobil zelo priročno zasnovo: indikatorska plošča je pritrjena na ploščo amper-voltmetra, ta pa na napajalno priključno ploščo.
Izpadlo je celo bolje kot sem pričakoval :)
Na napajalno priključno ploščo sem namestil tudi shunt za merjenje toka.

Nastala zasnova sprednje plošče.

In potem sem se spomnil, da sem pozabil namestiti močnejšo zaščitno diodo. Kasneje sem ga moral spajkati. Uporabil sem diodo, ki je ostala od zamenjave diod v vhodnem mostu na plošči.
Seveda bi bilo lepo dodati varovalko, a tega v tej različici ni več.

Vendar sem se odločil namestiti boljše upore za nadzor toka in napetosti od tistih, ki jih predlaga proizvajalec.
Originalni so dokaj kvalitetni in tečejo brez težav, ampak to so navadni upori in bi po mojem moral laboratorijski napajalnik bolj natančno prilagajati izhodno napetost in tok.
Že ko sem razmišljal o naročilu napajalne plošče, sem jih videl v trgovini in jih naročil v pregled, sploh ker so imele isto oceno.

Na splošno za te namene uporabljam običajno druge upore, ki združujejo dva upora v sebi za grobo in gladko nastavitev, vendar jih zadnje čase ne najdem v prodaji.
Ali kdo pozna njihove uvožene analoge?

Upori so precej kakovostni, vrtilni kot je 3600 stopinj ali preprosto povedano - 10 polnih obratov, kar zagotavlja spremembo 3 voltov ali 0,3 ampera na 1 obrat.
Pri takšnih uporih je natančnost nastavitve približno 11-krat bolj natančna kot pri običajnih.

Novi upori v primerjavi z originalnimi, velikost je vsekakor impresivna.
Med potjo sem malo skrajšal žice do uporov, to bi moralo izboljšati odpornost proti hrupu.

Vse sem spakiral v kovček, načeloma je še malo prostora ostalo, prostora za rast je :)

Zaščitno navitje sem priključil na ozemljitveni vodnik konektorja, dodatna napajalna plošča je nameščena neposredno na sponkah transformatorja, to seveda ni zelo lepo, vendar še nisem prišel do druge možnosti.

Preverite po montaži. Vse se je začelo skoraj prvič, pomotoma sem zamešal dve števki na indikatorju in dolgo nisem mogel razumeti, kaj je narobe s prilagoditvijo, po preklopu je vse postalo tako, kot bi moralo.

Zadnja faza je lepljenje filtra, namestitev ročajev in sestavljanje telesa.
Filter ima po obodu tanjši rob, glavni del je poglobljen v okno ohišja, tanjši del pa je zlepljen z dvostranskim lepilnim trakom.
Ročaji so bili prvotno zasnovani za premer gredi 6,3 mm (če se ne motim), novi upori imajo tanjšo gred, tako da sem moral na gred nanesti nekaj plasti termoskrčljive plasti.
Odločil sem se, da za zdaj ne bom oblikoval sprednje plošče, in za to sta dva razloga:
1. Kontrole so tako intuitivne, da v napisih še ni posebne točke.
2. Ta napajalnik nameravam spremeniti, zato so možne spremembe v dizajnu sprednje plošče.

Nekaj ​​fotografij nastalega dizajna.
Pogled od spredaj:

Pogled od zadaj.
Pozorni bralci so verjetno opazili, da je ventilator nameščen tako, da iz ohišja izpihuje vroč zrak, namesto da črpa hladen zrak med rebri radiatorja.
Za to sem se odločil, ker je radiator po višini nekoliko manjši od ohišja in sem ventilator namestil v obratni smeri, da vroč zrak ne pride notri. To seveda bistveno zmanjša učinkovitost odvajanja toplote, vendar omogoča malo prezračevanja prostora znotraj napajalnika.
Poleg tega bi priporočal, da naredite več lukenj na dnu spodnje polovice telesa, vendar je to bolj dodatek.

Po vseh spremembah sem na koncu dobil nekoliko manjši tok kot v prvotni različici in je bil približno 3,35 ampera.

Zato bom poskušal opisati prednosti in slabosti te plošče.
prednosti
Odlična izdelava.
Skoraj pravilna zasnova vezja naprave.
Celoten komplet delov za sestavljanje plošče stabilizatorja napajanja
Zelo primeren za začetnike radioamaterje.
V minimalni obliki poleg tega potrebuje le transformator in radiator, v naprednejši obliki pa še ampervoltmeter.
Po montaži popolnoma funkcionalen, čeprav z nekaj odtenki.
Brez kapacitivnih kondenzatorjev na izhodu napajanja, varno pri testiranju LED itd.

Minusi
Vrsta operacijskih ojačevalnikov je napačno izbrana, zato mora biti območje vhodne napetosti omejeno na 22 voltov.
Ni zelo primerna vrednost tokovnega merilnega upora. Deluje v običajnem termičnem načinu, vendar ga je bolje zamenjati, saj je segrevanje zelo veliko in lahko poškoduje okoliške komponente.
Vhodni diodni most deluje maksimalno, bolje je zamenjati diode z močnejšimi

Moje mnenje. Med postopkom sestavljanja sem dobil vtis, da sta vezje oblikovala dva različna človeka, eden je uporabil pravilen princip regulacije, vir referenčne napetosti, vir negativne napetosti, zaščito. Drugi je v ta namen napačno izbral šant, operacijske ojačevalnike in diodni most.
Zasnova vezja naprave mi je bila zelo všeč in v razdelku modifikacije sem najprej želel zamenjati operacijske ojačevalnike, kupil sem celo mikrovezja z največjo delovno napetostjo 40 voltov, potem pa sem si premislil o modifikacijah. drugače pa je rešitev čisto pravilna, prilagoditev je gladka in linearna. Seveda je ogrevanje, brez njega ne morete živeti. Na splošno je zame zelo dober in uporaben konstruktor za začetnika radioamaterja.
Zagotovo se bo našel kdo, ki bo napisal, da je lažje kupiti že pripravljenega, meni pa se zdi, da je sestaviti sam bolj zanimivo (verjetno je to najpomembneje) in bolj uporabno. Poleg tega ima veliko ljudi zlahka doma transformator in radiator iz starega procesorja ter kakšno škatlo.

Že med pisanjem recenzije sem imel še močnejši občutek, da bo ta recenzija začetek v nizu recenzij posvečenih linearnemu napajalniku, razmišljam o izboljšavah -
1. Pretvorba indikacijskega in krmilnega vezja v digitalno izvedbo, po možnosti s povezavo na računalnik
2. Zamenjava operacijskih ojačevalnikov z visokonapetostnimi (še ne vem, s katerimi)
3. Po zamenjavi operacijskega ojačevalnika želim narediti dve avtomatski preklopni stopnji in razširiti območje izhodne napetosti.
4. Spremenite princip merjenja toka v prikazovalni napravi, da ne pride do padca napetosti pod obremenitvijo.
5. Dodajte možnost izklopa izhodne napetosti z gumbom.

To je verjetno vse. Morda se bom še kaj spomnil in kaj dodal, bolj pa se veselim komentarjev z vprašanji.
Načrtujemo tudi, da bomo oblikovalcem za začetnike radijskih amaterjev posvetili še več pregledov; morda bo kdo imel predloge glede določenih oblikovalcev.

Ni za tiste s slabim srcem

Najprej ga nisem želel pokazati, potem pa sem se vseeno odločil, da ga fotografiram.
Na levi je napajalnik, ki sem ga uporabljal že vrsto let prej.
To je preprost linearni napajalnik z izhodno močjo 1-1,2 ampera pri napetosti do 25 voltov.
Zato sem ga želel zamenjati z nečim močnejšim in pravilnejšim.

Izdelek je za pisanje ocene posredovala trgovina. Recenzija je bila objavljena v skladu s členom 18 Pravil spletnega mesta.

Nameravam kupiti +245 Dodaj med priljubljene Ocena mi je bila všeč +160 +378

Pozdravljeni vsi skupaj. Kdor se ukvarja z elektroniko, bi moral imeti . Če neradi spajkate ali ste začetnik radioamater, je bil ta članek napisan posebej za vas. Takoj se pogovorimo o značilnostih napajalnika in njegovi razliki od priljubljenih vrst napajalnikov, ki temeljijo na LM317 ali LM338.

Moduli za napajanje

Sestavili bomo stikalni napajalnik, vendar ne bomo nič spajkali, preprosto bomo od Kitajcev kupili že spajkan modul za regulacijo napetosti z omejitvijo toka, tak modul lahko odda 30 voltov 5 amperov. Strinjam se, da tega ni sposoben vsak analogni napajalnik in kakšne izgube v obliki toplote, saj tranzistor ali mikrovezje prevzame presežno napetost. Ne pišem o določeni vrsti modula in njegovem vezju - obstajajo jih vse vrste.

Zdaj indikacija - tudi tukaj ne bomo ničesar izumili, vzeli bomo že pripravljen indikacijski modul, kot pri modulu za nadzor napetosti.

Kako se bo vse to napajalo iz omrežja 220 V - berite naprej. Tukaj sta dva načina.

1. Prvi je, da poiščete že pripravljen transformator ali navijete svojega.
2. Drugi je, da vzamete stikalni napajalnik za zahtevano napetost in tok ali ga prilagodite zahtevanim karakteristikam.

In ja, pozabil sem povedat, da lahko krmilni modul napajaš z največ 32 volti brez posledic, ampak 30 voltov je bolje kot 5 amperov, tudi na tok je treba paziti, saj krmilno vezje prenese 5 amperov, ampak ne več, ampak daje vse kar ima transformatorju in zato zlahka pregori.

sklop PSU

Še bolj zanimiv pa je sam postopek sestavljanja. Naj vam povem, kako grem jaz s komponentami.

• Preklopni napajalnik iz prenosnika 19 voltov 3,5 ampera.
• Nadzorni modul.
• Zaslonski modul.

To je vse, ja, ničesar nisem pozabil dodati, verjetno pa rabimo tudi kakšno staro stavbo. Moj sovjetski avtoradio je delal in tudi kateri koli drug bo delal enako, vendar bi rad posebej pohvalil ohišje od PC DVD pogona.

Sestavljamo naš bodoči napajalnik, preden pritrdimo plošče na ohišje, jih moramo izolirati, priskrbel sem podlago iz debele folije in potem lahko vse plošče pritrdite z dvostranskim trakom.

Toda ko je prišlo do spremenljivih uporov za nastavitev napetosti in omejevanje toka, sem ugotovil, da jih nimam, no, ne da jih sploh nisem imel - ni bilo zahtevane vrednosti, namreč 10 K. Ampak so na plošči in naredil sem naslednje: našel sem dve zgoreli variabli (da ne bi bilo škoda), vzel ven ročaje in se jih domislil spajkati na variable, ki so bile na plošči, zakaj sta bili oni - odspajkal sem jih in pocinkal vijak.

A iz tega ni bilo nič, centriral sem ga lahko šele, ko sem naredil to neumnost s toplotnim krčenjem. Vendar je uspelo, zadovoljen sem z njim, kako dolgo bo delovalo, pa bomo izvedeli.

Če želite, lahko pobarvate karoserijo, meni to ni uspelo, vendar je bolje kot le kovina.

Kot rezultat imamo zelo kompakten, lahek laboratorijski napajalnik z zaščito pred kratkim stikom, tokovno omejitvijo in seveda regulacijo napetosti. In vse to poteka zelo gladko zahvaljujoč večobratnim uporom, ki so bili spajkani iz nadzorne plošče. Izkazalo se je, da je prilagoditev napetosti od 0,8 voltov do 20. Trenutna omejitev je bila od 20 mA do 4 A. Vso srečo vsem, bil sem z vami Kalyan.Super.Bos

Razpravljajte o članku DOMAČE NAPAJANJE Z UPORABO PRIPRAVLJENIH MODULOV