17. 07.2018

Blog Dmitrija Vassiyarova.

Reobas je kľúčom k tichej prevádzke počítača

Zdravím vás milí čitatelia mojej stránky. Som pripravený potešiť vás príbehom o jednom veľmi užitočnom zariadení. Môže vám poskytnúť ďalší komfort pri práci na osobnom počítači. Túto príležitosť poskytuje reobas, alebo, zrozumiteľnejšie povedané, regulátor-regulátor pre prevádzku ventilátorov systémových jednotiek.

Aby som bol úprimný, na internete som nenašiel presné vysvetlenie pojmu „reobass“. Ale predpokladám, že to má niečo spoločné s „reostatom“. Toto je zariadenie, ktoré reguluje napätie zmenou odporu. Stále je medzi nimi niečo spoločné.

Ale je tu aj iná verzia:

"Reobáza" je biologický termín, ktorý znamená minimálny prúd, pri ktorom sa sval sťahuje.

A toto vysvetlenie je blízko významu, pretože musíme tiež znížiť prúd dodávaný do chladiča, aby sa mohol stále otáčať.

Dôsledky zvýšenia výkonu

Ale poďme na vec, na čo je tento reobass? Myslím, že nie je žiadnym tajomstvom, že existuje tendencia k neustálemu zvyšovaniu kapacity osobné počítače. Zvyšuje sa výkon procesora a grafickej karty, zvyšuje sa objem hlavnej pamäte a pamäte RAM.

Nové situáciu ešte zhoršujú počítačové hry s rozlíšením 4K. Rovnako ako programy náročné na zdroje na úpravu videa a vytváranie 3D animácií. V záujme stabilnej prevádzky bez spomalenia sú majitelia PC nútení urobiť radikálny upgrade svojich strojov, často sprevádzaný pretaktovaním procesora. Ako viete, toto všetko vedie k reťazcu vzájomne prepojených procesov:

• Obsah systémovej jednotky spotrebuje oveľa viac energie;
• Vynaložené kilowatty sa premenia na teplo generované mikroobvodmi a inými časťami;
• Aby sa predišlo prehriatiu, sú nainštalované ďalšie a výkonnejšie ventilátory, ktorých celkový počet v PC skrinke môže dosiahnuť 8-10 kusov;
• Bez ohľadu na to, aké pomalé sú moderné chladiče, ich spoločná práca „v orchestri“ vytvára nielen silný prúd vzduchu, ale aj pomerne hlasné a veľmi nepríjemné hlukové pozadie. Čo v niektorých prípadoch môže spôsobiť bolesti hlavy.

Myslím, že konečný problém je jasne načrtnutý. A mnohí z vás už určite premýšľali nad tým, ako urobiť chladenie ventiláciou tichším. Okrem toho existuje taká teoretická možnosť: počítač nie vždy pracuje na maximálny výkon.

To je správne a inteligentní ľudia už o tom premýšľali a vytvorili zariadenie reobas. Odvádza vynikajúcu prácu pri nastavovaní rýchlosti chladiča v závislosti od zaťaženia systému.

Aké typy reobassov existujú?

Princíp činnosti regulátora ventilátora je jednoduchý a zrozumiteľný pre každého: nastavenie rýchlosti otáčania zmenou parametrov prúdu dodávaného do motora chladiča. Zdá sa, že všetko je jasné. Ale v skutočnosti sa reobass líšia v dizajne a technické riešenia, čo vám umožní implementovať hlavnú funkciu rôznymi spôsobmi.

Poďme sa pozrieť na to, z čoho pozostáva jednoduchý handheld reobass. Jednak je to kábel na pripojenie k zdroju a samostatné vodiče (ovládače) pripojené na napájanie a ovládanie ventilátorov alebo ich skupín. Najrozšírenejšie sú štvorkanálové zariadenia. Majú tri hlavné linky pre napájanie, procesor, grafickú kartu a jednu, podľa uváženia používateľa.

Na každom kanáli je nainštalovaný regulátor, otáčaním ktorého môžete manuálne nastaviť požadovanú rýchlosť otáčania nožov. Tento proces je riadený malým LCD displejom umiestneným spolu s nastavovacími gombíkmi na paneli. Zariadenie je inštalované v 5,25-palcovej pozícii na prednej strane systémovej jednotky. Hlavná vec v takejto schéme je programovateľný čip so špeciálnym softvérovým ovládaním.

Ako však viete, manuálne nastavenie je málo užitočné. A v prípade chladenia procesora môže byť tento spôsob škodlivý. Preto okamžite navrhujem zvážiť návrh reobasu, ktorý je schopný s maximálnou účinnosťou plne regulovať hluk a spotrebu energie ventilátorov. automatický režim. Jeho hlavnými rozdielmi sú prítomnosť samostatných snímačov teploty pre každý kanál a zložitejší prevádzkový algoritmus.

Ako funguje automatické ladenie?

Po zapnutí počítača takýto systém najskôr roztočí chladiče na maximum, zaznamená tieto hodnoty rýchlosti otáčania a vezme ich ako 100%. Ďalej je rýchlosť na každom kanáli umelo znížená. A až potom sa automaticky upravia v závislosti od zaťaženia a ohrevu jednotlivých modulov.

Používateľ počítača si zároveň môže samostatne nastaviť a regulovať rýchlosť otáčania pre jednotlivé ventilátory. Pre viac pohodlná práca s reobassom je na ich paneli nainštalovaný informačný displej, ktorý je v niektorých prípadoch dotykový a farebný. S jeho pomocou môžete získať aktuálne informácie v pohodlnej forme:

• aká je rýchlosť otáčania chladičov;
• teplota v oblasti, kde sa nachádzajú;
• spotreba energie pripojených chladičov;

Na displeji sa zobrazujú aj informácie o poruchách. Niektoré modely reobass majú schopnosť pracovať so špeciálnym softvérom, ktorý zjednodušuje proces ovládania ventilátorov.

Technológia riadenia rýchlosti

Mimochodom, o úprave rýchlosti. Nie všetky motory sú schopné ho zmeniť v dôsledku zníženia alebo zvýšenia napätia. A táto technológia je sama o sebe nedokonalá, pretože pri minimálnych hodnotách U nemusí vytvorený krútiaci moment stačiť na roztočenie ventilátora so špinavými lopatkami alebo zahusteným mazivom.

Preto v dobrom reobass s automatické nastavenie použiť pulzne šírkovú moduláciu prúdu.

V tomto prípade zostáva napätie konštantné - 12 V. Ale je dodávané do ventilátora s prestávkami a v rôznych intervaloch.

To je jasne vidieť na obrázku:

Táto schéma napájania je zložitejšia na implementáciu a vykonáva sa pomocou digitalizácie signálu. Preto niekedy nájdete 128 úrovní nastavenia rýchlosti. Umožňuje vám však nastaviť nielen presné, ale aj čo najmenšie hodnoty a minimálne 1 otáčku za minútu.

Môžete zistiť, či je podporovaný v reobass, pohľadom na konektory ventilátora. Ak sú 2-3 kolíkové, nie je to ono. Ale 4 vodiče sú akurát na napájanie napätia, sledovanie a ovládanie otáčok. Nezabudnite, že automatické zariadenia musia mať aj káble so snímačmi na sledovanie teplôt.

Epilóg

A ešte malý bonus. V drahých automatických modeloch s veľkou farbou dotyková obrazovka Po celej šírke bloku nenájdete nič „navyše“. Ale v niektorých jednoduchých reobass s gombíkmi a tlačidlami zostáva na paneli málo miesta. A výrobcovia sa snažia pridať funkčnosť tým, že naň umiestňujú viac USB porty, SD zásuvky či iné milé vychytávky v podobe podsvietenia.

Teraz viete, čo je reobass. A ako ho môžete použiť na to, aby bol váš počítač tichší. Týmto končím moje hodnotenie tohto šikovného a užitočného zariadenia.

Všetko najlepšie a vidíme sa opäť na stránkach mojej stránky.

Nápad trochu „upokojiť“ počítač sa objavil už dávno a tu je výsledok.
Regulátor (v bežnej reči - reobas alebo RheoAutobus) je určený na zníženie rýchlosti ventilátorov počítača znížením napájacieho napätia. S klesajúcim napätím klesá spotreba prúdu, čo má za následok zníženie rýchlosti.

K regulátoru je možné pripojiť ventilátory s dvoj a trojpinovým konektorom bez akejkoľvek úpravy. Je možné nastaviť minimálnu úroveň napätia privádzaného do ventilátora. Je tiež možné zmeniť režim indikácie prevádzky každého reobass kanálu pomocou prepojok.

Okruh reobass nemôže byť jednoduchší:

Variabilný odpor R1 reguluje napätie privádzané do ventilátora. Trimrový rezistor R2 nastavuje minimálnu hodnotu napätia. Keď je prepojka nastavená do polohy 1-2, LED VD1 bude blikať frekvenciou rovnajúcou sa dvojnásobku rýchlosti otáčania ventilátora, v polohe 2-3 bude svietiť nepretržite. Ak prepojka nie je nainštalovaná, LED sa nerozsvieti. Kondenzátor C1 zabezpečuje spustenie ventilátora pri zníženom napájacom napätí.

Je možné použiť tranzistor akékoľvek p-n-p s kolektorovým prúdom 1 ampér. Pri použití ventilátorov do 80 mm vrátane sú vhodné KT814, KT816, BD140. Pri použití väčších ventilátorov alebo pri pripojení viacerých ventilátorov na jeden kanál je lepšie nainštalovať výkonnejší tranzistor, napr. KT837, KT835, KT818 atď. rezistor, keďže LED dióda pracuje v pulznom režime, pri konštantnom žiarení je vhodné zvýšiť jej odpor).

V zostavenom zariadení nie je kvôli jednoduchosti obvodu nič konfigurovať okrem nastavenia minimálneho napätia pre ventilátor s odporom R2. Tiež je potrebné použiť prepojku na nastavenie požadovaného režimu LED.

Konektory pre ventilátory je možné inštalovať buď rovné alebo hranaté, trimovacie odpory sú vertikálne alebo horizontálne typu SP3-38A(B), okrem kanála úplne vpravo.

Fotografie zostaveného zariadenia:

Vzhľadom na jednoduchosť schémy existuje niekoľko nevýhod:

Úprava sa vykonáva manuálne (ide skôr o funkciu);
- keď sa ventilátor zastaví, LED dióda môže, ale nemusí zostať svietiť.

Zoznam rádioelementov

Označenie	Typ	Denominácia	Množstvo	Poznámka	Obchod	Môj poznámkový blok
VT1	Bipolárny tranzistor	KT837A	1	KT814, KT816, BD140		Do poznámkového bloku
C1	Elektrolytický kondenzátor	100 µF 25 V	1			Do poznámkového bloku
R1	Variabilný odpor	4,7 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R2	Trimmerový odpor	2,2 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R3	Rezistor	10 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R4	Rezistor	100 ohmov	1			Do poznámkového bloku
HT	Konektor		1

Ako vyrobiť a pripojiť reobass pre počítač? Potrebné detaily, schémy s popisom, návod krok za krokom a ďalšie odporúčania pre montáž, testovanie reobass pre PC a nápady na inštaláciu. Video.

Článok je venovaný tým, ktorých už nebaví hádať, v akej polohe je gombík reobassu, a vlastne všetkým, ktorým v ich prípade nemilosrdne zúri množstvo fanúšikov. Zariadenie vyrobíme so štyrmi kanálmi, ak by niekto potreboval viac, dokážeme aj viac, ale ustáli sme sa na tomto počte z niekoľkých dôvodov: po prvé nepotrebujeme ďalšie a po druhé sa nám to nezmestí do pahýľu už viac.

Čo sa týka zložitosti, hneď si všimnime, že to nie je jednoduché. Na výrobu tohto zariadenia budete potrebovať značné skúsenosti s spájkovačkou.

Celý dizajn je založený na dvoch obvodoch: tranzistorový obvod pre reobas a indikátor zaťaženia pevného disku. Druhú trochu doladíme. Začnime tým, čo na to potrebujeme a budeme toho potrebovať pomerne veľa.

Potrebné diely na zostavenie reobasu vlastnými rukami

Tranzistorový obvod: 4 ks.

• Tranzistory KT819G
• Reostaty 10 kOhm pre dva kanály
• Radiátory

Indikátor načítania pevného disku: 4 ks

• Vytlačená obvodová doska
• Čip LM3914
• Rezistory: 10 kOhm, 3 kOhm, 470 Ohm, 330 Ohm
• LED diódy 10ks
• Vlečka

Okrem toho:

• Konštantný odpor 750 Ohm - 4 ks.
• Trojpolohové spínače - 4 ks.
• Ventilátory (nepotrebujeme tachometre) - 4 ks.
• Puzdro na CD-ROM - 1 ks.
• Drôty
• Pružinové svorky pre 4 kontakty - 2 ks.
• Samec MOLEX konektor - 1 ks.
• Zástrčka puzdra - 1 ks.
• Rukoväte pre reostaty - 4 ks.

Nástroj:

• Spájkovačka a príslušenstvo na spájkovanie.
• Vŕtajte so súpravou rôznych vrtákov.
• Nožnice na drôt.
• A samozrejme rovné ruky.

Upozorňujeme, že v obvode indikátora zaťaženia pevného disku nepotrebujeme optočlen 4N25 a kondenzátor. Upozorňujeme tiež, že sú potrebné dvojkanálové reostaty a spínače.

Zostavenie reobasu pre počítač - schémy a ich popis

Musíte začať označením stub. Nie je to jednoduchá záležitosť. Nižšie vidíte optimálne umiestnenie.

Chcel som to urobiť trochu inak, ale pahýľ mi to neumožňuje. Zostavíme tranzistorový obvod podľa nasledujúceho obrázku:

Nepotrebujeme dva kontakty, takže ich môžeme odhryznúť nožnicami na drôty. Po všetkých operáciách by nám mal zostať jeden voľný pár kontaktov. Vrátime sa k nim neskôr. Nechajme na chvíľu to, čo sme už spájkovali, a prejdime k doske indikátora načítania pevného disku.

• Prečítajte si o tom na počítači

Potrebujete vyrobiť 4 dosky plošných spojov podľa nasledujúcich schém:

Stručne o procese výroby PCB:

1. Z fóliovej DPS vystrihneme kúsok požadovanej veľkosti a fixou na disky nakreslíme stopy.
2. Nalejte chlorid železitý (FeCl3) do sklenenej nádoby, zrieďte ju vodou (H2O) a dosku do nej vhoďte.
3. Občas premiešajte a počkajte, kým nezmizne.
4. Po odstránení buriny utrite stopy na doske alkoholom a vyvŕtajte vrtákom 0,8–1 mm. Môžete použiť dosku, ale bude ľahšie sa zmiasť. Ďalej spájkujeme diely.

Teraz je potrebné prepojiť dva okruhy podľa nasledujúceho obrázku.

Pamätáte si tých pár kontaktov, ktoré sme nechali? Využime to.

Na stredný kontakt dodávame +12 voltov. A výstup vedieme cez 750 Ohm rezistor a prispájkujeme na miesto, ktoré je zakrúžkované, teda na +, kde by sa mal nachádzať kondenzátor. Dávajte pozor, aby ste to nepomiešali, inak dostanete fatálnu chybu.

• Prečítajte si tiež, ako sa správať

Ďalej vyberieme trojpolohové dvojkanálové prepínače. Prečo potrebujeme trojpolohové? Aby ste mohli prepínať podľa tejto schémy: 12v/Reg/off.

Tu je schéma celého zariadenia:

Vyrábame 4 takéto schémy.

1. Vezmeme obal na CD-ROM a všetko tam vložíme.
2. Vyvŕtame otvory (ak je to potrebné) v zadnej stene a vytiahneme Molex a pružinové svorky.
3. Ďalej musíte spájkovať drôty. Zem vedieme k obvodom indikátorov zaťaženia pevného disku a ku všetkým čiernym kontaktom pružinových svoriek. +5 len pre indikátor načítania pevného disku. +12 na všetky stredné kontakty spínačov. A privedieme vodiče z obvodu + na všetky červené kontakty pružinových svoriek.
4. Všetko sme dali na svoje miesto. Spájame MOLEX a ventilátory.

Ako pripojiť reobass? Vyšetrenie

1. Ak váš zdroj nemá ochranu alebo si nie ste istí jeho prítomnosťou, potom použite testovací (ak existuje) a ak tam nie je, choďte za priateľom a skontrolujte to všetko s ním.
2. Prepínač presunieme do strednej polohy – ventilátor by sa nemal točiť, nemala by svietiť ani jedna LED dióda.
3. Prepínač otočíme do spodnej polohy - ventilátor sa točí na 12, všetky LED diódy svietia (svietia). Skúste otočiť gombíkom, nič by sa nemalo zmeniť.
4. Prepínač presunieme do hornej polohy - otočíme gombíkom, ventilátor by mal zmeniť svoje otáčky, zmeniť by sa mal aj počet LED diód. V jednej krajnej polohe svietia všetky LED diódy, v druhej - iba jedna.

Nápady na zostavenie reobassu pre PC

1. Obvod diódovej matice môžete spájkovať a pripojiť k existujúcemu. Potom sa namiesto LED diód (a možno aj spolu s nimi) rozsvietia čísla 1,2,3....,9. Bude to tiež v pohode.
2. Môžete dať 1500 uF kondenzátor na obvod a 470 uF kondenzátor paralelne s každou LED, potom každá LED zhasne a rozsvieti sa hladko a kondenzátor v obvode zavedie oneskorenie.

Video o tom, ako vyrobiť reo basu ZALMAN vlastnými rukami:

Kedysi dávno, keď som bol na drahom internete kvôli návštevnosti, som sa stal posadnutým moddingom. Nestaral som sa o vizuálnu časť tohto hnutia, ale naozaj som chcel ticho. Narazil som na zaujímavé zariadenie - reobas. Prečítal som si textový popis, zvedavo načítal obrázky a bol som brutálne sklamaný – vyhliadka otáčania gombíkov na nastavenie rýchlosti ventilátora sa mi zdala úplne šialená. No, naozaj, čo to do pekla je? Som lenivý do zbláznenia, buď to dám na maximum, aby som dostal normálne chladenie a sedím a počúvam pískanie vetra a kvílenie chladičov, alebo to zabudnem nastaviť na minimum a skončím. získanie modrá obrazovka smrť v dôsledku prehriatia niečoho. Musel som zapnúť svoju starú spájkovačku a začať vymýšľať systém ovládania chladiča.

Proporcionálne ovládanie je kľúčom k tichu!
Aká je úloha, pred ktorou stojí náš systém riadenia? Áno, aby sa vrtule neotáčali nadarmo, aby rýchlosť otáčania závisela od teploty. Čím je zariadenie teplejšie, tým rýchlejšie sa ventilátor otáča. Logické? Logické! Vyriešime to podľa toho.
Samozrejme, môžete sa obťažovať s mikrokontrolérmi, v niektorých ohľadoch to bude ešte jednoduchšie, ale nie je to vôbec potrebné. Podľa môjho názoru je jednoduchšie vytvoriť analógový riadiaci systém - nebudete sa musieť obťažovať programovaním v assembleri.

Bude to lacnejšie a jednoduchšie na nastavenie a konfiguráciu, a čo je najdôležitejšie, ktokoľvek, ak si to želá, bude môcť systém rozširovať a stavať podľa svojich predstáv, pridávajúc kanály a senzory. Všetko, čo potrebujete, je len pár rezistorov, jeden mikroobvod a teplotný senzor. No, tiež rovné ramená a nejaké spájkovacie zručnosti.

zlúčenina:

• Čipové rezistory veľkosti 1206. Alebo ich len kúpiť v obchode - priemerná cena jedného odporu je 30 kopeckov. V konečnom dôsledku vám nikto nebráni dosku trochu upraviť, aby ste na miesto rezistorového čipu mohli prispájkovať bežné odpory, s nožičkami, a tých je v každom starom tranzistorovom televízore dosť.
• Viacotáčkový premenlivý odpor približne 15 kOhm.
• Budete tiež potrebovať čipový kondenzátor s veľkosťou 1206 x 470nf (0,47uF)
• Akýkoľvek elektrolytický vodič s napätím 16 voltov a vyšším a kapacitou v oblasti 10-100 µF.
• Skrutkové svorkovnice sú voliteľné - vodiče môžete jednoducho prispájkovať na dosku, ale ja som nainštaloval svorkovnicu čisto z estetických dôvodov - zariadenie by malo vyzerať pevne.
• Ako výkonový prvok, ktorý bude riadiť napájanie chladiča, si vezmeme výkonný MOSFET tranzistor. Napríklad IRF630 alebo IRF530, môže byť niekedy vytrhnutý zo starých napájacích zdrojov z počítača. Samozrejme, na malú vrtuľu je jej výkon nadmerný, ale nikdy neviete, čo ak tam chcete strčiť niečo výkonnejšie?
• Teplotu zmeriame presným snímačom LM335Z, nestojí to viac ako desať rubľov a nie je nedostatok, a ak je to potrebné, môžete ho nahradiť nejakým druhom termistora, pretože to tiež nie je nezvyčajné.
• Hlavnou časťou, na ktorej je všetko založené, je mikroobvod, ktorý pozostáva zo štyroch operačných zosilňovačov v jednom balení - LM324N je veľmi populárna vec. Má veľa analógov (LM124N, LM224N, 1401UD2A), hlavnou vecou je uistiť sa, že je v balení DIP (tak dlho, so štrnástimi nohami, ako na obrázkoch).

Nádherný režim - PWM

Aby sa ventilátor otáčal pomalšie, stačí znížiť jeho napätie. V najjednoduchšom reobase sa to robí pomocou variabilného odporu, ktorý je umiestnený v sérii s motorom. V dôsledku toho časť napätia klesne na rezistore a v dôsledku toho sa do motora dostane menej - zníženie rýchlosti. Kde je ten bastard, nevšimol si si to? Áno, prepad je v tom, že energia uvoľnená na rezistore sa nepremení na nič, ale na obyčajné teplo. Potrebujete ohrievač vo vnútri počítača? Očividne nie! Tak prejdeme prefíkaným spôsobom– uplatniteľné pulzná šírková modulácia aka PWM alebo PWM. Znie to strašidelne, ale nebojte sa, všetko je jednoduché. Predstavte si motor ako masívny vozík. Môžete ho tlačiť nohou nepretržite, čo je ekvivalent priamej aktivácie. A môžete sa pohybovať kopancami - to sa stane PWM. Čím dlhší kop, tým viac zrýchlite vozík.

O PWM do motora nejde energia konštantný tlak, a obdĺžnikové impulzy, ako keby ste zapínali a vypínali napájanie, len rýchlo, desiatky krát za sekundu. Motor má ale silnú zotrvačnosť, aj indukčnosť vinutí, takže tieto impulzy sa zdajú byť navzájom zhrnuté - integrované. Tie. Čím väčšia je celková plocha pod impulzmi za jednotku času, tým väčšie je ekvivalentné napätie do motora. Ak použijete úzke impulzy, ako sú ihly, motor sa sotva točí, ale ak použijete široké impulzy prakticky bez medzier, je to ekvivalent priameho zapnutia. Zapneme a vypneme motor MOSFET tranzistor a obvod bude generovať impulzy.

Píla + rovná = ?
Takýto prefíkaný riadiaci signál sa získa elementárnym spôsobom. Na to potrebujeme komparátor riadiť signál pílový zub tvary a porovnať ho s kýmkoľvek trvalé napätie. Pozri sa na obrázok. Povedzme, že naša píla ide do záporného výstupu komparátor a konštantné napätie je kladné. Komparátor pridá tieto dva signály, určí, ktorý z nich je väčší, a potom urobí verdikt: ak je napätie na zápornom vstupe väčšie ako kladné, výstup bude nula voltov a ak kladný je väčší ako záporný , potom na výstupe bude napájacie napätie, to je asi 12 voltov. Naša píla beží nepretržite, časom nemení svoj tvar, takýto signál sa nazýva referenčný signál.

Jednosmerné napätie sa však môže pohybovať nahor alebo nadol, pričom sa zvyšuje alebo znižuje v závislosti od teploty snímača. Čím vyššia je teplota snímača, tým väčšie napätie z neho vychádza, čo znamená, že napätie na konštantnom vstupe sa zvýši a podľa toho sa na výstupe komparátora rozšíria impulzy, čo spôsobí, že sa ventilátor roztočí rýchlejšie. Toto sa bude diať dovtedy, kým konštantné napätie nevypne pílu, čo spôsobí naštartovanie motora na plné otáčky. Ak je teplota nízka, potom je napätie na výstupe snímača nízke a konštanta pôjde pod najnižší zub píly, čo spôsobí zastavenie akýchkoľvek impulzov a motor sa úplne zastaví. Nahrané, však? ;) Nič, pre mozog je dobré pracovať.

Matematika teploty

Používame ako senzor LM335Z. V podstate toto termozenerová dióda. Trik zenerovej diódy je v tom, že na nej klesá presne definované napätie ako na obmedzovacom ventile. Pri termozenerovej dióde toto napätie závisí od teploty. U LM335 vyzerá závislosť 10 mV * 1 stupeň Kelvina. Tie. počítanie sa vykonáva od absolútnej nuly. Nula Celzia sa rovná dvestosedemdesiatim trom stupňom Kelvina. To znamená, že na to, aby sme dostali napäťový výstup zo senzora, povedzme pri plus dvadsaťpäť stupňoch Celzia, musíme pripočítať dvestosedemdesiattri až dvadsaťpäť a výsledné množstvo vynásobiť desiatimi milivoltmi.

(25+273)*0,01 = 2,98V

Pri iných teplotách sa napätie príliš nezmení, rovnako 10 milivoltov na stupeň. Toto je ďalšie nastavenie:
Napätie zo snímača sa mierne mení, o niekoľko desatín voltu, ale treba ho porovnať s pílou, ktorej výška zubov dosahuje až desať voltov. Ak chcete získať konštantný komponent priamo zo snímača pre takéto napätie, musíte ho zahriať až na tisíc stupňov - zriedkavý neporiadok. ako potom?

Keďže naša teplota stále pravdepodobne neklesne pod dvadsaťpäť stupňov, všetko nižšie nás nezaujíma, čo znamená, že od výstupného napätia zo snímača môžeme izolovať len samotný vrch, kde nastávajú všetky zmeny. Ako? Áno, stačí odčítať dva body deväťdesiatosem voltov od výstupného signálu. A zvyšné omrvinky vynásobte zisk, povedzme tridsať.

Pri päťdesiatich stupňoch dostaneme presne asi 10 voltov a pri nižších teplotách až na nulu. Získame tak akési teplotné „okno“ od dvadsaťpäť do päťdesiat stupňov, v rámci ktorých regulátor pracuje. Pod dvadsaťpäť - motor je vypnutý, nad päťdesiat - je zapnutý priamo. No a medzi týmito hodnotami sú otáčky ventilátora úmerné teplote. Šírka okna závisí od zisku. Čím je väčšie, tým je okno užšie, pretože... hraničných 10 voltov, po ktorých bude jednosmerná zložka na komparátore vyššia ako píla a motor sa zapne priamo, nastane skôr.

Ale nepoužívame mikrokontrolér ani počítač, tak ako urobíme všetky tieto výpočty? A ten istý operačný zosilňovač. Nie nadarmo sa tomu hovorí operatívny; jeho pôvodným účelom sú matematické operácie. Všetky analógové počítače sú na nich postavené - mimochodom úžasné stroje.

Ak chcete odčítať jedno napätie od druhého, musíte ich použiť rôzne vchody operačný zosilňovač. Napätie zo snímača teploty je privedené na pozitívny vstup, a napätie, ktoré je potrebné odpočítať, predpätie, sa aplikuje negatívne. Ukazuje sa, že jedno sa odpočíta od druhého a výsledok sa tiež vynásobí obrovským číslom, takmer nekonečnom, dostaneme ďalší porovnávač.

Nekonečno ale nepotrebujeme, keďže v tomto prípade sa nám teplotné okno zúži na bod na teplotnej stupnici a máme buď stojaci alebo zúrivo rotujúci ventilátor a nie je nič otravnejšie, ako sa zapne kompresor naberacej chladničky a vypnuté. Nepotrebujeme ani analóg chladničky v počítači. Preto zisk znížime pridaním k nášmu odčítavaču spätné väzby.

Podstatou spätná väzba je riadiť signál z výstupu späť na vstup. Ak sa výstupné napätie odpočíta od vstupu, potom je to negatívna spätná väzba a ak sa pridá, potom je to kladné. Pozitívna spätná väzba zvyšuje zisk, ale môže viesť ku generovaniu signálu (automatiky to nazývajú stratou stability systému). Dobrý príklad pozitívna spätná väzba so stratou stability je, keď zapnete mikrofón a strčíte ho do reproduktora, zvyčajne sa okamžite ozve nepríjemné zavýjanie alebo pískanie - to je generácia. Potrebujeme znížiť zosilnenie nášho operačného zosilňovača na rozumné limity, takže použijeme záporné zapojenie a budeme riadiť signál z výstupu na záporný vstup.

Pomer spätnoväzbových rezistorov a vstupu nám poskytne zisk, ktorý ovplyvňuje šírku ovládacieho okna. Počítal som s tým, že tridsať bude stačiť, ale môžete si to vypočítať podľa svojich potrieb.

Saw
Zostáva len vyrobiť pílu, alebo skôr zostaviť generátor pílového napätia. Bude pozostávať z dvoch operačných zosilňovačov. Prvý je vďaka pozitívnej spätnej väzbe v režime generátora a vytvára pravouhlé impulzy a druhý slúži ako integrátor, ktorý tieto obdĺžniky premieňa na pílovitý tvar.

Spätnoväzbový kondenzátor druhého operačného zosilňovača určuje frekvenciu impulzov. Čím menšia kapacita, tým vyššia frekvencia a naopak. Všeobecne v PWMČím viac generácií, tým lepšie. Ale je tu jeden problém: ak frekvencia spadá do počuteľného rozsahu (20 až 20 000 Hz), motor bude pri frekvencii nechutne vrčať PWM, čo je jednoznačne v rozpore s našou koncepciou tichého počítača.

Ale z tohto okruhu sa mi nepodarilo dosiahnuť frekvenciu vyššiu ako pätnásť kilohertzov – znelo to nechutne. Musel som ísť opačným smerom a stlačiť frekvenciu do spodného rozsahu, okolo dvadsať hertzov. Motor začal trochu vibrovať, no nie je to počuť a ​​je to cítiť len prstami.

Ok, vytriedili sme bloky, je čas pozrieť sa na diagram. Myslím, že väčšina už uhádla, čo je čo. Ale aj tak to vysvetlím, pre lepšiu prehľadnosť. Bodkované čiary v diagrame označujú funkčné bloky.

Blok #1
Toto je generátor píly. Rezistory R1 a R2 tvoria napäťový delič, ktorý napája polovicu napájania generátora, v zásade môžu mať akúkoľvek hodnotu, hlavné je, že majú rovnaký a nie príliš vysoký odpor do sto kiloohmov. Rezistor R3 spárovaný s kondenzátorom C1 určuje frekvenciu; čím nižšie sú ich hodnoty, tým vyššia je frekvencia, ale opäť opakujem, že sa mi nepodarilo preniesť obvod za zvukový rozsah, takže je lepšie ho nechať tak, ako je. R4 a R5 sú odpory s kladnou spätnou väzbou. Ovplyvňujú aj výšku píly vzhľadom na nulu. V tomto prípade sú parametre optimálne, ale ak nenájdete rovnaké, môžete si vziať asi plus alebo mínus kilo-ohm. Hlavná vec je zachovať pomer medzi ich odpormi približne 1: 2. Ak výrazne znížite R4, budete musieť znížiť aj R5.

Blok #2
Ide o porovnávací blok, kde sa generujú PWM impulzy z píly a konštantného napätia.

Blok č. 3
Toto je presne obvod vhodný na výpočet teploty. Napätie zo snímača teploty VD1 sa privádza na kladný vstup a záporný vstup je napájaný predpätím z deliča na R7. Otáčanie gombíka zastrihávača R7 môžete posúvať ovládacie okienko vyššie alebo nižšie na teplotnej stupnici.

Rezistor R8 možno v rozsahu 5-10 kOhm, viac je nežiaduce, menej je tiež možné - snímač teploty môže vyhorieť. Rezistory R10 A R11 musia byť navzájom rovné. Rezistory R9 A R12 musia byť tiež navzájom rovné. Hodnotenie odporu R9 A R10 môže byť v zásade čokoľvek, treba však brať do úvahy, že od ich pomeru závisí faktor zisku, ktorý určuje šírku ovládacieho okna. Ku = R9/R10 Na základe tohto pomeru si môžete vybrať nominálne hodnoty, hlavná vec je, že to nie je menej ako kilo-ohm. Optimálny koeficient je podľa mňa 30, čo zabezpečujú odpory 1kOhm a 30kOhm.

Inštalácia

Zariadenie je doska plošných spojov, aby bola čo najkompaktnejšia a najprehľadnejšia. Nákres dosky plošných spojov vo forme súboru Layout bol zverejnený. Samotná doska plošných spojov sa vykonáva raz alebo dvakrát.

Keď sú všetky diely zmontované a doska je vyleptaná, môžete začať s montážou. Takže sa nebudem opakovať o tom, ako správne spájkovať. Rezistory a kondenzátory môžete spájkovať bez obáv, pretože... takmer sa neboja prehriatia. Osobitnú pozornosť treba venovať MOSFET tranzistor.

Faktom je, že sa bojí statickej elektriny. Preto pred vybratím z fólie, do ktorej by ho mali v predajni zabaliť, odporúčam vyzliecť si syntetické oblečenie a dotknúť sa rukou odhaleného radiátora alebo batérie v kuchyni. Mikrotrup sa môže prehriať, takže keď ho spájkujete, nedržte spájkovačku na nožičkách dlhšie ako pár sekúnd. Nakoniec vám poradím s odpormi alebo skôr s ich označením. Vidíš čísla na jeho chrbte? Takže toto je odpor v ohmoch a posledná číslica označuje počet núl za nimi. Napríklad 103 Toto 10 A 000 to jest 10 000 Ohm alebo 10 kOhm.

Aktualizácia je chúlostivá záležitosť.
Ak chcete napríklad pridať druhý snímač na ovládanie ďalšieho ventilátora, potom nie je absolútne nevyhnutné inštalovať druhý generátor, stačí pridať druhý komparátor a výpočtový obvod a napájať pílu z rovnakého zdroja. Aby ste to dosiahli, musíte samozrejme prekresliť návrh dosky plošných spojov, ale nemyslím si, že to bude pre vás príliš ťažké.

výsledok:
Sedím tu a píšem tento článok, ale procesor nie je načítaný. Systémová jednotka stojaca takmer pod mojím uchom lenivo šuští ventilátormi na polovičný výkon. Vonku je chladno, pootvoril som okno a počítač bol úplne skrytý. Automatizácia, sakra. Milosť! Myslím, že to ticho stojí za to stráviť večer s spájkovačkou, čo myslíte? Veľa šťastia, kolega!

Stávajú sa reobasy minulosťou? Ale nie! Architektúra je naše všetko! Zdalo by sa, že množstvo tepla, ktoré nedávno emitovali špičkové čipy, sa dá efektívnejšie rozptýliť pomocou vodného chladenia, ale výrobcovia dokázali, že ďalšie zvyšovanie frekvencie nie je také efektívne ako zlepšovanie architektúry. V súlade s tým sa znížila spotreba energie a výroba tepla.

Hluk a PWM

Ale toto bola predohra a vlastne som chcel hovoriť o reobase. Systém vzduchového chladenia mi stačí, no je tu jeden problém (alebo skôr bol) - nepríjemný hluk ventilátorov (hlavne na procesore). Počítač používam na rôzne úlohy vrátane tých, ktoré využívajú minimálne zdroje (väčšinou v noci, keď počujem kvapkanie vody v kúpeľni mojich susedov). Prečo v takých chvíľach potrebujem výkonný chladiaci systém? Ale ona neustále robí hluk... a hluk, a tak stále dokola... Napadla mi teda úplne logická myšlienka: vyrobiť si reobas vlastnými rukami. Kúpiť si poriadnu je drahé a v mojom meste nikde nie je (samozrejme, ale je to také neslušné a obscénne, že je lepšie robiť hluk). A začal som hľadať články o tejto veci na internete. Nenašiel som však nič harmonické; všetko, čo tam bolo, bol Scoop (taký detský, plastový). Všade je úplne analógový obvod, ale ja som chcel digitálny (!), pretože s použitím všetkých druhov premenných odporov bez presného nastavenia na daný ventilátor nie je možné dosiahnuť požadované výsledky. A prišiel som na to, že všetko si musím vymyslieť sám od základov. Aké úlohy ma čakali? Reobass musí byť digitálny, mať aspoň štyri PWM kanály s dvomi programovateľnými režimami, s indikáciou aktuálneho stavu PWM kanálov a pokiaľ možno na dotykových tlačidlách. V tom všetkom mi veľmi pomohla moja záľuba. mikrokontroléry AVR(Atmel). A čo? A potom! Vyšlo to ešte viac, ako som chcel hneď na začiatku (táto činnosť je veľmi návyková :)). Ku všetkému vyššie uvedenému bol pridaný indikátor načítania pevného disku a dotykové tlačidlá realizované s ofinou. A tiež, dobre, je to len môj názor (a mojich priateľov), podarilo sa nám to dosiahnuť celkom slušne vzhľad. Vtipná na tom všetkom je však cena. Stálo to asi 7 dolárov, čo je veľmi málo (ak sa pozriete na hotové reobasy), plus (na rozdiel od tých istých hotových) možnosť vylepšenia firmvéru.

Plníme si vrecká

Teraz sa pozrime, čo je potrebné na vytvorenie takejto jednotky:

Pre základnú dosku:

1. AtMega8535 v DIP balení – 1 ks.
2. Tranzistory KT815 – 4 ks.
3. Tranzistory KT3107 – 5 ks.
4. R 300 Om (smd) – 8 ks.
5. R 1 mOm (smd) – 8 ks.
6. R 10 kOm (smd) – 5 ks.
7. R 620 Om (ml 0,125w) – 4 ks.
8. S 33 pF (smd) – 7 ks.
9. S 560 pF (smd) – 7 ks.
10. Diódy 1N4148 (kd522) – 4 ks.
11. Zásuvka DIP-40 – 1 ks.
12. Zenerova dióda 4,7 V – 1 ks.
13. MOLEX (nenašiel som normálny, tak som vzal a odrezal adaptér na flop).
14. Chladič je zo starej grafickej karty alebo z Pentium 133 MMX (niečo také).
15. Programovací konektor.
16. Konektory ventilátora – 4 ks.

Poznámka:

Ak vás písmená „smd“ rozpália, môžete použiť MLT 0,125w a prispájkovať ich do vopred pripravených otvorov v doske namiesto „bodov“ pre smd. Pre kondenzátory je to rovnaký príbeh. Aj keď nižšie budem hovoriť aj o spájkovaní SMD.

R 620 sú odpory na obmedzenie prúdu bázou tranzistorov, ku ktorým sú pripojené ventilátory. Vzal som hodnotenie 620 ohmov s vedomím, že maximálna rýchlosť s úplne otvoreným kanálom mierne klesne. Platí to len pre výkonné ventilátory (pre procesor). Ak je to kritické, môžete použiť nižšie hodnotenie, ale nie menej ako 330 ohmov, najlepšie pre nie viac ako jeden alebo dva kanály. Hoci ak jednoducho pridáte viac chladenia k tranzistorom, môžete ľahko vziať 330 Ohmov pre všetky štyri kanály. Zásuvka DIP-40 nie je potrebná, ale potom musíte spájkovať samotný kryštál a potom sa šanca na jeho „zabitie“ desaťnásobne zvýši.

Pre zobrazenie:

1. 7 segment led indikátor so spoločnou anódou – 4 ks.
2. Lineárny LED indikátor („stĺpec“) – 1 ks.
3. 20-žilový kábel (35 cm) – 1 ks.
4. Klince (na gombíky) – 7 ks.
5. Rezanie antén z rezistorov (pre prepojky).

Z vlastnej hlúposti som si kúpil indikátory so zeleným filmom, vďaka čomu vyzerali fádne. Pokúsil som sa odtrhnúť fóliu, potom sa ukázalo, že fólia bola aj difúzor. Preto som musel zavesiť aj samostatné difúzory vyrobené z priehľadného vrecka. Takže vám neodporúčam brať presne tieto ukazovatele. Áno! Máte programátora pre Algorithm Builder? Ako?! A čo samotný Algorithm Builder? Bez toho je to absolútne nemožné, takže si stiahneme (úplne zadarmo) pomôcku (asi 2 MB) z webovej stránky vývojára: http://algrom.net/russian.html

Pre programátora budete potrebovať:

1. Konektor pre COM port (samica) – 1 ks.
2. Diódy 1N4148 (kd522) – 3 ks.
3. R 1 kOm (ml 0,125w) – 7 ks.
4. Príspevky.

dosky

Nuž, začneme zbierať hardvér? Obrázky prenesieme na DPS - k tomu ich vytlačíme na laserovej (!) tlačiarni na lesklý alebo jednoducho hladký papier (ideálny je časopisový papier), potom ich prenesieme opatrným prežehlením žehličkou na odtučnený. PCB. Po vychladnutí vložíme do vody alebo jednoducho pod tečúcu vodu a papier odstránime zrolovaním. Starostlivo skúmame kvalitu stôp (zatiaľ ich indikuje iba toner). Ak sú medzi „škvrnami“ tenké čiary, musia sa odstrániť (napríklad pomocou tenkého skrutkovača alebo jednoducho ostrého predmetu). Ak niekde nie je cesta čiastočne vyčistená, možno ju doplniť tsaponlakom.

Teraz prejdime k leptaniu: na to vezmeme nejakú nekovovú nádobu (pokiaľ sa do nej zmestí doska), do ktorej nalejeme chlorid železitý (je lepšie hodiť nejaké nepotrebné železné klince) a spustíme dosku. Čakáme, kým sa odstráni všetok prebytok, potom dosku umyjeme v plytkej vode brúsny papier odstráňte toner. Potom vyvŕtame všetky potrebné otvory do DPS. Opäť všetko starostlivo skontrolujeme - je vhodné „prezvoniť“ stopy a „škvrny“ pomocou nejakého testera.

Teraz prichádza zábavná časť – spájkovanie. Nepoužívam prívlastok „komplikovaný“, ale toto je celkom zodpovedná záležitosť. Jediným skutočným problémom je spájkovanie kábla (tu sa nezaobídete bez zveráka). Jeden koniec kábla je celý prispájkovaný (k doske displeja) a druhý (k hlavnej doske) je rozdelený podľa schémy podľa priradenia vedení a je tiež prispájkovaný. Pre kábel som v doske urobil ďalšie sloty - to preto, aby sa pri náhodnom potiahnutí neodtrhol.

Teraz, ako sme sľúbili, o smd: naneste trochu spájky na jednu „náplasť“, potom naneste prvok smd (je to pohodlnejšie pomocou pinzety), stlačte ho skrutkovačom a opatrne roztavte cín pod ním spájkovačkou. Teraz je prvok SMD na jednej strane spájkovaný. Spájkovanie druhého nebude ťažké, pretože jedna strana je už opravená. Tranzistory KT815 by mali byť umiestnené tak, aby kovová časť nesmerovala k doske, ale smerom k chladeniu. Po dokončení spájkovania je toto chladenie pripojené k týmto tranzistorom. Zobral som chladič z procesora Pentium 133 MMX, odrezal polovicu a zasahujúci roh, na dvoch miestach som ho prevŕtal, vyrezal závit a naskrutkoval cez dosku na všetky štyri tranzistory naraz. Ak nie je čím prerezať závit, tak to jednoducho zvládne len kalený svorník, pretože... Radiátor je stále vyrobený z hliníka. Po namazaní olejom môžete skrutku niekoľkokrát utiahnuť/odskrutkovať. Pri inštalácii finálneho chladenia neublíži ani teplovodivá pasta.

Poznámka:

Pozorne sa pozrite, či nie je žiarič v kontakte s niečím iným ako s tranzistormi, pretože je skratovaný k zemi!

Poznámka:

Pri spájkovaní sa snažte prvky príliš neprehrievať – a to platí nielen pre SMD!

So spájkovaním zostávajúcich prvkov by nemali byť žiadne problémy. Teraz veľmi opatrne odstránime zvyšky taviva, ak je to možné, skontrolujeme testerom spájkované odpory, diódy atď. A až po všetkých kontrolách môže byť kryštál vložený do postieľky. Musíte byť s ním veľmi opatrní - nie je problém ho „zabiť“ jednoducho statickou elektrinou z vašich rúk! Ak sa pozriete pozorne na fotografiu základnej dosky, nebude na nej žiadna zenerova dióda, v skutočnosti som ju nezabezpečil. ale základná doska, ako sa ukázalo, napája LED indikátor načítania pevného disku s napätím nie 0-3 V, ale 2-5 V. V súvislosti s tým sa objavila zenerova dióda. Ale dosky plošných spojov už boli opravené a zabezpečujú túto úpravu. Čo sa týka „gombíkov“ na displeji, boli vyrobené takto: Zobral som malé klinčeky, upol ich do skľučovadla a obrúsil najprv pilníkom a potom jemným brúsnym papierom. V tejto fáze nemusíte spájať krásne kolíky, pretože stále musíte najskôr otestovať výkon celého systému. Preto je jednoduchšie spájkovať kúsky kancelárskych sponiek. Zdá sa, že všetko je pripravené – môžeme to otestovať? Nie, ešte je skoro. Teraz prejdime k blikaniu Mega.

Firmvér Crystal

Celý projekt je napísaný v Algorithm Builder 5.15. Algorithm Builder je grafický assembler, podľa mňa najpohodlnejšie prostredie na vývoj programov pre AVR. Stačí si ho stiahnuť zadarmo a vyrobiť si veľmi jednoduchý programátor. Obvod programátora je v popise na Algorithm Builder. Spustite program a stlačte , po ktorom sa otvorí príručka. Na strane 35 je uvedený diagram. Programátor som vyrobil úplne bez dosky, jednoducho som všetko v puzdre konektora pre COM port prispájkoval podľa schémy.

Teraz otvorte projekt reobass (Reobus 8535.alp). Môžete s ním robiť čokoľvek, čo si vaše srdce želá (aj keď nie je pravda, že potom to bude fungovať :)), ale najprv vám odporúčam skontrolovať funkčnosť spájkovaných dosiek. Programátor pripojíme na COM port a na hlavnú dosku reobasu (umiestnenie liniek na programovanie je na schéme). Reobas je napájaný rovnakým zdrojom ako systémová jednotka, tak jednoducho nemá zmysel pripájať signály 0 V signálov z programátora do reobassu. Kliknite na „Program“ -> „Spustiť s kryštálom“.

Ak kliknete na počítadlo, Algorithm Builder sa spojí s kryštálom a ukáže, koľkokrát bol preprogramovaný, a ak niečo nie je v poriadku (medzi počítačom a kryštálom nie je žiadne spojenie), zobrazí sa správa: kryštál nie je k dispozícii." Ak sa zobrazí takáto správa a všetko je správne pripojené a reobas je napájaný, prejdite na „Možnosti“ -> „Možnosti prostredia“ -> „Port“. Zaškrtávacie políčko „Via adapter“ by nemalo byť (!) zaškrtnuté (je nastavené na programovanie cez aktívny programátor). Snažíme sa zmeniť číslo portu, a aj keď to nepomôže, potom hľadáme a vymažeme konfliktné zariadenia pre port COM v správcovi zariadení (pre mňa sa ukázalo, že ide o infračervený port). Začnime blikať kryštál: „Program“ -> „Spustiť s kryštálom“.

Z operácií nastavíme:

1. Kontrola typu kryštálu.
2. Čistenie kryštálu.
3. Zápis do pamäte programu.
4. Zápis do EEPROM.
5. Zaznamenajte bity poistky.

S dôverou stlačte „Štart“. To je všetko. Teraz, keď je privedené napájanie, kryštál začne vykonávať nahraný program.

Poznámka:

Nastavenie nahrávania poistkových bitov v skutočnosti nie je potrebné, pretože požadovaná frekvencia pre tento projekt je 1 MHz a Mega8535, rovnako ako mnoho iných Atmel kryštálov, prichádza presne s touto internou sadou frekvencie rezonátora. Ale ak už boli bity zapísané do vášho poistkového kryštálu, potom je lepšie ich prepísať.

Poznámka:

Pozor! Ak chcete sami zmeniť nastavenia poistkových bitov alebo blokovacích bitov, buďte opatrní - môže to mať za následok problémy s ďalším preprogramovaním kryštálu a jeho čítaním!

Testovanie

Než začnete testovať, musíte zistiť, ako sa reobass ovláda. Navrhujem k nemu pripojiť nejaký ventilátor (pre pohodlie som si pre každý ventilátor vyrobil vlastný predlžovací kábel). „Tlačidlá“, ktoré sa nachádzajú pod indikátormi, plnia funkciu voliča kanálov. Ak na jeden z nich „kliknete“, na príslušnom indikátore sa rozsvieti bodka. Kým je bodka zapnutá a svieti približne 6 sekúnd po „stlačení“ jedného z „tlačidiel“, môžete pomocou pravého horného a ľavého „tlačidla“ zmeniť rýchlosť ventilátora na tomto kanáli. Centrálne horné „tlačidlo“ uloží aktuálny stav všetkých štyroch kanálov do pamäte mikrokontroléra. A ak nesvieti žiadna bodka, potom pravé horné a ľavé „tlačidlo“ ovláda prepínanie režimu. Stupňovanie rýchlosti otáčania prechádza od L (ventilátor zastavený) do H (maximálna rýchlosť), s medzipolohami od 1 do 9. Po zapnutí napájania sú počas prvých sekúnd všetky kanály otvorené na maximum (to dáva ventilátorom príležitosť roztočiť sa), po ktorom sa z pamäte načíta prvý režim. Keď sa rýchlosť zmení z L na 1 za rovnakým účelom, kanál pracuje maximálne dve sekundy a až potom sa prepne na 1. Ako sa zmení rýchlosť otáčania ventilátora? Samozrejme, reobass riadi kanály pomocou modulácie šírky impulzov, to znamená, že po určitú dobu je pozitívny signál prítomný iba v časti tohto času. Veľakrát som počul, že PWM vytvára taký pískavý zvuk, že prehluší aj hluk samotných ventilátorov. To ani zďaleka nie je pravda. Nie, je tam nejaký hluk, ale je tichší ako hluk ventilátorov a na pozadí je prakticky nepočuteľný. Vo všeobecnosti, ak ste horlivým odporcom PWM, potom môžete dať odpory paralelne s tranzistormi, potom by šum mal zmiznúť (pre každý ventilátor si však musíte vybrať vlastný odpor). Zapojenie indikátora načítania pevného disku (ten, ktorý je prispájkovaný na základnej doske vedľa zenerovej diódy) je zapojené do obvodu LED na prednom paneli skrine a základnej dosky. Program urobí desať vzoriek, vydelí celkový výsledok dvoma a zobrazí ho na indikátore načítania pevného disku. Ale minimálna výstupná hodnota je jeden dielik. Snažil som sa nevydávať vôbec nič ako minimálnu hodnotu, ale nebolo to veľmi dobre čitateľné a bolo to veľmi nepríjemné.

Schéma zapojenia. Dobre, všetko funguje? Poďme ďalej.

Vzhľad

Toto je posledná fáza. To určuje, ako pôsobivo bude celý projekt vyzerať. Pre dosku displeja je potrebné vyrobiť predný panel - vyrobil som ho z bežnej päťpalcovej zástrčky. Vytlačené na tlačiarni vytlačená obvodová doska displej (už na obyčajný papier) a prilepil ho na zástrčku. S rezervou som načrtol body pre otvory pre indikátory a išiel na balkón tenkým vrtákom vyvŕtať otvory po vyznačených čiarach. Vyvŕtal som aj otvory na gombíky (ich priemer závisí od hrúbky vyleštených nechtov). Potom som opatrne vylomil okienka pre indikátory a spracoval ich pilníkom. Nie je potrebné sa snažiť o zvláštnu krásu a dokonalosť okien, najdôležitejšie je skontrolovať, či cez ne prechádzajú indikátory. Po ďalšej akcii sa so mnou obyvatelia bytu dlho nerozprávali. Hovoríme samozrejme o maľovaní :).

Poznámka:

Rada: na balkóne by ste nemali maľovať – nech sa akokoľvek snažíte, vôňa farby sa v byte stále objaví. Má zmysel ísť von a maľovať.

Potrebujete plechovku čiernej farby (najlacnejšiu možnou) a niečo na odmastenie. Na odmastenú zátku nanesieme farbu v niekoľkých vrstvách, necháme trochu zaschnúť a všetko odnesieme domov (ale „voňavú“ zátku je zatiaľ lepšie vziať na ten istý balkón).

Teraz potrebujete farebný film. Dá sa získať na automobilovom trhu. Mal som ho v garáži (tam som ho musel natrieť) - 50% čierny. Odrezal som kúsok o niečo väčší ako zástrčka a išiel som do kúpeľne. Zátku som nalial vodou (tak, aby neboli žiadne vzduchové bubliny) a veľmi opatrne aplikoval fóliu. Potom sa celý čas pohyboval jedným smerom a vyhladil vodu.

Je čas spomenúť si na gombíky. Odspájkujeme to, čo bolo prispájkované ako gombíky. Displej vložíme do zástrčky a obe časti upevníme prispájkovaním klincov! Hlavnou vecou v tejto veci nie je poškriabať tónovanú zástrčku na stole.

Dosky je možné natrieť tsaponovým lakom. Ďalej nasleduje inštalácia zariadenia na jeho pracovisku - v systémovej jednotke. Na hlavnú dosku reobasu som nerobil plnohodnotné uzavreté puzdro - boli by to zbytočné problémy pri pripájaní/odpájaní ventilátorov. Chcel som pripevniť dosku k bočnej stene koša 5,25 cez izolačný substrát, ale narazil som na výsledok mojej lakomosti: vzal som príliš krátky kábel (menej ako 20 cm) na vzájomné spojenie dosiek . Musel som jednoducho položiť izolačný substrát na dno koša 5,25 a tu dosku zaistiť. Izolácia je vyrobená jednoducho z podložky pod myš.

To je teraz všetko. Môžete si vychutnať ticho... Všetko však pre mňa nebolo také jednoduché, keďže pred finálnou inštaláciou reobassu do systémovej jednotky som ešte nejaký čas pokračoval v testovaní a zdokonaľovaní. Asi dva týždne môj reobas jednoducho visel vo vzduchu medzi odskrutkovaným predným panelom puzdra a vlastne puzdrom samotným. Celý ten čas bol k nemu pripojený programátor. Skúšku zvládol dôstojne. Hlavne som sa bál, že sa tranzistory prehrejú, ale nestalo sa tak. Áno, pri veľkom zaťažení sa tranzistorový chladiaci radiátor zahrieva, ale v rozumných medziach (napokon musí mať nejaký teplotný rozdiel so vzduchom v miestnosti).

Aký je celkový výsledok vykonanej práce?

Po prvé, bolo to oveľa tichšie. Teraz, keď si sadnem k počítaču, už ma neotravuje hluk ventilátorov (ale počujem dunenie harddisku :)). Ak potrebujem využiť všetky zdroje na maximum (čo spôsobuje prudký nárast tvorby tepla), jednoducho prepnem režim na reobase, aby som prepol na efektívne chladenie. A po druhé, sám som si vyrobil plnohodnotný digitálny hardvér, čo prajem aj vám!