Installasjon (deler min erfaring).

Har du møtt forskjellige typer bakkebaserte TV-antenner. Du kan uavhengig velge den antennen som passer best for dine mottaksforhold. TV-signal. Resterinstallere antennen og du må gjøre dette riktig, for ellers kan all din innsats være forgjeves. Antenneinstallasjonsprosessen vil omfatte flere trinn:

Antennemontering.

Når du kjøper en luftantenne, vil du motta produsentens instruksjoner, som beskriver monteringsprosessen, tilkobling av antenne og montering av antenne. Vanligvis forårsaker ikke antennemontering noen problemer. Men la oss ta hensyn til noen punkter. Mange antenner er laget av plastelementer; disse elementene kan festes enten ved hjelp av låser eller skruforbindelser. Derfor bør du montere forsiktig for ikke å knuse plastfestene eller knuse festene på grunn av overstramming av gjengene.Hvis det er synlige kontaktforbindelser på antennen, forsegle dem med caulk eller lekedeig (jeg bruker vanligvis lekedeig for biler). Inspiser nøye alle festeforbindelser. Hvis antennen er aktiv (med en TV-signalforsterker), må du sjekke kvalitetenforsterker tilkoblinger . Hvis det er noen skade eller dårlig kvalitet på monteringen, om nødvendig, eliminer eventuelle defekter som er lagt merke til,dette vil hjelpe deg å unngå problemer under videre drift.

På enkelte aktive antenner er ikke forsterkere installert direkte av produsenten, så vi installerer det selv. For eksempel er slike antenner common-mode-antenner, populært kjent som "polsk antenne ”, “ antenne Array" Antennene er utstyrt med en forsterker- forskjellige modifikasjoner.Selve S.W.A. enkelt til det umulige, men jeg har gjentatte ganger måttet (når jeg ringte en klient som prøvdeinstaller antennen selv og klarte ikke å takle denne tilsynelatende enkle oppgaven) for å møte feil installasjon av slike forsterkere.

Antennetilkobling

Bildet viser et alternativ,når forsterkeren er riktig installert, og alternativet er feil

SWA installasjoner.

Feil Riktig

Forsterkeren har kontaktputer som antennebølgelederne er koblet til. Hvis forsterkeren er installert feil, forblir inngangen ikke tilkoblet; signalet fra antennen når naturligvis ikke forsterkerinngangen,antennen virker ikke . Du kan bruke tid på å installere antennen, men resultatet vil være negativt, du må gjøre om arbeidet, og du må kanskje bytte ut forsterkeren, siden veldig ofte når forsterkerne er koblet feil S.W.A. mislykkes. Vi vil anta at antennemonteringen er fullført og alt er gjort riktig.

Antennekabeltilkobling

Når jeg skal beskrive metoder for tilkobling av en antennekabel, tar jeg eksempler på tilkobling av antenner som er masseprodusert.For ulike småskala og hjemmelagde antenner kan tilkoblingene være helt forskjellige.

Det er hovedsakelig to tilkoblingsmetoder som brukes for å koble til antennekabelen.

1. Fastklemt.

2. Spesial Fkontakt

La oss vurdere begge sammenhengene.

Fastklemt.

Denne typen tilkobling finnes på antenner der det brukes en forsterker S.W.A. . Kabelen i antennene kobles til klemmen"Delta" laget i St. Petersburg ogRostov ved Don. La oss derfor vurdere denne tilkoblingsmetoden ved å bruke disse antennene som et eksempel.På antenner fra andre produsenter vil klemmeforbindelsen være litt annerledes.

Klemforbindelse med avstandskontakter.

Denne tilkoblingen er typisk for en antenne"Delta".

For å koble til kabelen, må du fjerne det øverste laget av isolasjon fra den.

Under isolasjonen er kabelflettingen og folien.Folien må fjernes og fletten tvinnes til en flagell. Hvis kabelen er av høy kvalitet og flettet er laget av kobber, fortinn kabelen med loddetinn for å gjøre det lettere å krympe den med en kontaktklemme ved tilkobling.Den sentrale kjernen av kabelen kan krympes med en klemmeklemme uten endringer. Hvis du er "vennlig" med et loddebolt, anbefaler jeg deg å i tillegg lodde kabelflettingen og den sentrale kjernen til kontaktklemmene, dette vil være mer pålitelig.

Hvis kabelflettingen er laget av stål, er det ikke nødvendig å fortinne den; for enkel tilkobling, krymp den med en hylse for en trådet elektrisk ledning.

Koble kabelen til type terminaler S.W.A..

Personlig liker jeg denne metoden for å koble kabelen mye mer enn den forrige. Det er ingen grunn til å bekymre seg for å opprettholde polariteten; med denne forbindelsen er det umulig å gjøre en feil. Kabelen er sikkert krympet med en festebrakett, som gir ekstra styrke til den mekaniske tilkoblingen av kabelen til antennen. Bildet viser hvordan du klargjør en kabel for tilkobling til terminaler av typen S.W.A. Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til å koble sammen fletten. Kontaktputen som kabelflettingen er koblet til er plassert under monteringsbraketten; selve braketten er ikke en kontakt, og derfor er det nødvendig å sikre en pålitelig forbindelse mellom kabelflettingen og forsterkeren. Når du kobler til, må du også sørge for at det ikke er kortslutning mellom flettet og den sentrale kjernen av kabelen, siden kontaktklemmene deres er plassert veldig nært.

Forbindelse med spesielle F-kontakt.

Den mest praktiske måten å koble til en antennekabel. Å snu polariteten eller koble til feil krever innsats. Det viktigste er å forberede kabelen riktig. Bildet viser hvordan du gjør dette. Det er nødvendig å fjerne det øverste laget av isolasjon.

P kobler til antennens strømforsyning

For aktiv antenne eller plugg for passiv (). Antennepluggen er enkel i design og jeg vil ikke vurdere den; vi vil vurdere å koble til en spesiell antennestrømforsyning.For alle typer aktive antenner, hvor forsterkeren er plassert på selve antennen, brukes nøyaktig de samme strømforsyningene.Før du installerer antennen, anbefaler jeg på det sterkeste å sjekke at alle tilkoblinger er riktig tilkoblet. Sørg for at forsterkeren og strømforsyningen fungerer.For å gjøre dette må du koble til strømforsyningen. Kontroll-LED-en på strømforsyningskassen indikerer at alt er i orden, det er ingen kortslutning i kabeltilkoblingen, ellers må du kontrollere driften.Hvis du planlegger å installere antennen på en høy mast, kontroller funksjonaliteten til forsterkeren. Prøv å stille inn på TV-kanalen før du installerer antennen; hvis signalet går gjennom, selv med fading, indikerer dette at forsterkeren fungerer. For å være sikker på dette må du slå av strømforsyningen fra stikkontakten; TV-signalet skal forsvinne og når du slår på strømforsyningen, skal det vises igjen.

Montering av antennen på en veggbrakett eller mast.

Etter montering og kontroll av funksjonaliteten til antennen gjenstår det bare å feste den på en brakett eller installere den på en antennemast, antennen justeres iht. maksimalt nivå signal. Å installere en antenne er en ansvarlig jobb, spesielt når antennen er installert på en mast. Prøv alltid å fullføre jobben trygt for deg selv og andre. Vurder alle alternativer for å feste mast og wirer. på en mast eller brakett, vil jeg ikke beskrive i detalj, siden det er for mange alternativer for en artikkel.

Jeg vil være spesielt oppmerksom på dette problemet -“ Jording av TV-antennen." Terrestrisk TV-antennemå jordes. Hver kommersielt produsert antenne har en spesiell klemme for jording. Hvorfor må du jorde antennen?Det er bare ett svar: for et tordenvær - sikkerhet. Selvfølgelig, hvis lynet slår ned en antenne, er det ingen garanti for at jording av antennen vil redde eiendommen din.Jeg så personlig hva som var igjen av TV-en etter et lynutladning traff antennen, som var installert på en stålmast. Ladningen gikk igjennom antennekabel, bokstavelig talt forvandle den til en tynn sintret ledning. Den gjennomboret TV-ens kropp, brente radiokomponentene i den og passerte gjennom nattbordet, og gikk i gulvet. Ikke en eneste levende skapning ble skadet.Selvfølgelig ble det meste av utladningsenergien absorbert av antennen og metallmasten, som all energien gikk gjennom i bakken. Det er ukjent hva som ville skjedd hvis antennen var montert på en trestang og ikke hadde jording.En annen viktig funksjon av antennejording er beskyttelse mot elektromagnetisk puls. En TV-signalforsterker installert direkte på antennen kan svikte under et tordenvær, selv om stormfronten går sidelengs. Svært kraftige elektromagnetiske pulser fra lynutladninger skader halvlederradiokomponentene til antenneforsterkeren.I dette tilfellet antenne jording veldig effektivt.Hvis antennen er installert på en trestang, sørg for å jorde den med en hvilken som helst ledning (kobber, stål, aluminium). Det er ikke nødvendig å ordne en grundig jording ved å begrave metallstrimler i bakken eller arrangere en jordingsløkke.Det er nok å drive en metallstift omtrent 70 cm ned i bakken.Dette er nok til å beskytte mot elektromagnetiske pulser, og vil spare deg for behovet for å demontere antennen og bytte ut forsterkeren.

Hvis du har spørsmål, spør dem.

N. P. Vlasyuk, Kiev

Artikkelen gir egenskapene til den "polske" antennen, diskuterer fordeler og ulemper, samt praktiske anbefalinger for installasjon og konfigurering.

Antennene som du ser i fig. 1 og den moderniserte versjonen i fig. 2 kalles populært "polske" på grunn av det faktum at de produseres og importeres til Ukraina og andre CIS-land fra Polen. Antenner fikk sin popularitet på grunn av: 1) lav pris: antennen (fig. 1) koster 35 UAH, og antennen i fig. 2 koster 55 UAH. (heretter vises prisene for radiomarkedet i Kiev og kan variere i regionene); 2) bredbånd: antenner fanger opp hele spekteret av TV-kanaler (MV, UHF) og VHF-radiokringkasting; 3) muligheter til å akseptere svake signaler, som sikres ved bruk av utskiftbare forsterkere. Spesifikasjoner antenner (fig. 1):

Driftsfrekvensområde 40.800 MHz

TV-kanaler 1.12; 21,69

Bredde på hovedloben til strålingsmønsteret:

vertikal 46°

horisontal 27°

Egen antenneforsterkning 10.13,5 dB

Karakteristisk impedans 300 Ohm

Mål 800x600 mm

Vekt 1,7 kg

Antennene vist i fig. 1, 2 selges demontert, og kjøper monterer dem selv. Antennesettet (fig. 1) inkluderer:

reflektor med monteringssett for masten - 1 sett; to-leder linje (bølgeleder) med monteringsskinne og montering av plastbokser - 1 sett;

passive vibratorer (direktører) – 4 stk.;

aktive vibratorer MV – 2 stk.;

UHF aktive vibratorer – 6 stk.;

antenneforsterker (kundens valg) - 1 stk.;

strømforsyning ~220 V/=12 V – 1 stk.;

antenneplugg - 1 stk.;

instruksjoner for bruk av antennen – 1 stk.

Dette settet koster 35 UAH.

Koaksialkabelen (materen) er ikke inkludert i antennepakken, den må kjøpes separat. Den anbefalte kabeldiameteren er 6,8 mm, og lengden er valgt avhengig av plasseringen av TV-en og antennen. 1 m kabel koster 0.8.1.2 UAH.

Antenneforsterkeren er produsert på et separat avtakbart brett, og radioelementene på den er montert ved hjelp av hengslet montering. Brettet er plassert i midten av antennen i monteringsboksen (fig. 1a, c), som lar deg effektivt forsterke det mottatte signalet. Om nødvendig kan forsterkerkortet enkelt fjernes og skiftes ut. Antenneselgere har et stort utvalg av antenneforsterkere. Alle av dem er like i størrelse og skiller seg bare i forsterkningen - fra 5 til 48 dB. Antallet modifikasjoner vokser stadig. Parametrene til de mest populære forsterkerne er gitt i tabellen. 1. Kostnaden for hver er 10-12 UAH.

Noen ganger er det vanskelig for en kjøper å velge hvilken forsterker som er nødvendig for antennen hans. Ved å bruke tabell 1 og vite avstanden fra TV-senteret (repeater), kan du omtrent bestemme det, men det er bedre å rådføre seg med selgeren av antennene eller ta råd fra venner som tidligere har installert en slik antenne.

Det bør understrekes at den øvre grensen for mottaksområdet angitt i tredje og fjerde kolonne i tabell 1 er for høy. Sikre stabilt og pålitelig mottak på

avstander som overskrider siktelinjen (80-100 km) ved å øke forsterkningen til antenneforsterkere er umulig.

For å drive forsterkeren må du ha en strømforsyningsenhet (PSU), som produserer konstant 12 V fra en vekselspenning på 220 V (PSU er inkludert i antennesettet). Denne spenningen tilføres forsterkeren gjennom en antenneplugg og en koaksialkabel (fig. 1, c). Og siden TV-signalet også leveres til TV-en gjennom denne kabelen, er det installert en kondensator i antennepluggen for å skille dem.

Noen ganger bruker individuelle håndverkere, for ikke å bruke en strømforsyning, 12 V fra TV-en. Dette er enkelt å gjøre i farger TV-er ZUSTST Sovjet-laget, men jeg anbefaler på det sterkeste å ikke gjøre dette på utenlandske TV-er.

En antenneforsterker forsterker TV-signaler, og alle kanaler (frekvenser) forsterkes likt. I praksis oppstår det noen ganger situasjoner når et TV-signal som er svært skjevt (i form av kraft) induseres i antennen. Dette skjer når noen kanaler sendes ut av TV-tårnsendere med høy effekt, mens andre har lav effekt. Antennens antenneforsterker, plassert nær fjernsynssenteret, forsterker alle kanaler likt og sender ut et kraftig, svært skjevt (kraftig) TV-signal til TV-en. TV-ens AGC kan ikke undertrykke et slikt signal til det optimale nivået, og rammer "kjører" på skjermen. En slik situasjon kan skapes av senderne til TV-tårnet i Kiev, hvis kraft er innenfor 1,50 kW (tabell 2).

Som det følger av tabell 2 er effekten til målerbølgesendere (UT-1, UT-2) 50 kW, og UHF-senderen UTAR er kun 1 kW. Hva er veien ut av denne situasjonen? Hvordan utjevne TV-signalet i en "polsk" antenne, slukke signalet på målerbølger og etterlate den nødvendige forsterkningen på UHF? Det er tre måter å komme seg ut av denne situasjonen på.

1. Det meste effektiv metode– installer antenneforsterkeren SBA-9000/R (se tabell 1). To justerte forsterkermotstander lar deg jevnt justere forsterkningen separat på måler- og desimeterområdet og dermed stille inn det optimale forsterkningsnivået.

2. Den enkleste måten er at "antennene" til de øvre aktive vibratorene på antennen, som er ansvarlige for målerens rekkevidde, enten må kobles til hverandre, eller bøyes eller fjernes helt. MB-signalet i dette tilfellet vil bli kraftig svekket. Alt dette er praktisk talt valgt.

3. Forsterkerstrømforsyninger selges i to typer: noen strømforsyninger gir en stabil spenning på 12 V, og det er ingen mulighet for å endre den (de koster 10 UAH), mens andre lar deg jevnt endre forsyningsspenningen fra 0 til 12 V ved å bruke en spesiell regulator (de koster 12-15 UAH .) og dermed justere forsterkerforsterkningen, og skape et optimalt nivå av TV-signalforsterkning. Jeg anbefaler uansett å kjøpe en regulert strømforsyning. Den maksimale effekten for å eliminere forvrengning kan oppnås ved å bruke 1. og 3. metode.

Det skal bemerkes at bruken av en antenneforsterker og strømforsyning, selv om det muliggjør pålitelig mottak av et TV-signal, men skaper ulempe ved bruk av en slik antenne. Hver gang du slår på TV-en, må du i tillegg slå på (plugge til) strømforsyningen og fjerne den etter å ha sett. Derfor gir denne antennen en mulighet for drift uten forsterker og strømforsyning. Når kan det brukes?

Hvis TV-en din er plassert i et område med pålitelig TV-signalmottak, dvs. TV-senteret eller repeateren er plassert i nærheten av hjemmet ditt, så i stedet for en forsterker på antennen, kan du installere et matchende brett (koster 5 UAH). I dette tilfellet er det ikke nødvendig med strømforsyning i det hele tatt (fig. 1, c). Ferritttransformatorer plassert på det matchende brettet matcher bølgeimpedansen til antennen på 300 Ohm med motstanden til koaksialkabelen på 75 Ohm. En slik antenne er alltid klar til bruk, siden den ikke trenger strøm, og den koster mindre (28-30 UAH). Du kan få informasjon om hva som er det beste for deg å gjøre: kjøpe en antenne med forsterker eller med et matchende brett fra samme antenneselger. Som en siste utvei kan du kjøpe begge deler, og prøve alt praktisk talt hjemme, og returnere det overskytende til selgeren, men når du kjøper, er det bedre å avtale alt dette på forhånd.

Det er to klemmer for å feste antennen til masten (fig. 3). De er festet på baksiden av reflektoren. De er ikke vist i figurene, siden de ikke krever noen spesiell forklaring.

Hvordan kutte en koaksialkabel for å koble den til en forsterker er vist i fig. 1c. Kabelen kuttes tilsvarende på den andre siden for antennepluggen.

Det er bedre å finne ut i hvilken høyde antennen skal heves praktisk talt. Koble antennen til TV-en, legg på 12 V til effektforsterkeren, pek antennen mot TV-senteret (repeater) og, gradvis heve antennen, se TV-skjermen. Hvis det for eksempel dukker opp et godt bilde på skjermen i en høyde på 6 m, legg til ytterligere 1,2 m og fest gjerne antennen, men det er ikke nødvendig å heve den til en enda større høyde. Noen ganger kan gode resultater oppnås ved å plassere antennen under husets tak (hvis taket ikke er metall) eller på balkongen. Der vil antennen være beskyttet mot lyn og nedbør, og vil tjene deg i lang tid.

Forresten, om nedbør. Konstant inntrengning av vann i antenneforsterkerens monteringsboks kan skade antennen. For det første trenger vann inn i koaksialkabelen og reduserer ytelsen betydelig. For å forhindre dette bør enden av kabelen, etter at den er festet til forsterkeren, belegges (etter at garantien på antennen er utløpt) med flere lag lim, for eksempel "Moment". For det andre oksiderer forbindelsen mellom antenneforsterkeren og en totrådslinje (bølgeleder) i et fuktig miljø over tid og kontakten går tapt. Dekk derfor installasjonsboksen med flere lag plastposer og fest dem slik at de på en pålitelig måte hindrer regnvann i å trenge inn i installasjonsboksen.

Når du installerer antennen på en mast, ikke glem å jorde den og installere en pinne (lynavleder) 1 m lang på toppen.

Men antennen er klar. Men én antenneplugg passer til TV-en din, og TV-en har to uttak, en for VHF og den andre for UHF. Hva burde jeg gjøre? For å gjøre dette bør du i samme marked kjøpe en diplekser som vil frekvensdele signalet i to utganger. Tilkoblingen er vist i fig. 4, og den koster 2.5.3 UAH. For samme pris kan du forresten kjøpe en TV-signaldeler for å koble flere TV-er til antennen.

Den beskrevne antennen har en enveis retning, dvs. Den mottar kun TV-signalet fra én side. Hvis du trenger å motta et signal fra to TV-sentre (repeatere) plassert på motsatte sider av hjemmet ditt, bør du kjøpe en ekstra antenne (av en eller annen utforming) og peke den mot det andre TV-senteret.

Til tross for sin popularitet og gode egenskaper, den "polske" antennen har også ulemper.

1. Den viktigste av dem er hyppige skader på antenneforsterkeren, eller rettere sagt dens felteffekttransistorer. Årsaken er statisk elektrisitet, lynnedslag eller strømstøt. Deres skadelige påvirkning kan reduseres ved å jorde antennen.

2. Festingen av plastholderen til passive syv-elements vibratorer (direktører) til monteringsboksen er svak, og faller ofte av på grunn av vinden eller vekten av fugler, for eksempel duer. Du må lime den.

3. De samme regissørholderne i plast blir bøyd på grunn av solvarmen (fig. 5), og det oppstår sprekker på dem på grunn av solstråling og plasten faller fra hverandre. I dette tilfellet forringes egenskapene til antennen, men ytelsen opprettholdes. En ny innehaver med styremedlemmer koster 2 UAH. 4. De øvre vibratorene, som er ansvarlige for meterbølger, er laget av tynne aluminiumsrør og bøyer seg fra kraftig vind eller vekten av fugler, for eksempel duer. Samtidig forringer antennen også egenskapene, men forblir operative.

Separat skal det sies om den moderniserte "polske" antennen (fig. 2). Alle forsterkere, strømforsyninger og matchende kort beskrevet ovenfor passer for denne antennen, men den har også sine egne egenskaper.

1. Alle metalldeler på antennen er anodisert med et beskyttende messingbelegg, som forhindrer korrosjon.

2. Aktive vibratorer i desimeterområdet er laget av plater, så radioegenskapene til antennen er bedre.

3. Antall regissører (passive vibratorer) ble redusert til tre, noe som forverret retningsevnen til antennen litt, men reduserte sannsynligheten for at plastholderen deres ble revet av.

Alle disse "funksjonene" økte kvaliteten på denne antennen litt, men prisen økte med 50% (koster 55 UAH). Derfor er ikke pris/kvalitet-forholdet til fordel for denne antennen.

Ved salg av antennene gir selgere dem en garanti på 1 til 6 måneder. Garantien gjelder for hele antennesettet, inkludert forsterkeren og strømforsyningsenheten, men garantikrav vil ikke bli akseptert dersom:

– skade på forsterkerkortet ( mekanisk skade, riper, sprekker, ulike inskripsjoner og klistremerker);

– demontering av antennen;

– dekke platene med maling, lakk, voks, fett, lim, etc.;

– fravær av produksjonsdato i dokumentet.

Den "polske" antennen, som alt annet utstyr, krever periodisk vedlikehold. Minst en gang hvert annet år må den fjernes og påliteligheten til kontaktene kontrolleres, polyetylenposene som beskytter forsterkeren mot nedbør må byttes, og rust må fjernes fra metalldelene.

tey. Dessverre, mens jeg utarbeidet denne artikkelen, kunne jeg ikke få bekreftelse noe sted at "polske" antenner er sertifisert i Ukraina.

Forsterkeren i "bølgekanal"-antennen har sviktet.

Locus-Pro-antennen (bølgekanal eller Uda-Yagi) tjente bra, men med fremveksten av eterisk digital-TV begynte å bli lunefull. I helgene begynte bilder å fryse på hytten, eller mottaket av digitale multiplekspakker stoppet ganske enkelt. Mest sannsynlig er årsaken i antenneforsterkeren. TV-en den var koblet til ble sjelden brukt og så stort sett analoge programmer på den. Jeg visste at tiden for reparasjonen ville komme en dag, og nå har den kommet. Gjennomgang digitalt signal ved samme sendereffekt er det lenger enn et analogt fjernsynssignal, noe som betyr at antennen kan motta et digitalt signal uten forsterker, spesielt siden forsterkeren ved mottak av et digitalt signal ikke ga støyimmunitet til mottaksbanen. Jeg konverterte antennen til å motta bakkenett digital-TV, forkortet den tre ganger, og ekskluderte forsterkeren fra den.

Vi skulle til dacha. Det regnet. Jeg var glad i hjertet mitt for at jeg ikke trengte å vanne eller klippe gresset. Jeg så meg mentalt for meg i en gyngestol foran TV-skjermen med et glass varmende vin i gløden fra den varme flammen fra peisen. Men så snart jeg slo på TV-en, endret inskripsjonen på skjermen "ingen signal" alle planene mine. Etter å ha testet programmene i analog modus, kom jeg til den konklusjonen at UHF-antenneforsterkeren hadde feilet. Vel, det stemmer, lynet blinket hele uken, disse kraftige utladningene slo ut transistoren i antenneforsterkerkortet.

En enkel løsning er å lage en passiv antenne av en aktiv antenne, som jeg gjorde under lyden av regn.

Antenneenhet.

Bilde 1. Locus-Pro antenne.

Denne bredbåndsantennen har to bånd og følgelig kretskort for matching og forsterkning av målerbølgeområdet 50 - 220 MHz og UHF-bølgeområdet 470 - 800 MHz. På det nedre området brukes meterlange bartvibratorer, og på det høye området fungerer "bølgekanal"-antennen (Uda-Yagi).

Målet er å forenkle antennen. Gjør den liten og pålitelig, tilpass den for å motta bakkebaserte digitale kanaler.

Jeg har allerede laget en hjemmelaget bølgekanalantenne laget av metallplast. I det innlegget prøvde jeg å snakke mer detaljert om utformingen av denne antennen.

Men før jeg laget en passiv antenne, brukte jeg en magisk ring laget av metallplast (En enkel hjemmelaget antenne for bakkenett digital-TV), for å sikre at mottak er mulig på dette stedet uten en antenneforsterker, og samtidig sjekke funksjonaliteten til mottaksbanen.

Denne ringen tok ikke bare digitale multiplekser fra en avstand på 80 km, men også dupliserte laterale som ligger i en avstand på 20 km.

1.Jeg kvitter meg med bartvibratorer med meterrekkevidde. Alle TV-kanaler Denne delen av bølgene er allerede overført til UHF digital multipleks. Antennen fikk umiddelbart en form som var praktisk å bruke.

Bilde 3. Det er på tide å kvitte seg med vibratorer for meteravstand.

2.På løkkevibratoren åpner jeg boksen med påskriften "Meridian". Jeg tar ut forsterkerbrettet. Det er bredbånd, selektive komponenter - det er ingen induktorer, derfor dårlig støyimmunitet. Jeg biter forsiktig ut koblingen (det kommer godt med) og leverer koaksialkabel under roten. Jeg fjerner strømkabelen til forsterkeren med chokeinnsatsen og selve strømforsyningen.

Bilde 5. Åpning av esken.

3. Jeg lager en matchende enhet i form av en U-albue for Pistolkors-løkken fra en tynn koaksialkabel som tidligere koblet sammen to kretskort.
Det er lettere å plassere en tynn koaksialkabel i samme boks merket "Meridian". Lengden på U-albuen er lik halvparten av løkkens lengde, men det er også nødvendig å ta hensyn til forkortningsfaktoren hvis kabelmerket er kjent (det er i området 1,3 - 1,51). Jeg legger kabelen på løkken og klipper av en lengde som tilsvarer nøyaktig halvparten av lengden på aluminiumsløkken. Selve kabelen vil forkortes under termineringsprosessen.

4. Jeg kobler koaksialkabelen som kommer direkte fra TV-en til U-albuen i henhold til tegningen eller bildet. 1,2 - tilkoblinger med en aluminiumsløkke, 3 - Jeg vrir flettene til koaksialkabler sammen, 4 - en U-albue fra en koaksialkabel, 5 - en koaksial reduksjonskabel.

5. Jeg skruer koaksialsløyfen og koaksialkabelen for reduksjon til Pistolkors-sløyfen ved å bruke skiver med et nøytralt belegg. Ved direkte tilkobling av kobber og aluminium vil kontakten forsvinne over tid. Jeg bruker ikke loddebolt. Jeg binder flettene til koaksialkabelen med lakkert kobbertråd.

6. Jeg sjekker driften av antennen ved å henge den under mønet på huset, stille inn for å motta digital kringkastingskanaler, jeg velger selektivt en kanal fra hver multipleks og registrerer nivåene og kvaliteten på signalene. Alt fungerer, nivåer til overs.

7.Og nå den mest interessante delen. Jeg skrur ut direktørene og måler igjen signalnivåene og kvaliteten på det, og kommer til at de ikke har endret seg.

Bilde 10. På tide å kvitte seg med regissører.

Med begynnelsen av den raske utviklingen av TV-kringkastingsnettverk på begynnelsen av 90-tallet, ble såkalte polske antenner utbredt. Billigheten og tilgjengeligheten til slike antenner bidro til utbredt bruk. Imidlertid har denne antennen blitt mye kritisert av profesjonelle og kvalifiserte radioamatører. Tørkestativ, stativ, bakvegg på kjøleskapet. Denne antennen har fått så mange epitet. Vi lever nå i en tid med utbredt digital-TV. Spørsmålet oppstår: er det mulig å bruke en så ærlig "under-antenne" for våre ponniers digitale plasma. Eller trenger du å se etter en slags spesiell "digital" antenne med samme glitter? La oss svare på dette spørsmålet gjennom forskning digital modell vår polske jente...

Først av alt, la oss umiddelbart merke de viktigste manglene ved denne antennen, noe som førte til et så lavt rykte til den polske kvinnen på disse Internettene dine.

• Et forsøk på å kombinere det inkompatible og stappe inn det inkompatible. Dette refererer til lange barter for mottak av TV i målerområdet. Fordi det digital kringkasting utført utelukkende i UHF-serien, kan vi trygt forkorte disse bartene til størrelsen på resten. Som et resultat får vi en antennegruppe med fire Butterfly-antenner eller viftevibratorer (Bowtie). En slik vibrator har en elektrisk lengde nær bølgelengden, høy inngangsimpedans, og samtidig er den ganske bredbånd.
• Et sett med regissører på plastguider har bare dekorative funksjoner. Derfor kan de trygt kastes i søpla.
• Plateforsterkeren som følger med antennen er utsatt for selveksitering. Det er ingen; som et resultat svikter forsterkeren ofte ved det første tordenværet. Tendensen til selveksitasjon fører ikke bare til forstyrrelser på TV-en din, men også på TV-ene til dine nærmeste naboer. Mangelen på skjerming og filtre ved inngangen og utgangen til forsterkeren fører til at den fanger opp alt, inkludert forstyrrelser fra bilens tenningssystemer.
• Plastdeler av forsterkeren blir raskt ødelagt når de utsettes for ultrafiolett solstråling. Vibratorene festes til oppsamlingsledningen med samme plast. Over tid forringes kontaktpunktet ettersom egenskapene til plastfestene forringes og oksiderer. Som et resultat slår en del av "whiskers" seg spontant av.

En stabel med fire "sommerfugler" er ganske populær blant våre utenlandske partnere i produksjon av hjemmelagde antenner, nesten mer populær enn Hoverman-antennen. Riktignok må de se etter en tykk ledning og skru den på kneet til en treplanke. Men de er fortsatt fornøyde og oppnår gode resultater. Du og jeg, kjære anonyme, kan bare sympatisere med dem, for vi har allerede en ferdig, billig polak. Er det ikke? Alt som gjenstår er å sørge for at antennen er akseptabel elektriske parametere. For å gjøre dette vil vi bruke den polske antennemodellen for 4NEC2-programmet, som kan lastes ned fra nettsiden vår.

Hva ser vi? Vi ser at antennens egenskaper er ganske middelmådige, selv om de i den øvre delen av UHF-området kan kalles ganske tilfredsstillende. Som erfaringen fra utenlandske partnere viser, er det ved å bruke dette opplegget mulig å lage en ganske anstendig antenne, bare noe større i størrelse sammenlignet med vår pol, men i i dette tilfellet Tilsynelatende, i jakten på et kompromiss mellom den lave kostnaden for antennen og optimale egenskaper, tippet skalaene mot billighet.
SWR>2 innenfor halve UHF-området. Forsterkningen gjennom hele desimeterområdet er 10-14 dBi, med unntak av den innledende delen hvor det observeres et fall. Hvis vi tar hensyn til mismatch tap på grunn av høy SWR, kan antenneforsterkningen trygt reduseres med 2-3 dB i begynnelsen av UHF-området. Høy SWR i analogt fjernsyn fører til forringelse av bildekvalitet og tilsynekomsten av støy og artefakter i bildet. Digital-TV har sine egne egenskaper, så en høy SWR kan ganske enkelt føre til manglende evne til å motta en viss multipleks, selv om en andre, på en annen frekvens, vil fungere.

Strålingsmønsteret er sektorielt, mer innsnevret i horisontalplanet. Ser ganske grei ut, dvs. Antennen har gode retningsegenskaper. Blant manglene skal det bemerkes at nivået på bak- og sidelobene er ganske stort.

Etter å ha analysert vår polske kvinne, kommer vi til den konklusjon at det ikke er vi som skal sympatisere med våre utenlandske partnere, men de med oss. Tross alt har ikke vår polske antenne høye egenskaper. Selvfølgelig vil det fungere, for selv en spiker kan være en antenne. Men! Ingen kan garantere deg mottak av alle multipleksene dine. Det er flere grunner til dette. Antenneimpedansen varierer over et veldig bredt område med en høy reaktiv komponent ved visse frekvenser.
Dette garanterer nesten selveksitering av den uskjermede SWA-antenneforsterkeren som følger med antennen. Gamle analoge TV-er hadde båndpassfiltre i kanalvelgerne. Dette reddet situasjonen på en eller annen måte. I alle fall, ved å justere forsterkerens forsyningsspenning, kan interferensen drives utenfor området og minimeres. Moderne digitale tunere har ikke slike filtre. Det er bare hakk for Wi-Fi-frekvensen. Som et resultat driver den kraftige støyen som genereres av forsterkeren digital tuner inn i en ikke-lineær modus og mottak av noen eller oftest alle multiplekser viser seg å være umulig. I tillegg, i fravær av signalfiltrering, kan kraftig ekstern interferens forstyrre mottaket. Faktisk, sammenlignet med 90-tallet, da den polske antennen regjerte, har den elektromagnetiske situasjonen forverret seg betydelig. Nettverk dukket opp digital overføring data og mobilforbindelse, et stort nummer av husholdningsapparater Med pulsblokker strømforsyninger som avgir interferens over et bredt spekter. Alt dette til sammen motvirker bruken av en polsk antenne for mottak av digital-TV. Men du bør ikke se etter en spesiell poncho "digital" antenne. Hvis den polske jenta din nekter å fange et nummer, før du kaster det på en søppelfylling og løper for å kjøpe en ny antenne, bør du gjøre følgende:

1. Forkort den øverste lange barten til størrelsen på resten;
2. Kast plastinnsatsene med "direktører";
3. Demonter punktene der værhårene er festet til oppsamlingsledningen og rengjør kontaktene. Gjør det samme ved forsterkerens tilkoblingspunkt;
4. Juster ledningene til samleledningen som forbinder værhårene slik at antennen ser så "symmetrisk" ut som mulig. Juster selve barten på samme måte;
5. Avvis injektoren med strømforsyningen og strøm antenneforsterkeren direkte fra TV-en eller T2 set-top-boksen ved å slå på +5V strømforsyningen i menyen;
6. Bytt ut den gamle forsterkeren med en mer moderne. Skjermet, med F-kontakt, med inskripsjon på huset DVB-T2, drevet av 5V. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at samleledningen ikke berører forsterkerskjermen og om nødvendig isolere den;

Avslutningsvis merker vi at det finnes hjemmelagde antenner, optimalisert for digital-TV (inkludert redesign av selve polen), det beste av dem vil vi presentere for din oppmerksomhet; i tillegg fungerer den moderniserte polen vellykket i CDMA-datanettverk i 800 MHz-området.