Så du er i ferd med å kjøpe et nytt kamera. Hvordan sjekke et kamera riktig før du kjøper, slik at du ikke får et defekt, og hvordan unngå å bli et offer for bedrag? I denne artikkelen skal vi se på de grunnleggende reglene for kontroll av kameraer. Vi vil hovedsakelig snakke om modeller med utskiftbar optikk. Imidlertid vil de fleste rådene også være gyldige for å kontrollere kompakte.

Gjør deg klar til å kjøpe

For å gjøre et vellykket kjøp, er det bedre å forberede seg hjemme før du går til butikken for å kjøpe et kamera.

Vær tydelig på modellen. Sørg for at den ikke er utdatert og fortsatt relevant. Studer informasjonen om det på produsentens nettsted: har nyere modeller av samme klasse kommet ut med bedre egenskaper? Studer kundeanmeldelser om det valgte kameraet på Internett. Det er veldig enkelt å finne anmeldelser. Bare åpne hvilken som helst søkemotor og skriv inn "Kamera slike og slike anmeldelser" i søkefeltet.

Hvor kan man kjøpe et kamera? For å minimere risikoen for svindel ved kjøp, er det best å kjøpe et kamera i butikker hvis rykte du ikke tviler på. Du bør ikke kjøpe der det er mistenkelig billig. Mest sannsynlig selger de varer fra "grå" partier som ikke har en offisiell garanti, eller til og med brukte varer under dekke av nye.

Ikke forvent at salgsassistenter i en vanlig butikk virkelig hjelper deg med å velge noe. Det er viktig å forstå at deres oppgave ikke er å finne det beste kameraet for deg, men å gjøre den mest lønnsomme avtalen.

Det beste butikkalternativet er produsentens firmabutikk. Her vil du garantert ikke ha noen problemer med garantien. Selgerne er profesjonelle og alltid klare til å hjelpe.

Hvis du er ny innen fotografering og ennå ikke har veldig god forståelse for fotoutstyr, bør du ikke kjøpe brukte kameraer. Det er ganske vanskelig å sjekke dem, de kan ha mange skjulte feil. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et brukt kamera, må du sjekke kjørelengden: hvor mange bilder som allerede er tatt med det. Vi vil snakke om dette nedenfor.

Når du sjekker et kamera, er det bedre å ha en forståelse av kontrollene. Last ned instruksjonene fra produsentens nettsted og studer dem. Se hvordan opptaksmoduser velges, hvordan lukkerhastighet, blenderåpning og lysfølsomhet justeres, hvordan du aktiverer serieopptak, hvordan autofokus slås på og av, hvordan bildekvaliteten justeres og hvordan fokuspunkter velges. Hvis du er nybegynner og ennå ikke kan noe om opptaksparametere, er det bedre å invitere noen med deg til butikken som kan hjelpe deg med å sette opp kameraet for en fullstendig sjekk.

Husk at kameraer nesten alltid selges uten minnekort inkludert. Sørg for at du har et minnekort med deg.

Det er mer praktisk å sjekke kvaliteten på testbildene på en stor skjerm. Hvis mulig, ta med deg den bærbare datamaskinen for å se bilder på den.

Kontrollerer kameraet

Så vi er i butikken. Foran oss står en boks med ønsket kamera. Hvordan sjekke kameraet selv? La oss finne ut av det.

Visuell inspeksjon

Inspiser esken: det skal ikke være noen mekanisk skade. Finn garantikortet i esken. Sjekk at dette er det offisielle garantikortet til produsenten, og ikke en garanti fra et tredjeparts servicesenter, som ofte er tilfellet med uoffisielle "grå" forsyninger av fotoutstyr. Sjekk serienumrene på emballasjen, kameraet og garantikortet. Sjekk pakken. Det skal ikke være spor etter bruk på utstyret. Alt skal pakkes inn i poser. Det skal ikke være fingeravtrykk på noe, langt mindre riper. Hvis det blir funnet spor etter bruk, ikke hør på selgerens kommentarer, men be om en annen kopi uten bruksspor.

Hvis du kjøper et kamera med en linse, sjekk linsene for riper eller støv inni. Installer linsen på kameraet. Det skal ikke være noe spill: linsen må festes tett.

Tester kameramekanikk

Etter den visuelle inspeksjonen går vi videre til å teste kameraet.

Sett inn batteriet og minnekortet, slå på kameraet. Hvis batteriet er utladet til null, er det verdt å lade det i det minste litt. Ta noen testbilder i automatisk modus. Sjekk om den innebygde blitsen fungerer.

Kontroller driften under kontinuerlig opptak. Slå på kontinuerlig opptak, hold nede lukkerknappen: Kameraet vil kontinuerlig ta bilder mens knappen holdes nede av fotografen. Ta en liten serie bilder – fem eller seks. På denne måten vil vi sjekke funksjonaliteten til kamerautløseren.

Kontrollerer kameraet for defekte piksler

Det er viktig å sjekke kamerasensoren for døde og varme piksler. Hva er døde og varme piksler? Du har kanskje allerede møtt dem på dataskjermer. En død piksel er et ikke-fungerende element i kameramatrisen. På fotografier vil det vises som en lys prikk på alle fotografier. En varm piksel vil ikke merkes under vanlige opptaksforhold, men når du fotograferer med lav lukkerhastighet eller høy ISO, blir den til en farget prikk i bildet. Utseendet til et visst antall varme piksler er akseptabelt når du fotograferer med høye ISO-verdier og ved bruk av lukkerhastigheter på flere sekunder, men det er et varseltegn hvis de vises allerede ved ganske lave ISO-verdier og ved bruk av lukkerhastigheter rundt 1/60 s.

Hvordan sjekke kameraet for døde og varme piksler? Her er en detaljert algoritme for handlinger:

Dekk til kameralinsen med en hette. Skyting må gjøres med lokket lukket for å få svart ramme. På en svart bakgrunn vil alle defekte piksler være godt synlige.

Slå på kameraets lukkerprioritetsmodus (S).

Sett bildekvaliteten til JPEG med maksimal kvalitet.

• Deaktiver autofokus: det vil ikke tillate deg å ta et bilde med linsedekselet lukket.

• Still inn lukkerhastigheten til 1/25 sek og minimum ISO. Vanligvis er dette ISO 100.

Ta et bilde. Undersøk det i 100 % skala (dette er viktig: ellers vil feilene ikke være synlige). Hvis det vises ekstra prikker i det svarte feltet på bildet, bør du nekte å kjøpe denne kopien av kameraet.

La oss nå komplisere oppgaven for kameraet: forleng lukkerhastigheten til tre sekunder (på kameraskjermen kan den angis som 3") og øk ISO til 800 enheter.

• La oss studere den resulterende rammen. Det er mulig at varme piksler vises på den: flerfargede prikker. Hvis det er en eller to av dem, er det greit. Hvis regningen går i titalls, bør du nekte å kjøpe denne kopien av kameraet.

Eksempler på testbilder. Slike bilder må oppnås ved å fotografere med lokket lukket ved parametrene ovenfor. De må sees med 100 % forstørrelse for å se forskjellen.

Se illustrasjoner i full skala.

Forresten, defekte piksler kan ikke bare være på kameraets matrise, men også på skjermen. Se nøye på kameraets LCD-skjerm for å se om de er der.

Bakfokus og frontfokus. Hva det er?

Dette er en autofokusfeil når objektivet systematisk fokuserer ikke på det angitte punktet, men bak det (bakfokus) eller foran det (frontfokus). Hvis du fokuserer feil, kan det hende at det ikke er noen skarphet på punktet du fokuserte på. Kun DSLR-kameraer har bak- og frontfokus. Kompakte og speilløse kameraer lider ikke av denne defekten, fordi fokussystemet deres er utformet annerledes. Fokus bak og foran er ikke så skummelt for eiere av toppmodeller for DSLR: Nikon D7000-nivå eller høyere. I disse kameraene kan du finjustere autofokus gjennom menyen.

Hvordan sjekke kameraet og objektivet for bak- og frontfokus?

Husk:

Bare et spesialisert servicesenter kan nøyaktig diagnostisere tilstedeværelsen eller fraværet av fokus foran og bak. Forresten, produsenter anser det ikke som en mangel. I et servicesenter kan autofokus enkelt justeres.

Det er viktig å forstå at i praksis «bommer» fotografen nesten alltid med fokusering (du må også kunne fokusere riktig), mens kameraet gjør alt riktig. Derfor, hvis du systematisk får uskarpe bilder, tenk på om du håndterer enheten riktig.

Hvis du kjøper et kamera komplett med et objektiv som har lav blenderåpning (for eksempel "hval"-objektiver 18-55 mm med blenderåpning F/3.5-F5.6), er det usannsynlig at tilstedeværelse eller fravær av fokus foran eller bak arbeidsoppslag både i butikk og under videre fotografering. På grunn av den store dybdeskarpheten jevnes mulige fokuseringsfeil ut. Så eiere av enheter med "kit" -linser (som enhetene selges med som et sett) bør ikke bekymre seg for problemet med bak- og frontfokus.

Men hvis du kjøper et kamera med et raskt objektiv som krever større fokuseringsnøyaktighet, kan du sjekke det for din egen trygghet som følger.

For å gjøre dette trenger vi bare å fotografere et objekt med små detaljer i en vinkel på 45 grader. Testen utføres best i naturlig dagslys.

La oss sette opp kameraet: Sett modusen til "A", still blenderåpningen til den åpneste. ISO kan settes til "auto".

Autofokus må være slått på.

La oss velge et sentralt fokuspunkt.

La oss velge et objekt for skyting: det kan være et stykke papir eller en boks med noen bokstaver, en avis, en linjal eller et spesielt testmål.

La oss fokusere det sentrale punktet på et forhåndsbestemt sted. Det er viktig å huske nøyaktig hvor du fokuserte. Ved et testmål er det nødvendig å fokusere strengt på stedet beregnet for dette. Vanligvis sier dette stedet "Fokus her". Vi vil bruke et ark papir i en firkant, tegner en rett linje i midten av den. Det er dette vi vil fokusere på.

La oss ta noen bilder, omtrent et dusin. Vi sørger strengt for at fokuspunktet er akkurat der vi må fokusere. Merk: Når kameraet har fokusert, kan det ikke flyttes forover eller bakover. Tross alt, hvis avstanden mellom motivet og kameraet endres selv med en millimeter, vil fokusering gå tapt og testen vil ikke være nøyaktig. Hvis du mistenker at kameraet fortsatt gjør en feil med fokuseringen, ta noen flere testbilder for å være sikker på at feilen vises systematisk.

La oss studere bildene: Hvis fokuset på de fleste rammene i serien viste seg å være nøyaktig på det punktet vi fokuserte på, så er alt i orden. Hvis fokuset i alle bildene har forskjøvet seg fremover eller bakover fra dette punktet, mangler autofokus.

Hvordan kan du forsikre deg om at kameraet du selger er nytt og ikke brukt? Hvordan se kilometerstanden til et kamera?

Det er ofte tilfeller der skruppelløse selgere under dekke av nytt utstyr selger brukt utstyr: visningsprøver, enheter returnert av kjøpere. Hvis du har mistanker om at kameraet som selges til deg ikke er nytt, eller du bevisst har bestemt deg for å kjøpe et brukt kamera og ønsker å vurdere kvaliteten, er det verdt å sjekke antall bilder som er tatt på kameraet. Når det gjelder et nytt kamera, bør antallet være nær null. Når det gjelder brukt utstyr, jo høyere kjørelengde, jo dårligere er den generelle tilstanden til enheten og jo mer kan du redusere prisen når du forhandler med selgeren.

Så hvordan kan du se hvor mange bilder som allerede er tatt på kameraet? Når det gjelder Canon-kameraer, er det ganske vanskelig å sjekke kjørelengden: du må koble kameraet til en datamaskin og bruke spesielle programmer som EOSinfo eller nettapplikasjonen eoscount.com; her må du studere problemet separat for hvert kamera modell. Når det gjelder Nikon-enheter, er alt mye enklere. Bare åpne et hvilket som helst testbilde fra kameraet du studerer og se på EXIF-dataene. Det er viktig at bildet du studerer er tatt i Jpeg. Du bør ikke redigere testbildet i grafiske editorer: på denne måten kan du miste de nødvendige dataene. EXIF fotograferer informasjon skrevet til en bildefil. Hvordan se EXIF-data? Kort informasjon fra EXIF ​​kan sees i mange programmer, men vi må vise detaljert informasjon. Det er praktisk å gjøre dette gjennom webtjenester. For eksempel gjennom denne regex.info/exif.cgi. La oss bare laste opp det testede bildet dit, og tjenesten vil vise oss EXIF-en til denne rammen. Vi er interessert i kolonnen "Shutter Count". Den vil registrere hvor mange ganger lukkeren ble utløst.

Produsenter oppgir levetiden til kamerautløseren: hvor mange ganger en gitt lukkermodell kan fungere i gjennomsnitt før levetiden er utbrukt. Dette tallet er veldig gjennomsnittlig: ingenting hindrer lukkeren fra å fungere to eller tre ganger lenger for alltid. Imidlertid kan vi bare bedømme den generelle påliteligheten til lukkeren og generelt hele innholdet i kameraet som helhet. Selvfølgelig, jo mer alvorlig enheten er, jo lengre levetid på lukkeren.

Når det gjelder amatørkameraer, er lukkertiden vanligvis omtrent 50-100 tusen operasjoner. Mer avanserte modeller har rundt 100-150 tusen operasjoner. Og profesjonelt utstyr har mer enn 150 tusen. Hvis du kjøper et brukt kamera og ser at kjørelengden er nær den oppgitte lukkertiden, vil mest sannsynlig et slikt kamera ikke vare lenge og vil snart trenge reparasjoner.

Hvordan sjekke et DSLR-kamera ved kjøp

Fra tid til annen får jeg spørsmål "hvordan sjekke en DSLR?", "hva skal jeg sjekke?", "hvordan finner jeg ut kjørelengden", og nå mens jeg skrev et svar på et lignende spørsmål, mottok jeg følgende melding :

Jeg tror denne påminnelsen vil være nyttig.

Jeg er en av dem som ikke liker å bruke mer penger hvis jeg kan spare dem. Jeg kjøpte bare nye DSLR-kameraer i en butikk to ganger (og dette var fordi prisen allerede hadde hoppet, og i byen vår hadde de ennå ikke oppdatert prislappen). På en eller annen måte foretrekker jeg å ta et fungerende kamera fra en passende person for 20-40% billigere enn prisen på et nytt. Spørsmålet oppstår alltid: "hvordan sjekker jeg kameraet?" Det var et tilfelle da jeg kjøpte et kamera selv, og matrisen i det var skadet (det ble brent ut når jeg filmet en video, takket være lasere for det), forresten, det skjøt ikke verre, jeg satte bare en lapp i LR og synkroniserte den ramme for ramme.

HVOR SKAL JEG STARTE?

For mange er det viktig å ha alle kvitteringer og dokumenter (jeg er ikke en av dem, men det er alltid en hyggelig bonus), hvis dette er viktig for deg, så sjekk at alle tallene på papirlappene stemmer med tallene på kameraet. Nikon (bare skriv/ring teknisk støtte) og Canon () har online kamerasjekker for "sløvhet".

UTSEENDE

Først av alt bør du inspisere kameraet. Hvis det er skrubbsår, fliser eller bulker, må du avklare hvordan de ble mottatt, ikke vær redd for dumme spørsmål.

På kameraet mitt med en kjørelengde på 350 000 bilder løsnet gummistrikkene (hei Nikon! Dette er et standardproblem for dem), det var små riper på bunnen (når du la kameraet på bordet, viljeløst, små riper gjenstår), skrubbsår fra beltet og lossing, og det var også et par striper på blitsen. De. ikke noe spesielt, det påvirker ikke måten hun fotograferer på, bare estetikken. Du må definitivt sjekke alle bryterne og skjermene, alt skal fungere feilfritt.

BATTERI

Moderne speilreflekskameraer har ikke problemer med strømforsyning, selv et enkelt moderne digitalt speilreflekskamera kan ta 800-1000 bilder. Selv om batteriet lades raskt ut, finnes det nå mange gode analoger som koster en størrelsesorden billigere enn originalen, så dette er ikke det viktigste punktet. Men tilstanden til kontaktene inne i batterirommet bør inspiseres for rust (hvis du fyller kameraet med vann, forventer du ikke noe godt).

KAMERAKJØRING/LUKKERTEST

Men nå må du finne ut kilometerstanden til kameraene (antall lukkertider). Lukkeren i seg selv er en veldig pålitelig ting, for eksempel på Nikon d700-kameraet mitt varte det omtrent 350-380 tusen operasjoner, så solgte jeg kameraet, og det er fortsatt i live, et annet eksempel - Nikon D3s holder og monteres ikke, men på sin Kontoen har allerede 800 tusen positive. Generelt er det verdt å se på statistikken her - statistikk over lukkerutløser for speilreflekskameraer.

Hvordan finne ut Nikon lukkerlengde

Nikon skjuler ikke data om hvor mange utløser som er laget; i exif kan du se disse dataene ved å bruke programmet ShowExif_06-16beta ()

Vi ser at kjørelengden bare er 209 539 bilder, for Nikon D4 er dette ingenting.

For MAC OS-brukere er det et standardprogram "viewer.app" - åpne bildet i det og trykk på kommandoen + I-kombinasjonen, gå til "Nikon" -fanen og se på elementet "antall utgivelser".

Hvordan finne ut Canons lukkerlengde

Det er ikke så enkelt med Canon. Bare når du kobler kameraet til en datamaskin som kjører.

Litt teori.

Brukes hovedsakelig i digitale speilreflekskameraer fasedeteksjon autofokus. Det er installert en sensor i kameraet, og det er med dens hjelp at fasefokusering skjer. Dette er et ganske komplekst system som skal fungere i harmoni, men noen ganger oppstår avvik. Resultatet av disse avvikene vil være gjentatte autofokusfeil, som kalles bakfokus og frontfokus.

Bakfokus— kameraet fokuserer regelmessig ikke på objektet, men bak det. Fokus foran, fokuserer kameraet regelmessig foran motivet.

Det er verdt å merke seg at tilstedeværelsen av bak- og frontfokus betyr systematiske feil med fokusering; hvis den ene rammen viser seg å være skarp og den andre ikke er det, bør problemet letes etter andre steder.

Et tydelig problem med bak- og frontfokus er synlig når du arbeider med optikk med høy blenderåpning (spesielt portretter, for eksempel 50 mm, 85 mm, etc.) - dybdeskarpheten vil være svært liten, i dette tilfellet forstyrrelser i autofokusdrift vil være tydelig merkbar. Feil i fokusering kan kompenseres for med stor dybdeskarphet (), for eksempel hvis du setter den til f/3.5, f/5.6, f/8 og så videre.

Ved å slå på Live View-modus i DSLR-kameraet ditt kan du bruke kontrast autofokus type, med denne typen fokusering kan det ikke være bak- og frontfokus, siden driften ikke krever separate sensorer; fokusering går direkte gjennom matrisen til digitalkameraet.

KONTROLLER FOKUS NØYAKTIGHET

Tilstrekkelig en konklusjon om tilstedeværelse eller fravær av bak- og frontfokus kan gis av en autorisert utstyrsprodusentens servicesenter. Men innledende Du kan gjøre testen selv, det er ikke vanskelig, her er en enkel måte å sjekke:

Som nevnt ovenfor, hvis du ser en gjentatt fokuseringsfeil i alle bilder, har du mest sannsynlig bak- eller frontfokus - dette kan enkelt fikses i et servicesenter, og noen avanserte kameraer har finjustert autofokus (hvis det ikke er noen I Jeg er for lat til å fortelle deg om dette en dag, men jeg skal fortelle deg hemmeligheten med en gang - hele prosedyren er beskrevet i instruksjonene).

Hvis det er andre problemer med autofokus enn de som er beskrevet ovenfor, anbefaler jeg å studere problemet nærmere og tenke på å kjøpe et kamera. Det beste du kan gjøre er å sende kameraet til et servicesenter.

PS. Det er mål for testing, for eksempel spyderlenscal (4500-6000 rubler).

Hvis du er i tvil, spør kompetente folk om hjelp. Lykke til!

Hvordan sjekke et kamera på riktig måte når du kjøper det. Ingen ønsker å kjøpe et nytt kamera bare for å finne at det er defekt! Jeg vil prøve å skissere i denne artikkelen de grunnleggende reglene for kontroll av kameraer. Vi vil hovedsakelig snakke om modeller med utskiftbare linser. Selv om de fleste punktene også er relevante for å sjekke såkalte "såpebokser" eller kompakte.

Før du kjøper, prøv å bestemme deg for modellen selv. Ikke stol på selgere - jobben deres er å selge mer lønnsomt, og du trenger et kamera for spesifikke formål og oppgaver. Det er bedre å kontakte en stor butikk med en stabil eksistenshistorie. Kanskje i byen din er det en merkevarebutikk fra en bestemt produsent - den er mer pålitelig der. Spør om tilgjengeligheten av service i din by og muligheten for å reparere denne modellen.

Noen ganger tar fagfolk med seg en bærbar datamaskin til butikken for å sjekke kvaliteten på bildene. Ikke sikker på om du vil gjøre det samme, men husk det. Hvis de lar deg sjekke, ta en bærbar datamaskin.

Hvordan sjekke kameraet. Visuell inspeksjon

Start inspeksjonen med emballasjeboksen - mekanisk skade selv på den er ikke et veldig godt tegn. Sørg for at du har en produsentgaranti. Dette er ikke det samme som en servicesentergaranti. Tilstedeværelsen av en servicesentergaranti i fravær av selv omtale av produsentens garanti indikerer mest sannsynlig den ulovlige opprinnelsen til produktet. Kontroller nøye tallene i modell- og serienummeret på kameraet og på garantikortet.

Det skal ikke være merker på selve kamerahuset, emballasjeposene er intakte, skjermen er beskyttet med et klistremerke. Det skal ikke være spor etter fingre eller riper. Inspiser skrueforbindelsene, du vil ikke se noen verktøymerker hvis alt er i orden. Sørg for at minnekortet og batterirommene åpnes og lukkes enkelt. Innvendige rom må ha intakte tetninger. Det er gummiputer i grepsområdet, slik at de ikke løsner.

Det minste avvik fra parameterne som er oppført ovenfor er en klar grunn til å være forsiktig. I prinsippet, hvis slike tegn oppdages, kan du trygt kreve utskifting av kameraet. Hvis det kjøpes et separat objektiv til det valgte kameraet, utfører vi samme operasjon med det.

Når du er fornøyd med utseendet, gå videre til neste trinn. Vi satte linsen på kameraet. Vi sjekker for eventuelle tilbakeslag.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -256054-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-256054-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(this , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Mekanisk sjekk

Mekanisk testing inkluderer følgende:

• Vi sjekker hvor fritt batteriet og minnekortet er installert.
• Vi slår på kameraet.
• Batteriladingen kan være på null, da må du lade opp litt.
• Vi tar flere bilder i "automatisk" modus og sjekker hvordan blitsen avfyres.
• Vi slår på serieopptak, holder lukkerkameraet nede til det er tatt 5-6 bilder på rad (dette gjøres for å sjekke funksjonaliteten til lukkeren).

Hvordan sjekke kameramatrisen

Sjekker for døde og varme piksler

Når du lurer på hvordan du sjekker et kamera når du kjøper, må du definitivt huske å sjekke pikslene. Enkelt sagt er døde piksler ikke-fungerende piksler som vises på bildet ditt som små fargede prikker. De er dårlige fordi de vil være tilstede i absolutt alle rammer på samme sted. Vanligvis vil du ikke engang merke dette hvis du ikke vet om tilstedeværelsen av et slikt problem. Men noen ganger hender det at de overlapper et viktig objekt.

Slik sjekker du kameramatrisen for døde piksler:

Du må deaktivere støyreduksjon gjennom kameramenyen (hvis du ikke vet hvordan, spør selgeren), etter å ha sjekket, ikke glem å aktivere denne funksjonen.
Sett kameraet til manuell opptaksmodus "M"
Bytte fokus til manuell "MF"-modus,

Testen utføres med linsedekselet lukket. Følsomheten er ISO-800, lukkerhastigheten er noen få sekunder, noe som betyr at du må trykke på kameraets utløser og ta et bilde.

Hvis du finner et lite antall fargede prikker, husk plasseringen og angi andre innstillinger: ISO-200, lukkerhastighet - 1/800 eller kortere.

Hvordan sjekke et kamera for døde piksler - eksempler på disse er ringt inn

Se på det resulterende bildet igjen. Hvis prikkene forblir, er disse "ødelagte" piksler, og de vil være på disse stedene i alle bildene dine. Hvis de har forsvunnet, er dette «hot» piksler, og de vil kun vises ved lange lukkerhastigheter og høye ISO-verdier, dvs. når matrisen blir veldig varm.

Avhengig av antallet, avgjør om du vil kjøpe et kamera.

Flekker eller støv på sensoren

For å sjekke matrisen for støv eller flekker, som kan oppstå selv på nye kameraer, må du:

• Finn en vanlig, lys overflate - for eksempel et hvitt A4-ark.
• Ta et bilde av denne overflaten.

Det resulterende bildet skal ikke ha noen mørke flekker, overflaten skal være den samme monokromatiske som i livet. Hvis det er flekker, ikke kjøp dette kameraet, siden rengjøring av matrisen er en betalt tjeneste, og det er ingen vits i å begynne å bruke kameraet med dette.

Sjekker autofokusytelse

Du må slå på automodus. Bytt kameraet til punktfokusmodus (hvis du kan velge et fokuspunkt i søkeren, er det allerede valgt).
Velg et midtpunkt.

Det midtre fokuspunktet ser slik ut

Rett fokuspunktet mot det valgte motivet og trykk utløserknappen halvveis ned. Kameraet fokuserer, trykker så knappen helt og tar et bilde.

Fokuser på forskjellige objekter en etter en, og velg forskjellige alternativer for å fjerne disse objektene. De objektene du siktet mot (stedet der fokuspunktet ble pekt i søkeren) skal være skarpe, nærmere og andre kan være uskarpe.

Du kan gjøre følgende eksperiment. Du må ta et dusin rammer i en vinkel på 45 grader av et objekt med små detaljer. Testen utføres best i naturlig dagslys.

La oss sette modusen til "A", sett blenderåpningen til den åpneste. ISO kan settes til "auto".

Autofokus må naturligvis være slått på.

La oss velge et sentralt fokuspunkt.

La oss velge et objekt for skyting: det kan være et stykke papir eller en boks med noen bokstaver, en avis, en linjal eller et spesielt testmål.

La oss fokusere det sentrale punktet på et forhåndsbestemt sted. Det er viktig å huske nøyaktig hvor du fokuserte. Ved et testmål er det nødvendig å fokusere strengt på stedet beregnet for dette. Vanligvis sier dette stedet "Fokus her". Vi bruker et rutete papir, og tegner en rett linje i midten av det. Det er dette vi vil fokusere på.

Vi sørger strengt for at fokuspunktet er akkurat der vi må fokusere. Merk: Når kameraet har fokusert, kan det ikke flyttes forover eller bakover. Tross alt, hvis avstanden mellom motivet og kameraet endres selv med en millimeter, vil fokusering gå tapt og testen vil ikke være nøyaktig. Hvis du mistenker at kameraet fortsatt gjør en feil med fokuseringen, ta noen flere testbilder for å være sikker på at feilen vises systematisk.

La oss studere bildene: Hvis fokuset på de fleste rammene i serien viste seg å være nøyaktig på det punktet vi fokuserte på, så er alt i orden. Hvis fokuset i alle bildene har forskjøvet seg fremover eller bakover fra dette punktet, mangler autofokus.

Riktig. Det kan sees at fokuset er akkurat der vi siktet: på den svarte linjen

Fokus foran: fokus "løp" fremover.

Bakfokus: fokuset var bak linjen, ikke på den.

Hvordan sjekke kilometerstanden til et kamera?

Det er tilfeller når en skruppelløs selger under dekke av nytt utstyr selger brukt utstyr. Dette kan være en visningsprøve eller en retur fra kjøper. For å unngå denne situasjonen er det verdt å dobbeltsjekke antall bilder som er tatt. Hvis kameraet er nytt, bør antallet bilder naturligvis være nær null.

Du kan verifisere antall bilder på forskjellige kameraer på forskjellige måter.

• I Canons er dette veldig vanskelig: du må koble kameraet til en datamaskin og bruke spesielle programmer som EOSinfo eller nettapplikasjonen eoscount.com.
• Når det gjelder Nikon-enheter, er alt mye enklere. Bare åpne et hvilket som helst testbilde fra kameraet du studerer og se på EXIF-dataene. Det er viktig at bildet du studerer er tatt i Jpeg. Du bør ikke redigere testbildet i grafiske editorer: på denne måten kan du miste de nødvendige dataene. EXIF fotograferer informasjon skrevet til en bildefil.

Hvordan se EXIF-data? Kort informasjon fra EXIF ​​kan sees i mange programmer, men vi må vise detaljert informasjon. Det er praktisk å gjøre dette gjennom webtjenester. For eksempel gjennom denne regex.info/exif.cgi. La oss bare laste opp det testede bildet dit, og tjenesten vil vise oss EXIF-en til denne rammen. Vi er interessert i kolonnen "Shutter Count". Den vil registrere hvor mange ganger lukkeren ble utløst.

0

Jeg fikk flere spørsmål om kameraverifiseringsalgoritmen. Jeg kan ikke si at jeg har mye erfaring med å kjøpe kameraer, men jeg vil prøve å modellere situasjonen basert på min erfaring. Jeg vil si med en gang at mye vil bli "overført" fra artikkelen om linser.

Før jeg går inn i en kjedelig beskrivelse av bekreftelsesprosessen igjen, vil jeg gjerne diskutere en sak og komme med en stille uttalelse.

Det grunnleggende spørsmålet om filosofi slik det brukes på amatørfotografen er: "Ny eller brukt?" Dette gjelder nesten alle mulige kjøp knyttet til hobbyen fotografering. Men når det brukes på kameraer, høres spørsmålet mest påtrengende ut. Situasjonen med digitale kameraer de siste par årene har minnet om datamarkedet, der "livssyklusen" til et nytt produkt bokstavelig talt måles i måneder, og forskjellene i det neste produktet er ofte så ubetydelige at de bare virker. en unnskyldning for å øke prisen.

Men "å holde ett eller to skritt bak de nye produktene," i motsetning til datamarkedet, er nesten umulig i kameramarkedet: salg og produksjon beregnes på en slik måte at etter utgivelsen av en ny modell er det ingen gammel igjen. . Derfor er det ingen butikker med "gamle" kameraer fra fjorårets modell til en søt pris.

Så er det verdt å kjøpe et nytt kamera og betale en premie, vel vitende om at neste modell vil bli utgitt om bare noen få måneder? Svaret er klart bare for folk som er patologisk intolerante overfor brukte ting J

Brukt kamera.

Argumenter mot":

Det er en mulighet for å kjøpe et "dødt" kamera, med levetiden nesten oppbrukt (hovedfaren ligger i de "mekaniske" delene: lukkeren og utløserknappen).

Mangel på garanti (selv om kameraer med gjenværende garanti ofte selges)

Skjulte feil. (Kameraet ble reparert, fungerer ikke korrekt i noen moduser, ble "tørket ut" etter å ha blitt vått + tusen andre mulige).

Argumenter for":

Penger spart (vil tillate deg å kjøpe et annet leketøy eller i verste fall kompensere for reparasjoner hvis noe går i stykker)

Eierkostnader (betydelig mindre penger vil gå tapt ved å selge kameraet. Og i 90 % av tilfellene vil kameraet selges J)

Mangel på garanti (paradoksalt, men dette er også et pluss: du trenger ikke å kontakte servicesentre, kaste bort tid på krangling - og hva slags garantireparasjon i Russland er det uten krangling? En privat mester kan lett bli funnet, hvem for penger usammenlignbare med servicesenteret og - igjen - med mer ansvarlig for å utføre reparasjoner så snart som mulig).

Psykologisk barriere. (Et seriøst argument for hvis bekjentskapet ditt med fotografering såvidt begynner: det er ingen frykt for noe nytt - behandle kameraet umiddelbart som et verktøy)

Nytt kamera:

Bare snu fordelene og ulempene med en brukt og legg til "ulemper" muligheten for å kjøpe et defekt kamera, og til "proffene" de positive følelsene til en ny ting.

Hvilken konklusjon trakk jeg for meg selv? Jeg har ikke gjort det ennå... Eller rettere sagt, på logikknivå er jeg for å kjøpe et brukt kamera. Men på det følelsesmessige plan - jeg gikk og kjøpte en ny Canon 5D mark II - vel, jeg ville virkelig... Selv om det var en unnskyldning: tiden var inne for at sønnen min skulle "overgå" til en fullformatsensor - han fikk min Canon 5D (forresten! – kjøpt brukt).

Nok av tekstene. Nå til uttalelsen.

Jeg erklærer: Det er umulig, verken i en butikk eller ved en avtale å kjøpe et brukt kamera, å FULLT teste et moderne speilreflekskamera. Antallet funksjoner, innstillinger og evner er slik at du må bruke mer enn én dag for å sjekke dem grundig.

Det gjenstår å bestemme hvilke hovedfunksjoner du må ta hensyn til. Så, over til å sjekke kameraet.

Den første regelen: ikke vær redd for å virke "kjedelig": diskuter umiddelbart muligheten for å sjekke kameraet og tiden som kreves for dette. Velg et sted som er praktisk å sjekke. Jeg har allerede oppgitt årsaken i "Tips for kontroll av linser":

Fotografering for meg er en hobby som gir mye glede. Men ærlig talt, en hobby krever også økonomiske utgifter. Grundigheten av sjekken er forårsaket nettopp av ønsket om å motta glede, og ikke mange negative følelser på grunn av kjøpet av et "utilfredsstillende" kamera i beste fall, og i verste fall en åpenbart defekt kopi, som - tro meg - det er veldig, veldig mange både på loppemarked og i butikk.

Så hva skal jeg ta med meg for testing:

Laptop. I prinsippet er det vanskelig å se noe på kameramonitoren, og synet har også sviktet oss. Så bare med en bærbar PC. Og når du kjøper et kamera, må du definitivt sjekke om det fungerer "riktig" med datamaskinen.

Forstørrelsesglass

Liten LED-lommelykt

Et tomt minnekort av riktig type (pass på å formatere kortet med en ekstern kortleser, og formater det på nytt i kameraet du tester)

Nå selve algoritmen:

Inspiser og test kameraet nøye før du sjekker funksjonaliteten. Bruk 5 minutter på å snu kameraet i hendene. Hva skal man se etter?

Fullstendighet. For en ny: tilstedeværelsen av alt som skal være til stede (bajonetthette, belte, batteri, lader, ledning for tilkobling til en datamaskin, garantikort). For en brukt en: hvor nær er fullstendigheten den kjøpte varen? Er øyemuslingen til stede og er alle plugger på plass? Det er ikke et faktum at et "butikk"-sett vil garantere forsiktig håndtering av utstyret; det motsatte kan også være sant: kameraet ble kjøpt av en profesjonell for videresalg etter aktiv bruk, men selv i dette tilfellet er det er fortsatt hyggeligere å kjøpe varen som et komplett sett. For meg er fullstendighet (tilstedeværelsen av esker, kvitteringer og dokumenter, til og med gamle) også viktig som bevis på at kameraet ikke er stjålet: Sannsynligheten for at et objektiv blir stjålet med en boks og dokumenter er mye lavere.

Utseende. Gummibånd, skrubbsår, riper, integritet. Vær spesielt oppmerksom på stedet der hånden din "griper" og utløserknappen. Den polerte plasten viser tydelig at kameraet har vært mye brukt – uansett hva selgeren sier. Slitasjen av "skoen" til den eksterne blitsen (spesielt på eldre Canon-modeller, hvor skoen opprinnelig ble malt med svart maling) bør ikke være pinlig - på hjørnene slites malingen av etter 10-20 bruk av blitsen. Nikon-kameraer, det såre stedet er de avskallede gummibåndene på kroppen. Vær oppmerksom på beltet: "slitt" skal tilsvare den oppgitte kjørelengden. Se på strikken på øyemuslingen. Bruk et forstørrelsesglass for inspeksjon, se nøye på bolter på kroppen - noen ganger kan du forstå på de revne sporene og ripene at kameraet er demontert, noe som betyr at det er reparert. Snu kameraet i hendene, er det noen del løs inni? Se på bajonettfestet - ha byttet du ofte objektivene på kameraet?

Ekstern funksjonalitet. Hvordan feste linsen? Er det for mye spill der objektivet monteres på kameraet? "Snu" hjulene og "bytt" spakene: det skal ikke være løs eller vanskeligheter. Hvordan batterirommet og minnekortrommet dekker åpnes/lukkes (spesiell oppmerksomhet til sistnevnte).

Innvendig visning. Det er ikke mye å se, men en lommelykt vil likevel komme godt med. Det er usannsynlig at eieren vil tillate deg å se inn i kameraet: om du kjøper det eller ikke er ennå ikke klart, og etter å ha sett på det vil han sannsynligvis måtte rense matrisen ... Lys en lommelykt inne i minnekortrommet : se nøye for å se om "antennene" har blitt bøyd - reparasjon av denne enheten er ikke billig, men de "bøyer" antennene sine veldig ofte.

Det er her teksten slutter og fysikken begynner... Ideelt sett må du finne brukerhåndboken for kameraet du planlegger å kjøpe på forhånd (det er lett å finne på Internett) og studere det for en dag.

La oss begynne å sjekke funksjonaliteten.

Pass på å ta med deg objektivet du bruker oftest, hvis nøyaktighet du er sikker på i justeringen (med mindre du er redd for prosessen med å "re-justere" alle objektivene for et nytt kamera). Hvis du ikke har en linse, be selgeren ta en for å sjekke; hvis det ikke fungerer, lån det av en venn. Å sjekke et kamera uten objektiv er som å sjekke en bil med tom bensintank: bare utseendet, driften av starteren og batteriet.

På av. Mens du kontrollerer kameraet med objektivet på, slår du det av og på flere ganger. Se på bildet på kameraskjermen for å se om det er noen døde/varme piksler: det påvirker ikke funksjonaliteten til kameraet, men det vil være irriterende senere, og det er en god grunn til å "prute" hvis du er kjøpe et brukt kamera.

Se lenge og nøye gjennom søkeren for å se om du kan se støvpartikler eller annet rusk. Igjen, det påvirker ikke funksjonaliteten, men det er irriterende, det er ikke lett å rengjøre det selv, og det er en grunn til å prute ...

Fokusering. Prosessen gjentar prosessen med å kontrollere fokus og skarphet på objektivet (se avsnittet "Hvordan sjekker jeg objektivet?") med ett tillegg: kontroller minst to fokuspunkter (det sentrale og et hvilket som helst annet du velger) og funksjonaliteten til autofokussporingen.

Fungerer i helautomatisk modus. Selv om du er en "sofistikert" amatørfotograf og selve tanken på å fotografere "automatisk" er avskyelig, bytt til den forhatte "grønne" sektoren og ta noen bilder. En av dem er i en mørk scene, når den innebygde blitsen (hvis den finnes) skal utløses automatisk.

Hvit balanse. Ta flere bilder av samme scene (ikke lenger i automatisk modus), endre hvitbalanseinnstillingene i kameraet. Bildene må være forskjellige.

Utdrag. Gå til lukkerprioritert modus (TV for Canon) og ta flere bilder med forskjellige lukkerhastigheter. I denne modusen kan du ta et par bilder for å se etter døde og varme piksler på matrisen: still lukkerhastigheten til 3 - 5 sekunder, ISO 800, fokuser på et objekt og - hold utløserknappen halvveis trykket ned - sett objektivet lokket på linsen, og trykk deretter på knappen .

Samme sjekk, men for blenderåpningen (Aperture priority mode Av for Canon). Og i denne modusen, ta et par bilder for å sjekke om matrisen er skitten: sikt mot et lett, jevnt objekt med blenderåpning 22 og ta et bilde.

Sett opptaksmodusen til "Serial" og ta en serie bilder.

Slå av kameraet. Jeg håper du husker hvilke øyeblikksbilder du tok for å teste hvilken del av funksjonaliteten? Nei? Det vil være en god idé å ta opp mens du går... Slå av kameraet, koble til USB-kabelen og begynn å laste ned bilder til den bærbare datamaskinen (vi sjekker forresten også tilkoblingen til datamaskinen). Noen kameramodeller er ikke synlige for datamaskinen som flyttbare disker, og du kan kun laste ned bilder fra dem med de riktige driverne. Hvis dette er ditt tilfelle, vil en kortleser hjelpe.

Datamaskinen må ha følgende programmer: showexif eller en lignende viewer (plassert og lastet ned på Internett), dead&hotpixeltest (også på Internett), programmer for å sjekke bildetelleren tatt av kameraet (du må søke på Internett, og det er ikke et faktum at du vil finne det). Forresten, hvis du kjøper Nikon, kan antallet lukkeroperasjoner enkelt finnes nederst i exif-visningen, men for eldre Canon-modeller vil ingen programmer hjelpe - bare tjenesten kan "trekke ut" denne informasjonen.

Har du lastet det ned? Se nå på nøyaktigheten og ytelsen til autofokus, på forskjellen i bilder med forskjellige hvitbalanseinnstillinger, på tilstedeværelsen av skitt på matrisen.

Kjør "Dead and Hot Pixel Test" og se etter døde og varme piksler. Noen mengder kan være tilstede. "Remapping" av varme og ødelagte piksler vil koste deg fra 1000 rubler. Verifikasjonsalgoritmen er beskrevet i den tilsvarende artikkelen - om ødelagte og varme piksler.

Prosessen har allerede dratt ut i en time, ikke sant? Du gjorde sannsynligvis alt som kunne gjøres i felten. Hvis det ikke er noen klager, kjøp den. Ja, nekt og se videre. Antall funksjoner i kameraet er slik at bare å "sortere" dem vil kreve mer enn en arbeidsdag, så det er et lotteri. Ved å følge fremgangsmåten beskrevet ovenfor, har du økt sjansene dine for å vinne.

Når du kjøper et kamera, nytt eller brukt, spiller det ingen rolle; enhver fornuftig person har et legitimt spørsmål: hvordan sjekke et kamera når du kjøper? Selvfølgelig, hvis dette er et digitalkamera, så er alt ganske enkelt, men hva skal du gjøre hvis du kjøper det første DSLR i livet ditt? Å sjekke et DSLR-kamera ved kjøp kan forårsake naturlige vanskeligheter. I dag skal vi snakke med deg om hva du bør se etter når du kjøper et nytt kompakt- eller DSLR-kamera. Vi vil snakke med deg om hvordan du sjekker et brukt kamera når du kjøper det i en egen artikkel.

Utseende

Ja, selv nye enheter må sjekkes for ekstern tilstand. Det skal ikke være skår, bulker, sprekker eller skrubbsår på kroppen. Kameraet skal se ut som nytt. Selv nå er det tilfeller av svindel når skruppelløse selgere i stedet for et nytt kamera skyver en brukt kopi inn i en godtroende kjøper. For å forhindre at dette skjer, prøv å kjøpe kameraer i pålitelige og populære butikker.

Men selv om selgeren har bevist seg i lang tid, vær mer forsiktig. De som noen gang har sett esker med digitalt utstyr bli losset, vil forstå hvorfor. La oss bare si at dette vanligvis ikke er den mest forsiktige prosessen, hvor bokser kan falle, bli deformert, og så videre. Dette påvirker kanskje ikke utstyret på noen måte, men det er verdt å sjekke på nytt.

Kontroller

Alt er enkelt her: knappene må trykkes inn og fungere korrekt, displayet/displayene skal vise informasjon riktig. Det er spesielt verdt å ta hensyn til hovedskjermen (for kompaktkameraer - den eneste). Ta et bilde og se om det er noen defekter i displayet på skjermen.

Noen ganger viser digitale skjermer såkalte "ødelagte" og "brennende" piksler. Ta et bilde med laveste ISO i et mørkt rom eller med linsedekselet på, og se deretter bildet på skjermen. Hvis du ser grønne/røde prikker på den, bør du vurdere et annet kamera. Selvfølgelig er døde skjermpiksler ikke et så alvorlig problem; de er mer irriterende enn noe annet, men hvorfor trenger du disse unødvendige bekymringene, fordi du kjøper et nytt kamera, noe som betyr at alt skal være bra med det.

Opptreden

Den neste typen kamerasjekk ved kjøp er en test av ytelsen. Prøv å fotografere alt rundt, vurder ytelsen til fokuset og selve kameraet. Hvis du ønsker å foreta en grundigere sjekk av DSLR-kameraet ditt når du kjøper, er dette hva du må gjøre videre.

Sjekk matrisen for døde piksler. Dette er slett ikke de døde pikslene som kan vises på skjermen. Poenget er at døde piksler i matrisen vil vises som grønne/lilla prikker i det resulterende bildet. Forstår du? Dette er mye verre enn døde skjermpiksler. Hvordan kan du finne ut hvilken tilstand matrisen er i? Generelt er alt enkelt. Du må ta et svart bilde med minimum ISO-innstillinger og støyreduksjon slått av. For å få et svart bilde, dekk bare til linsen med en hette. Deretter bør det resulterende bildet vises på skjermen (ideelt sett). Hvis prikkene er synlige, bør du se mot en annen forekomst av kameraet. Det er verdt å merke seg at noen ganger snakker de om et visst "akseptabelt antall" døde piksler. Dette betyr at hvis du finner døde piksler etter å ha kjøpt et kamera og det bare er noen få av dem, er det lite sannsynlig at de vil bytte ut kameraet ditt med et annet. Vær derfor forsiktig når du kjøper.

Sjekk kamera-linse-kombinasjonen for bak-/frontfokus. Et favorittemne for mange. Enkelt sagt er dette en sjekk av at når du tar bilder, fungerer autofokus som den skal – den treffer akkurat de objektene du sikter mot. Hvis objekter som skulle ha vært i fokus blir uskarpe på bildet, er en av de mulige årsakene til dette feil autofokus. En enkel test for dette problemet er å bare skyte med den bredeste blenderåpningen. For nære og fjerne mål. Hvis det ikke er noen klager på skarpheten til hovedobjektene i rammen, fungerer mest sannsynlig alt som det skal.

Det er imidlertid mange mer arbeidskrevende måter å sjekke kameraet for bak-/frontfokus. Den enkleste av dem er som følger. Du tar og skriver ut et spesielt mål (fokus testmål - full størrelse), installer kameraet på et stativ, plasser målet på en horisontal overflate, vipp kameraet slik at vinkelen mellom det og arket er 45 grader. Etter det, fokuser på det sentrale punktet helt i midten av målet og ta et skudd. Eller enda bedre, noen få bilder. Du må fokusere på nytt før hvert skudd. Er det et autofokusskifte og hvor sterkt kan du se på bildet?

Jeg tok et bilde som eksempel. Jeg gjorde det for hånd. Generelt er resultatet ikke dårlig, men du må forstå at noen ganger kan til og med kameraer med riktig fungerende autofokus i hendene på en nybegynner savne disse målene. Derfor er det alltid bedre å sjekke mot ekte gjenstander.

Hvordan sjekke et kamera ved kjøp?

Vi så på hovedpunktene ved å sjekke et kamera ved kjøp, med fokus på speilreflekskameraer. Hvis du kjøper et pek-og-skyt-kamera, vil mange av sjekkene ikke være nødvendig: sjekke matrisen, bak-/frontfokus - dette er ikke aktuelt for kompakte. Og å sjekke et speilreflekskamera når du kjøper etter denne artikkelen bør bli en mer forståelig prosess for deg. Jeg håper du fant denne artikkelen nyttig på en eller annen måte. Lykke til med valget!

Artikler