17. 07.2018

Дмитрий Васияровын блог.

Reobas бол компьютерийг чимээгүй ажиллуулах түлхүүр юм

Сайн байцгаана уу миний сайтын эрхэм уншигчид. Би танд маш хэрэгтэй төхөөрөмжийн тухай түүхээр баярлуулахад бэлэн байна. Энэ нь танд хувийн компьютер дээр ажиллахад нэмэлт тав тухыг хангаж чадна. Энэ боломжийг reobas, эсвэл илүү ойлгомжтой хэллэгээр системийн нэгжийн фэнүүдийн ажиллагааг зохицуулах хянагч-зохицуулагчаар хангадаг.

Үнэнийг хэлэхэд би интернетээс "reobass" гэсэн нэр томъёоны яг тодорхой тайлбарыг олсонгүй. Гэхдээ энэ нь "реостат"-тай холбоотой гэж би таамаглаж байна. Энэ нь эсэргүүцлийг өөрчлөх замаар хүчдэлийг зохицуулдаг төхөөрөмж юм. Тэдний хооронд нийтлэг зүйл байсаар байна.

Гэхдээ өөр хувилбар бий:

"Реобаза" нь булчингийн агшилтын хамгийн бага гүйдлийг илэрхийлдэг биологийн нэр томъёо юм.

Мөн энэ тайлбар нь утга учиртай ойролцоо байна, учир нь бид хөргөгчинд нийлүүлж буй гүйдлийг багасгах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр эргэлдсээр байх болно.

Хүч чадал нэмэгдэхийн үр дагавар

Гэхдээ ажилдаа орцгооё, энэ reobass юунд зориулагдсан бэ? Хүчин чадлыг байнга нэмэгдүүлэх хандлагатай байдаг нь нууц биш гэж би бодож байна хувийн компьютерууд. Процессор болон видео картын гүйцэтгэл нэмэгдэж, үндсэн болон RAM-ийн хэмжээ нэмэгддэг.

Шинэ хүмүүс нөхцөл байдлыг улам дордуулж байна Компьютер тоглоом 4K нягтралтай. Мөн видео засварлах, 3D хөдөлгөөнт дүрс үүсгэхэд зориулсан нөөц их шаарддаг програмууд. Тогтвортой ажиллахын тулд компьютерийн эзэд машинуудаа эрс шинэчлэхээс өөр аргагүй болдог бөгөөд энэ нь ихэвчлэн процессорыг хэтрүүлэн ажиллуулах явдал юм. Таны ойлгож байгаагаар энэ бүхэн харилцан уялдаатай үйл явцын гинжин хэлхээг бий болгодог.

• Системийн нэгжийн агуулга нь илүү их эрчим хүч зарцуулдаг;
• Зарсан киловатт нь микро схем болон бусад хэсгүүдээс үүссэн дулаан болж хувирдаг;
• Хэт халалтаас зайлсхийхийн тулд нэмэлт, илүү хүчирхэг сэнс суурилуулсан бөгөөд тэдгээрийн нийт тоо нь PC-ийн хайрцагт 8-10 ширхэг хүрч болно;
• Орчин үеийн хөргөгчид хичнээн удаан байсан ч тэдний хамтарсан "оркестр дахь" ажил нь зөвхөн хүчтэй агаарын урсгалыг төдийгүй нэлээд чанга, маш тааламжгүй чимээ шуугиантай дэвсгэр үүсгэдэг. Энэ нь зарим тохиолдолд толгой өвдөхөд хүргэдэг.

Эцсийн асуудал нь тодорхой тодорхойлогдсон гэж би бодож байна. Та нарын олонхи нь агааржуулалтын хөргөлтийг хэрхэн чимээгүй болгох талаар аль хэдийн бодож байсан байх. Түүнээс гадна ийм онолын боломж байдаг: компьютер үргэлж хамгийн их хүчээр ажилладаггүй.

Энэ нь зөв бөгөөд ухаалаг хүмүүс энэ талаар аль хэдийн бодож, reobas төхөөрөмжийг бүтээжээ. Энэ нь системийн ачааллаас хамааран хөргөлтийн хурдыг тохируулах маш сайн ажил юм.

Ямар төрлийн реобасс байдаг вэ?

Сэнсний хянагчийн үйл ажиллагааны зарчим нь энгийн бөгөөд хүн бүрт ойлгомжтой байдаг: хөргөлтийн хөдөлгүүрт нийлүүлсэн гүйдлийн параметрүүдийг өөрчлөх замаар эргэлтийн хурдыг тохируулах. Бүх зүйл ойлгомжтой байх шиг байна. Гэвч бодит байдал дээр reobass нь дизайны хувьд ялгаатай байдаг техникийн шийдлүүд, үндсэн функцийг янз бүрийн аргаар хэрэгжүүлэх боломжийг танд олгоно.

Энгийн гар реабас юунаас бүрдэхийг харцгаая. Нэгдүгээрт, энэ нь цахилгаан тэжээлд холбогдох кабель ба фенүүд эсвэл тэдгээрийн бүлгүүдийг тэжээлд холбосон салангид утас (хянагч) юм. Хамгийн өргөн тархсан нь дөрвөн сувгийн төхөөрөмж юм. Тэдгээр нь цахилгаан хангамж, процессор, видео карт, хэрэглэгчийн үзэмжээр гурван үндсэн шугамтай.

Суваг тус бүр дээр зохицуулагч суурилуулсан бөгөөд үүнийг эргүүлснээр та ирийг хүссэн эргэлтийн хурдыг гараар тохируулах боломжтой. Энэ процессыг самбар дээрх тохируулгын товчлууруудын хамт байрлах жижиг LCD дэлгэцээр удирддаг. Төхөөрөмжийг системийн нэгжийн урд талын 5.25 инчийн буланд суурилуулсан. Ийм схемийн гол зүйл бол тусгай програм хангамжийн хяналттай програмчлагдсан чип юм.

Гэхдээ таны ойлгож байгаагаар гараар тохируулах нь бага зэрэг ашиг тустай байдаг. Мөн процессорыг хөргөх тохиолдолд энэ арга нь хор хөнөөл учруулж болзошгүй юм. Тиймээс би фенүүдийн дуу чимээ, эрчим хүчний хэрэглээг хамгийн их үр ашигтайгаар бүрэн хянах чадвартай реобасын загварыг авч үзэхийг нэн даруй санал болгож байна. автомат горим. Үүний гол ялгаа нь суваг бүрт тусдаа температур мэдрэгч, илүү төвөгтэй үйлдлийн алгоритмтай байдаг.

Автомат тохируулга хэрхэн ажилладаг вэ?

Компьютерийг асаасны дараа ийм систем эхлээд хөргөгчийг хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл эргүүлж, эдгээр эргэлтийн хурдны утгыг бүртгэж, 100% болгон авдаг. Цаашилбал, суваг тус бүрийн хурдыг зохиомлоор бууруулдаг. Зөвхөн дараа нь тэдгээрийг бие даасан модулиудын ачаалал, халаалтаас хамааран автоматаар тохируулна.

Үүний зэрэгцээ компьютерын хэрэглэгч бие даан фенүүдийн хувьд эргэлтийн хурдыг тохируулж, зохицуулах боломжтой. Илүү ихийг тав тухтай ажил reobass-ийн тусламжтайгаар тэдгээрийн самбар дээр мэдээллийн дэлгэц суурилуулсан бөгөөд зарим тохиолдолд мэдрэгчтэй, өнгөтөөр хийгдсэн байдаг. Үүний тусламжтайгаар та одоогийн мэдээллийг тохиромжтой хэлбэрээр авах боломжтой.

• хөргөгчийн эргэлтийн хурд хэд вэ;
• тэдгээрийн байрлаж буй газрын температур;
• холбогдсон хөргөгчийн эрчим хүчний хэрэглээ;

Дэлгэц дээр алдаа дутагдлын талаарх мэдээлэл гарч ирнэ. Reobass-ийн зарим загвар нь тусгай програм хангамжтай ажиллах чадвартай бөгөөд энэ нь фенүүдийг хянах үйл явцыг хялбаршуулдаг.

Хурдны хяналтын технологи

Дашрамд хэлэхэд хурдыг тохируулах талаар. Бүх хөдөлгүүрүүд хүчдэлийн бууралт, өсөлтөөс болж үүнийг өөрчлөх чадваргүй байдаг. Мөн энэ технологи нь өөрөө төгс бус, учир нь хамгийн бага U утгын үед үүссэн эргэлт нь бохир ир эсвэл өтгөрүүлсэн тосолгооны материал бүхий сэнсийг эргүүлэхэд хангалтгүй байж магадгүй юм.

Тиймээс, сайн reobass нь автомат тохируулгагүйдлийн импульсийн өргөн модуляцийг ашиглах.

Энэ тохиолдолд хүчдэл тогтмол хэвээр байна - 12 V. Гэхдээ энэ нь сэнсийг түр зогсоож, өөр өөр интервалтайгаар нийлүүлдэг.

Үүнийг зурагнаас тодорхой харж болно:

Энэхүү цахилгаан хангамжийн схемийг хэрэгжүүлэхэд илүү төвөгтэй бөгөөд дохионы дижиталчлалыг ашиглан гүйцэтгэдэг. Тиймээс заримдаа та 128 түвшний хурдны тохиргоог олж болно. Гэхдээ энэ нь зөвхөн нарийн төдийгүй хамгийн бага утгууд, минутанд дор хаяж 1 эргэлтийг тохируулах боломжийг олгодог.

Та сэнсний холбогчийг хараад үүнийг reobass-д дэмждэг эсэхийг тодорхойлох боломжтой. Хэрэв тэд 2-3 зүү байвал энэ нь тийм биш юм. Гэхдээ хүчдэлийг хангах, хурдыг хянах, хянахад 4 утас хангалттай. Автомат төхөөрөмжүүд нь температурыг хянах мэдрэгч бүхий кабельтай байх ёстой гэдгийг бүү мартаарай.

Эпилог

Мөн өөр нэг жижиг урамшуулал. Том өнгөтэй үнэтэй автомат загваруудад мэдрэгчтэй дэлгэцБлокны өргөнөөс "нэмэлт" юу ч олохгүй. Гэхдээ хаалганы бариул, товчлуур бүхий зарим энгийн reobass-д самбар дээр бага зай үлддэг. Үйлдвэрлэгчид үүн дээр илүү ихийг байрлуулах замаар функцийг нэмэхийг оролдож байна USB портууд, SD залгуур эсвэл арын гэрэлтүүлэг хэлбэрээр бусад сайхан сайхан зүйлс.

Одоо та reobass гэж юу болохыг мэдэж байна. Мөн та компьютерээ чимээгүй болгохын тулд үүнийг хэрхэн ашиглаж болох вэ. Энэ ухаалаг бөгөөд ашигтай төхөөрөмжийн талаарх миний тоймыг дуусгаж байна.

Сайн байцгаана уу, миний сайтын хуудсууд дээр дахин уулзах болно.

Компьютерийг бага зэрэг "тайвшруулах" санаа аль эрт гарч ирсэн бөгөөд үр дүн нь энд байна.
Зохицуулагч (нийтийн хэллэгээр - реобасэсвэл РеоАвтобус) тэжээлийн хүчдэлийг бууруулах замаар компьютерийн фэнүүдийн хурдыг багасгах зорилготой юм. Хүчдэл буурах тусам гүйдлийн хэрэглээ буурч, улмаар хурд буурдаг.

Хоёр ба гурван зүү холбогчтой фенүүд нь ямар ч өөрчлөлтгүйгээр хянагчтай холбогдож болно. Сэнсээр хангагдсан хамгийн бага хүчдэлийн түвшинг тохируулах боломжтой. Мөн холбогч ашиглан реобасын суваг бүрийн ажиллах заалтын горимыг өөрчлөх боломжтой.

Reobass хэлхээ нь илүү энгийн байж болохгүй:

Хувьсах резистор R1 нь сэнсэнд нийлүүлсэн хүчдэлийг зохицуулдаг. Trimmer резистор R2 нь хамгийн бага хүчдэлийн утгыг тогтоодог. Холбогчийг 1-2 байрлалд тохируулах үед VD1 LED нь сэнсний эргэлтийн хурдаас 2 дахин их давтамжтайгаар анивчих ба 2-3 байрлалд байнга асна. Хэрэв холбогч суурилуулаагүй бол LED асахгүй. Конденсатор C1 нь сэнс нь тэжээлийн хүчдэлийн бууралтаар эхлэхийг баталгаажуулдаг.

Транзистор ашиглаж болно ямар ч p-n-p 1 ампер коллекторын гүйдэлтэй. 80 мм хүртэл сэнс ашиглахад KT814, KT816, BD140 тохиромжтой. Том сэнс ашиглах, эсвэл хэд хэдэн сэнсийг нэг сувагт холбохдоо илүү хүчирхэг транзистор суурилуулах нь дээр, жишээлбэл KT837, KT835, KT818 гэх мэт. Та R4-ийг дахин тооцоолж, дуртай LED суулгаж болно (би 100 Ом ашигласан) резистор, учир нь LED нь импульсийн горимд ажилладаг тул тогтмол гэрэлтдэг тул эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна).

Угсарсан төхөөрөмжид хэлхээний энгийн байдлаас шалтгаалан R2 резистор бүхий сэнсний хамгийн бага хүчдэлийг тохируулахаас өөр тохиргоо хийх зүйл байхгүй. Мөн шаардлагатай LED горимыг тохируулахын тулд холбогч ашиглах хэрэгтэй.

Фенүүдийн холбогчийг шулуун эсвэл өнцгийн аль алинд нь суулгаж болно, шүргэх резисторууд нь босоо эсвэл хэвтээ төрлийн SP3-38A(B) бөгөөд хамгийн баруун талын сувгийг эс тооцвол.

Угсарсан төхөөрөмжийн зураг:

Схемийн энгийн байдлаас шалтгаалан зарим сул талууд байдаг:

Тохируулга нь гараар хийгддэг (энэ нь илүү онцлог шинж чанартай);
- сэнс зогсоход LED нь асахгүй байж болно.

Радио элементүүдийн жагсаалт

Зориулалт	Төрөл	Номлол	Тоо хэмжээ	Анхаарна уу	Дэлгүүр	Миний дэвтэр
VT1	Хоёр туйлт транзистор	KT837A	1	KT814, KT816, BD140		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C1	Электролитийн конденсатор	100 мкФ 25 В	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R1	Хувьсах резистор	4.7 кОм	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R2	Trimmer резистор	2.2 кОм	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R3	Эсэргүүцэл	10 кОм	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R4	Эсэргүүцэл	100 Ом	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
HT	Холбогч		1

Компьютерт зориулсан реобассыг хэрхэн хийж, холбох вэ? Шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тайлбар бүхий диаграмм, алхам алхмаар зааварчилгааболон нэмэлт угсралтын зөвлөмжүүд, PC-д зориулсан reobass-ыг турших, суулгах санаанууд. Видео.

Энэхүү нийтлэл нь реобасын бариул ямар байрлалд байгааг тааварлахаас залхсан хүмүүст, мөн тэдний хэрэг дээр олон тооны шүтэн бишрэгчидтэй бүх хүмүүст зориулагдсан болно. Бид дөрвөн сувагтай төхөөрөмжийг хийх болно, хэрэв хэн нэгэнд илүү их зүйл хэрэгтэй бол бид илүү ихийг хийж чадна, гэхдээ бид хэд хэдэн шалтгааны улмаас энэ тоон дээр тогтсон: нэгдүгээрт, бидэнд нэмэлт шаардлагагүй, хоёрдугаарт, энэ нь stub-д тохирохгүй байна. дахиж.

Нарийн төвөгтэй байдлын хувьд энэ нь тийм ч хялбар биш гэдгийг нэн даруй тэмдэглэе. Энэ төхөөрөмжийг хийхийн тулд танд гагнуурын төмрийн талаар ихээхэн туршлага хэрэгтэй болно.

Бүхэл бүтэн загвар нь реобасын транзисторын хэлхээ ба хатуу диск ачаалах үзүүлэлт гэсэн хоёр схем дээр суурилдаг. Бид хоёр дахь нь бага зэрэг дуусгах болно. Үүнд юу хэрэгтэй байгаагаас эхэлцгээе, бидэнд маш их зүйл хэрэгтэй болно.

Өөрийнхөө гараар reobass угсрахад шаардлагатай эд ангиуд

Транзисторын хэлхээ: 4 ширхэг.

• Транзистор KT819G
• Хоёр сувгийн хувьд 10 кОм реостатууд
• Радиаторууд

Хатуу диск ачаалах үзүүлэлт: 4 ширхэг

• Цахилгаан гүйдлийн хавтан
• Чип LM3914
• Эсэргүүцэл: 10 кОм, 3 кОм, 470 Ом, 330 Ом
• LED 10 ширхэг
• Чавга

Нэмж хэлэхэд:

• Тогтмол эсэргүүцэл 750 Ом - 4 ширхэг.
• Гурван байрлалтай унтраалга - 4 ширхэг.
• Фенүүд (бид тахометр хэрэггүй) - 4 ширхэг.
• CD-ROM орон сууц - 1 ширхэг.
• Утас
• 4 контактын хаврын терминалууд - 2 ширхэг.
• Эрэгтэй MOLEX холбогч - 1 ширхэг.
• Кейсийн залгуур - 1 ширхэг.
• Реостатын бариул - 4 ширхэг.

Хэрэгсэл:

• Гагнуурын төмөр ба гагнуурын хэрэгслүүд.
• Янз бүрийн өрөмдлөгийн өрмийн багцаар өрөмдөх.
• Утас таслагч.
• Тэгээд мэдээж шулуун гар.

Хатуу дискний ачааллын индикаторын хэлхээнд бидэнд 4N25 optocoupler болон конденсатор хэрэггүй гэдгийг анхаарна уу. Мөн хоёр сувгийн реостат болон унтраалга хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу.

Компьютерт зориулж реобасс угсрах - диаграмм ба тэдгээрийн тайлбар

Та stub-г тэмдэглэж эхлэх хэрэгтэй. Энэ бол амар асуудал биш. Та хамгийн оновчтой байршлыг доороос харж болно.

Би үүнийг арай өөрөөр хиймээр байсан ч stub зөвшөөрөхгүй байна. Бид транзисторын хэлхээг дараах зургийн дагуу угсарна.

Бидэнд хоёр контакт хэрэггүй тул утас таслагчаар хазаж болно. Бүх үйлдлүүдийн дараа бидэнд нэг үнэгүй хос холбоо үлдэх ёстой. Бид дараа нь тэдэн рүү буцах болно. Бид аль хэдийн гагнаж байсан зүйлээ хэсэг хугацаанд орхиж, хатуу диск ачаалах заагч самбар руу шилжье.

• Энэ талаар компьютер дээрээ уншина уу

Та дараах схемийн дагуу 4 хэвлэмэл хэлхээний самбар хийх хэрэгтэй.

ПХБ үйлдвэрлэх үйл явцын талаар товч дурдвал:

1. Бид тугалган ПХБ-аас шаардлагатай хэмжээтэй хэсгийг хайчилж, дискэнд зориулсан тэмдэглэгээ бүхий замуудыг зурдаг.
2. Төмрийн хлоридыг (FeCl3) шилэн саванд хийнэ, усаар (H2O) шингэлээд дотор нь хавтанг шиднэ.
3. Үе үе хутгаж, алга болтол хүлээнэ үү.
4. Хогийн ургамлыг арилгасны дараа самбар дээрх замыг спиртээр арчиж, 0.8-1 мм-ийн өрөмдлөгөөр өрөмдөнө. Та талхны самбар ашиглаж болно, гэхдээ төөрөлдөх нь илүү хялбар байх болно. Дараа нь бид эд ангиудыг гагнах болно.

Одоо та дараах зургийн дагуу хоёр хэлхээг холбох хэрэгтэй.

Бидний орхисон хэдэн харилцагчийг санаж байна уу? Үүнийг ашиглацгаая.

Бид дунд контакт руу +12 вольт нийлүүлдэг. Бид гаралтыг 750 Ом резистороор дамжуулж, дугуйлсан газар, өөрөөр хэлбэл конденсатор байрлах ёстой + дээр гагнана. Үүнийг холихгүйн тулд болгоомжтой байгаарай, эс тэгвээс та Fatal Error авах болно.

• Хэрхэн авч явах талаар мөн уншина уу

Дараа нь бид гурван байрлалтай хоёр сувгийн унтраалга авдаг. Бидэнд гурван байр суурь яагаад хэрэгтэй байна вэ? Ингэснээр та энэ схемийн дагуу шилжих боломжтой: 12v/Reg/off.

Бүхэл бүтэн төхөөрөмжийн диаграмм энд байна:

Бид ийм 4 схем гаргадаг.

1. Бид CD-ROM-ын хайрцгийг аваад бүгдийг нь хийж өгнө.
2. Бид арын хананд цооног (шаардлагатай бол) өрөмдөж, эрэгтэй төрлийн Molex болон хаврын терминалуудыг гаргаж ирдэг.
3. Дараа нь та утсыг гагнах хэрэгтэй. Бид хатуу дискийг ачаалах индикаторуудын хэлхээнүүд болон хаврын терминалуудын бүх хар контактууд руу газар хөтөлдөг. +5 зөвхөн хатуу диск ачаалах үзүүлэлтэд зориулагдсан. Шилжүүлэгчийн бүх дунд контактуудад +12. Мөн бид утаснуудыг + хэлхээнээс хаврын терминалуудын бүх улаан контактууд руу авчирдаг.
4. Бид бүх зүйлийг байранд нь тавьдаг. Бид MOLEX болон фенүүдийг холбодог.

Реобассыг хэрхэн холбох вэ? Шалгалт

1. Хэрэв таны цахилгаан хангамж хамгаалалтгүй эсвэл түүний байгаа эсэхэд эргэлзэж байвал туршилтыг ашиглана уу (хэрэв байгаа бол), хэрэв байхгүй бол найз дээрээ очоод бүгдийг нь шалгаарай.
2. Бид шилжүүлэгчийг дунд байрлал руу шилжүүлдэг - сэнс эргэх ёсгүй, нэг ч LED асахгүй байх ёстой.
3. Бид шилжүүлэгчийг доод байрлал руу эргүүлнэ - сэнс 12-д эргэлдэж, бүх LED асаалттай (асдаг). Бариулыг эргүүлээд үзээрэй, юу ч өөрчлөгдөх ёсгүй.
4. Бид шилжүүлэгчийг дээд байрлал руу шилжүүлдэг - бид хаалганы бариулыг эргүүлж, сэнс хурдаа өөрчлөх ёстой, LED-ийн тоо бас өөрчлөгдөх ёстой. Нэг туйлын байрлалд бүх LED нь асдаг, нөгөөд нь зөвхөн нэг л байдаг.

Компьютерт зориулсан реобасс угсрах санаанууд

1. Та диодын матрицын хэлхээг гагнах ба одоо байгаа хэлхээнд холбож болно. Дараа нь LED-ийн оронд (мөн магадгүй тэдэнтэй хамт) 1,2,3.....,9 тоонууд асна. Энэ нь бас дажгүй байх болно.
2. Та хэлхээнд 1500 мкФ конденсатор, 470 мкФ конденсаторыг LED тус бүртэй зэрэгцүүлэн тавьж болно, дараа нь LED тус бүр унтарч, жигд асч, хэлхээний конденсатор нь саатал үүсгэнэ.

ZALMAN reo бассыг өөрийн гараар хэрхэн хийх тухай видео:

Эрт дээр үед би өндөр үнэтэй интернетэд замын хөдөлгөөнд оролцож байхдаа мод хийх дуртай болсон. Би энэ хөдөлгөөний визуал дизайны хэсгийг огт тоодоггүй байсан ч би чимээгүй байхыг үнэхээр хүсч байсан. Би сонирхолтой төхөөрөмжтэй тааралдсан - reobass. Би текстийн тайлбарыг уншиж, зургуудыг сонирхон ачаалж, харгис хэрцгийгээр урам хугарсан - сэнсний хурдыг тохируулахын тулд бариулыг эргүүлэх хэтийн төлөв надад үнэхээр галзуу юм шиг санагдав. За, нээрээ, энэ ямар новш вэ? Би галзууртал залхуу байна, нэг бол хэвийн сэрүүцэхийн тулд дээд хэмжээнд нь тохируулаад салхины исгэрэх, сэрүүний гаслах чимээг сонсож сууна, эсвэл хамгийн багадаа тохируулахаа мартаад дуусна. авах цэнхэр дэлгэцямар нэг зүйлийн хэт халалтаас болж үхэл. Би хуучин гагнуурын төмрийг асааж, хөргөлтийн хяналтын системийг зохион бүтээх хэрэгтэй болсон.

Пропорциональ хяналт бол чимээгүй байх түлхүүр юм!
Манай удирдлагын тогтолцооны өмнө тулгамдаж буй ажил юу вэ? Тийм ээ, ингэснээр сэнс нь дэмий эргэдэггүй, ингэснээр эргэлтийн хурд нь температураас хамаарна. Төхөөрөмж халуун байх тусам сэнс хурдан эргэдэг. Логик уу? Логик! Үүнийг бид шийдэх болно.
Мэдээжийн хэрэг, та микроконтроллеруудад санаа зовж болно, зарим талаараа энэ нь илүү хялбар байх болно, гэхдээ энэ нь огт шаардлагагүй юм. Миний бодлоор аналог хяналтын систем хийх нь илүү хялбар байдаг - та ассемблер дээр програмчлалын ажилд төвөг удах шаардлагагүй болно.

Энэ нь хямд бөгөөд тохируулах, тохируулахад хялбар байх бөгөөд хамгийн чухал нь хэн ч хүсвэл системээ өөрийн үзэмжээр өргөжүүлж, суваг, мэдрэгчийг нэмж суулгах боломжтой болно. Танд хэрэгтэй зүйл бол хэдхэн резистор, нэг микро схем, температур мэдрэгч юм. Мөн шулуун гар, гагнуурын ур чадвар.

Нийлмэл:

• Чип резисторын хэмжээ 1206. Эсвэл зүгээр л дэлгүүрт худалдаж аваарай - нэг резисторын дундаж үнэ 30 копейк байна. Эцэст нь резистор чипийн оронд ердийн резисторуудыг хөлтэй гагнахын тулд самбарыг бага зэрэг засахад хэн ч саад болохгүй, хуучин транзисторын зурагт дээр эдгээр нь маш олон байдаг.
• Олон эргэлтийн хувьсах резистор нь ойролцоогоор 15 кОм.
• Мөн танд 1206 х 470 нф (0.47 uF) хэмжээтэй чип конденсатор хэрэгтэй болно.
• 16 вольт ба түүнээс дээш хүчдэлтэй, 10-100 мкФ-ийн багтаамжтай аливаа электролит дамжуулагч.
• Шураг терминал блокууд нь сонголттой байдаг - та зүгээр л утсыг самбарт гагнах боломжтой, гэхдээ би зөвхөн гоо зүйн үүднээс терминал блок суурилуулсан - төхөөрөмж нь хатуу харагдах ёстой.
• Бид хүчирхэг MOSFET транзисторыг хөргөгчийн тэжээлийн хангамжийг хянах тэжээлийн элемент болгон авах болно. Жишээлбэл, IRF630 эсвэл IRF530, энэ нь заримдаа компьютерийн хуучин тэжээлийн эх үүсвэрээс салж болно. Мэдээжийн хэрэг, өчүүхэн сэнсний хувьд түүний хүч хэт их байдаг, гэхдээ та хэзээ ч мэдэхгүй, хэрэв та тэнд илүү хүчтэй зүйлийг наалдуулахыг хүсвэл яах вэ?
• Бид температурыг LM335Z нарийвчлалтай мэдрэгчээр хэмжих бөгөөд энэ нь арав гаруй рублийн үнэтэй бөгөөд хомсдолд ордоггүй бөгөөд шаардлагатай бол та үүнийг ямар нэгэн термистороор сольж болно, учир нь энэ нь тийм ч ховор биш юм.
• Бүх зүйл дээр суурилсан гол хэсэг нь нэг багц дахь дөрвөн үйлдлийн өсгөгчөөс бүрдэх микро схем юм - LM324N бол маш алдартай зүйл юм. Энэ нь олон тооны аналогуудтай (LM124N, LM224N, 1401UD2A), гол зүйл бол DIP багцад байгаа эсэхийг шалгах явдал юм (зураг дээрх шиг маш урт, арван дөрвөн хөлтэй).

Гайхамшигтай горим - PWM

Сэнсийг илүү удаан эргүүлэхийн тулд түүний хүчдэлийг багасгахад хангалттай. Хамгийн энгийн reobass-д үүнийг мотортой цувралаар байрлуулсан хувьсах резистор ашиглан хийдэг. Үүний үр дүнд хүчдэлийн нэг хэсэг нь резистор дээр буурч, үр дүнд нь бага нь хөдөлгүүрт хүрэх болно - хурд буурна. Новш хаана байна, чи анзаарахгүй байна уу? Тийм ээ, отолт нь резистор дээр ялгарах энерги нь юу ч биш, харин энгийн дулаан болж хувирдаг. Таны компьютер дотор халаагч хэрэгтэй юу? Мэдээж үгүй! Тиймээс бид цааш явна зальтай аргаар- хамааралтай импульсийн өргөн модуляцака PWMэсвэл PWM. Энэ нь аймшигтай сонсогдож байгаа ч бүү ай, бүх зүйл энгийн. Хөдөлгүүрийг асар том тэрэг гэж төсөөлөөд үз дээ. Та үүнийг хөлөөрөө тасралтгүй түлхэж болно, энэ нь шууд идэвхжүүлсэнтэй тэнцэнэ. Та цохилтоор хөдөлж болно - ийм зүйл тохиолдох болно PWM. Өшиглөлт удаан байх тусам тэргэнцрийг илүү хурдасгана.

At PWMхөдөлгүүрт ямар ч хүч орохгүй тогтмол даралт, мөн тэгш өнцөгт импульс нь та цахилгааныг асааж, унтрааж байгаа мэт, зөвхөн хурдан, секундэд хэдэн арван удаа. Гэхдээ хөдөлгүүр нь хүчтэй инерцитэй, мөн ороомгийн индукцтэй байдаг тул эдгээр импульс нь хоорондоо нэгтгэгдсэн мэт санагддаг. Тэдгээр. Нэгж цаг тутамд импульсийн дор байрлах нийт талбай их байх тусам хөдөлгүүрт эквивалент хүчдэл орно. Хэрэв та зүү шиг нарийн импульс хийвэл хөдөлгүүр бараг эргэдэг, гэхдээ өргөнийг нь бараг цоорхойгүй түрхвэл энэ нь шууд асаалттай тэнцэнэ. Бид хөдөлгүүрийг асааж, унтраах болно MOSFETтранзистор ба хэлхээ нь импульс үүсгэх болно.

Хөрөө + шулуун =?
Ийм зальтай хяналтын дохиог энгийн аргаар олж авдаг. Үүний тулд бидэнд хэрэгтэй харьцуулагчдохиог жолоодох хөрөө шүдхэлбэр ба харьцуулахтүүнийг хэнтэй ч хамт байнгынхурцадмал байдал. Зураг луу хар. Манай хөрөө сөрөг гаралттай болсон гэж үзье харьцуулагч, тогтмол хүчдэл эерэг байна. Харьцуулагч нь эдгээр хоёр дохиог нэмж, аль нь илүү болохыг тодорхойлж, дараа нь дүгнэлт гаргана: хэрэв сөрөг оролтын хүчдэл эерэгээс их байвал гаралт тэг вольт байх болно, хэрэв эерэг нь сөрөгээс их бол. , дараа нь гаралт нь тэжээлийн хүчдэл байх болно, энэ нь ойролцоогоор 12 вольт болно. Бидний хөрөө тасралтгүй ажилладаг, энэ нь цаг хугацааны явцад хэлбэрээ өөрчилдөггүй, ийм дохиог лавлагаа дохио гэж нэрлэдэг.

Гэхдээ тогтмол гүйдлийн хүчдэл нь мэдрэгчийн температураас хамааран дээш эсвэл доош хөдөлж, нэмэгдэж эсвэл буурч болно. Мэдрэгчийн температур өндөр байх тусам түүнээс илүү их хүчдэл гарч ирдэг, энэ нь тогтмол оролт дээрх хүчдэл өндөр болж, үүний дагуу харьцуулагчийн гаралтын үед импульс илүү өргөн болж, сэнс илүү хурдан эргэлддэг гэсэн үг юм. Тогтмол хүчдэл нь хөрөөг таслах хүртэл энэ нь явагдах бөгөөд энэ нь хөдөлгүүрийг бүрэн хурдтайгаар асаахад хүргэдэг. Хэрэв температур бага байвал мэдрэгчийн гаралтын хүчдэл бага байх ба тогтмол нь хөрөөний хамгийн доод шүднээс доогуур байх бөгөөд энэ нь ямар ч импульсийг зогсоож, хөдөлгүүр бүхэлдээ зогсох болно. Байршуулсан, тийм үү? ;) Юу ч биш, тархи ажиллахад сайн.

Температурын математик

Бид мэдрэгч болгон ашигладаг LM335Z. Үндсэндээ энэ термозенер диод. Зенер диодын заль мэх нь хязгаарлах хавхлага шиг хатуу тодорхойлсон хүчдэл унадаг явдал юм. Термозенерийн диодын хувьд энэ хүчдэл нь температураас хамаарна. У LM335р хамаарал нь харагдаж байна 10мВ * 1 градус Кельвин. Тэдгээр. тооллогыг үнэмлэхүй тэгээс хийдэг. Цельсийн тэг нь хоёр зуун далан гурван Кельвин хэмтэй тэнцэнэ. Энэ нь мэдрэгчээс гарах хүчдэлийг авахын тулд, жишээ нь, нэмэх нь хорин таван градус Цельсийн, бид хоёр зуун далан гурваас хорин тавыг нэмж, үүссэн хэмжээг арван милливольтоор үржүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг юм.

(25+273)*0,01 = 2,98 В

Бусад температурт хүчдэл тийм ч их өөрчлөгдөхгүй Нэг градус тутамд 10 милливольт. Энэ бол өөр тохиргоо юм:
Мэдрэгчийн хүчдэл бага зэрэг, вольтын аравны нэгээр өөрчлөгддөг боловч шүдний өндөр нь арван вольт хүрдэг хөрөөтэй харьцуулах ёстой. Ийм хүчдэлийн мэдрэгчээс шууд тогтмол бүрэлдэхүүн хэсгийг авахын тулд та мянган градус хүртэл халаах хэрэгтэй - ховор эмх замбараагүй байдал. Тэгвэл яаж?

Бидний температур хорин таван хэмээс доош унах магадлал бага хэвээр байгаа тул доорх бүх зүйл бидний сонирхлыг татахгүй байгаа бөгөөд энэ нь мэдрэгчийн гаралтын хүчдэлээс бид бүх өөрчлөлтүүд гардаг хамгийн дээд хэсгийг л тусгаарлаж чадна гэсэн үг юм. Хэрхэн? Тийм ээ, гаралтын дохионоос хоёр цэгийн ерэн найман вольтыг хасахад л хангалттай. Мөн үлдсэн үйрмэгийг үржүүлнэ олз, гуч гэж хэлье.

Бид тавин градусын температурт яг 10 вольт авч, бага температурт тэг хүртэл буурдаг. Тиймээс бид зохицуулагч ажилладаг хорин таваас тавин градусын температурын "цонх" -ыг олж авдаг. Хорин таваас доош - хөдөлгүүр унтарсан, таваас дээш - шууд асаалттай. За, эдгээр утгуудын хооронд сэнсний хурд нь температуртай пропорциональ байна. Цонхны өргөн нь ашгаас хамаарна. Том байх тусам цонх нарийсдаг, учир нь... хязгаарлах 10 вольт, үүний дараа харьцуулагч дээрх тогтмол гүйдлийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь хөрөөнөөс өндөр байх бөгөөд мотор шууд асах болно.

Гэхдээ бид микроконтроллер эсвэл компьютер ашигладаггүй тул энэ бүх тооцоог хэрхэн хийх вэ? Мөн ижил үйлдлийн өсгөгч. Үүнийг үйл ажиллагааны гэж нэрлэсэн нь хоосон биш бөгөөд түүний анхны зорилго нь математикийн үйлдлүүд юм. Бүх аналог компьютерууд дээр бүтээгдсэн байдаг - гайхалтай машинууд.

Нэг хүчдэлийг нөгөөгөөс хасахын тулд тэдгээрийг ашиглах хэрэгтэй өөр өөр орцууд үйл ажиллагааны өсгөгч. Температур мэдрэгчээс хүчдэлийг хэрэглэнэ эерэг оролт, мөн хасах шаардлагатай хүчдэл буюу хэвийсэн хүчдэлийг хэрэглэнэ сөрөг. Нэг нь нөгөөгөөсөө хасагдаж, үр дүн нь асар их тоогоор, бараг хязгааргүй үржүүлснээр бид өөр харьцуулагчийг олж авдаг.

Гэхдээ бидэнд хязгааргүй байдал хэрэггүй, учир нь энэ тохиолдолд бидний температурын цонх температурын хэмжүүрийн цэг хүртэл нарийсч, зогсож байгаа эсвэл ширүүн эргэлддэг сэнс байгаа бөгөөд хөргөгчний компрессор асаалттай байхаас илүү ядаргаатай зүйл байхгүй. унтраах. Бидэнд компьютерт хөргөгчний аналог хэрэггүй. Тиймээс бид хасагчдаа нэмэх замаар олзыг бууруулна санал хүсэлт.

Мөн чанар санал хүсэлтгаралтаас дохиог буцааж оролт руу шилжүүлэх явдал юм. Хэрэв гаралтын хүчдэлийг оролтоос хасвал энэ нь сөрөг хариу үйлдэл бөгөөд нэмбэл эерэг байна. Эерэг санал хүсэлт нь олзыг нэмэгдүүлдэг боловч дохио үүсгэхэд хүргэдэг (автоматчид үүнийг системийн тогтвортой байдлын алдагдал гэж нэрлэдэг). Сайн жишээТогтвортой байдал алдагдах эерэг сэтгэгдэл бол микрофоныг асаагаад чанга яригч руу нугалахад ихэвчлэн муухай орилох эсвэл шүгэл шууд сонсогддог - энэ бол үе юм. Бид op-amp-ийн олзыг боломжийн хязгаар хүртэл бууруулах шаардлагатай тул сөрөг холболтыг ашиглаж, дохиог гаралтаас сөрөг оролт руу чиглүүлнэ.

Санал хүсэлтийн резистор ба оролтын харьцаа нь хяналтын цонхны өргөнд нөлөөлдөг олзыг бидэнд өгөх болно. Гучин хангалттай гэж би бодсон, гэхдээ та өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн тооцоолж болно.

харсан
Үлдсэн зүйл бол хөрөө хийх, эс тэгвээс хөрөөний хүчдэлийн генераторыг угсрах явдал юм. Энэ нь хоёр опампаас бүрдэнэ. Эхнийх нь эерэг санал хүсэлтийн улмаас генераторын горимд ажиллаж, тэгш өнцөгт импульс үүсгэдэг, хоёр дахь нь интегратор болж, эдгээр тэгш өнцөгтүүдийг хөрөөний шүд болгон хувиргадаг.

Хоёр дахь op-amp-ийн санал хүсэлтийн конденсатор нь импульсийн давтамжийг тодорхойлдог. Бага багтаамж нь давтамж ихсэх ба эсрэгээр. Ерөнхийдөө дотор PWMОлон үе байх тусмаа сайн. Гэхдээ нэг асуудал байна: хэрэв давтамж нь сонсогдох хязгаарт (20-аас 20,000 Гц) хүрвэл хөдөлгүүр давтамж дээр жигшүүртэй дуугарах болно. PWM, энэ нь бидний чимээгүй компьютерийн тухай ойлголттой илт зөрчилдөж байна.

Гэхдээ би энэ хэлхээнээс арван таван килогерц-ээс илүү давтамжтай хүрч чадаагүй - энэ нь жигшүүртэй сонсогдов. Би өөр замаар явж, давтамжийг доод хязгаарт, ойролцоогоор хорин герц рүү түлхэх хэрэгтэй болсон. Хөдөлгүүр бага зэрэг чичирч эхэлсэн боловч энэ нь сонсогдохгүй бөгөөд зөвхөн хуруугаараа мэдрэгддэг.

За, бид блокуудыг ангилсан тул диаграммыг харах цаг боллоо. Миний бодлоор ихэнх нь юу болохыг аль хэдийн таасан байх. Гэхдээ илүү тодорхой болгохын тулд би ямар ч байсан тайлбарлах болно. Диаграм дахь тасархай шугамууд нь функциональ блокуудыг заана.

№1 блок
Энэ бол хөрөө үүсгэгч юм. R1 ба R2 резисторууд нь генераторын нийлүүлэлтийн хагасыг хангах хүчдэл хуваагчийг бүрдүүлдэг; зарчмын хувьд тэдгээр нь ямар ч үнэ цэнэтэй байж болно, гол зүйл нь тэдгээр нь ижил, тийм ч өндөр эсэргүүцэлтэй биш, зуун кило-ом дотор байдаг. C1 конденсатортой хослуулсан R3 резистор нь давтамжийг тодорхойлдог; тэдгээрийн утга бага байх тусам давтамж өндөр байх болно, гэхдээ би хэлхээг аудио хүрээнээс хэтрүүлж чадаагүй тул үүнийг байгаагаар нь үлдээсэн нь дээр гэдгийг дахин давтан хэлье. R4 ба R5 нь эерэг эргэх резистор юм. Тэд мөн тэгтэй харьцуулахад хөрөөний өндөрт нөлөөлдөг. Энэ тохиолдолд параметрүүд нь оновчтой боловч хэрэв та ижил параметрүүдийг олохгүй бол та нэмэх эсвэл хасах килограмм-ом авч болно. Хамгийн гол нь тэдний эсэргүүцлийн ойролцоогоор 1: 2 харьцаатай байх явдал юм. Хэрэв та R4-ийг их хэмжээгээр бууруулбал R5-ийг бас багасгах хэрэгтэй болно.

№2 блок
Энэ нь хөрөө ба тогтмол хүчдэлээс ХОУХШ импульс үүсгэдэг харьцуулах блок юм.

№3 блок
Энэ нь яг л температурыг тооцоолоход тохиромжтой хэлхээ юм. Температур мэдрэгчээс гарах хүчдэл VD1эерэг оролтод хэрэглэж, сөрөг оролт нь хуваагчаас хэвийсэн хүчдэлээр тэжээгддэг. R7. Тайруулагчийн бариулыг эргүүлэх R7та хяналтын цонхыг температурын хуваарийн дагуу дээш эсвэл доош хөдөлгөж болно.

Эсэргүүцэл R8магадгүй 5-10 кОм-ийн хүрээнд, илүү их нь хүсээгүй, бага нь бас боломжтой - температур мэдрэгч шатаж магадгүй юм. Резисторууд R10Тэгээд R11хоорондоо тэнцүү байх ёстой. Резисторууд R9Тэгээд R12мөн бие биетэйгээ тэнцүү байх ёстой. Эсэргүүцлийн үнэлгээ R9Тэгээд R10зарчмын хувьд юу ч байж болно, гэхдээ хяналтын цонхны өргөнийг тодорхойлдог ашгийн коэффициент нь тэдгээрийн харьцаанаас хамаарна гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Ku = R9/R10Энэ харьцаа дээр үндэслэн та нэрлэсэн нэрсийг сонгож болно, гол зүйл бол энэ нь кило-омоос багагүй байх явдал юм. Миний бодлоор хамгийн оновчтой коэффициент нь 30 бөгөөд үүнийг 1 кОм ба 30 кОм резистороор хангадаг.

Суурилуулалт

Төхөөрөмж нь аль болох авсаархан, цэвэрхэн байхын тулд хэвлэмэл хэлхээний самбар юм. Layout файл хэлбэрээр хэвлэсэн хэлхээний хавтангийн зургийг нийтэллээ. Хэвлэмэл хэлхээний самбарыг өөрөө нэг юмуу хоёр удаа ашиглан хийдэг.

Бүх эд ангиудыг угсарч, самбарыг сийлсэн бол та угсарч эхлэх боломжтой. Тиймээс би хэрхэн зөв гагнах талаар давтахгүй. Та резистор, конденсаторыг айдасгүйгээр гагнах боломжтой, учир нь... тэд хэт халалтаас бараг айдаггүй. Ялангуяа болгоомжтой хандах хэрэгтэй MOSFETтранзистор.

Тэр статик цахилгаанаас айдаг нь баримт юм. Тиймээс дэлгүүрт ороож байх ёстой тугалган цааснаас гаргаж авахаасаа өмнө синтетик хувцсаа тайлж, гал тогооны өрөөний радиатор эсвэл усны цоргонд гараараа хүрэхийг зөвлөж байна. Бичил бие нь хэт халах тул гагнуур хийхдээ гагнуурын төмрийг хөл дээрээ хоёр секундээс илүү барьж болохгүй. Эцэст нь би резисторуудын талаар, эс тэгвээс тэдгээрийн тэмдэглэгээний талаар зөвлөгөө өгөх болно. Чи түүний нуруун дээрх тоонуудыг харж байна уу? Тэгэхээр энэ нь ом дахь эсэргүүцэл бөгөөд сүүлчийн орон нь дараа нь тэгийн тоог заана. Жишээлбэл 103 Энэ 10 Тэгээд 000 тэр бол 10 000 Ом эсвэл 10 кОм.

Шинэчлэх нь нарийн асуудал юм.
Жишээлбэл, хэрэв та өөр сэнсийг хянахын тулд хоёрдахь мэдрэгч нэмэхийг хүсч байвал хоёр дахь генераторыг суулгах шаардлагагүй, хоёр дахь харьцуулагч ба тооцооллын хэлхээг нэмж, хөрөөг нэг эх үүсвэрээс тэжээхэд хангалттай. Үүнийг хийхийн тулд мэдээжийн хэрэг та хэвлэмэл хэлхээний хавтанг дахин зурах хэрэгтэй болно, гэхдээ энэ нь танд тийм ч хэцүү байх болно гэж би бодохгүй байна.

Үр дүн:
Би энд суугаад энэ нийтлэлийг бичиж байна, гэхдээ процессор ачаалагдаагүй байна. Бараг л чихний минь доор зогсож буй системийн нэгж нь фенүүдээ хагас чадлаар залхууруулж байна. Гадаа сэрүүн байна, би цонхоо бага зэрэг онгойлгож, компьютер бүрэн далдлагдсан байв. Автоматжуулалт, хараал ид. Нигүүлсэл! Чимээгүй байх нь нэг үдшийг гагнуурын төмрөөр өнгөрөөх нь зүйтэй гэж би бодож байна, та юу гэж бодож байна вэ? Амжилт хүсье, хамт олон!

Реобас өнгөрсөн зүйл болж байна уу? Гэхдээ үгүй! Архитектур бол бидний бүх зүйл! Саяхан дээд зэргийн чипээс ялгарсан дулааныг ус хөргөх замаар илүү үр ашигтайгаар гадагшлуулах боломжтой юм шиг санагдаж байгаа ч давтамжийг цаашид нэмэгдүүлэх нь архитектурыг сайжруулахтай адил үр дүнтэй биш гэдгийг үйлдвэрлэгчид нотолсон. Үүний дагуу эрчим хүчний хэрэглээ, дулааны үйлдвэрлэл буурсан.

Дуу чимээ ба PWM

Гэхдээ энэ бол увертюра байсан бөгөөд үнэндээ би реобасын тухай ярих гэж байсан. Агаарын хөргөлтийн систем нь надад хангалттай, гэхдээ нэг асуудал байна (эсвэл нэг нь байсан) - фенүүдийн ядаргаатай дуу чимээ (ялангуяа процессор дээр). Би компьютерээ янз бүрийн ажилд ашигладаг, үүнд хамгийн бага нөөц ашигладаг (ихэвчлэн шөнийн цагаар хөршийнхөө угаалгын өрөөнд ус дуслах чимээ сонсогддог). Ийм мөчид надад яагаад хүчирхэг хөргөлтийн систем хэрэгтэй байна вэ? Гэхдээ тэр байнга чимээ шуугиантай байдаг ... мөн чимээ шуугиантай байдаг, гэх мэт ... Тиймээс өөрийн гараар реобасс хийх гэсэн бүрэн логик санаа гарч ирэв. Тохиромжтой нэгийг худалдаж авах нь үнэтэй бөгөөд манай хотод хаана ч байхгүй (мэдээжийн хэрэг байдаг, гэхдээ энэ нь шуугиан дэгдээсэн нь дээр юм). Тэгээд би интернетээс энэ сэдвээр нийтлэл хайж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч надад эвтэйхэн зүйл олдсонгүй; бүх зүйл нь утгуур (маш хүүхэд шиг, хуванцар) байсан. Хаа сайгүй бүрэн аналог хэлхээ байдаг, гэхдээ би дижитал (!) -ийг хүсч байсан, учир нь бүх төрлийн хувьсах резисторыг ашиглан тухайн сэнсийг нарийн тохируулахгүйгээр хүссэн үр дүнд хүрэх боломжгүй юм. Тэгээд би бүх зүйлийг эхнээс нь өөрөө зохион бүтээх ёстой гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Би ямар даалгавартай тулгарсан бэ? Reobass нь дижитал байх ёстой, дор хаяж дөрвөн PWM сувагтай, хоёр програмчлагдсан горимтой, PWM сувгуудын одоогийн төлөвийг харуулсан, боломжтой бол мэдрэгчтэй товчлуурууд дээр байх ёстой. Энэ бүхэнд хобби маань үнэхээр тусалсан. AVR микроконтроллерууд(Атмел). Тэгээд юу гэж? Тэгээд! Энэ нь эхэндээ миний хүсч байснаас ч илүү болсон (энэ үйл ажиллагаа нь маш их донтуулдаг :)). Дээр дурдсан бүх зүйл дээр хатуу диск ачаалах индикатор нэмэгдсэн мэдрэгчтэй товчлууруудтэсрэлттэй хэрэгжүүлсэн. Мөн түүнчлэн, энэ бол зүгээр л миний бодол (мөн миний найзууд), бид хангалттай амжилтанд хүрч чадсан Гадаад төрх. Гэхдээ энэ бүхний инээдтэй зүйл бол үнэ юм. Энэ нь ойролцоогоор 7 доллар байсан бөгөөд энэ нь маш бага (хэрэв та бэлэн reobass-ыг харвал), дээр нь (ижил бэлэн бүтээгдэхүүнээс ялгаатай нь) програм хангамжийг сайжруулах боломж юм.

Бид халаасаа дүүргэдэг

Одоо ийм нэгж хийхэд юу хэрэгтэйг харцгаая.

Үндсэн самбарын хувьд:

1. DIP багц дахь AtMega8535 - 1 ширхэг.
2. KT815 транзистор - 4 ширхэг.
3. KT3107 транзистор - 5 ширхэг.
4. R 300 Ом (smd) - 8 ширхэг.
5. R 1 мОм (smd) - 8 ширхэг.
6. R 10 kOm (smd) - 5 ширхэг.
7. R 620 Ом (млт 0.125w) – 4 ширхэг.
8. 33 pF (smd) - 7 ширхэг.
9. 560 pF (smd) - 7 ширхэг.
10. Диод 1N4148 (kd522) - 4 ширхэг.
11. DIP-40 залгуур - 1 ширхэг.
12. Zener диод 4.7 В - 1 ширхэг.
13. MOLEX (би ердийн нэгийг нь олж чадаагүй тул флопын адаптер авч, таслав).
14. Халаагч нь хуучин видео карт эсвэл Pentium 133 MMX (ийм зүйл) юм.
15. Програмчлалын холбогч.
16. Сэнс холбогч - 4 ширхэг.

Тэмдэглэлд:

Хэрэв "smd" үсгүүд таныг халууцуулж байвал та MLT 0.125w ашиглаж, smd-ийн "цэг" -ийн оронд самбар дээр урьдчилан хийсэн нүхэнд гагнаж болно. Конденсаторуудын хувьд энэ нь ижил түүх юм. Хэдийгээр би доор SMD гагнуурын талаар ярих болно.

R 620 нь фенүүд холбогдсон транзисторуудын суурийн гүйдлийг хязгаарлах резисторууд юм. Сувгийг бүрэн онгойлгох үед хамгийн дээд хурд бага зэрэг буурах болно гэдгийг мэдэж байсан тул би 620 ом үнэлгээ авсан. Энэ нь зөвхөн хүчирхэг фэнүүдэд (процессорын хувьд) хамаарна. Хэрэв энэ нь маш чухал бол та бага үнэлгээ авч болно, гэхдээ 330 Ом-оос багагүй, нэг эсвэл хоёр сувгаас илүүгүй байх нь дээр. Хэдийгээр та транзисторуудад илүү хөргөлт нэмбэл бүх дөрвөн сувгийн хувьд 330 Ом-ыг хялбархан авах боломжтой. DIP-40 залгуур шаардлагагүй, гэхдээ та болорыг өөрөө гагнах хэрэгтэй бөгөөд дараа нь түүнийг "алах" магадлал арав дахин нэмэгдэх болно.

Үзүүлэнгийн хувьд:

1. 7 сегмент LED үзүүлэлтнийтлэг анодтой - 4 ширхэг.
2. Шугаман LED үзүүлэлт ("багана") - 1 ширхэг.
3. 20 утастай кабель (35 см) - 1 ширхэг.
4. Хумс (товчлуурын хувьд) - 7 ширхэг.
5. Резистороос антенныг огтлох (үсрэгчдийн хувьд).

Өөрийнхөө тэнэглэлээс болж ногоон хальстай индикатор худалдаж авсан нь тэднийг уйтгартай харагдуулдаг. Би хальсыг нь урах гэж оролдсоны дараа уг кино нь бас диффузор байсан нь тогтоогдсон. Тиймээс би мөн тунгалаг уутнаас тусдаа диффузор өлгөх шаардлагатай болсон. Тиймээс би танд яг эдгээр үзүүлэлтүүдийг авахыг зөвлөхгүй. Тийм ээ! Танд Algorithm Builder програмист бий юу? Хэрхэн?! Algorithm Builder өөрөө яах вэ? Үүнгүйгээр энэ нь үнэхээр боломжгүй тул бид хөгжүүлэгчийн вэбсайтаас (ойролцоогоор 2 МБ) хэрэгслийг (үнэгүй) татаж авдаг: http://algrom.net/russian.html

Програмистын хувьд танд хэрэгтэй болно:

1. COM портын холбогч (эмэгтэй) - 1 ширхэг.
2. Диод 1N4148 (kd522) - 3 ширхэг.
3. R 1 кОм (млт 0.125w) – 7 ширхэг.
4. Нийтлэлүүд.

Самбарууд

За, техник хангамж цуглуулж эхэлцгээе? Бид зургуудыг ПХБ руу шилжүүлдэг - үүнийг хийхийн тулд бид тэдгээрийг лазер (!) принтерээр гялгар эсвэл зүгээр л гөлгөр цаасан дээр хэвлэдэг (сэтгүүлийн цаас нь тохиромжтой), дараа нь бид тэдгээрийг индүүдэх замаар өөх тосгүй болгон индүүдэж шилжүүлдэг. ПХБ. Хөргөсний дараа усанд эсвэл зүгээр л урсгал усны доор байрлуулж, цаасыг өнхрүүлэн арилгана. Бид замуудын чанарыг сайтар шалгаж үздэг (одоогоор тэдгээрийг зөвхөн хороор зааж өгсөн болно). Хэрэв "цэг" -ийн хооронд нимгэн шугам байгаа бол тэдгээрийг арилгах хэрэгтэй (жишээлбэл, нимгэн халив эсвэл зүгээр л хурц объект ашиглан). Хэрвээ хаа нэг газар зам хэсэгчлэн арилгаагүй бол цапонлакаар дуусгаж болно.

Одоо сийлбэр рүү шилжье: үүний тулд бид металл бус савыг (хавтан дотор нь таарч байвал) аваад төмрийн хлорид хийнэ (шаардлагагүй төмөр хадаас хаях нь дээр) ба хавтанг буулгана. Бид бүх илүүдлийг арилгах хүртэл хүлээж, дараа нь бид хавтанг гүехэн усаар угаана зүлгүүртонерыг арилгана. Дараа нь бид ПХБ-д шаардлагатай бүх нүхийг өрөмддөг. Дахин нэг удаа бид бүх зүйлийг сайтар шалгаж үздэг - ямар нэгэн шалгагчаар зам, "цэг" -ийг "дуугарахыг" зөвлөж байна.

Одоо хөгжилтэй хэсэг болох гагнуурын ажил ирлээ. Би "төвөгтэй" гэсэн нэр томъёог ашигладаггүй, гэхдээ энэ бол маш хариуцлагатай асуудал юм. Цорын ганц бэрхшээл бол кабелийг гагнах явдал юм (та энд туслахгүйгээр хийж чадахгүй). Кабелийн нэг төгсгөлийг бүхэлд нь гагнаж (дэлгэцийн самбарт), нөгөөг нь (үндсэн самбарт) шугамын хуваарилалтын дагуу диаграммын дагуу хувааж, мөн гагнаж байна. Кабелийн хувьд би самбар дээр нэмэлт үүр хийсэн - энэ нь хэрэв та санамсаргүйгээр татвал салахгүй байх болно.

Одоо амласан ёсоор smd-ийн талаар: нэг "нөхөөс" дээр бага зэрэг гагнуур түрхээд, дараа нь smd элементийг түрхээрэй (хясаагаар илүү тохиромжтой), халиваар дараад доор нь гагнуурын төмрөөр сайтар хайлуулна. Одоо SMD элементийг нэг талдаа гагнаж байна. Нэг тал нь аль хэдийн тогтоогдсон тул нөгөөг нь гагнах нь хэцүү биш байх болно. KT815 транзисторыг металл хэсэг нь самбар руу чиглээгүй, харин хөргөлттэй тулгарахаар байрлуулсан байх ёстой. Гагнуурын ажил дууссаны дараа энэ хөргөлтийг эдгээр транзисторуудад холбодог. Би Pentium 133 MMX процессороос халаагуур авч, хагас ба хөндлөнгийн буланг нь тасдаж, хоёр газар өрөмдөж, утас хайчилж, бүх дөрвөн транзистор дээр нэг дор шургуулсан. Хэрэв утсыг огтлох зүйл байхгүй бол зүгээр л хатууруулсан боолт амархан хийж чадна, учир нь ... Радиатор нь хөнгөн цагаанаар хийгдсэн хэвээр байна. Та боолтыг тосоор тосолсны дараа хэд хэдэн удаа чангалж/тайлж болно. Эцсийн хөргөлтийг суурилуулахдаа дулааны оо нь гэмтэхгүй.

Тэмдэглэлд:

Радиатор нь газардуулгатай богино холболттой тул транзистороос өөр зүйлтэй холбогдож байгаа эсэхийг сайтар ажиглаарай!

Тэмдэглэлд:

Гагнуур хийхдээ элементүүдийг хэт халаахгүй байхыг хичээгээрэй - энэ нь зөвхөн SMD-д хамаарахгүй!

Үлдсэн элементүүдийг гагнахад ямар ч асуудал гарах ёсгүй. Одоо бид урсгалын үлдэгдлийг маш болгоомжтой арилгаж, боломжтой бол гагнасан резистор, диод гэх мэтийг шалгагчаар шалгана. Зөвхөн бүх шалгалтын дараа болорыг хүүхдийн ор руу оруулж болно. Та түүнтэй маш болгоомжтой байх хэрэгтэй - түүнийг зүгээр л өөрийн гараар статикаар "алахад" ямар ч асуудал байхгүй! Хэрэв та үндсэн хавтангийн зургийг анхааралтай ажиглавал үүн дээр zener диод байхгүй болно, би үнэндээ үүнийг өгөөгүй. Гэхдээ эх хавтан, энэ нь тогтоогдсон шиг, хатуу диск ачаалах заагч LED нь 0-3 В биш харин 2-5 В хүчдэлээр хангадаг. Үүнтэй холбогдуулан zener диод гарч ирэв. Гэхдээ хэвлэмэл хэлхээний самбарыг аль хэдийн засч залруулсан бөгөөд энэ өөрчлөлтийг оруулсан болно. Дэлгэц дээрх "товчлуур" -ын хувьд тэдгээрийг дараах байдлаар хийсэн: Би жижиг хадаас авч, өрмийн цооног руу хавчуулж, эхлээд файлаар, дараа нь нарийн зүлгүүрээр зүлгүүрээр зүлгэсэн. Энэ үе шатанд та үзэсгэлэнтэй шон гагнах шаардлагагүй, учир нь та эхлээд бүхэл системийн ажиллагааг шалгах хэрэгтэй. Тиймээс цаасан хавчаарыг гагнах нь илүү хялбар байдаг. Бүх зүйл бэлэн болсон бололтой - бид үүнийг туршиж үзэх боломжтой юу? Үгүй ээ, эрт байна. Одоо Mega-г анивчуулъя.

Кристал програм хангамж

Төслийг бүхэлд нь Algorithm Builder 5.15 дээр бичсэн болно. Algorithm Builder бол график ассемблер бөгөөд миний бодлоор AVR програм боловсруулахад хамгийн тохиромжтой орчин юм. Та үүнийг үнэгүй татаж аваад маш энгийн програмист хийх хэрэгтэй. Програмистийн хэлхээг Algorithm Builder дээрх тайлбарт оруулсан болно. Програмаа ажиллуулаад товчийг дарсны дараа гарын авлага нээгдэнэ. 35-р хуудсанд диаграммыг үзүүлэв. Би программистыг огт самбаргүйгээр хийсэн, би диаграммын дагуу COM портын холбогч дотор байгаа бүх зүйлийг гагнасан.

Одоо reobass төслийг нээнэ үү (Reobus 8535.alp). Та зүрх сэтгэлийнхээ хүссэн бүх зүйлийг хийж болно (хэдийгээр энэ нь ажиллах болно гэсэн баримт биш юм :)), гэхдээ эхлээд гагнасан хавтангийн ажиллагааг шалгахыг зөвлөж байна. Бид программистыг COM порт болон реобасын үндсэн самбарт холбодог (програмчлалын шугамын байршлыг диаграммд харуулав). Reobas нь ижил тэжээлийн эх үүсвэрээр тэжээгддэг системийн нэгж, тиймээс программистаас 0 В дохионы дохиог реобасс руу холбох нь зүгээр л утгагүй юм. "Програм" -> "Болороор ажиллуулах" дээр дарна уу.

Хэрэв та тоолуур дээр дарвал Algorithm Builder нь болортой холбоо барьж, хэдэн удаа дахин програмчлагдсаныг харуулах ба хэрэв ямар нэг зүйл буруу байвал (компьютер болон болор хоёрын хооронд ямар ч холбоо байхгүй) гэсэн мессеж гарч ирнэ. болор боломжгүй байна." Хэрэв ийм мессеж гарч ирвэл бүх зүйл зөв холбогдсон бөгөөд реобас руу тэжээл өгсөн бол "Сонголтууд" -> "Орчны сонголтууд" -> "Порт" руу очно уу. "Адаптераар дамжуулан" гэсэн нүдийг (!) тэмдэглэж болохгүй (энэ нь идэвхтэй програмистаар програмчлахад зориулагдсан). Бид портын дугаарыг өөрчлөхийг оролддог бөгөөд энэ нь тус болохгүй байсан ч төхөөрөмжийн менежер дэх COM портын зөрчилтэй төхөөрөмжүүдийг хайж, устгадаг (миний хувьд энэ нь хэт улаан туяаны порт болж хувирсан). Кристалыг анивчуулж эхэлцгээе: "Хөтөлбөр" -> "Болороор эхлүүлэх".

Үйлдлүүдээс бидний тогтоосон:

1. Кристалын төрлийг шалгаж байна.
2. Кристалыг цэвэрлэх.
3. Програмын санах ойд бичих.
4. EEPROM бичнэ үү.
5. Гал хамгаалагчийн битүүдийг тэмдэглэ.

"Эхлүүлэх" дээр итгэлтэйгээр дарна уу. Энэ бүгд. Одоо эрчим хүч хэрэглэх үед болор бичигдсэн программыг гүйцэтгэж эхэлнэ.

Тэмдэглэлд:

Гал хамгаалагчийн битийн бичлэгийг тохируулах шаардлагагүй, учир нь энэ төсөлд шаардлагатай давтамж нь 1 МГц бөгөөд бусад олон Atmel талстуудын нэгэн адил Mega8535 нь яг ийм дотоод резонаторын давтамжтай ирдэг. Гэхдээ хэрэв таны гал хамгаалагч болор дээр битүүд аль хэдийн бичигдсэн бол тэдгээрийг дарж бичих нь дээр.

Тэмдэглэлд:

Анхаар! Хэрэв та гал хамгаалагчийн битүүдийн тохиргоог өөрчлөх эсвэл блоклох битүүдийг өөрөө өөрчлөхийг хүсвэл болгоомжтой байгаарай - энэ нь болорыг дахин програмчлах, уншихад асуудал үүсгэж болзошгүй!

Туршилт хийх

Туршилтыг эхлүүлэхийн өмнө реобас хэрхэн хянагддагийг олж мэдэх хэрэгтэй. Би түүнд ямар нэгэн сэнс холбохыг санал болгож байна (тохиромжтой болгохын тулд би сэнс бүрт зориулж өөрийн өргөтгөлийн кабель хийсэн). Шалгуур үзүүлэлтүүдийн доор байрлах эдгээр "товчлуур" нь суваг сонгогчийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Хэрэв та тэдгээрийн аль нэгийг нь "товших" бол харгалзах заагч дээр цэг асна. Цэг асаалттай бөгөөд "товчлуур" -ын аль нэгийг "дарсны" дараа ойролцоогоор 6 секундын турш асаалттай байх үед та баруун болон зүүн дээд "товчлуур"-ыг ашиглан энэ сувгийн сэнсний хурдыг өөрчилж болно. Төвийн дээд "товчлуур" нь бүх дөрвөн сувгийн одоогийн төлөвийг микроконтроллерийн санах ойд хадгалдаг. Хэрэв ямар ч цэг асахгүй бол баруун ба зүүн дээд "товчлуур" нь горимыг удирдана. Эргэлтийн хурдны зэрэглэл нь L (сэнс зогссон) -аас H (хамгийн их хурд) хүртэл, завсрын байрлал нь 1-ээс 9 хүртэл байна. Цахилгааныг асаасны дараа эхний секундын турш бүх сувгууд дээд тал нь нээлттэй байна (энэ нь фенүүдэд боломжийг олгодог. эргүүлэх), үүний дараа эхний горимыг санах ойноос ачаална. Үүнтэй ижил зорилгоор хурд нь L-ээс 1 болж өөрчлөгдөхөд суваг хамгийн ихдээ хоёр секундын турш ажиллах ба зөвхөн дараа нь 1 рүү шилждэг. Сэнсний эргэлтийн хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Мэдээжийн хэрэг, реобас нь импульсийн өргөн модуляцийг ашиглан сувгуудыг хянадаг, өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд энэ хугацааны зөвхөн нэг хэсэг нь эерэг дохио байдаг. PWM нь ийм исгэрэх чимээ гаргадаг бөгөөд фэнүүдийн дуу чимээг хүртэл дардаг гэж би олон удаа сонссон. Энэ үнэнээс хол байна. Үгүй ээ, чимээ шуугиан байна, гэхдээ энэ нь фэнүүдийн чимээ шуугианаас илүү чимээгүй бөгөөд тэдний арын дэвсгэр дээр бараг сонсогдохгүй байна. Ерөнхийдөө хэрэв та PWM-ийг үзэн ядагч бол резисторуудыг транзисторуудтай зэрэгцүүлэн байрлуулж болно, дараа нь чимээ шуугиан арилах ёстой (гэхдээ та сэнс бүрт өөрийн резисторыг сонгох хэрэгтэй). Хатуу дискийг ачаалах индикаторын утсыг (zener диодын дэргэдэх үндсэн самбарт гагнасан) гэр болон эх хавтангийн урд самбар дээрх LED хэлхээнд холбогдсон байна. Хөтөлбөр нь арван дээж хийж, нийт үр дүнг хоёроор хувааж, хатуу диск ачаалах заагч дээр харуулна. Гэхдээ хамгийн бага гаралтын утга нь нэг хэлтэс юм. Би юуг ч хамгийн бага утга болгон гаргахгүй байхыг хичээсэн ч уншихад тийм ч амар биш бөгөөд маш ядаргаатай байсан.

Холболтын диаграм. За, бүх зүйл ажиллаж байна уу? Үргэлжлүүлье.

Гадаад төрх

Энэ бол эцсийн шат юм. Энэ нь бүхэл бүтэн төсөл хэр гайхалтай харагдахыг тодорхойлдог. Дэлгэцийн самбарын хувьд та урд самбар хийх хэрэгтэй - би үүнийг ердийн таван инчийн залгуураас хийсэн. Принтер дээр хэвлэсэн цахилгаан гүйдлийн хавтандэлгэцэнд (энгийн цаасан дээр аль хэдийн) болон залгуурт наасан. Нөөцтэй бол би индикаторуудын нүхний цэгүүдийг тэмдэглээд тагт руу явж, нимгэн өрөмдлөгөөр тэмдэглэгдсэн шугамын дагуу цооног өрөмдөхөөр явав. Би бас товчлууруудын нүхийг өрөмдсөн (тэдгээрийн диаметр нь өнгөлсөн хадаасны зузаанаас хамаарна). Дараа нь би индикаторуудын цонхыг сайтар задалж, файлаар боловсруулав. Цонхны онцгой гоо үзэсгэлэн, төгс төгөлдөр байдлыг эрэлхийлэх шаардлагагүй, хамгийн чухал зүйл бол индикаторууд тэдгээрээр дамждаг эсэхийг шалгах явдал юм. Дараагийн үйлдлээс хойш байрны оршин суугчид надтай удаан хугацааны турш яриагүй. Бид мэдээж зураг зурах тухай ярьж байна :).

Тэмдэглэлд:

Зөвлөмж: Та тагтан дээр будаж болохгүй - хичнээн хичээсэн ч гэсэн орон сууцанд будагны үнэр гарч ирэх болно. Гадаа гараад будах нь утга учиртай.

Танд нэг лааз хар будаг (хамгийн хямд нь) болон тос арилгах зүйл хэрэгтэй. Бид тослоггүй залгуурт будгийг хэд хэдэн давхаргаар түрхэж, бага зэрэг хатаагаад бүгдийг нь гэртээ аваачна (гэхдээ "үнэртэй" залгуурыг яг одоо тагтан руу аваачих нь дээр).

Одоо танд өнгөт хальс хэрэгтэй. Үүнийг автомашины зах зээлээс авах боломжтой. Би үүнийг гаражид байсан (би үүнийг будах ёстой байсан) - 50% хар. Би залгуураас арай том хэсгийг хайчилж аваад угаалгын өрөө рүү явлаа. Би залгуур дээр ус асгаж (агаарын бөмбөлөг байхгүйн тулд) хальсыг маш болгоомжтой түрхэв. Дараа нь тэр үргэлж нэг чиглэлд хөдөлж, усыг тэгшлэв.

Товчлуурыг санах цаг болжээ. Бид товчлуур болгон гагнаж байсан зүйлийг задалдаг. Бид дэлгэцийг залгуур руу оруулж, хадаасыг гагнах замаар хоёр хэсгийг нь бэхлэнэ! Энэ асуудлын гол зүйл бол ширээн дээрх өнгөт залгуурыг зурж болохгүй.

Самбарыг цапон лакаар бүрж болно. Дараа нь төхөөрөмжийг ажлын байрандаа - системийн нэгжид суулгана. Би үндсэн реобасын хавтангийн хувьд бүрэн хаалттай хэргийг хийгээгүй - эдгээр нь фенүүдийг холбох / салгахад шаардлагагүй асуудлууд байх болно. Би хавтанг 5.25 сагсны хажуугийн хананд тусгаарлагч субстратаар бэхлэхийг хүссэн боловч харамч байдлынхаа үр дүнд би гүйж: хавтангуудыг хооронд нь холбоход хэтэрхий богино (20 см-ээс бага) кабель авав. . Би зүгээр л 5.25 сагсны ёроолд тусгаарлагч субстратыг тавьж, энд хавтанг бэхлэх хэрэгтэй болсон. Тусгаарлагч нь зүгээр л хулганы дэвсгэрээр хийгдсэн байдаг.

Ингээд л болоо. Та чимээгүй байдалд дуртай байх болно ... Гэхдээ системийн нэгж дотор дахин обассыг эцсийн байдлаар суурилуулахаас өмнө би үүнийг хэсэг хугацаанд туршиж, сайжруулж байсан тул бүх зүйл надад тийм ч хялбар биш байсан. Ойролцоогоор хоёр долоо хоногийн турш миний реобас хайрцагны боолтгүй урд самбар ба үнэндээ хайрцагны хооронд агаарт өлгөөтэй байв. Энэ бүх хугацаанд програмист үүнтэй холбогдсон байв. Тэр шалгалтыг нэр төртэй давсан. Миний гол айдас транзисторууд хэт халах вий гэсэн байсан ч ийм зүйл болоогүй. Тиймээ, хүнд ачааллын дор транзисторын хөргөлтийн радиатор халдаг, гэхдээ боломжийн хязгаарт (эцсийн эцэст энэ нь өрөөний агаартай ямар нэгэн температурын зөрүүтэй байх шаардлагатай).

Хийсэн ажлын үр дүн ерөнхийдөө юу вэ?

Нэгдүгээрт, энэ нь илүү чимээгүй болсон. Одоо компьютерийн ард суухад фэнүүдийн чимээ гарахаа больсон (гэхдээ хатуу дискний чимээ сонсогддог :)). Хэрэв би бүх нөөцийг дээд зэргээр ашиглах шаардлагатай бол (энэ нь дулааны үйлдвэрлэлийг огцом нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг) үр ашигтай хөргөлт рүү шилжихийн тулд реобас дээрх горимыг зүгээр л сольж болно. Хоёрдугаарт, би өөрөө бүрэн хэмжээний дижитал техник хэрэгсэл хийсэн бөгөөд энэ нь танд ч бас хүсч байна!