Kako rastaviti svjetiljku ss 667 q5. Lažna svjetiljka sa zumom na CREE diodi. Zašto se svjetiljke kvare?

Bok svima! Recenzije na Mysku o ovoj svjetiljki ili šokeru potakle su me da je kupim kao tjerač pasa. Uređaj mi je došao djelomično ispravan: svjetiljka je svijetlila, šoker je iskrio, ali baterija se nije punila iz mreže. Stoga je lampion rastavljen, zbog čega sam i sam bio pomalo šokiran njegovim unutarnjim sadržajem, iako sam pretpostavljao da ću vidjeti nešto slično. Moja recenzija je dodatak postojećim recenzijama, odnosno opis unutarnje strukture ovog šokera svjetiljke.

Svjetiljku sam kupio nakon recenzije, ovo mi je bila druga narudžba od TinyDeala. Narudžba mi je stigla nakon 50-ak dana, u "običnoj" (kako su rekli poštari) pošiljki bez ikakve registracije - poštanske obavijesti se ne šalju čak ni primateljima takvih pošiljki. Ovo je bio prvi put da sam dobila takav paket.

Donio sam ga kući, raspakirao, pregledao, provjerio. Svjetiljka radi, šoker prilično jako iskri, što mi je i trebalo. Među nedostacima sam odmah primijetio pukotinu na plastičnom staklu koje pokriva svjetiljku, a općenito je samo staklo bilo nešto zamućeno. Protresla sam svjetiljku - činilo se da u njoj ništa nije labavo.

Nenamjerno sam testirao šok na sebi kada sam jednom pritisnuo tipku "start", a nisam se uvjerio da je "šoking" isključen. Desilo se da sam lampion držao za tijelo, a ruka mi je lagano dodirivala “krunu” lampiona. Strujni udar je bio prilično jak, bez iskre i probio je plastiku krunice, jer nisam dirao kontaktne ploče. Više puta sam bio šokiran izvorima napona od 110 volti do 30 kV (ožiljci i dalje ostaju), a općenito nisam previše osjetljiv na to, jer je koža na prstima prilično gruba. “Šokirajući” učinak svjetiljke ocjenjujem prilično jakim, otprilike jednakim strujnom udaru iz mreže od 220 volti. Napon od 380 volti udario me samo jednom, i to je možda najopasniji slučaj. Kilovolti u ovom šokeru služe isključivo za vidljivi efekt i za probijanje odjeće. Ako je cilj izazvati šok, a ne iskrenje, tada bi bio dovoljan napon od 500 volti, s obzirom da bi se struja značajno povećala. Pa, mjesto gdje se struja primjenjuje je vrlo važno.

Nakon što sam se malo poigrao sa svjetiljkom, nisam je doveo do točke da se baterija potpuno isprazni, ali sam je ipak odlučio napuniti: bilo je zanimljivo što se događa kada svjetiljku uključite u struju za punjenje. Ispostavilo se – ništa! Baš ništa! LED dioda na kraju ručke svjetiljke nije svijetlila, a prema svim pokazateljima, punjenje se nije odvijalo. U redu, provjerio sam kabel (tko je mislio napraviti kabel tako kratak?!) - kabel je u redu. Pa zašto se ne puni? Kliknuo sam prekidače - rezultat je bio nula. Recenzija kaže da se punjenje iz mreže događa samo kada je prekidač na kraju ručke u položaju "Uključeno", ali u mom slučaju ništa se nije promijenilo.

Bez puno oklijevanja odvrćem dva vijka koji pričvršćuju plastičnu stražnju stranu svjetiljke za metalnu. Uz malo truda skidam ovaj plastični dio s lampiona. I tamo…

Fotografirao sam nakon što sam sve rastavio, pa se čini da su neke od fotografija "napredne".

Dugo nisam vidio takvu kolektivnu farmu ... žice sa stezaljki za spajanje kabela za punjenje zalemljene su na kondenzator i sklop ispravljača koji visi na stezaljkama kondenzatora. Žice iz izlaza sklopa ispravljača idu duboko u uređaj.

Kondenzatoru se čak smrvio materijal kućišta zbog pretjeranog savijanja žice.

A glavno je da sve to nije ničim izolirano, čak ni samo rolom selotejp trake preko vodiča s ispravljačem. Ako uzmete u obzir da su žice tanke i da kvaliteta izolacije ne trpi, onda možete očekivati kratki spoj i vatromet. Nema osigurača. Kratki spoj unutar svjetiljke također može biti uzrokovan samoreznim vijcima koji strše unutar svjetiljke koji pričvršćuju stražnji poklopac. Dobro je da su barem spojevi žica na visokonaponski pretvarač izolirani, trebao sam provjeriti što je tamo, lemljenje ili uvijanje, ali sam to zaboravio učiniti.

Zatim pobliže pogledamo unutrašnjost stražnjeg poklopca i otkrijemo da je LED indikator punjenja zalemljen kroz otpornik na priključke, odnosno trebao bi zasvijetliti odmah kada se priključi vanjsko napajanje i ostati upaljen sve vrijeme dok je baterijska svjetiljka spojen na mrežu. Recenzija kaže da se LED lampica gasi kada se baterija napuni - postoji li stvarno regulator punjenja u toj lampi? Nešto sumnjam, možda postoji netočnost u recenziji? Pa, jasno je da se prekidač ne mora prebaciti na "On" za punjenje, on je spojen na strujni krug generatora visokog napona, a ne na punjenje baterije.

Ali zašto LED ne svijetli kada se priključi vanjsko napajanje? Malo je vjerojatno da je ovako neispravan od novog. Ah... Evo u čemu je stvar... LED dioda, zajedno sa žicom koja ide do ispravljača, jednostavno je glupo otpala s terminala: loše lemljenje. Pa, sada je jasno zašto nema punjenja i LED ne svijetli. Ja ću ga zalemiti.

Ali budući da sam djelomično rastavio lampu, nisam mogao stati na tome. Štoviše, već sam vidio kraj plastičnog cilindra unutar kojeg su išle dvije žice. Pretpostavio sam da se radi o visokonaponskom generatoru od 400KV, kako mu stoji u opisu na Aliexpressu (recenzija). Ali ako ovdje postoji pretvarač napona, gdje je onda baterija? Povukao sam pretvarač napona prema sebi - nije se baš opirao i zaključio sam da su visokonaponske žice dovoljno dugačke da mogu ukloniti pretvarač. I doista, izvadio sam ga, ali samo zajedno s eksplozivnim žicama za koje se pokazalo da su vrlo kratke, a koje sam, ispostavilo se, iščupao iz “krune” svjetiljke. To je bilo iznenađenje, jer sam mislio da su eksplozivne žice zalemljene na kontakte, ali pokazalo se da je lemljenje nedopustiv luksuz u ovom slučaju (na kineskom).

Eto, iščupao sam ga i iščupao... Žice eksploziva je nemoguće vratiti bez daljnjeg rastavljanja, pa nastavljam drobiti lampion. Sa strane ručke možete vidjeti plastični dio - držač gumba i prekidača, osiguran prstenom za zaključavanje.

Za svaki slučaj, uvrnuo sam eksplozivne žice, ostavljajući razmak od oko 1 cm između njihovih krajeva - ako odlučim provjeriti rad eksplozivnog pretvarača, neće pregorjeti zbog viška napona na izlazu, što bi se dogodilo da krajevi žica bili su razdvojeni u različitim smjerovima. Nisam mogao podnijeti i provjerio pražnjenje rastavljeno - postoji pražnjenje.

Ali kako ukloniti plastičnu "krunu" sa svjetiljke? Pomaknuo sam ga i osjetio blagu igru. Prvo sam pomislio da je krunica zalijepljena, no pokazalo se da su dva vijka skrivena ispod crne trake s natpisom zalijepljene na rubu metalnog dijela lampiona. Odlijepio sam lajsnu, odvrnuo vijke, skinuo krunicu, a nakon nje je na stol ispala plastična “kanta” s LED diodom, kao i vrlo izvanredna baterija.

Isprva, gledajući bateriju, bio sam vrlo iznenađen: je li stvarno proizveden 2010. godine? Ali među buržoazijom je prva znamenka obično godina proizvodnje, a ispada da je baterija iz 2013. godine. Budući da je svjetiljka stigla napunjena, onda možda baterija i nije tako loša, barem što se tiče samopražnjenja. Njegova vrsta i kapacitet iz oznake "FEIYU 3.6v 1" nisu jasni, ali je 100% nikal-kadmij, a ja sam izmjerio približno 3.8V za tri njegove serijski spojene limenke. Koliki to kapacitet otprilike može biti? Kako baterija ne bi visila, pritisnuta je tkaninom (vidljivo na fotografiji). Nema izolacije, čak ni jednog sloja električne trake.

Također, nema izolacije za super-duper LED drajver - otpornik, a pokretni otpornik bi lako mogao kratko spojiti bateriju. Ali činjenica da je otpornik prisutan, koliko ja razumijem, već je dobra; ponekad čak i ne stavljaju prečac. Omotao sam malo električne trake oko rezuka.

Shvatio sam razlog pukotine u staklu svjetiljke: bio je to samorezni vijak ugrađen u bočnu površinu prozirne "čaše". Razlog je kriva ugradnja "komada stakla" - ako je postavljen ravno, samorezni vijak samo malo dodiruje njegov kraj i ne dovodi do pojave pukotina.

Počeo sam ponovno sastavljati lampu. Tijekom rastavljanja potpuno sam uzalud uklonio "klizač" s prekidača načina rada svjetiljke, a plastični omotač s prekidačem i gumbom za aktiviranje šokera okrenuo se unutar tijela svjetiljke.

Pritom mi je vrh gumba iskočio i trebalo mi je malo truda da ga vratim na mjesto, okrenem rukav u željeni položaj i postavim klizač na prekidač.

Moram reći da sam dok sam prtljao s rastavljenom svjetiljkom bio psihički spreman na to da će loše zalemljene žice otpasti s prekidača ili tipke, no svejedno je lemljenje izdržalo, iako sam žice pritom dosta povukao pregledavanja svjetiljke.

Strpao sam visokonaponski generator natrag u kućište svjetiljke i provukao žice do krune. Prilikom uvrtanja stražnjeg poklopca, vijci prolaze kroz plastiku kućišta visokonaponskog generatora, sprječavajući njegovo olabavljenje. Žice nisu spojene na aluminijske kontaktne umetke u krunici; dizajn jednostavno osigurava malu udaljenost između eksplozivnih žica i kontakata krunice. Istodobno, ne može se jamčiti postoji li električni kontakt ili ne - to je stvar slučajnosti. Ako sada postoji kontakt, onda s jakim vibracijama, udarcima svjetiljke ili padovima, žice mogu "pobjeći" i pojavit će se dodatni iskrište. Visokonaponske žice mog generatora imale su čak i vodiče malo udubljene u izolaciju; stoga su se osim vidljivog vanjskog pražnjenja javljala i mala pražnjenja unutar plastične krune, o čemu svjedoče izgorjeli tragovi pražnjenja na aluminijskim umetcima. . Kako biste spriječili da aluminijski umetci iskaču zbog vibracija i sl., preporučljivo ih je učvrstiti ljepilom.

Kako bih povećao vjerojatnost električnog kontakta između eksplozivnih žica i ploča, odrezao sam izolaciju tako da iz nje viri otprilike 0,3 mm središnje jezgre žice, uvukao žice u rupe na kruni i stavio krunu na mjestu. Ovu operaciju je trebalo ponoviti, jer su pri postavljanju krunice nekoliko puta žice iskliznule sa svojih odredišta. Ne postoji način da se žice bolje učvrste jer su prekratke. Moglo je pasti malo ljepila, ali nisam, nikad se ne zna da ću ga morati rastaviti (gotovo sigurno).

Eto, izgleda da je to to... svjetiljku sam do sada sastavio, sve radi, svijetli, svjetluca, ali je još nisam napunio, a glavno pitanje je koliko dugo treba da se ova napuni baterija nepoznatog kapaciteta. Ako je netko radio s ovim i zna njegov kapacitet, neka mi kaže. Nisam mogao pronaći slične oznake.

Još prije otvaranja svjetiljke sam na TinyDealu napisao da je svjetiljka neispravna, da se ne puni i priložio par fotografija na kojima je svjetiljka uključena, ali ne svijetli LED dioda za “punjenje”. Reakcija trgovine bila je zanimljiva. Dakle, nakon spora s TinyDealom, ponuđen mi je povrat od 7 USD u obliku TD bodova. Ili, pri narudžbi iznad 45 dolara, TD je obećao poslati još jednu takvu šokersku svjetiljku besplatno, što je vrlo čudno: ova svjetiljka već dugo ima status “rasprodano”. Kako sam već bacio oko na jednu svjetiljku u TD-u (samo svjetiljku, bez amortizera), pristao sam vratiti 7 dolara, pogotovo jer tamo ne planiram kupiti ništa veliko u skoroj budućnosti.

Možda jednog dana, ako se toga uhvatim, prepravim ovu svjetiljku za litijevu bateriju s USB kontrolerom punjenja i normalnim LED drajverom, a možda i s drugim LED-om. Istina, da biste instalirali snažniji LED, morat ćete izbrusiti adapter hladnjaka kako biste zamijenili originalni plastični držač. Glavno pitanje je koja litij-ionska baterija ili baterija će stati ovdje, koji format? Sigurno ne 18650, pa možda ugradnja snažnijeg LED-a nema smisla.

Možda će prva modifikacija svjetiljke biti pretvaranje za punjenje baterije pomoću napona od 5 V s USB-a, samo trebate instalirati otpornik, možda čak i priključiti mini-USB konektor u svjetiljku. Vrijeme punjenja značajno će se smanjiti, iako ćete morati sami kontrolirati ovo vrijeme, ali što je najvažnije, smanjit će se vjerojatnost vatrometa prilikom punjenja iz mreže. Nisam to još učinio.

Planiram kupiti +9 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +24 +58

Nakon otprilike godinu dana rada, moje prednje svjetlo LED Headlight XM-L T6 počelo se paliti s vremena na vrijeme ili se čak gasiti bez naredbe. Ubrzo se potpuno prestao paliti.

Prvo što sam pomislio je da je baterija u odjeljku za baterije otkazala.

Za osvjetljavanje stražnjeg LED FAR indikatora, koristi se obični crveni SMD LED. Označeno na ploči kao LED. Osvjetljava ploču od bijele plastike.

Budući da se odjeljak za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, ovaj indikator je jasno vidljiv noću.

Očito neće škoditi kada vozite bicikl i hodate cestom.

Preko otpornika od 100 Ohma, pozitivni terminal crvene SMD LED diode spojen je na odvod MOSFET tranzistora FDS9435A. Dakle, kada je svjetiljka uključena, napon se dovodi i na glavni Cree XM-L T6 XLamp LED i na crveni SMD LED niske snage.

Sredili smo glavne detalje. Sad ću ti reći što je pokvareno.

Kada ste pritisnuli gumb za uključivanje svjetiljke, mogli ste vidjeti da je crvena SMD LED počela svijetliti, ali vrlo slabo. Rad LED-a odgovarao je standardnim načinima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i stroboskop). Postalo je jasno da kontrolni čip U1 (FM2819) najvjerojatnije radi.

Budući da normalno reagira na pritisak gumba, možda je problem u samom opterećenju - snažnoj bijeloj LED diodi. Nakon što sam odlemio žice koje idu do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, bio sam uvjeren da radi.

Tijekom mjerenja pokazalo se da je u režimu maksimalne svjetline odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2 V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan za napajanje moćne Cree XM-L T6 LED diode, ali je bio dovoljan da crvena SMD LED dioda zasvijetli svojim kristalom.

Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji se koristi u krugu kao elektronički ključ, neispravan.

Nisam izabrao ništa za zamjenu tranzistora, već sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Evo njegovog izgleda.

Kao što vidite, ovaj tranzistor ima pune oznake i prepoznatljivi znak tvrtke Fairchild ( F ), koji je izdao ovaj tranzistor.

Usporedivši originalni tranzistor s onim ugrađenim na ploči, u glavu mi se uvukla misao da je u svjetiljku ugrađen lažni ili manje moćni tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, fenjer nije izdržao ni godinu dana, a element snage već je “odbacio kopita”.

Pinout tranzistora FDS9435A je sljedeći.

Kao što vidite, unutar kućišta SO-8 nalazi se samo jedan tranzistor. Pinovi 5, 6, 7, 8 su kombinirani i predstavljaju drenažni klin ( D kiša). Pinovi 1, 2, 3 također su povezani zajedno i predstavljaju izvor ( S izvorno). 4. igla je vrata ( G jeli). Na to dolazi signal iz kontrolnog čipa FM2819 (U1).

Kao zamjena za tranzistor FDS9435A možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Sve su to analozi.

Tranzistor možete odlemiti konvencionalnim metodama ili egzotičnijim, na primjer, pomoću Rose legure. Možete koristiti i brute force metodu - izrežite vodove nožem, rastavite kućište, a zatim odlemite preostale izvode na ploči.

Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, prednje svjetlo počelo je ispravno raditi.

Time je završena priča o obnovi. Ali da nisam radoznali radiomehaničar, ostavio bih sve kako jest. Dobro radi. Ali neki trenuci su me proganjali.

Budući da u početku nisam znao da je mikro krug s oznakom 819L (24) FM2819, naoružan osciloskopom, odlučio sam vidjeti kakav signal mikro krug isporučuje vratima tranzistora u različitim načinima rada. Zanimljivo je.

Kada je prvi način uključen, na vrata tranzistora FDS9435A iz čipa FM2819 dovodi se -3,4...3,8V, što praktički odgovara naponu na bateriji (3,75...3,8V). Naravno, negativni napon se primjenjuje na vrata tranzistora, budući da je P-kanal.

U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara, a napon na Cree XM-L T6 LED doseže 3,4 ... 3,5 V.

U minimalnom načinu sjaja (1/4 svjetline), oko 0,97 V dolazi na tranzistor FDS9435A iz U1 čipa. To je ako mjerite s običnim multimetrom bez ikakvih zvona i zviždaljki.

Zapravo, u ovom načinu rada, PWM (pulse width modulation) signal stiže do tranzistora. Nakon što sam spojio sonde osciloskopa između "+" napajanja i izlaznog terminala tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.

Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vrijeme/podjela - 0,5; V/podjela - 0,5). Vrijeme prelaska je mS (milisekunde).

Budući da se na vrata dovodi negativan napon, "slika" na zaslonu osciloskopa je okrenuta. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne prikazuje impuls, već stanku između njih!

Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku tranzistor je zatvoren.

Tada se tranzistor otvara za 0,75 mS. U isto vrijeme, napon se dovodi na XM-L T6 LED. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, multimetrom sam mjerio samo 0,97 V. To ne čudi, jer sam mjerio konstantni napon multimetrom.

Ovo je trenutak na ekranu osciloskopa. Prekidač vremena/dijeljenja postavljen je na 0,1 kako bi se bolje odredilo trajanje pulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da je zatvarač označen minusom "-". Impuls je obrnut.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Gdje je,

S - radni ciklus (bezdimenzijska vrijednost);

Τ - period ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju period je jednak zbroju uključenja (0,75 mS) i stanke (2,25 mS);

τ - trajanje impulsa (milisekunde, mS). Za nas je to 0,75 mS.

Također možete definirati radnog ciklusa(D), što se u engleskom govornom području naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim vrstama podatkovnih tablica za elektroničke komponente). Obično se označava kao postotak.

D = τ/T = 0,75/3 = 0,25 (25%). Stoga, u načinu rada niske svjetline, LED je uključen samo četvrtinu razdoblja.

Kad sam prvi put napravio izračune, moj faktor popunjenosti je iznosio 75%. Ali onda, kad sam vidio redak u podatkovnoj tablici na FM2819 o načinu svjetline 1/4, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Jednostavno sam pomiješao pauzu i trajanje pulsa jer sam iz navike minus “-” na okidaču zamijenio za plus “+”. Zato je ispalo obrnuto.

U "STROBE" modu nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogan i prilično star. Nisam uspio sinkronizirati signal na ekranu i dobiti jasnu sliku pulseva, iako je njegova prisutnost bila vidljiva.

Tipični dijagram povezivanja i pinout mikro kruga FM2819. Možda će nekome biti od koristi.

Neki problemi vezani uz rad LED-a također su me proganjali. Nekako se nikad prije nisam bavio LED svjetlima, ali sada sam htio to shvatiti.

Kad sam pregledao podatkovnu tablicu za Cree XM-L T6 LED, koja je ugrađena u svjetiljku, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedan utor za otpornik bio slobodan.

Dok sam surfao internetom u potrazi za informacijama o mikro krugu FM2819, vidio sam fotografije nekoliko tiskanih ploča sličnih svjetiljki. Nekima su zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a nekima čak i SMD otpornik s oznakom “0” (skakač), što je, po mom mišljenju, općenito zločin.

LED je nelinearni element, pa se s njim u seriju mora spojiti otpornik za ograničavanje struje.

Ako pogledate podatkovnu tablicu za LED diode serije Cree XLamp XM-L, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni napon 2,9 V. U ovom slučaju, struja kroz LED može doseći 3A. Ovdje je grafikon iz podatkovne tablice.

Nazivna struja za takve LED diode smatra se strujom od 700 mA pri naponu od 2,9 V.

Naime, u mojoj svjetiljci struja kroz LED je bila 1,2 A pri naponu od 3,4...3,5 V, što je očito previše.

Kako bih smanjio struju naprijed kroz LED, umjesto prethodnih otpornika, zalemio sam četiri nova s nominalnom vrijednošću od 2,4 Ohma (veličina 1206). Dobio sam ukupni otpor od 0,6 Ohma (rasipanje snage 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Nakon zamjene otpornika, prednja struja kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15 V. Na ovaj način LED će raditi u blažem toplinskom režimu, i nadamo se da će dugo trajati.

Budući da su otpornici veličine 1206 predviđeni za rasipanje snage od 1/8W (0,125 W), au načinu rada s maksimalnom svjetlinom oko 0,5 W snage rasipa se na četiri otpornika za ograničavanje struje, poželjno je s njih ukloniti višak topline.

Da bih to učinio, očistio sam zeleni lak s bakrenog područja pored otpornika i zalemio kap lema na njega. Ova se tehnika često koristi na tiskanim pločama potrošačke elektroničke opreme.

Nakon dorade elektronike svjetiljke, tiskanu pločicu sam premazao PLASTIK-71 lakom (elektroizolacijski akrilni lak) radi zaštite od kondenzacije i vlage.

Prilikom izračunavanja otpornika koji ograničava struju, naišao sam na neke suptilnosti. Napon na odvodu MOSFET tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED-a. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET tranzistora dio napona gubi zbog otpora kanala (R (ds)on).

Što je veća struja, to se više napona "taloži" duž putanje izvor-odvod tranzistora. Kod mene je na struji od 1,2A bilo 0,33V, a na 0,8A - 0,08V. Također pada dio napona na spojnim žicama koje idu od stezaljki akumulatora do pločice (0,04V). Čini se kao sitnica, ali ukupno iznosi 0,12 V. Budući da pod opterećenjem napon na Li-ion bateriji pada na 3,67 ... 3,75 V, tada je odvod na MOSFET-u već 3,55 ... 3,63 V.

Još 0,5 ... 0,52 V gasi se krugom od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, LED dobiva napon od oko 3 volta.

U vrijeme pisanja ovog članka u prodaji se pojavila ažurirana verzija recenziranog prednjeg svjetla. Već ima ugrađenu kontrolnu ploču punjenja/pražnjenja Li-ion baterije, a dodaje i optički senzor koji vam omogućuje da uključite svjetiljku pokretom dlana.

Sve je počelo kada sam čuo za nevjerojatan besplatni poklon koji je organizirala stranica jd.ru, odnosno dijeljenje kupona za 10 dolara od 10,05 dolara. A onda je počelo...
Ovo je bila moja prva narudžba na ovoj stranici.
Dugo sam si želio kupiti prednju svjetiljku, ali ovdje je tako zanimljiva ponuda, a cijena je manja od 100 rubalja, kako sam mogao odoljeti?!
Ako nekoga zanima nastavak neka pogleda presjek! Ljubitelji komadanja - čuvajte se :-)

Postoji mnogo ponuda traka za glavu s promjenjivim fokusom na web-mjestu i izvan nje, ali osobno smatram traku za glavu s promjenjivim fokusom bacanjem novca.
Općenito, niša "mađioničara" je vrlo ograničena, iako ponekad mogu biti korisni.
Imam oboje na svojoj farmi, ali o tome u nastavku.
Općenito, tražio sam jednostruku traku za glavu s reflektorom i našao sam je.
Svjetiljka je stigla za mjesec dana, isporučena u kartonskoj kutiji.

Unutra je sama svjetiljka i punjač:

Načini rada.

Svjetiljka ima tri načina rada, modovi se mijenjaju tipkom na kraju same svjetiljke. Tipka je taktilna, tj. klikom bez fiksacije, na primjer, kao na mišu.
Načini se mijenjaju ciklički: jak -> srednji -> stroboskop -> isključen.
Zadnji mod je beskoristan, bilo bi bolje da su napravili slabi mod.
Načini se dupliciraju osvjetljavanjem bijelog umetka na baterijskom paketu crvenom LED diodom.

Ovdje sam mjerio struje:
ispalo je ovako nešto:
-Jaki način rada - 1600 mA.
-Srednji način rada - 550 mA.
Pomoću svjetiljke izračunavamo svjetlosni tok:
-Jaki način rada - 600 lumena
-Srednji način rada - 220 lumena.

Karakteristike.

Pogledajmo što nam Kinezi obećavaju:
-Diode XM-L bin T6 - nije loše.
-Svjetlosni tok od 1500 lumena je laž, hmelj ne može proizvesti više od tisuću, inače na web stranici iskreno stoji svjetlosni tok od 600 lumena, što je više-manje točno.
- Vidljivost je naznačena na 100 metara, na webu je 150 - vjerujem.
- Vrijeme rada - 20 sati - laž, maksimalno 14 na low modu i snažnim baterijama, u stvarnosti - manje.
- Zaštita od vlage je laž, ali možete je završiti.
-Svijetlo - hladno bijelo 6500K.
- Napajanje s jednom ili dvije 18650 baterije u zasebnoj kutiji, komplet uključuje punjenje za normalnu utičnicu.
-Lanterna ima tri elastične trake s podešavanjem (tzv. tange).
-Glatki (SMO) aluminijski reflektor.
- Aluminijsko kućište.

Punjač.

Punjenje je sumnjivo lako.
Karakteristike:

Utičnica za punjenje nalazi se na baterijskom bloku i zatvorena je gumenim čepom.
Kao ispitanici koristio sam jeftine limenke s oznakom 4000 mAh, realnog kapaciteta oko 1400.
Jako dugo se puni, gasi se na 4,23 V.

Utroba i proces punjenja

Punjenje:

Punjenje završeno:

glava.

Glava je izrađena od aluminijske legure i ima rebra za hlađenje svjetiljke, a pričvršćena je na traku za glavu pomoću jednog Phillips vijka.

Otvor za kabel treba zabrtviti silikonskim brtvilom...
Odvijte okvir i izvadite staklo.
Prisutan O-prsten:

Rubovi stakla nisu obrađeni, između okvira i stakla nalazi se zelena gumena brtva sa svjetlosnim akumulatorom. Svijetli prilično dobro, na razini slične gumice Convoy svjetiljke.

Reflektor je gladak, aluminijski.

Reflektor.

Ispod reflektora je zvijezda s diodom i vodilicom za reflektor.

Ispod diode nema rupe, niti ima termalne paste.
S druge strane nalazi se gumb i žice.
Ne postoji ništa između pilule i tijela. Prešanje se vrši zahvaljujući navoju okvira.
Obrada tijela je hroma.
Elastična traka gumba je svijetloplava, bez svjetlosnog akumulatora.

Kao modifikaciju stavio sam termalnu pastu ispod diode i na mjesta gdje pilula stane. Zagrijava se, što znači da dobro uklanja toplinu.

Baterija i mozak.

Baterija je dizajnirana za smještaj dvije 18650 baterije.
Baterije su spojene paralelno.
Krug omogućuje korištenje jedne baterije instalirane u bilo kojem utoru.
Zaštićene baterije ne odgovaraju, osobno sam provjerio.
PAŽNJA!
Ako stavljate dvije baterije, one moraju biti iste marke, kapaciteta i obje potpuno napunjene, kako biste izbjegli loše posljedice.

Baterija je opremljena gumenim poklopcem koji je pričvršćen čeličnim prstenom. Čvrsto se zatvara, nema zamjerki. Poklopac je prilično tanak, tako da imate dobre šanse da osjetite toplinu od pražnjenja baterije na potiljku.
Rastavljamo blok, da biste to učinili, morate odvrnuti četiri vijka.
Sa stražnje strane je vozač.

Kao što vidite, punjač je spojen izravno na baterije.
Tko je zainteresiran za oznake mikro krugova:
Lijevo: 2812.
Desno: 9435 / PDA00096-1S.
U sredini se nalazi crvena SMD LED dioda koja duplicira načine rada svjetiljke.
Žice koje idu do glave nisu osobito debele.
Pretpostavljam da se parametri svjetiljke mogu prilagoditi, ali nisam mogao pronaći priručnik za krug.
Bijeli umetak s vanjske strane bloka drži se na mjestu pritiskom baterijskog paketa; za brtvljenje bi bilo dobro staviti ga na brtvilo.

Osjetiti.

Dobro stoji na glavi. Adekvatno reagira na skakanje, da bi se promijenio kut glave, potrebno je uložiti određeni napor. Kontrole nisu baš zgodne, bilo bi bolje da je tipka smještena negdje sa strane ili iza.

Svjetlo i usporedba s drugim lampionima.

Za protivnike sam odabrao četiri različite svjetiljke na jednom elementu 18650, od kojih dvije sa zumom.
Sve svjetiljke u testu napajale su se svježe napunjenim baterijama Samsung ICR18650-30B; jedna takva baterija korištena je u prednjoj svjetiljci.

U redu:

Konvoj S8. XM-L2-T6-3B (neutralna nijansa, kad sam ga naručivao mislio sam da će biti hladniji), 2,8 A, cca 1000 lumena, “zgužvan” OP reflektor. Korištena kao torba EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (neutralna nijansa), cca 700 lumena, “izgužvani” OP reflektor. Dioda se sastoji od četiri kristala. Jedna od mojih prvih normalnih svjetiljki, kupljena prije mnogo godina.
Kineski lampion sa zumom snimljen, na primjer, od prijatelja. Hladna dioda XM-L T6, 1,6 A, cca 600 lumena. Ova svjetiljka omogućit će vam usporedbu svjetiljki različitih optičkih dizajna, na istoj diodi s istom svjetlinom.
Još jedan kinez sa zumom, Diodno - neutralni CREE XR-E bin R2, 1 A, oko 260 lumena, davno kupljen, korišten kao radna svjetiljka za elektro radove i osvjetljavanje raznih velikih posuda. Svjetiljka se također koristi za fotografiranje manjih objekata kao dodatno osvjetljenje, au tome je vrlo dobra zbog ravnomjernog punjenja neutralnim svjetlom.

Modifikacija lanterne za široki reflektor.
Svrha ove izmjene je dobiti svjetiljku širokog mekog svjetla za korištenje na malim udaljenostima.
Sve je vrlo jednostavno, odvrnite okvir, izvadite staklo, pažljivo ocrtajte staklo na foliji za laminator, izrežite ga i zalijepite ispred stakla tako da je glatka strana okrenuta prema staklu, a matirana strana prema van.
Sve se drži vrlo čvrsto, jer okvir pouzdano fiksira film. Također se vrlo lako uklanja.

Udaljenost od okvira svjetiljke do zida: točno 1 metar.
Udaljenost do leće je otprilike 2,5 metra.
Zid ima blago plavkastu nijansu.
Parametri kamere:
Canon 600D + EF-S 18-55 mm IS II, širokokutni, otvoreni otvor blende, potpuno ručni način rada sa sljedećim parametrima:

Traka za glavu:

U stvarnosti je boja više plavkasta nego ljubičasta. Svijetla, ali prilično uska vruća točka, vrlo široko i ravnomjerno bočno osvjetljenje. Ovdje bi bio i OP reflektor...

Modificirano čelo:

Konvoj:

Široka, mutna vruća točka s razvijenom koronom, bočnim odsjajem srednje širine.

Ultrafire:

Zbog činjenice da dioda ima četiri kristala, u središtu se uočava artefakt u obliku tamne mrlje, vidljiv na desnom snimku.

Zumirajte XM-L T6:

Nijansa je više ljubičasta. greda nije osobito široka. Osvjetljenje je ravnomjerno.

Zumirajte XR-E:

Najbliža svjetlost bijeloj. Veličina grede se ne razlikuje mnogo od prethodne.

Jedan na jedan. Budite oprezni, velika je gužva.

Maksimum:

Na srednjem:

Najmanje:

Zaključci.

Općenito, zadovoljan sam kupnjom. Ova svjetiljka zahtijeva malo rada, ali nije komplicirana i dostupna je svakom korisniku. Sve što je potrebno je namazati termalnu pastu na pravim mjestima i zalijepiti par elemenata brtvilom.
Što se tiče svjetla: svjetlo nije loše, svijetlo, široko, ali ne volim žarišnu točku koja je presvijetla i uska.

Kao poboljšanje, pokušat ću pronaći i naručiti "zgužvani" reflektor. Kao privremenu mjeru, pokušat ću izrezati difuzor od filma za laminator, što će mi omogućiti postizanje određene svestranosti: ako trebam reflektor niske razine, pričvrstit ću film, ako trebam opseg, uklonit ću ga.
Preporučam kupnju ove svjetiljke. Za ovaj novac- ne možete naći bolju zaštitu za čelo.

Danas ćemo govoriti o tome kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most s četiri diode, baterija, prekidač, super-sjajne LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o namjeni svih elemenata u svjetiljki.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je za ograničavanje struje punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu svjetiljke može biti različit. Koristi se nepolarni tinjac kondenzator. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, s otpornikom. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što svjetiljku izvadite iz utičnice za punjenje. U protivnom biste mogli dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s obrnutim naponom od najmanje 300 volti.

Za označavanje punjenja baterije svjetiljke koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Spojen je paralelno na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, u dijagramu sam zaboravio naznačiti otpornik spojen u seriju s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pozornost na glavne točke popravka LED svjetiljke. Pogledajmo glavne kvarove i kako ih popraviti.

1. Svjetiljka je prestala svijetliti. Ovdje nema mnogo opcija. Razlog može biti kvar super-svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste svjetiljku na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom će slučaju doći do oštrog skoka struje i jedna ili više dioda ispravljačkog mosta može biti prekinuto. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode neće uspjeti. Dakle, ni pod kojim okolnostima ne palite svjetiljku tijekom punjenja osim ako je ne želite baciti.

2. Svjetiljka se ne pali. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Svjetiljka se vrlo brzo prazni. Ako je vaša svjetiljka "iskusna", najvjerojatnije je baterija dosegla svoj radni vijek. Ako aktivno koristite svjetiljku, nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.

Problem 1: LED svjetiljka se ne pali ili treperi dok radi

U pravilu je to uzrok lošeg kontakta. Najlakši način za liječenje je čvrsto zatezanje svih niti.
Ako svjetiljka uopće ne radi, prvo provjerite bateriju. Može biti ispražnjen ili oštećen.

Odvijte stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni pol baterije. Ako svjetiljka svijetli, onda je problem u modulu s gumbom.

90% tipki svih LED svjetala izrađeno je prema istoj shemi:
Tijelo gumba je izrađeno od aluminija s navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i pritisni prsten za kontakt s tijelom.

Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom.
Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke škare koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomakne, problem je riješen. Ako prsten ostane na mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvijte stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba.
Do lošeg kontakta često dolazi zbog oksidacije aluminijske površine prstena ili ruba na tiskanoj ploči (označeno strelicama)

Jednostavno prebrišite te površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.

Moduli gumba su različiti. Neki imaju kontakt preko tiskane ploče, drugi imaju kontakt preko bočnih latica s tijelom svjetiljke.
Samo savijte ovu laticu u stranu tako da kontakt bude čvršći.
Alternativno, možete napraviti lem od kositra tako da površina bude deblja i kontakt se bolje pritisne.
Sva LED svjetla su u osnovi ista

Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do središta LED modula.
Negativ prolazi kroz tijelo i zatvara se gumbom.

Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je također čest problem s LED svjetlima.

Pomoću okruglih kliješta ili kliješta zakrenite modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, lako je oštetiti LED u ovom trenutku.
Ove bi radnje trebale biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada svjetiljka radi i modovi su promijenjeni, ali je snop jako slab ili svjetiljka uopće ne radi, a unutra se osjeća miris paljevine.

Problem 2. Svjetiljka radi dobro, ali je slaba ili uopće ne radi i osjeća se miris paljevine

Najvjerojatnije je pokvaren upravljački program.
Vozač je elektronički krug na tranzistorima koji upravlja načinima rada svjetiljke i također je odgovoran za konstantnu razinu napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti spaljeni upravljački program i zalemiti novi upravljački program ili spojiti LED izravno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostajete samo s maksimalnim.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED dioda ne radi.
To možete provjeriti vrlo jednostavno. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne pločice LED-a. Glavna stvar je ne zbuniti polaritet. Ako LED svijetli jako, tada je upravljački program pokvaren, ako je obrnuto, morate naručiti novi LED.

Odvijte modul s LED-om iz kućišta.
Moduli su različiti, ali u pravilu su izrađeni od bakra ili mesinga

Najslabija točka takvih svjetiljki je gumb. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava.

Najlakši način da takav lampion zasja je na sljedeći način:

1. Uzmite tanku višežilnu žicu i odrežite jednu žicu.
2. Navijamo žice na oprugu.
3. Savijamo žicu tako da je baterija ne slomi. Žica bi trebala malo stršiti
iznad dijela svjetiljke koji se uvija.
4. Čvrsto zavrnite. Odlomimo (otkinemo) višak žice.
Kao rezultat, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom
zasjat će odgovarajućom svjetlinom. Naravno, gumb više nije dostupan za takve popravke, tako da
Paljenje i gašenje svjetiljke vrši se okretanjem glave.
Moj Kinez je tako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnji dio svjetiljke
ne treba dirati. Okrećemo glave.

OBNAVLJANJE RADA TIPKE.

Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje
Samo je utisnut u stražnji dio svjetla. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije:

1. Svrdlom od 2 mm napravite nekoliko rupa dubine 2-3 mm.
2. Sada pincetom možete odvrnuti kućište s gumbom.
3. Uklonite gumb.
4. Gumb je sastavljen bez ljepila ili zasuna, tako da se lako može rastaviti nožem za papir.
Fotografija pokazuje da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastaviti tipku, ali ja sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.

1. Očistite finim brusnim papirom.
2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Fluks obrišemo alkoholom,
sastavljanje gumba.
3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.
4. Ponovno sastavljanje svega.
Nakon popravka gumb radi savršeno. Naravno, kositar također oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako razbiti. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.

POBOLJŠANJE FOKUS.

Moj kineski prijatelj imao je vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti.
Odvijte dio glave.

1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom izvrtati nadjev.
Istovremeno lagano pritisnite prstom staklo s vanjske strane. To olakšava odvrtanje.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite obični uredski papir i izbušite 6-8 rupa uredskim bušilićem.
Promjer rupa u bušilici savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnatih podložaka.
4. Postavite podloške na LED diodu i pritisnite je reflektorom.
Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podloški. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu trebalo ih je 6.

POVEĆANJE SVJETLINE (za one koji se malo razumiju u elektroniku).

Kinezi štede na svemu. Par dodatnih detalja povećat će trošak, pa ga ne instaliraju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela:
induktor i 3-kraki IC sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.

1. Ovako izgleda LED u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Trebate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča s LED-om zalemljenom na nju (sa stražnje strane). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drajvera zalemljene su na noge LED diode.
3. Oštrim nožem ili trokutastom turpijom odrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.
Cijelu ploču brusimo kako bismo uklonili lak.
4. Zalemite diode i kondenzator. Uzeo sam diode s pokvarenog napajanja računala, a tantalski kondenzator zalemio s nekog izgorjelog hard diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na podlogu s diodama.

Kao rezultat, svjetiljka proizvodi (okom) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju s vrućim točkama),
sudeći po Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.