بنابراین، شما در حال خرید یک دوربین جدید هستید. چگونه قبل از خرید دوربین را به درستی بررسی کنیم تا دچار نقص نشویم و چگونه از قربانی فریب خوردن جلوگیری کنیم؟ در این مقاله به قوانین اساسی برای بررسی دوربین ها می پردازیم. ما عمدتاً در مورد مدل هایی با اپتیک قابل تعویض صحبت خواهیم کرد. با این حال، بیشتر توصیه ها برای بررسی فشرده ها نیز معتبر خواهند بود.

آماده شدن برای خرید

برای انجام یک خرید موفق، بهتر است قبل از رفتن به فروشگاه برای خرید دوربین، خود را در منزل آماده کنید.

در مورد مدل شفاف باشید. اطمینان حاصل کنید که قدیمی نیست و همچنان مرتبط است. اطلاعات مربوط به آن را در وب سایت سازنده مطالعه کنید: آیا مدل های جدیدتر از همان کلاس با ویژگی های بهتری عرضه می شوند؟ بررسی نظرات مشتریان در مورد دوربین انتخابی در اینترنت. یافتن نظرات بسیار آسان است. کافی است هر موتور جستجویی را باز کنید و در نوار جستجو عبارت «دوربین چنین و آن نظرات» را تایپ کنید.

از کجا دوربین بخریم؟ برای به حداقل رساندن خطر تقلب در هنگام خرید، بهتر است دوربینی را از فروشگاه هایی خریداری کنید که به شهرت آن شک ندارید. شما نباید از جایی که به طرز مشکوکی ارزان است خرید کنید. به احتمال زیاد، آنها کالاهایی را از دسته های "خاکستری" می فروشند که ضمانت رسمی ندارند، یا حتی اقلام استفاده شده را تحت پوشش کالاهای جدید می فروشند.

از دستیاران فروش در یک فروشگاه معمولی انتظار نداشته باشید که واقعاً به شما در انتخاب چیزی کمک کنند. درک این نکته مهم است که وظیفه آنها یافتن بهترین دوربین برای شما نیست، بلکه انجام سودآورترین معامله است.

بهترین گزینه فروشگاه، فروشگاه شرکت سازنده است. در اینجا قطعا با گارانتی مشکلی نخواهید داشت. فروشندگان حرفه ای هستند و همیشه آماده کمک هستند.

اگر در عکاسی تازه کار هستید و هنوز درک خوبی از تجهیزات عکاسی ندارید، نباید دوربین های دست دوم را خریداری کنید. بررسی آنها بسیار دشوار است، ممکن است نقص های پنهان زیادی داشته باشند. اگر تصمیم به خرید یک دوربین دست دوم دارید، باید مسافت پیموده شده آن را بررسی کنید: چند عکس قبلاً با آن گرفته شده است. در ادامه در این مورد صحبت خواهیم کرد.

هنگام بررسی دوربین، بهتر است درک درستی از کنترل های آن داشته باشید. دستورالعمل ها را از وب سایت سازنده دانلود کنید و آنها را مطالعه کنید. نحوه انتخاب حالت های عکسبرداری، نحوه تنظیم سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت نور، نحوه فعال کردن عکسبرداری متوالی، نحوه روشن و خاموش شدن فوکوس خودکار، نحوه تنظیم کیفیت تصویر و نحوه انتخاب نقاط فوکوس را مشاهده کنید. اگر مبتدی هستید و هنوز چیزی در مورد پارامترهای عکاسی نمی دانید، بهتر است شخصی را که همراه خود است به فروشگاه دعوت کنید که بتواند به شما در تنظیم دوربین برای بررسی کامل کمک کند.

به خاطر داشته باشید که دوربین ها تقریباً همیشه بدون کارت حافظه فروخته می شوند. حتما کارت حافظه همراه خود داشته باشید.

بررسی کیفیت تصاویر آزمایشی در یک صفحه نمایش بزرگ راحت تر است. در صورت امکان لپ تاپ خود را برای مشاهده تصاویر روی آن همراه داشته باشید.

در حال بررسی دوربین

بنابراین، ما در فروشگاه هستیم. در مقابل ما جعبه ای با دوربین مورد نظر قرار دارد. چگونه دوربین را خودتان چک کنید؟ بیایید آن را بفهمیم.

بازرسی بصری

جعبه را بررسی کنید: نباید آسیب مکانیکی داشته باشد. کارت گارانتی را در جعبه پیدا کنید. بررسی کنید که این کارت ضمانت رسمی سازنده است و نه تضمینی از یک مرکز خدمات شخص ثالث، همانطور که اغلب در مورد لوازم غیررسمی "خاکستری" تجهیزات عکاسی اتفاق می افتد. شماره سریال روی بسته بندی، دوربین و کارت گارانتی را بررسی کنید. بسته را بررسی کنید. هیچ اثری از استفاده روی تجهیزات وجود نداشته باشد. همه چیز باید در کیسه ها پیچیده شود. روی هیچ چیزی نباید اثر انگشت وجود داشته باشد، چه برسد به خط و خش. اگر آثار استفاده یافت شد، به نظرات فروشنده گوش ندهید، بلکه فقط یک نسخه دیگر بدون اثر استفاده درخواست کنید.

اگر دوربینی با لنز می‌خرید، لنزهای لنز را از نظر خراش یا گرد و غبار داخل آن بررسی کنید. لنز را روی دوربین نصب کنید. بازی نباید وجود داشته باشد: لنز باید محکم ثابت شود.

تست مکانیک دوربین

پس از بررسی بصری به سراغ تست دوربین می رویم.

باتری و کارت حافظه را نصب کنید، دوربین را روشن کنید. اگر باتری به صفر تخلیه شود، ارزش آن را دارد که حداقل آن را کمی شارژ کنید. در حالت خودکار چند عکس آزمایشی بگیرید. بررسی کنید که آیا فلاش داخلی کار می کند یا خیر.

عملکرد را در حین عکسبرداری مداوم بررسی کنید. عکاسی پیوسته را روشن کنید، دکمه شاتر را نگه دارید: دوربین به طور مداوم عکس می گیرد در حالی که دکمه توسط عکاس نگه داشته می شود. یک سری عکس کوچک بگیرید - پنج یا شش. به این ترتیب عملکرد شاتر دوربین را بررسی خواهیم کرد.

بررسی دوربین برای پیکسل های معیوب

مهم است که سنسور دوربین را از نظر پیکسل های مرده و داغ بررسی کنید. پیکسل های مرده و داغ چیست؟ ممکن است قبلاً در مانیتور کامپیوتر با آنها روبرو شده باشید. پیکسل مرده یک عنصر غیرفعال ماتریس دوربین است. در عکس ها به صورت یک نقطه روشن در همه عکس ها ظاهر می شود. یک پیکسل داغ در شرایط استاندارد عکسبرداری قابل توجه نخواهد بود، اما هنگام عکاسی با سرعت شاتر پایین یا ISO بالا، به یک نقطه رنگی در عکس تبدیل می شود. نمایش تعداد معینی از پیکسل های داغ هنگام عکسبرداری با مقادیر ISO بالا و هنگام استفاده از سرعت شاتر چند ثانیه قابل قبول است، اما اگر قبلاً در مقادیر ISO نسبتاً پایین ظاهر شوند و هنگام استفاده از سرعت شاتر، یک علامت هشدار است. حدود 1/60 ثانیه

چگونه دوربین خود را برای پیکسل های مرده و داغ بررسی کنیم؟ در اینجا یک الگوریتم دقیق از اقدامات است:

لنز دوربین را با درپوش بپوشانید. عکسبرداری باید با درب بسته انجام شود تا یک قاب سیاه به دست آید. در پس زمینه سیاه، تمام پیکسل های معیوب به وضوح قابل مشاهده خواهند بود.

حالت اولویت شاتر دوربین (S) را روشن کنید.

کیفیت تصویر را با حداکثر کیفیت روی JPEG تنظیم کنید.

• غیرفعال کردن فوکوس خودکار: به شما اجازه نمی دهد با درپوش لنز بسته عکس بگیرید.

• سرعت شاتر را روی 1/25 ثانیه و حداقل ISO را تنظیم کنید. به طور معمول این ISO 100 است.

عکس گرفتن. آن را در مقیاس 100٪ بررسی کنید (این مهم است: در غیر این صورت نقص قابل مشاهده نخواهد بود). اگر نقاط اضافی در قسمت سیاه عکس ظاهر شد، باید از خرید این کپی از دوربین خودداری کنید.

حالا بیایید کار را برای دوربین پیچیده تر کنیم: سرعت شاتر را به سه ثانیه افزایش دهید (در صفحه دوربین می توان آن را به صورت 3 اینچ نشان داد) و ISO را به 800 واحد افزایش دهید.

• بیایید فریم حاصل را مطالعه کنیم. این امکان وجود دارد که پیکسل های داغ روی آن ظاهر شوند: نقاط چند رنگ. اگر یک یا دو نفر از آنها وجود داشته باشد، اشکالی ندارد. اگر صورت حساب به ده ها می رسد، باید از خرید این نسخه از دوربین خودداری کنید.

نمونه هایی از تصاویر آزمایشی چنین تصاویری باید با عکسبرداری با درب بسته در پارامترهای بالا به دست آید. برای مشاهده تفاوت باید آنها را با بزرگنمایی 100% مشاهده کرد.

تصاویر را در مقیاس کامل مشاهده کنید.

به هر حال، پیکسل های معیوب می توانند نه تنها در ماتریس دوربین، بلکه روی صفحه نمایش آن نیز باشند. با دقت به صفحه LCD دوربین نگاه کنید تا ببینید آیا آنها در آنجا هستند یا خیر.

فوکوس پشت و فوکوس جلو. آن چیست؟

این یک خطای فوکوس خودکار زمانی است که لنز به طور سیستماتیک نه در نقطه مشخص شده، بلکه در پشت آن (فوکوس پشتی) یا جلوی آن (فوکوس جلو) فوکوس می کند. اگر فوکوس اشتباهی انجام دهید، ممکن است در نقطه‌ای که روی آن فوکوس می‌کردید وضوحی وجود نداشته باشد. فقط دوربین های DSLR دارای فوکوس پشت و جلو هستند. دوربین های کامپکت و بدون آینه از این عیب رنج نمی برند، زیرا سیستم فوکوس آن ها متفاوت طراحی شده است. فوکوس پشت و جلو برای دارندگان مدل های DSLR رده بالا چندان ترسناک نیست: Nikon D7000 سطح یا بالاتر. در این دوربین ها می توانید فوکوس خودکار را از طریق منو تنظیم کنید.

چگونه دوربین و لنز را برای فوکوس پشت و جلو بررسی کنیم؟

یادت باشه:

فقط یک مرکز خدمات تخصصی می تواند وجود یا عدم وجود فوکوس جلو و عقب را به دقت تشخیص دهد. به هر حال، تولید کنندگان آن را یک نقص نمی دانند. در یک مرکز خدمات، فوکوس خودکار را می توان به راحتی تنظیم کرد.

درک این نکته مهم است که در عمل، عکاس تقریباً همیشه فوکوس را از دست می دهد (شما همچنین باید بتوانید به درستی فوکوس کنید)، در حالی که دوربین همه چیز را به درستی انجام می دهد. بنابراین، اگر به طور سیستماتیک عکس های تاری دریافت می کنید، به این فکر کنید که آیا دستگاه را به درستی کار می کنید یا خیر.

اگر دوربینی بخرید که لنز آن دارای دیافراگم کم باشد (به عنوان مثال، لنزهای "نهنگ" 18 تا 55 میلی متر با دیافراگم F/3.5-F5.6)، وجود یا عدم وجود فوکوس جلو یا عقب بعید است. اطلاعیه کار هم در فروشگاه و هم در حین عکاسی بیشتر. به دلیل عمق میدان زیاد، خطاهای احتمالی فوکوس برطرف می شود. بنابراین صاحبان دستگاه هایی با لنزهای "کیت" (که دستگاه ها با آنها به صورت مجموعه فروخته می شوند) نباید نگران مشکل فوکوس پشت و جلو باشند.

با این حال، اگر دوربینی با لنز سریع خریداری می‌کنید که به دقت فوکوس بیشتری نیاز دارد، می‌توانید آن را برای آرامش خود به شرح زیر بررسی کنید.

برای انجام این کار، فقط باید از یک شی با جزئیات کوچک در زاویه 45 درجه عکاسی کنیم. بهترین آزمایش در نور طبیعی روز انجام می شود.

بیایید دوربین را تنظیم کنیم: حالت را روی "A" تنظیم کنید، دیافراگم را روی بازترین تنظیم کنید. ISO را می توان روی "خودکار" تنظیم کرد.

فوکوس خودکار باید روشن باشد.

بیایید یک نقطه تمرکز مرکزی را انتخاب کنیم.

بیایید یک شی را برای تیراندازی انتخاب کنیم: می تواند یک تکه کاغذ یا یک جعبه با چند حروف، یک روزنامه، یک خط کش یا یک هدف آزمایشی خاص باشد.

بیایید نقطه مرکزی را روی یک مکان از پیش تعیین شده متمرکز کنیم. مهم است که دقیقاً به یاد داشته باشید که کجا تمرکز کرده اید. در مورد یک هدف آزمایشی، لازم است به طور جدی روی مکان در نظر گرفته شده برای این کار تمرکز کنید. معمولاً این مکان می گوید "اینجا تمرکز کن". ما استفاده خواهیم کرد یک ورق کاغذ در یک مربع، یک خط مستقیم در مرکز آن رسم کنید. این چیزی است که ما روی آن تمرکز خواهیم کرد.

بیایید چند عکس بگیریم، حدود یک دوجین. ما کاملاً مطمئن می شویم که نقطه تمرکز دقیقاً همان جایی است که باید تمرکز کنیم. لطفاً توجه داشته باشید: هنگامی که دوربین فوکوس کرد، نمی توان آن را به جلو یا عقب برد. به هر حال، اگر فاصله بین سوژه و دوربین حتی یک میلی متر تغییر کند، فوکوس از بین می رود و تست دقیق نخواهد بود. اگر شک دارید که دوربین هنوز در فوکوس اشتباه می کند، چند عکس آزمایشی دیگر بگیرید تا مطمئن شوید که خطا به طور سیستماتیک ظاهر می شود.

بیایید تصاویر را مطالعه کنیم: اگر تمرکز روی اکثر فریم های مجموعه دقیقاً در نقطه ای بود که روی آن تمرکز کردیم، پس همه چیز درست است. اگر فوکوس در همه عکس ها از این نقطه به جلو یا عقب جابجا شده باشد، فوکوس خودکار وجود ندارد.

چگونه می توان مطمئن شد که دوربینی که می فروشید نو است و استفاده نشده است؟ چگونه مسافت پیموده شده دوربین را ببینیم؟

اغلب مواردی وجود دارد که تحت پوشش تجهیزات جدید، فروشندگان بی پروا تجهیزات استفاده شده را می فروشند: نمونه های نمایشگر، دستگاه های بازگردانده شده توسط خریداران. اگر شک دارید که دوربینی که به شما فروخته می شود جدید نیست یا عمدا تصمیم به خرید یک دوربین دست دوم گرفته اید و می خواهید کیفیت آن را ارزیابی کنید، ارزش بررسی تعداد فریم های ثبت شده روی دوربین را دارد. در مورد دوربین جدید تعداد آنها باید نزدیک به صفر باشد. در مورد تجهیزات کارکرده، هرچه مسافت پیموده شده بیشتر باشد، وضعیت کلی دستگاه بدتر می شود و در هنگام چانه زنی با فروشنده می توانید قیمت آن را کاهش دهید.

بنابراین، چگونه می توانید ببینید که قبلاً چند فریم روی دوربین گرفته شده است؟ در مورد دوربین های کانن، بررسی مسافت پیموده شده بسیار دشوار است: باید دوربین را به کامپیوتر متصل کنید و از برنامه های ویژه ای مانند EOSinfo یا برنامه وب eoscount.com استفاده کنید؛ در اینجا باید موضوع را به طور جداگانه برای هر دوربین مطالعه کنید. مدل. در مورد دستگاه های نیکون، همه چیز بسیار ساده تر است. فقط هر تصویر آزمایشی را از دوربینی که در حال مطالعه هستید باز کنید و به داده های EXIF ​​نگاه کنید. مهم است که تصویری که مطالعه می کنید به صورت Jpeg گرفته شده باشد. شما نباید تصویر آزمایشی را در ویرایشگرهای گرافیکی ویرایش کنید: به این ترتیب می توانید داده های لازم را از دست بدهید. EXIF در حال عکسبرداری از اطلاعات نوشته شده در یک فایل عکس است. چگونه داده های EXIF ​​را مشاهده کنیم؟ اطلاعات مختصر از EXIF ​​را می توان در بسیاری از برنامه ها مشاهده کرد، اما ما نیاز به نمایش اطلاعات دقیق داریم. انجام این کار از طریق وب سرویس ها راحت است. مثلاً از طریق این regex.info/exif.cgi. بیایید فقط تصویر آزمایش شده را در آنجا بارگذاری کنیم و سرویس EXIF ​​این فریم را به ما نشان می دهد. ما به ستون "شمار شاتر" علاقه مندیم. تعداد دفعات شلیک شاتر را ثبت می کند.

سازندگان عمر عملکرد شاتر دوربین را اعلام می کنند: یک مدل شاتر معین به طور متوسط ​​چند بار می تواند کار کند قبل از اینکه عمر کاری آن تمام شود. این رقم بسیار متوسط ​​است: هیچ چیز مانع از عملکرد دو یا سه برابر بیشتر شاتر برای همیشه نمی شود. با این حال، تنها با استفاده از آن می توانیم در مورد قابلیت اطمینان کلی شاتر و به طور کلی، کل محتویات دوربین به عنوان یک کل قضاوت کنیم. البته هر چه دستگاه جدی تر باشد، عمر شاتر آن نیز بیشتر می شود.

در مورد دوربین های آماتور، عمر شاتر معمولاً حدود 50-100 هزار عملیات است. مدل های پیشرفته تر حدود 100-150 هزار عملیات دارند. و تجهیزات حرفه ای بیش از 150 هزار. اگر یک دوربین کارکرده بخرید و ببینید که مسافت پیموده شده آن به عمر شاتر ذکر شده نزدیک است، به احتمال زیاد چنین دوربینی دوام زیادی نخواهد داشت و به زودی نیاز به تعمیر خواهد داشت.

نحوه بررسی دوربین DSLR هنگام خرید

هر از گاهی سوالاتی از من پرسیده می شود «چگونه دوربین DSLR را بررسی کنیم؟»، «چه چیزی را چک کنم؟»، «چگونه مسافت پیموده شده را بفهمم» و اکنون در حالی که در حال نوشتن پاسخ به یک سوال مشابه بودم، پیام زیر را دریافت کردم. :

فکر می کنم این یادآوری مفید باشد.

من از آن دسته افرادی هستم که دوست ندارم پول بیشتری خرج کنم اگر بتوانم آن را پس انداز کنم. من فقط دو بار دوربین های DSLR جدید را از یک فروشگاه خریدم (و این به این دلیل بود که قیمت قبلاً جهش کرده بود و در شهر ما هنوز برچسب قیمت را به روز نکرده بودند). به هر حال، ترجیح می‌دهم یک دوربین در حال کار را با 20 تا 40 درصد ارزان‌تر از هزینه دوربین جدید از یک فرد مناسب بگیرم. همیشه این سوال پیش می آید: "چگونه دوربین را بررسی کنیم؟" موردی بود که من خودم دوربینی خریدم و ماتریس آن آسیب دیده بود (به لطف لیزرهای آن هنگام فیلمبرداری سوخته بود) ، اتفاقاً بدتر از این عکسبرداری نکرد ، فقط یک پچ گذاشتم LR و آن را فریم به فریم همگام کرد.

از کجا شروع کنیم؟

برای بسیاری، داشتن تمام رسیدها و مدارک مهم است (من یکی از آنها نیستم، اما همیشه یک امتیاز خوب است)، اگر این برای شما مهم است، بررسی کنید که همه اعداد روی کاغذها با اعداد روی مطابقت داشته باشند. دوربین. نیکون (فقط با پشتیبانی فنی بنویسید/تماس بگیرید) و کانن () بررسی آنلاین دوربین را برای «کسلی» خود دارند.

ظاهر

اول از همه باید دوربین را بررسی کنید. اگر ساییدگی، تراشه یا فرورفتگی وجود دارد، باید نحوه دریافت آنها را روشن کنید، از سؤالات احمقانه نترسید.

روی دوربین من با مسافت پیموده شده 350000 فریم، نوارهای لاستیکی جدا شد (سلام نیکون! این مشکل استاندارد برای آنهاست)، خراش های کوچکی در قسمت پایین آن وجود داشت (وقتی دوربین را روی میز می گذارید، خواه ناخواه، خراش های کوچک باقی مانده است)، ساییدگی های ناشی از تسمه و تخلیه، و همچنین چند نوار روی فلاش وجود دارد. آن ها هیچ چیز خاصی نیست، این روی نحوه عکاسی او تأثیر نمی گذارد، فقط زیبایی شناسی. شما قطعا باید تمام سوئیچ ها و نمایشگرها را بررسی کنید، همه چیز باید بی عیب و نقص کار کند.

باتری

دوربین‌های SLR مدرن مشکلی با منبع تغذیه ندارند؛ حتی یک دوربین SLR دیجیتال مدرن ساده می‌تواند 800-1000 فریم بگیرد. حتی اگر باتری به سرعت تخلیه شود، در حال حاضر بسیاری از آنالوگ های خوب وجود دارد که قیمت آنها نسبت به نسخه اصلی ارزان تر است، بنابراین این مهم ترین نکته نیست. اما وضعیت کنتاکت های داخل محفظه باتری باید از نظر زنگ زدگی بررسی شود (اگر دوربین را با آب پر کنید، انتظار چیز خوبی نخواهید داشت).

تست اجرای دوربین / شاتر

اما اکنون باید مسافت پیموده شده دوربین ها (تعداد دفعات شاتر) را دریابید. خود شاتر چیز بسیار قابل اعتمادی است، به عنوان مثال، در دوربین Nikon d700 من حدود 350-380 هزار عملیات طول کشید، سپس دوربین را فروختم و هنوز زنده است، یک مثال دیگر - Nikon D3s نگه می دارد و مونتاژ نمی شود. اما در آن حساب در حال حاضر 800 هزار مثبت است. به طور کلی، ارزش نگاه کردن به آمار را در اینجا دارد - آمار مربوط به انتشار شاتر برای دوربین های SLR.

نحوه پی بردن به مسافت پیموده شده شاتر نیکون

نیکون داده‌های مربوط به تعداد باز کردن شاتر را پنهان نمی‌کند؛ در exif می‌توانید این داده‌ها را با استفاده از برنامه ShowExif_06-16beta () مشاهده کنید.

ما می بینیم که مسافت پیموده شده تنها 209539 فریم است، برای Nikon D4 این چیزی نیست.

برای کاربران سیستم عامل MAC، یک برنامه استاندارد "viewer.app" وجود دارد - تصویر را در آن باز کنید و ترکیب دستور + I را فشار دهید، به تب "Nikon" بروید و به آیتم "تعداد انتشار" نگاه کنید.

نحوه پی بردن به مسافت پیموده شده شاتر کانن

با Canon به این سادگی نیست. فقط هنگام اتصال دوربین به رایانه در حال اجرا.

کمی تئوری

عمدتا در دوربین های دیجیتال SLR استفاده می شود فوکوس خودکار تشخیص فاز. یک سنسور در دوربین نصب شده است و با کمک آن است که فوکوس فاز رخ می دهد. این یک سیستم نسبتاً پیچیده است که باید با هماهنگی کار کند، اما گاهی اوقات انحرافات رخ می دهد. نتیجه این انحرافات خطاهای مکرر فوکوس خودکار خواهد بود که به آنها فوکوس پشت و فوکوس جلو می گویند.

فوکوس پشت— دوربین به طور مرتب نه روی جسم، بلکه در پشت آن فوکوس می کند. فوکوس جلو، دوربین به طور مرتب جلوی سوژه فوکوس می کند.

شایان ذکر است که وجود فوکوس عقب و جلو به معنای خطاهای سیستماتیک در فوکوس است؛ اگر یکی از فریم ها تیز بود و دیگری خیر، باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد.

یک مشکل واضح در فوکوس پشت و جلو هنگام کار با اپتیک های با دیافراگم بالا (به ویژه موارد پرتره، به عنوان مثال، 50 میلی متر، 85 میلی متر و غیره) قابل مشاهده است - عمق میدان بسیار کم خواهد بود، در این مورد، اختلال در عملکرد فوکوس خودکار به وضوح قابل توجه خواهد بود. خطاهای فوکوس را می توان با عمق میدان زیاد جبران کرد، برای مثال، اگر آن را روی f/3.5، f/5.6، f/8 و غیره قرار دهید.

با روشن کردن حالت Live View در دوربین DSLR خود می توانید از آن استفاده کنید نوع فوکوس خودکار کنتراست، با این نوع فوکوس نمی توان فوکوس پشت و جلو وجود داشت، زیرا عملکرد آن به سنسورهای جداگانه نیاز ندارد، فوکوس مستقیماً از طریق ماتریس دوربین دیجیتال انجام می شود.

بررسی دقت تمرکز

کافی استنتیجه گیری در مورد وجود یا عدم وجود فوکوس های عقب و جلو می تواند توسط یک مجاز ارائه شود مرکز خدمات سازنده تجهیزات. ولی مقدماتیشما می توانید آزمایش را خودتان انجام دهید، دشوار نیست، در اینجا یک راه ساده برای بررسی وجود دارد:

همانطور که در بالا ذکر شد، اگر خطای فوکوس مکرر را در همه فریم‌ها مشاهده کردید، به احتمال زیاد فوکوس پشت یا جلو دارید - این مشکل را می‌توان به راحتی در یک مرکز خدمات برطرف کرد، و برخی از دوربین‌های پیشرفته دارای فوکوس خودکار تنظیم شده هستند (اگر I وجود نداشته باشد). من خیلی تنبل هستم که روزی در مورد این موضوع به شما بگویم، اما راز را فوراً به شما می گویم - کل روش در دستورالعمل ها توضیح داده شده است).

اگر مشکلات دیگری غیر از مواردی که در بالا توضیح داده شد در مورد فوکوس خودکار وجود دارد، توصیه می کنم این مشکل را با جزئیات بیشتری مطالعه کنید و به فکر خرید دوربین باشید. بهترین کار ارسال دوربین به مرکز خدمات است.

PS. اهدافی برای آزمایش وجود دارد، به عنوان مثال، spyderlenscal (4500-6000 روبل).

اگر شک دارید، از افراد شایسته کمک بخواهید. موفق باشید!

چگونه دوربین را هنگام خرید به درستی بررسی کنیم. هیچ کس نمی خواهد یک دوربین جدید بخرد فقط برای اینکه متوجه شود که معیوب است! من سعی خواهم کرد در این مقاله قوانین اساسی برای بررسی دوربین ها را بیان کنم. ما عمدتاً در مورد مدل هایی با لنزهای قابل تعویض صحبت خواهیم کرد. اگرچه، بیشتر نکات مربوط به بررسی به اصطلاح "جعبه های صابون" یا فشرده است.

قبل از خرید، سعی کنید خودتان در مورد مدل تصمیم بگیرید. به فروشندگان اعتماد نکنید - وظیفه آنها فروش سودآورتر است و شما برای اهداف و وظایف خاص به دوربین نیاز دارید. بهتر است با یک فروشگاه بزرگ با سابقه وجودی پایدار تماس بگیرید. شاید در شهر شما فروشگاه مارک تولید کننده خاصی وجود داشته باشد - در آنجا قابل اعتمادتر است. وجود سرویس در شهر خود و امکان تعمیر این مدل را جویا شوید.

حرفه ای ها گاهی لپ تاپ را با خود به فروشگاه می برند تا کیفیت عکس ها را بررسی کنند. مطمئن نیستید که آیا شما هم همین کار را انجام خواهید داد، اما آن را به خاطر داشته باشید. اگر به شما اجازه چک کردن، لپ تاپ را بردارید.

نحوه بررسی دوربین بازرسی بصری

بازرسی خود را با جعبه بسته بندی شروع کنید - آسیب مکانیکی حتی روی آن نیز نشانه خوبی نیست. مطمئن شوید که دارای گارانتی سازنده هستید. این با ضمانت مرکز خدمات یکسان نیست. وجود گارانتی مرکز خدمات در صورت عدم ذکر گارانتی سازنده به احتمال زیاد نشان دهنده منشاء غیرقانونی محصول است. اعداد موجود در مدل و شماره سریال روی دوربین و کارت گارانتی را به دقت بررسی کنید.

روی بدنه دوربین نباید هیچ علامتی وجود داشته باشد، کیسه های بسته بندی سالم هستند، صفحه نمایش با یک برچسب محافظت می شود. هیچ اثری از انگشتان یا خراش نباید وجود داشته باشد. اتصالات پیچ را بررسی کنید، اگر همه چیز مرتب باشد، هیچ علامت ابزاری نخواهید دید. مطمئن شوید که محفظه های کارت حافظه و باتری به راحتی باز و بسته می شوند. محفظه های داخلی باید دارای مهر و موم های سالم باشند. لنت های لاستیکی در قسمت دستگیره وجود دارد، بنابراین آنها جدا نمی شوند.

کوچکترین انحراف از پارامترهای ذکر شده در بالا دلیل روشنی برای احتیاط است. در اصل، در صورت شناسایی چنین علائمی، می توانید با خیال راحت درخواست تعویض دوربین کنید. اگر لنز جداگانه ای برای دوربین انتخابی خریداری شود، همین عمل را با آن انجام می دهیم.

وقتی از ظاهر راضی بودید به مرحله بعد بروید. لنز را روی دوربین گذاشتیم. ما برای هر گونه عکس العمل بررسی می کنیم.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -256054-1"، renderTo: "yandex_rtb_R-A-256054-1"، async: true))؛ ))؛ t = d.getElementsByTagName("script")؛ s = d.createElement("script")؛ s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"؛ s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

بررسی مکانیکی

تست مکانیکی شامل موارد زیر است:

• ما بررسی می کنیم که باتری و کارت حافظه چقدر آزادانه نصب شده اند.
• دوربین را روشن می کنیم.
• ممکن است شارژ باتری صفر باشد، پس باید کمی شارژ کنید.
• ما چندین عکس در حالت "خودکار" می گیریم و نحوه روشن شدن فلاش را بررسی می کنیم.
• عکسبرداری پشت سر هم را روشن می کنیم، دوربین شاتر را نگه می داریم تا 5-6 فریم پشت سر هم گرفته شود (این کار برای بررسی عملکرد شاتر انجام می شود).

نحوه بررسی ماتریس دوربین

بررسی پیکسل های مرده و داغ

وقتی می‌پرسید چگونه دوربین را هنگام خرید بررسی کنید، حتماً باید به یاد داشته باشید که پیکسل‌ها را بررسی کنید. به زبان ساده، پیکسل‌های مرده پیکسل‌هایی هستند که کار نمی‌کنند و به صورت نقاط رنگی کوچک روی عکس شما ظاهر می‌شوند. آنها بد هستند زیرا کاملاً در همه فریم ها در یک مکان حضور خواهند داشت. معمولاً اگر از وجود چنین مشکلی اطلاعی نداشته باشید، حتی متوجه این موضوع نخواهید شد. اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که آنها بر روی یک شی مهم همپوشانی دارند.

برای بررسی ماتریس دوربین برای پیکسل های مرده:

شما باید کاهش نویز را از طریق منوی دوربین غیرفعال کنید (اگر نمی دانید چگونه، از فروشنده بپرسید)، پس از بررسی، فراموش نکنید که این عملکرد را فعال کنید.
دوربین را روی حالت عکاسی دستی "M" قرار دهید
تغییر فوکوس به حالت دستی "MF"،

آزمایش با بسته بودن درپوش لنز انجام می شود. حساسیت ISO-800 است، سرعت شاتر چند ثانیه است، یعنی باید شاتر دوربین را فشار دهید و عکس بگیرید.

اگر تعداد کمی از نقاط رنگی پیدا کردید، مکان آنها را به خاطر بسپارید و تنظیمات دیگر را تنظیم کنید: ISO-200، سرعت شاتر - 1/800 یا کمتر.

چگونه یک دوربین را برای پیکسل های مرده بررسی کنیم - نمونه هایی از آنها دایره شده اند

دوباره به تصویر حاصل نگاه کنید. اگر نقطه‌ها باقی بمانند، اینها پیکسل‌های «شکسته» هستند و در تمام تصاویر شما در این مکان‌ها خواهند بود. اگر آنها ناپدید شده باشند، اینها پیکسل های "داغ" هستند و فقط در سرعت های شاتر طولانی و مقادیر ISO بالا ظاهر می شوند، یعنی. هنگامی که ماتریس بسیار داغ می شود.

بسته به تعداد آنها، تصمیم بگیرید که آیا دوربین بخرید یا خیر.

لکه یا گرد و غبار روی سنسور

به منظور بررسی ماتریس برای وجود گرد و غبار یا لکه، که می تواند حتی در دوربین های جدید رخ دهد، باید:

• یک سطح ساده و با رنگ روشن پیدا کنید - به عنوان مثال، یک صفحه سفید A4.
• از این سطح عکس بگیرید.

عکس به دست آمده نباید هیچ نقطه تیره ای داشته باشد، سطح باید مانند زندگی تک رنگ باشد. در صورت وجود لکه، این دوربین را نخرید، زیرا تمیز کردن ماتریس یک سرویس پولی است و شروع به استفاده از دوربین با آن هیچ فایده ای ندارد.

بررسی عملکرد فوکوس خودکار

باید حالت خودکار را روشن کنید. دوربین را به حالت فوکوس نقطه‌ای تغییر دهید (اگر می‌توانید نقطه فوکوس را در منظره یاب انتخاب کنید، از قبل انتخاب شده است).
یک نقطه مرکزی را انتخاب کنید.

نقطه فوکوس مرکزی به این شکل است

نقطه فوکوس مرکزی را به سمت سوژه انتخابی خود قرار دهید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. دوربین فوکوس می کند، سپس دکمه را تا آخر فشار داده و عکس می گیرد.

یکی یکی روی اشیاء مختلف تمرکز کنید و گزینه های مختلفی را برای حذف این اشیاء انتخاب کنید. آن اشیایی که به سمت آنها نشانه رفته اید (محلی که نقطه فوکوس در منظره یاب نشان داده شده است) باید واضح، نزدیک تر و موارد دیگر ممکن است تار باشند.

می توانید آزمایش زیر را انجام دهید. شما باید یک دوجین فریم را با زاویه 45 درجه از یک شی با جزئیات کوچک بگیرید. بهترین آزمایش در نور طبیعی روز انجام می شود.

بیایید حالت را روی "A" تنظیم کنیم، دیافراگم را روی بازترین تنظیم کنید. ISO را می توان روی "خودکار" تنظیم کرد.

فوکوس خودکار باید به طور طبیعی روشن باشد.

بیایید یک نقطه تمرکز مرکزی را انتخاب کنیم.

بیایید یک شی را برای تیراندازی انتخاب کنیم: می تواند یک تکه کاغذ یا یک جعبه با چند حروف، یک روزنامه، یک خط کش یا یک هدف آزمایشی خاص باشد.

بیایید نقطه مرکزی را روی یک مکان از پیش تعیین شده متمرکز کنیم. مهم است که دقیقاً به یاد داشته باشید که کجا تمرکز کرده اید. در مورد یک هدف آزمایشی، لازم است به طور جدی روی مکان در نظر گرفته شده برای این کار تمرکز کنید. معمولاً این مکان می گوید "اینجا تمرکز کن". ما از یک ورق کاغذ شطرنجی استفاده می کنیم و یک خط مستقیم در مرکز آن می کشیم. این چیزی است که ما روی آن تمرکز خواهیم کرد.

ما کاملاً مطمئن می شویم که نقطه تمرکز دقیقاً همان جایی است که باید تمرکز کنیم. لطفاً توجه داشته باشید: هنگامی که دوربین فوکوس کرد، نمی توان آن را به جلو یا عقب برد. به هر حال، اگر فاصله بین سوژه و دوربین حتی یک میلی متر تغییر کند، فوکوس از بین می رود و تست دقیق نخواهد بود. اگر شک دارید که دوربین هنوز در فوکوس اشتباه می کند، چند عکس آزمایشی دیگر بگیرید تا مطمئن شوید که خطا به طور سیستماتیک ظاهر می شود.

بیایید تصاویر را مطالعه کنیم: اگر تمرکز روی اکثر فریم های مجموعه دقیقاً در نقطه ای بود که روی آن تمرکز کردیم، پس همه چیز درست است. اگر فوکوس در همه عکس ها از این نقطه به جلو یا عقب جابجا شده باشد، فوکوس خودکار وجود ندارد.

به درستی. می توان دید که تمرکز دقیقاً همان جایی است که هدف ما بود: روی خط سیاه

فوکوس جلو: تمرکز "دوید" به جلو.

فوکوس پشت: تمرکز پشت خط بود، نه روی آن.

چگونه مسافت پیموده شده دوربین را بررسی کنیم؟

مواردی وجود دارد که در پوشش تجهیزات جدید، یک فروشنده بی وجدان تجهیزات مستعمل را می فروشد. این می تواند یک نمونه نمایش یا بازگشت از خریدار باشد. برای جلوگیری از این وضعیت، ارزش دارد که تعداد فریم های گرفته شده را دوباره بررسی کنید. اگر دوربین جدید است، تعداد فریم ها به طور طبیعی باید نزدیک به صفر باشد.

شما می توانید تعداد فریم های دوربین های مختلف را به روش های مختلف بررسی کنید.

• در Canon این کار بسیار دشوار است: باید دوربین را به رایانه متصل کنید و از برنامه‌های خاصی مانند EOSinfo یا برنامه وب eoscount.com استفاده کنید.
• در مورد دستگاه های نیکون، همه چیز بسیار ساده تر است. فقط هر تصویر آزمایشی را از دوربینی که در حال مطالعه هستید باز کنید و به داده های EXIF ​​نگاه کنید. مهم است که تصویری که مطالعه می کنید به صورت Jpeg گرفته شده باشد. شما نباید تصویر آزمایشی را در ویرایشگرهای گرافیکی ویرایش کنید: به این ترتیب می توانید داده های لازم را از دست بدهید. EXIF در حال عکسبرداری از اطلاعات نوشته شده در یک فایل عکس است.

چگونه داده های EXIF ​​را مشاهده کنیم؟اطلاعات مختصر از EXIF ​​را می توان در بسیاری از برنامه ها مشاهده کرد، اما ما نیاز به نمایش اطلاعات دقیق داریم. انجام این کار از طریق وب سرویس ها راحت است. مثلاً از طریق این regex.info/exif.cgi. بیایید فقط تصویر آزمایش شده را در آنجا بارگذاری کنیم و سرویس EXIF ​​این فریم را به ما نشان می دهد. ما به ستون "شمار شاتر" علاقه مندیم. تعداد دفعات شلیک شاتر را ثبت می کند.

0

چندین سؤال در مورد الگوریتم تأیید دوربین دریافت کردم. نمی‌توانم بگویم که تجربه زیادی در خرید دوربین دارم، اما سعی می‌کنم شرایط را بر اساس تجربه‌ام مدل‌سازی کنم. فوراً می گویم که از مقاله در مورد لنزها چیزهای زیادی "انتقال" خواهد شد.

قبل از اینکه دوباره به شرح خسته کننده فرآیند تأیید بپردازم، می خواهم یک موضوع را مورد بحث قرار دهم و یک بیانیه آرام بیان کنم.

سوال اساسی فلسفه که برای عکاس آماتور به کار می رود این است: "نو یا استفاده شده؟" این تقریباً در مورد تمام خریدهای ممکن مربوط به سرگرمی عکاسی صدق می کند. اما هنگامی که برای دوربین ها اعمال می شود، این سوال بسیار مزاحم به نظر می رسد. وضعیت دوربین های دیجیتال در چند سال گذشته یادآور بازار کامپیوتر بوده است، جایی که "چرخه عمر" یک محصول جدید به معنای واقعی کلمه در ماه ها اندازه گیری می شود و تفاوت ها در محصول بعدی اغلب آنقدر ناچیز است که فقط به نظر می رسد. بهانه ای برای افزایش قیمت

اما «یک یا دو قدم عقب ماندن از محصولات جدید»، برخلاف بازار رایانه، در بازار دوربین تقریباً غیرممکن است: فروش و تولید به گونه‌ای محاسبه می‌شود که پس از عرضه یک مدل جدید، دیگر مدل قدیمی باقی نماند. . بنابراین، هیچ فروشگاهی با دوربین های "کهنه" از مدل سال گذشته با قیمتی شیرین وجود ندارد.

بنابراین آیا ارزش خرید یک دوربین جدید و پرداخت حق بیمه با دانستن اینکه مدل بعدی تنها چند ماه دیگر عرضه می شود، دارد؟ پاسخ فقط برای افرادی روشن است که از نظر آسیب شناختی نسبت به چیزهای دست دوم تحمل ندارند

دوربین استفاده شده.

دلایل مخالف":

امکان خرید یک دوربین "مرده" وجود دارد که عمر آن تقریباً تمام شده است (خطر اصلی در قسمت های "مکانیکی" نهفته است: شاتر و دکمه شاتر).

نداشتن گارانتی (اگرچه دوربین هایی با گارانتی باقی مانده اغلب فروخته می شوند)

عیوب پنهان (دوربین تعمیر شد، در برخی حالت ها به درستی کار نمی کند، پس از خیس شدن "خشک شد" + هزار مورد احتمالی دیگر).

استدلال برای":

پول ذخیره شده (به شما امکان می دهد اسباب بازی دیگری بخرید یا در بدترین حالت اگر چیزی خراب شود، تعمیرات را جبران می کند)

هزینه مالکیت (با فروش دوربین به میزان قابل توجهی پول کمتری از دست خواهد رفت. و در 90٪ موارد دوربین به فروش می رسد J)

فقدان گارانتی (تناقض است، اما این نیز یک مزیت است: شما نیازی به تماس با مراکز خدمات ندارید، وقت خود را برای مشاجره هدر می دهید - و چه نوع تعمیر گارانتی در روسیه بدون مشاجره وجود دارد؟ یک استاد خصوصی به راحتی پیدا می شود، چه کسی برای پول غیر قابل مقایسه با مرکز خدمات و - دوباره - با مسئولیت بیشتر برای انجام تعمیرات در اسرع وقت).

مانع روانی (یک استدلال جدی به نفع اگر آشنایی شما با عکاسی تازه شروع شده است: ترسی از چیز جدیدی وجود ندارد - بلافاصله با دوربین به عنوان یک ابزار برخورد کنید)

دوربین جدید:

فقط جوانب مثبت و منفی یک دوربین کارکرده را برگردانید و به "مضرات" احتمال خرید یک دوربین معیوب و به "مزایای" احساسات مثبت یک چیز جدید اضافه کنید.

چه نتیجه ای برای خودم گرفتم؟ من هنوز این کار را نکردم ... یا بهتر است بگویم در سطح منطق، من طرفدار خرید دوربین دست دوم هستم. اما در سطح احساسی - من رفتم و یک Canon 5D mark II جدید خریدم - خوب، من واقعاً می خواستم ... اگرچه یک بهانه وجود داشت: زمان "انتقال" پسرم به یک سنسور تمام فرمت فرا رسیده بود - او Canon 5D من را گرفت (به هر حال! - خرید دست دوم).

شعر بس است. حال به بیانیه.

من اعلام می کنم: غیر ممکن است، چه در یک فروشگاه یا در یک قرار ملاقات، یک دوربین دست دوم را بخرید، یک دوربین SLR مدرن را به طور کامل آزمایش کنید. تعداد توابع، تنظیمات و توانایی ها به حدی است که برای بررسی کامل آنها باید بیش از یک روز وقت بگذارید.

باقی مانده است که مشخص شود به کدام عملکردهای اصلی باید توجه کنید. بنابراین، به بررسی دوربین بروید.

قانون اول: از اینکه "خسته کننده" به نظر بیایید نترسید: فوراً در مورد امکان بررسی دوربین و زمان مورد نیاز برای این کار صحبت کنید. مکانی را انتخاب کنید که برای بررسی راحت باشد. من قبلاً دلیل را در "نکاتی برای بررسی لنزها" بیان کردم:

عکاسی برای من یک سرگرمی است که لذت زیادی را به همراه دارد. اما صادقانه بگویم، یک سرگرمی به هزینه های مالی نیز نیاز دارد. دقیق بودن چک دقیقاً ناشی از تمایل به دریافت شادی است و نه احساسات منفی زیادی به دلیل خرید یک دوربین "نامطلوب" در بهترین حالت و در بدترین حالت یک کپی آشکارا معیوب که - باور کنید - وجود دارد. هم در بازارها و هم در فروشگاه ها بسیار بسیار زیاد هستند.

بنابراین، چه چیزی را برای آزمایش با خود ببرم:

لپ تاپ. اصولاً دیدن چیزی روی مانیتور دوربین سخت است و بینایی من نیز ما را ناامید کرده است. پس فقط با لپ تاپ. و هنگام خرید یک دوربین، قطعاً باید بررسی کنید که آیا "درست" با رایانه کار می کند یا خیر.

ذره بین

چراغ قوه LED کوچک

یک کارت حافظه خالی از نوع مناسب (حتما کارت را با کارتخوان خارجی فرمت کنید و دوباره آن را در دوربینی که در حال تست هستید فرمت کنید)

حالا خود الگوریتم:

قبل از بررسی عملکرد دوربین را به دقت بررسی و تست کنید. 5 دقیقه را صرف چرخاندن دوربین در دستان خود کنید. دنبال چه چیزی میگردی؟

کامل بودن. برای یک جدید: وجود همه چیزهایی که باید وجود داشته باشد (کلاه سرنیزه، کمربند، باتری، شارژر، سیم برای اتصال به کامپیوتر، کارت گارانتی). برای یک مورد استفاده شده: کامل بودن چقدر به کالای خریداری شده از فروشگاه نزدیک است؟ آیا کاسه چشم وجود دارد و همه دوشاخه ها سر جای خود هستند؟ این یک واقعیت نیست که یک کیت "فروشگاه" کنترل دقیق تجهیزات را تضمین می کند؛ برعکس نیز ممکن است صادق باشد: دوربین توسط یک متخصص به منظور فروش مجدد بیشتر پس از استفاده فعال خریداری شده است، اما حتی در این مورد، آن را خریداری کرده است. خرید کالا به عنوان یک مجموعه کامل همچنان لذت بخش تر است. برای من، کامل بودن (وجود جعبه، رسید و مدارک، حتی اسناد قدیمی) نیز به عنوان اثبات دزدیده نشدن دوربین مهم است: احتمال دزدیده شدن لنز با جعبه و اسناد بسیار کمتر است.

ظاهر. نوارهای لاستیکی، سایش، خراش، یکپارچگی. به محلی که دست شما در آن "گیر می کند" و دکمه شاتر توجه ویژه ای داشته باشید. پلاستیک صیقلی به وضوح نشان می دهد که دوربین به شدت مورد استفاده قرار گرفته است - مهم نیست فروشنده چه می گوید. سایش "کفش" فلاش خارجی (به ویژه در مدل های قدیمی کانن، جایی که کفش در ابتدا با رنگ مشکی رنگ آمیزی شده بود) نباید شرم آور باشد - در گوشه ها رنگ پس از 10-20 استفاده از فلاش از بین می رود. دوربین های نیکون، محل درد لایه های لاستیکی پوست کنده روی بدن است. به کمربند توجه کنید: "سایه شده" باید با مسافت پیموده شده مطابقت داشته باشد. به نوار الاستیک کاپ چشم نگاه کنید. با استفاده از ذره بین برای بررسی، به دقت به کمربند نگاه کنید. پیچ و مهره های روی بدنه - گاهی اوقات از روی شکاف ها و خراش های پاره شده می توانید بفهمید که دوربین از هم جدا شده است، یعنی تعمیر شده است. دوربین را در دستان خود بچرخانید، آیا داخل آن شل شده است؟ به پایه سرنیزه نگاه کنید - دارید شما اغلب لنزهای دوربین را عوض می کنید؟

عملکرد خارجی. چگونه لنز را وصل کنیم؟ آیا در جایی که لنز روی دوربین قرار می گیرد، بازی بیش از حد وجود دارد؟ چرخ ها را بچرخانید و اهرم ها را "سوئیچ کنید": نباید شلی یا مشکلی وجود داشته باشد. نحوه باز/بستن محفظه باتری و محفظه کارت حافظه (توجه ویژه به مورد دوم).

نمای داخلی. چیز زیادی برای دیدن وجود ندارد، اما یک چراغ قوه همچنان مفید خواهد بود. بعید است که مالک به شما اجازه دهد داخل دوربین را نگاه کنید: اینکه آیا آن را بخرید یا نه هنوز مشخص نیست و پس از تماشای آن احتمالاً باید ماتریس را تمیز کند ... چراغ قوه را در داخل محفظه کارت حافظه بتابانید. : با دقت نگاه کنید تا ببینید آیا "آنتن ها" خم شده اند - تعمیر این واحد ارزان نیست، اما آنتن های خود را اغلب خم می کنند.

اینجاست که متن ترانه پایان می‌یابد و فیزیک شروع می‌شود... در حالت ایده‌آل، باید دفترچه راهنمای دوربینی را که قصد خرید آن را دارید از قبل پیدا کنید (در اینترنت به راحتی پیدا می‌شود) و آن را برای یک روز مطالعه کنید.

بیایید شروع به بررسی عملکرد کنیم.

حتماً لنزی را که اغلب استفاده می‌کنید، که از دقت آن در تراز کردن آن مطمئن هستید، با خود ببرید (مگر اینکه از روند "تراز کردن مجدد" همه لنزها برای یک دوربین جدید بترسید). اگر لنز ندارید، از فروشنده بخواهید لنز را برای بررسی بگیرد؛ اگر جواب نداد، آن را از یکی از دوستانتان قرض بگیرید. بررسی دوربین بدون لنز مانند بررسی یک ماشین با باک بنزین خالی است: فقط ظاهر، عملکرد استارت و باتری.

روشن خاموش. در حین بررسی دوربین با لنز متصل، آن را چندین بار روشن و خاموش کنید. به تصویر روی نمایشگر دوربین نگاه کنید تا ببینید آیا پیکسل‌های مرده یا داغی وجود دارد یا خیر: بر عملکرد دوربین تأثیری نمی‌گذارد، اما بعداً آزاردهنده خواهد بود، و اگر دوست دارید، دلیل خوبی برای «چانه‌زنی» است. خرید دوربین دست دوم

طولانی و با دقت از منظره یاب نگاه کنید تا ببینید آیا می توانید ذرات گرد و غبار یا سایر زباله ها را ببینید. باز هم، بر عملکرد تأثیر نمی گذارد، اما آزاردهنده است، تمیز کردن آن توسط خودتان آسان نیست، و دلیلی برای چانه زدن است...

تمرکز کردن. این فرآیند فرآیند بررسی فوکوس و وضوح لنز را تکرار می‌کند (به بخش «چگونه لنز را بررسی کنیم؟») با یک مورد اضافه کنید: حداقل دو نقطه فوکوس (مرکزی و هر نقطه دیگری که انتخاب می‌کنید) و عملکرد ردیابی فوکوس خودکار

در حالت تمام اتوماتیک کار می کند. حتی اگر یک عکاس آماتور «پیچیده» هستید و فکر عکاسی «خودکار» نفرت انگیز است، به بخش منفور «سبز» بروید و چند عکس بگیرید. یکی از آنها در یک صحنه تاریک است، زمانی که فلاش داخلی (در صورت وجود) باید به طور خودکار روشن شود.

تعادل رنگ سفید. چندین عکس از یک صحنه بگیرید (دیگر در حالت خودکار نیست)، تنظیمات تعادل رنگ سفید داخل دوربین را تغییر دهید. عکس ها باید متفاوت باشند

گزیده ها. به حالت اولویت شاتر (تلویزیون برای کانن) بروید و چندین عکس با سرعت های شاتر مختلف بگیرید. در این حالت، چند عکس بگیرید تا پیکسل های مرده و داغ روی ماتریس را بررسی کنید: سرعت شاتر را روی 3 تا 5 ثانیه تنظیم کنید، ISO 800، فوکوس را بر روی یک شی و - نیم نگه داشتن دکمه شاتر - لنز را قرار دهید. روی لنز قرار دهید، سپس دکمه را فشار دهید.

همان بررسی، اما برای دیافراگم (حالت اولویت دیافراگم Av برای Canon). و در این حالت، چند عکس بگیرید تا بررسی کنید که آیا ماتریس کثیف است: یک جسم سبک و یکنواخت را در دیافراگم 22 نشانه بگیرید و عکس بگیرید.

حالت تصویربرداری را روی "Serial" تنظیم کنید و یک سری عکس بگیرید.

دوربین را خاموش کنید. امیدوارم به خاطر داشته باشید که برای آزمایش کدام بخش از عملکرد چه عکس هایی گرفته اید؟ نه؟ ایده خوبی است که در حین حرکت ضبط کنید... دوربین را خاموش کنید، کابل USB را وصل کنید و شروع به دانلود عکس ها در لپ تاپ کنید (به هر حال، اتصال به رایانه را نیز بررسی می کنیم). برخی از مدل‌های دوربین به‌عنوان دیسک‌های قابل جابجایی برای رایانه قابل مشاهده نیستند و فقط با درایورهای مناسب می‌توانید عکس‌ها را از آنها دانلود کنید. اگر این مورد شماست، یک کارتخوان کمک خواهد کرد.

رایانه باید دارای برنامه های زیر باشد: showexif یا نمایشگر مشابه (در اینترنت قرار گرفته و دانلود شده است)، dead&hotpixeltest (همچنین در اینترنت)، برنامه هایی برای بررسی شمارنده فریم گرفته شده توسط دوربین (شما باید در اینترنت جستجو کنید، و این یک واقعیت نیست که شما آن را پیدا خواهید کرد). به هر حال، اگر نیکون را خریداری کنید، تعداد عملکردهای شاتر را می توان به راحتی در پایین نمایشگر exif پیدا کرد، اما برای مدل های قدیمی Canon هیچ برنامه ای کمکی نمی کند - فقط سرویس می تواند این اطلاعات را "بیرون بکشد".

آیا آن را دانلود کرده اید؟ اکنون به دقت و عملکرد فوکوس خودکار، به تفاوت تصاویر با تنظیمات مختلف تراز سفیدی و وجود کثیفی روی ماتریس نگاه کنید.

"تست پیکسل مرده و داغ" را اجرا کنید و پیکسل های مرده و داغ را بررسی کنید. مقداری ممکن است وجود داشته باشد. "نقشه مجدد" پیکسل های داغ و شکسته از 1000 روبل برای شما هزینه خواهد داشت. الگوریتم تأیید در مقاله مربوطه توضیح داده شده است - در مورد پیکسل های شکسته و داغ.

این روند قبلاً یک ساعت طول کشیده است، درست است؟ شما احتمالاً هر کاری را که می شد در میدان انجام دادید. اگر شکایتی وجود ندارد، آن را بخرید. بله، امتناع کنید و بیشتر نگاه کنید. تعداد عملکردهای دوربین به اندازه‌ای است که «مرتب‌سازی» آنها به بیش از یک روز کاری نیاز دارد، بنابراین قرعه‌کشی است. با پیروی از روشی که در بالا توضیح داده شد، شانس برنده شدن خود را افزایش داده اید.

هنگام خرید یک دوربین، نو یا دست دوم، فرقی نمی‌کند؛ هر فرد عاقلی یک سوال قانونی دارد: چگونه دوربین را هنگام خرید چک کنیم؟ البته، اگر این یک دوربین دیجیتال است، پس همه چیز بسیار ساده است، اما اگر اولین DSLR زندگی خود را خریداری می کنید، چه باید کرد؟ بررسی دوربین DSLR هنگام خرید می تواند مشکلات طبیعی ایجاد کند. امروز با شما صحبت خواهیم کرد که هنگام خرید یک دوربین کامپکت یا DSLR جدید به چه نکاتی توجه کنید. در مقاله ای جداگانه در مورد نحوه بررسی دوربین دست دوم در هنگام خرید با شما صحبت خواهیم کرد.

ظاهر

بله، حتی دستگاه های جدید نیز باید از نظر وضعیت خارجی بررسی شوند. هیچ تراشه، فرورفتگی، ترک یا ساییدگی روی بدنه وجود نداشته باشد. دوربین باید شبیه نو باشد. حتی در حال حاضر، مواردی از کلاهبرداری وجود دارد که به جای یک دوربین جدید، فروشندگان بی وجدان یک نسخه استفاده شده را به خریدار ساده لوح فشار می دهند. برای جلوگیری از این اتفاق، سعی کنید دوربین ها را از فروشگاه های معتبر و محبوب خریداری کنید.

اما حتی اگر فروشنده برای مدت طولانی خود را ثابت کرده است، بیشتر مراقب باشید. کسانی که تا به حال تخلیه جعبه های تجهیزات دیجیتال را دیده اند، دلیل آن را درک خواهند کرد. بیایید بگوییم که این معمولاً دقیق ترین فرآیند نیست که در طی آن جعبه ها می توانند سقوط کنند، تغییر شکل دهند و غیره. این ممکن است به هیچ وجه روی تجهیزات تأثیر نگذارد، اما ارزش بررسی مجدد را دارد.

کنترل ها

همه چیز در اینجا ساده است: دکمه ها باید فشرده شوند و به درستی کار کنند، نمایشگر/نمایشگرها باید اطلاعات را به درستی نشان دهند. به ویژه ارزش توجه به صفحه نمایش اصلی (برای دوربین های فشرده - تنها) است. یک عکس بگیرید و ببینید آیا نقصی در نمایش آن روی صفحه وجود دارد یا خیر.

گاهی اوقات نمایشگرهای دیجیتال پیکسل های به اصطلاح "شکسته" و "سوخته" را نشان می دهند. در یک اتاق تاریک یا با درپوش لنز با کمترین ISO عکس بگیرید و سپس تصویر را روی نمایشگر مشاهده کنید. اگر نقاط سبز/قرمز روی آن می بینید، باید دوربین دیگری را در نظر بگیرید. البته، پیکسل های نمایشگر مرده مشکل جدی نیستند. آنها بیش از هر چیز دیگری آزاردهنده هستند، اما چرا به این نگرانی های غیر ضروری نیاز دارید، زیرا در حال خرید یک دوربین جدید هستید، یعنی همه چیز باید با آن خوب باشد.

کارایی

نوع بعدی بررسی دوربین هنگام خرید، آزمایش عملکرد آن است. سعی کنید از همه چیز در اطراف عکس بگیرید، عملکرد فوکوس و خود دوربین را ارزیابی کنید. اگر می خواهید هنگام خرید دوربین DSLR خود را بررسی دقیق تری انجام دهید، در ادامه باید چه کاری انجام دهید.

ماتریس را برای پیکسل های مرده بررسی کنید.اینها اصلاً پیکسل های مرده ای نیستند که ممکن است روی صفحه ظاهر شوند. نکته اصلی این است که پیکسل های مرده ماتریس به صورت نقاط سبز/بنفش در تصویر حاصل ظاهر می شوند. آیا می فهمی؟ این بسیار بدتر از پیکسل های صفحه نمایش مرده است. چگونه می توان فهمید که ماتریس در چه وضعیتی است؟ به طور کلی، همه چیز ساده است. شما باید یک تصویر سیاه با حداقل تنظیمات ISO و کاهش نویز خاموش بگیرید. برای گرفتن تصویر سیاه، کافی است لنز را با کلاهک بپوشانید. سپس تصویر حاصل باید بر روی مانیتور (در حالت ایده آل) مشاهده شود. اگر نقاط قابل مشاهده هستند، باید به نمونه دیگری از دوربین نگاه کنید. شایان ذکر است که گاهی اوقات آنها در مورد "تعداد قابل قبول" مشخصی از پیکسل های مرده صحبت می کنند. این بدان معناست که اگر پس از خرید یک دوربین، پیکسل های مرده را پیدا کنید و تعداد کمی از آنها وجود داشته باشد، بعید است که دوربین شما را با دوربین دیگری تعویض کنند. بنابراین در هنگام خرید دقت کنید.

ترکیب دوربین و لنز را برای فوکوس پشت/ جلو بررسی کنید.موضوع مورد علاقه بسیاری. به عبارت ساده، این یک بررسی است که در هنگام عکاسی، فوکوس خودکار همانطور که باید کار می کند - دقیقاً به اشیایی که شما به سمت آنها هدف می گیرید برخورد می کند. اگر اشیایی که باید فوکوس می‌شدند در عکس تار شدند، یکی از دلایل احتمالی آن عملکرد نامناسب فوکوس خودکار است. یک آزمایش ساده برای این مشکل این است که به سادگی در بازترین دیافراگم عکس بگیرید. برای اهداف دور و نزدیک اگر شکایتی در مورد وضوح اجسام اصلی در قاب وجود ندارد، به احتمال زیاد همه چیز به درستی کار می کند.

با این حال، راه‌های سخت‌تری برای بررسی دوربین از نظر فوکوس پشت و جلو وجود دارد. ساده ترین آنها به شرح زیر است. شما یک هدف خاص را می گیرید و چاپ می کنید (هدف تست تمرکز - اندازه کامل)، دوربین را روی سه پایه نصب کنید، هدف را روی سطح افقی قرار دهید، دوربین را کج کنید تا زاویه بین آن و ورق 45 درجه باشد. پس از آن، روی نقطه مرکزی در مرکز هدف تمرکز کنید و یک عکس بگیرید. یا بهتر از آن، چند فریم. قبل از هر عکس باید دوباره فوکوس کنید. آیا تغییر فوکوس خودکار وجود دارد و چقدر می توانید در تصویر ببینید؟

به عنوان نمونه عکس گرفتم. من این کار را با دست انجام دادم. به طور کلی، نتیجه بد نیست، اما باید بدانید که گاهی اوقات حتی دوربین هایی با فوکوس خودکار درست در دست یک مبتدی می توانند این اهداف را از دست بدهند. بنابراین، همیشه بهتر است در برابر اشیاء واقعی بررسی شود.

چگونه دوربین را هنگام خرید چک کنیم؟

ما به نکات اصلی بررسی دوربین در هنگام خرید، با تمرکز بر دوربین های SLR نگاه کردیم. اگر دوربینی بخرید، بسیاری از بررسی‌ها مورد نیاز نخواهند بود: بررسی ماتریس، فوکوس پشت و جلو - این برای دوربین‌های کامپکت مرتبط نیست. و بررسی دوربین SLR هنگام خرید پس از این مقاله باید برای شما فرآیند قابل درک‌تری باشد. امیدوارم این مقاله به نوعی برای شما مفید بوده باشد. با انتخاب هات موفق باشی!

مقالات