برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی با آتش زدن شاخه های درخت تاریکی را به عقب راندند، سپس مشعل و اجاق نفت سفید را به دست آوردند. و تنها پس از اختراع نمونه اولیه یک باتری مدرن توسط مخترع فرانسوی ژرژ لکلانش در سال 1866 و لامپ رشته ای در سال 1879 توسط تامسون ادیسون، دیوید میزل فرصتی برای ثبت اختراع اولین چراغ قوه الکتریکی در سال 1896 یافت.

از آن زمان در نمودار الکتریکینمونه های جدیدی از چراغ قوه ها، هیچ چیز تغییر نکرد تا اینکه در سال 1923 دانشمند روسی اولگ ولادیمیرویچ لوسف ارتباطی بین شبتابی در کاربید سیلیکون و اتصال p-n پیدا کرد و در سال 1990 دانشمندان نتوانستند یک LED با کارایی نوری بیشتر ایجاد کنند و به آن اجازه جایگزینی یک لامپ رشته ای را داد. لامپ روشنایی. استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف انرژی کم ال ای دی ها، امکان افزایش مکرر زمان کار چراغ قوه ها با ظرفیت یکسان باتری ها و آکومولاتورها، افزایش قابلیت اطمینان چراغ قوه ها و رفع عملی تمامی محدودیت ها را فراهم کرده است. منطقه مورد استفاده آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید برای تعمیر به من مراجعه کرد با این شکایت که چراغ قوه چینی Lentel GL01 که روز گذشته به قیمت 3 دلار خریدم روشن نمی شود، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بازرسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی گذاشت. ریخته گری با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن هستند و نیازی به ذخیره سیم برق را از بین می برند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر چراغ قوه، اگر به شبکه متصل است، باید مراقب باشید. لمس قسمت‌های محافظت‌نشده بدن به سیم‌ها و قسمت‌های غیرعایق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول گارانتی تعمیر بود، اما به یاد تجربیات خود در هنگام تعمیر گارانتی یک کتری برقی معیوب (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دست خودم وجود نداشت) تصمیم گرفتم تعمیر را خودم انجام دهم.

جدا کردن فانوس آسان بود. کافی است حلقه ای که آن را محکم می کند با زاویه کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. شیشه محافظو آن را به عقب بکشید، سپس چند پیچ ​​را باز کنید. معلوم شد که حلقه با استفاده از اتصال سرنیزه به بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های بدنه چراغ قوه، دسترسی به تمام اجزای آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که با استفاده از سه پیچ یک بازتابنده (بازتابنده نور) به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته وجود دارد؛ فقط علامتی از قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری، برد مدار چاپی قرار دارد شارژرو نشانه ها در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل سوختگی آنها روشن نمی شود.

همچنین روی کریستال‌های دو LED نصب شده به عنوان نور پس‌زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، قسمت‌های سیاه‌شده وجود داشت. در لامپ ها و نوارهای LED، یک LED معمولاً از کار می افتد و به عنوان فیوز عمل می کند، از سوختن بقیه محافظت می کند. و همه نه ال ای دی چراغ قوه همزمان از کار افتادند. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که به LED ها آسیب برساند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

پیدا کردن علت خرابی چراغ قوه

مدار الکتریکی چراغ قوه از دو قسمت کامل و کاربردی تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 به عنوان شارژر عمل می کند. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشش را فراهم می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یک یکسو کننده پل مونتاژ شده روی دیودهای VD1-VD4 عرضه می شود. از یکسو کننده، ولتاژ به پایانه های باتری تامین می شود. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. این کار از شوک الکتریکی ناشی از تخلیه خازن در صورت برخورد تصادفی دست شما به دو پایه دوشاخه به طور همزمان جلوگیری می کند.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل وصل شده است، همانطور که مشخص است، هنگامی که دوشاخه به شبکه وارد می شود، همیشه روشن می شود، حتی اگر باتری معیوب یا قطع شده باشد. از مدار

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار می بینید، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به شبکه متصل باشد و اسلاید سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کند و متوجه شود که کار نمی کند، و بدون اطلاع از اینکه اسلاید سوئیچ باید در وضعیت خاموش باشد، که در دستورالعمل های عملکرد چراغ قوه در مورد آن چیزی گفته نشده است، چراغ قوه را به شبکه متصل می کند. برای شارژ، پس از آن هزینه اگر افزایش ولتاژ در خروجی شارژر وجود داشته باشد، LED ها ولتاژ قابل توجهی بالاتر از محاسبه شده دریافت می کنند. جریانی که بیش از حد مجاز باشد از طریق LED ها می گذرد و آنها می سوزند. همانطور که یک باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی کهنه می شود، ولتاژ شارژ باتری افزایش می یابد که منجر به فرسودگی LED نیز می شود.

راه حل مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED بود که غیرقابل قبول است، زیرا مشخصات جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از ال ای دی ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شود و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های موازی متصل شده و همچنین سوختن آنها می شود.

بازسازی (مدرن سازی) مدار الکتریکی چراغ قوه

مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل خطاهایی است که توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن انجام داده اند. برای تعمیر چراغ قوه و جلوگیری از شکستن مجدد آن، باید آن را دوباره انجام دهید، LED ها را تعویض کنید و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کنید.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری واقعاً نشان دهد که در حال شارژ شدن است، LED HL1 باید به صورت سری به باتری متصل شود. برای روشن کردن یک LED، جریان چند میلی آمپر مورد نیاز است و جریانی که شارژر تامین می کند باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است زنجیره HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم و توان حداقل 0.5 وات را به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی در حدود 3 ولت در آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای روشن شدن نشانگر HL1 فراهم می کند. در همان زمان، نقطه اتصال بین HL1 و Rd باید به پایه 1 سوئیچ SA1 متصل شود. بنابراین به روشی سادهامکان تامین ولتاژ از شارژر به LED های EL1-EL10 در حین شارژ باتری حذف خواهد شد.

برای یکسان کردن مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت جداگانه با مقدار اسمی 47-56 اهم را به صورت سری با هر LED وصل کنید.

نمودار برق پس از اصلاح

تغییرات جزئی انجام شده در مدار، محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت را افزایش داد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم تولیدکنندگان چراغ قوه LED پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، برق مداربه شکلی که در تصویر بالا در نظر گرفته شده است. اگر نیاز به روشن کردن چراغ قوه برای مدت طولانی دارید و نیازی به روشنایی زیاد درخشش آن ندارید، می توانید یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نیز نصب کنید که به لطف آن زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر چراغ قوه باتری LED

پس از جداسازی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که عملکرد چراغ قوه را بازیابی کنید و سپس ارتقاء آن را شروع کنید.

بررسی LED ها با مولتی متر تایید کرد که آنها معیوب هستند. بنابراین، برای نصب دیودهای جدید، تمام LED ها باید لحیم کاری می شدند و سوراخ ها از لحیم کاری آزاد می شدند.

با قضاوت بر اساس ظاهر آن، این برد مجهز به LED های لوله ای از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بود. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. آنها برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید؛ آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری متصل شود.

پس از تعویض LED ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان، کمی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این عیب، لازم است مقاومت R4 را حذف کرده و با هفت مقاومت که به صورت سری به هر LED متصل می شوند، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که عملکرد بهینه LED را تضمین می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری در ولتاژ 3.6 ولت، برابر با ولتاژ اندازه گیری شد. باتریفانوس

بر اساس شرایط استفاده از چراغ قوه (در صورت وقفه در منبع تغذیه آپارتمان)، روشنایی و محدوده روشنایی بالا مورد نیاز نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف انرژی مقرون به صرفه خواهد بود. اگر باید حداکثر روشنایی را از چراغ قوه فشار دهید، باید از یک مقاومت، همانطور که از جدول مشاهده می شود، با مقدار اسمی 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه را ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید هر یک از مسیرهای حامل جریان را که برای هر LED مناسب است، برش دهید و پدهای تماس اضافی بسازید. مسیرهای انتقال جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود، که باید مانند عکس با تیغه چاقو روی مس خراشیده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

اگر برد روی یک بازتابنده استاندارد نصب شده باشد، بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها و لحیم کاری آنها تهیه کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه نشان داد که روشنایی تمام ال ای دی ها برای روشنایی و روشنایی یکسان کافی است.

قبل از اینکه وقت کنم لامپ قبلی رو تعمیر کنم لامپ دومی با همون عیب تعمیر شد. روی بدنه چراغ قوه اطلاعاتی در مورد سازنده و مشخصات فنیمن نتوانستم آن را پیدا کنم، اما با قضاوت بر اساس سبک ساخت و علت خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

بر اساس تاریخ روی بدنه چراغ قوه و باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بی عیب و نقص کار می کند. واضح است که چراغ قوه به لطف علامت هشدار "هنگام شارژ روشن نکنید!" روی یک درب لولایی که محفظه ای را می پوشاند که در آن دوشاخه ای برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه ال ای دی ها طبق قوانین در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. مقدار مقاومت را می توان به راحتی با کدگذاری رنگ با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین تشخیص داد. بررسی با مولتی متر نشان داد که تمام ال ای دی ها معیوب بوده و مقاومت ها نیز خراب شده اند.

تجزیه و تحلیل علت خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط کاری فوق الذکر چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای تعویض انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

طراحی مجدد مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را به گونه ای برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM عمیقاً تخلیه شده بود و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد ناموفق بود. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کننده جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با ولتاژ افزایش یافته در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت به شما امکان می دهد عملکرد آنها را بازیابی کنید. من بیش از ده ها بار این روش را روی باتری های AGM آزمایش کرده ام. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند از شارژرهای استاندارد شارژ شوند، زمانی که از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از یک شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متأسفانه باتری فرسوده شده بود و برای کارکردن چراغ قوه به مدت 2 ساعت کافی بود. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بوده و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید تعویض شود.

زنجیر HL1-R2 روی برد مدار چاپی با موفقیت قرار گرفت و لازم بود فقط یک مسیر حامل جریان را با زاویه، مانند عکس، برش داد. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و آزمایش در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، یک مقاومت 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم کاری شده را نشان می دهد. پس از این اصلاح، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی چراغ ها، باید سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم مجدد کرد.

در مدل های چراغ قوه در حال تعمیر از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. پین وسط در عکس نشان داده شده عمومی است. هنگامی که اسلاید سوئیچ در موقعیت سمت چپ قرار دارد، ترمینال مشترک به ترمینال سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام حرکت دادن اسلاید سوئیچ از سمت چپ به یک موقعیت به سمت راست، پایه مشترک آن به پایه دوم و با حرکت بیشتر اسلاید، به ترتیب به پایه های 4 و 5 متصل می شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. به اولین پایه می‌توانید سیمی را که از برد اصلی می‌آید با LED لحیم کنید، به دومی می‌توانید یک مقاومت محدودکننده جریان R5 5.6 اهم را لحیم کنید تا بتوانید چراغ قوه را به حالت کارکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر دهید. هادی که از شارژر می آید را به سمت راست ترین پین لحیم کنید. این کار از روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری جلوگیری می کند.

تعمیر و نوسازی
نورافکن قابل شارژ LED "Foton PB-0303"

یک کپی دیگر از یک سری چراغ قوه LED ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 برای تعمیر دریافت کردم. با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چراغ قوه پاسخ نداد؛ تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر ناموفق بود.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است و کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی، به سادگی حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را باز کنید و هنگام نگاه کردن به LED ها حلقه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت مورد نیاز، 2.3 ولت بود. باتری کاملا خالی شده بود.

هنگام اتصال شارژر، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و پس از آن مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که قابلیت سرویس LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، بازتابنده حذف شد، که برای آن شش پیچ باز شد. روی برد مدار چاپی فقط سه LED، یک تراشه (تراشه) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

پنج سیم از برد و باتری به دسته رفتند. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس دو پیچ داخل چراغ قوه را که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفته بودند باز کنید.

برای جدا کردن دسته چراغ قوه از بدنه آن، باید آن را از پیچ های نصب دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی برد پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر رادیو الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به پایانه های دکمه روشن/خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به پایه 1 کانکتور لحیم شده است (شماره گذاری مشروط است) که انتهای دیگر آن به ورودی مثبت لحیم شده است. تخته مدار چاپی. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که سر دیگر آن به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به پایه 3 لحیم شده بود که انتهای دوم آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 و سپس از پایه 2 آن از طریق یک هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رسد.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. این امر قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر را تضمین می کند و احتمال روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را از بین می برد.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه میکرو مدار) و امیتر می رسد. ترانزیستور دوقطبینوع S8550 CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد و به دکمه ای اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش - سفید، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت). هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، چراغ قوه روشن می شود. وقتی دوباره دکمه S1 را فشار دهید، ترانزیستور بسته می شود و چراغ قوه خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، به دلیل افت ولتاژ در محل اتصال ترانزیستور Q1، تا 20٪ باتری را افزایش می دهد. ظرفیت از بین می رود اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین راه حل مداری توجیه می شود. در این مدل به جای دکمه کافی بود کلید مکانیکی نصب شود.

تعجب آور بود که در مدار، LED های EL1-EL3 به موازات باتری مانند لامپ های رشته ای و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگامی که روشن می شود، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن فقط محدود است. مقاومت داخلیباتری و هنگامی که به طور کامل شارژ می شود، جریان ممکن است از مقدار مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به خرابی آنها می شود.

بررسی عملکرد مدار الکتریکی

برای بررسی قابلیت سرویس ریز مدار، ترانزیستور و LED ها از منبع خارجیمنبع تغذیه با عملکرد محدود کننده جریان با قطبیت ولتاژ صحیح عرضه شد جریان مستقیم 4.4 ولت مستقیم به پایه های برق PCB. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده بودند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که باتری و شارژر را بفهمیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری 1.7 A کاملاً تخلیه شده بود و شارژر استاندارد معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت در این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. بعد، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در حد نرمال بود که نشان می داد از جریان شارژ برای تولید گرما استفاده نمی شود، بلکه برای انباشت انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم روشن می شود و پس از آن روشنایی پرتو شروع به کاهش می کند و بنابراین خاموش می شود.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری های اسیدی با اندازه کوچک تخلیه شده عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که عمر مفید آنها تمام شده است قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با یک مولتی متر در تماس های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده روی بدنه آداپتور، منبع تغذیه ای بود که یک ناپایدار تولید می کرد فشار ثابت 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که میزان جریان شارژ را محدود کند، بنابراین این سوال پیش آمد که چرا از یک منبع تغذیه معمولی به عنوان شارژر استفاده می شود؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

آزمایش تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور نشان داد که شکسته شده است. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی کشف شد که برای دمای عملیاتی 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. چک نشان داد که چگونه سیم پیچ اولیهو فیوز حرارتی معیوب است.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی امکان پذیر نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم.

عکس ترسیمی از مدار الکتریکی منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

فقط برای سرگرمی، چراغ قوه را به یک منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود و این در ولتاژ 9 ولت بود. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

نهایی کردن نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای از بین بردن تخلفات مدار به منظور اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت، تغییراتی در مدار چراغ قوه ایجاد شد و برد مدار چاپی اصلاح شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه LED تبدیل شده فوتون را نشان می دهد. عناصر رادیویی نصب شده اضافی به رنگ آبی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، محدود و برابر می کند. LED EL4 با یک مقاومت محدود کننده جریان سری R1 برای نشان دادن فرآیند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این امر توجه نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، طبق عکس، ردهای چاپ شده بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شده بود، که سیم مثبتی که از شارژر قبلاً به آن وارد شده بود، لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در عکس) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری در نظر گرفته شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور اتصال شارژر X1 قرار گرفتند. پایه آند LED به پایه 1 رابط X1 لحیم شد و یک مقاومت محدود کننده جریان R1 به پایه دوم، کاتد LED، لحیم شد. یک سیم (زرد در عکس) به ترمینال دوم مقاومت لحیم شده است و آن را به ترمینال مقاومت R2 وصل می کند که به برد مدار چاپی لحیم شده است. مقاومت R2 برای سهولت در نصب می‌توانست در دسته چراغ قوه قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می‌شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. LED EL4 برای هر نوع و رنگ نوری مناسب است.

این عکس نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه نظارت بر وجود ولتاژ در شبکه، سلامت منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه جایگزینی CHIP سوخته

اگر ناگهان یک CHIP - یک ریزمدار تخصصی بدون علامت در چراغ قوه LED فوتون، یا مشابهی که طبق مدار مشابهی مونتاژ شده است - از کار بیفتد، برای بازیابی عملکرد چراغ قوه می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای این کار باید تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستور Q1 یک کلید مکانیکی معمولی را مانند نمودار الکتریکی بالا وصل کنید. کلید روی بدنه چراغ قوه را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر و تغییر چراغ قوه LED
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری قلمی جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود و طول آن 12 سانتی متر بود.چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری ها در چراغ قوه LED

تعمیر هر دستگاه الکتریکی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدید در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن با استفاده از جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف مشخص شده است، بنابراین باید با سمتی که علامت "+" روی آن مشخص شده است، در بدنه چراغ قوه قرار داده شود.

اول از همه، لازم است تمام تماس های ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید با استفاده از کنتاکت‌ها آن را تمیز کنید سمبادهیا با تیغه چاقو اکسید را خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های یک مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، باید ولتاژ را در مخاطبین ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری وصل شده اند و هر کدام باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت وارد بدنه چراغ قوه کنید، درپوش را پیچ کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه چراغ قوه و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در انتهای آن نباید اثری از خوردگی وجود داشته باشد.

چگونه بررسی کنیم که آیا سوئیچ به درستی کار می کند؟

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها روشن نمی شوند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک کلید فشاری مهر و موم شده با دو موقعیت ثابت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را می بندد. هنگامی که برای اولین بار دکمه سوئیچ را فشار می دهید، مخاطبین آن بسته می شوند و وقتی دوباره آن را فشار می دهید، باز می شوند.

از آنجایی که چراغ قوه حاوی باتری است، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد بدنه چراغ قوه را با یک پروب مولتی متر لمس کنید و با دومین تماس کنتاکتی را که در عمق مرکز قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر به درستی کار کند، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر مراحل جستجوی قبلی برای تشخیص خطا شکست خورده است، در مرحله بعد باید قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و قابلیت سرویس آنها را بررسی کنید.

یک برد مدار چاپی با LED های مهر و موم شده در آن با استفاده از یک حلقه فنری فولادی در سر چراغ قوه ثابت می شود که از طریق آن ولتاژ تغذیه از ترمینال منفی ظرف باتری به طور همزمان به LED ها در امتداد بدنه چراغ قوه عرضه می شود. عکس حلقه را از طرفی که روی برد مدار چاپی فشار می دهد نشان می دهد.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و تنها با استفاده از دستگاه نشان داده شده در عکس می توان آن را جدا کرد. می توانید چنین قلابی را از یک نوار فولادی با دستان خود خم کنید.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی LED که در عکس مشخص است به راحتی از سر چراغ قوه جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را به خود جلب کرد؛ تمام 14 LED به صورت موازی و مستقیماً از طریق یک سوئیچ به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، عمر مفید آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، برد مدار چاپی با ولتاژ تغذیه DC از منبع خارجی 4.5 ولت با محدودیت جریان 200 میلی آمپر تامین شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که مشکل چراغ قوه تماس ضعیف بین برد مدار چاپی و حلقه نگهدارنده است.

مصرف فعلی چراغ قوه LED

برای سرگرمی، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به LED های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریانی که از LED ها عبور می کند، جریان نامی را بیش از دو برابر می کند.

چنین حالت اجباری عملکرد LED غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف دیگر این است که باتری ها به سرعت تخلیه می شوند. اگر LED ها ابتدا نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کاری مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدیم یک مورد مشترک را برای همه LED ها نصب کنیم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای انجام این کار، چراغ قوه از باتری های شلوار تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با یک مقاومت 5.1 اهم به شکاف سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف جریان 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایشات نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. مقاومت در لمس گرم نمی شود، بنابراین هر قدرتی انجام می شود.

طراحی مجدد سازه

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر نصب یک مقاومت محدود کننده جریان و کپی اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی ضروری است.

اگر قبلاً لازم بود شین منفی برد مدار چاپی با بدنه چراغ قوه تماس داشته باشد، به دلیل نصب مقاومت، باید تماس را از بین برد. برای انجام این کار، یک گوشه از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی، زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment روی آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای ضخیم ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به بیرونی ترین مسیر برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از ارتقاء ساده چراغ قوه با دستان خود، به طور پایدار شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن کرد. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی ضعیف مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به فرض اول تمایل دارم.

تعمیر چراغ قوه LED RED 110

چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی تعمیر شد سازنده چینیمارک قرمز. چراغ قوه دو پرتابگر داشت: یکی با پرتویی به شکل پرتو باریک و دیگری نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، یک حلقه برای آویزان کردن دور گردن، یک دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در چراغ قوه، بخش LED نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نبود.

برای انجام تعمیر، ابتدا حلقه مشکی را که بازتابنده را محکم می کرد، باز کردیم و سپس یک پیچ خودکار را در ناحیه لولا باز کردیم. کیس به راحتی به دو نیمه تقسیم شد. تمام قسمت ها با پیچ های خودکار محکم شده و به راحتی جدا می شوند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری تامین می شد. ولتاژ باتری به LED پرتو باریک از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم تامین می شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت های تماسی لحیم شدند. ظاهربرد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

در بازرسی خارجیهیچ نقصی در LED پرتو باریک یافت نشد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. آشکار شد که کریستال شکسته شده است و این با آزمایش تداوم با مولتی متر تأیید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای سهولت کار، سیم ها از روی برد LED جدا شدند. پس از آزاد کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردیم. سپس انتهای تیز چاقو را در محل اتصال LED و تخته قرار دهید و با چکش به آرامی به دسته چاقو ضربه بزنید. LED خاموش شد.

طبق معمول هیچ علامتی روی محفظه LED وجود نداشت. بنابراین، تعیین پارامترهای آن و انتخاب جایگزین مناسب ضروری بود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و اندازه مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای LED های SMD محبوب"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده از آلومینیوم ساخته شده و در عین حال برای حذف گرما از ال ای دی عمل می کند. بنابراین، هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه عقب LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوب اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی روی نواحی تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از اتصال محکم هواپیما LED به تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از صفحه منحرف شوند. بعد، پایانه ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی برد نصب کنید. در مرحله بعد، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که قطعه آن برداشته شده است راحت است) و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با چاقو در قسمت خم سرب به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری لیدها، LED به شدت به برد فشار داده می شود.

هنگام نصب LED، قطبیت باید رعایت شود. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. LED لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کنید و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. بنابراین مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

بررسی گرمایش LED پس از یک ساعت کارکرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایشات دریایی محدوده روشنایی کافی در تاریکی، بیش از 30 متر را نشان داد.

تعویض باتری سرب اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی خراب در چراغ قوه LED را می توان با باتری اسیدی مشابه یا باتری لیتیوم یونی (Li-ion) یا هیدرید فلزی نیکل (Ni-MH) AA یا باتری AAA جایگزین کرد.

فانوس های چینی در حال تعمیر مجهز به باتری های سرب اسید AGM در اندازه های مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت بودند. طبق محاسبات، ظرفیت این باتری ها بین 1.2 تا 2 A× ساعت است.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. برای تعویض آن کافی است دو سیم را با رعایت قطبیت دوباره لحیم کنید.

پس از چندین سال استفاده، LED فانوس عدسی GL01 که تعمیر آن در ابتدای مقاله توضیح داده شده است، دوباره برای تعمیر به من آورده شد. عیب یابی نشان داد که باتری اسیدی عمر مفید خود را تمام کرده است.

یک باتری دلتا DT 401 به عنوان جایگزین خریداری شد، اما مشخص شد که ابعاد هندسی آن بزرگتر از باتری معیوب است. باتری چراغ قوه استاندارد دارای ابعاد 21x30x54 میلی متر و 10 میلی متر بالاتر بود. من مجبور شدم بدنه چراغ قوه را اصلاح کنم. پس قبل از خرید باتری نومطمئن شوید که در محفظه چراغ قوه قرار می گیرد.

پایه کیس برداشته شد و قسمتی از برد مدار چاپی که قبلاً یک مقاومت و یک LED از آن لحیم شده بود با اره برقی قطع شد.

پس از اصلاح، باتری جدید به خوبی در بدنه چراغ قوه نصب شد و اکنون، امیدوارم سال ها دوام بیاورد.

تعویض باتری سرب اسید
باتری AA یا AAA

اگر امکان خرید باتری 4 ولت 1 آمپری دلتا DT 401 وجود ندارد، می توان آن را با موفقیت با هر سه باتری قلمی قلمی AA یا AAA که دارای ولتاژ 1.2 ولت هستند، جایگزین کرد. برای این کار کافی است. با رعایت پلاریته، با استفاده از سیم های لحیم کاری، سه باتری را به صورت سری وصل کنید. با این حال، چنین جایگزینی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، زیرا هزینه سه باتری AA با کیفیت بالا ممکن است از هزینه خرید یک چراغ قوه LED جدید بیشتر باشد.

اما کجا تضمینی وجود دارد که در مدار الکتریکی چراغ قوه ال ای دی جدید خطایی وجود نداشته باشد و نیازی به اصلاح هم نباشد. بنابراین، من فکر می کنم که جایگزینی باتری سربدر یک چراغ قوه اصلاح شده توصیه می شود، زیرا عملکرد قابل اعتماد چراغ قوه را برای چندین سال دیگر تضمین می کند. و استفاده از چراغ قوه ای که خودتان آن را تعمیر و مدرن کرده اید همیشه لذت بخش خواهد بود.

اخیراً کلمه LED فقط با دستگاه های نشانگر مرتبط بود. از آنجایی که آنها بسیار گران بودند و فقط چند رنگ از خود ساطع می کردند، آنها نیز کم رنگ می درخشیدند. با پیشرفت تکنولوژی، قیمت محصولات LED به تدریج کاهش یافته و دامنه کاربرد به سرعت گسترش یافته است.

امروزه از آنها در دستگاه های مختلف استفاده می شود و تقریباً در همه جا که به وسایل روشنایی نیاز است استفاده می شود. چراغ های جلو و لامپ ها در اتومبیل ها مجهز به LED هستند، تبلیغات روی بیلبوردها برجسته شده است نوارهای LED. در شرایط خانگی نیز کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

دلایل استفاده از ال ای دی

فانوس ها هم در امان نبودند. با تشکر از ال ای دی های قدرتمند، مونتاژ یک چراغ قوه فوق العاده قدرتمند و در عین حال نسبتاً مستقل امکان پذیر شد. چنین فانوس هایی می توانند نور بسیار قوی و روشنی را در مسافت طولانی یا در یک منطقه بزرگ ساطع کنند.

در این مقاله به شما در مورد مزایای اصلی LED های پرقدرت خواهیم گفت و به شما خواهیم گفت که چگونه یک چراغ قوه LED را با دستان خود تا کنید. اگر قبلاً با این مورد مواجه شده اید، می توانید دانش خود را تکمیل کنید؛ برای مبتدیان در این زمینه، مقاله به بسیاری از سؤالات مربوط به LED و چراغ قوه با استفاده از آنها پاسخ می دهد.

اگر می خواهید با استفاده از LED در هزینه خود صرفه جویی کنید، باید عواملی را در نظر بگیرید. از آنجایی که گاهی اوقات قیمت چنین لامپ می تواند از تمام پس انداز فراتر رود. اگر باید هزینه و زمان زیادی را برای نگهداری منابع نور صرف کنید و تعداد کل آنها برق زیادی مصرف می کند، باید در نظر بگیرید که آیا LED جایگزین بهتری خواهد بود یا خیر.

در مقایسه با لامپ های معمولی، LED ها دارای تعدادی مزیت هستند که آنها را بالا می برد:

• نیازی به نگهداری نیست.
• صرفه جویی قابل توجه در انرژی، گاهی اوقات تا 10 برابر صرفه جویی می شود.
• شار نوری با کیفیت بالا.
• عمر مفید بسیار بالا.

اجزای لازم

اگر تصمیم دارید یک چراغ قوه LED با دستان خود، برای حرکت در تاریکی یا کار در شب جمع آوری کنید، اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ ما در این مورد به شما کمک خواهیم کرد. اولین کاری که باید انجام داد پیدا کردن است عناصر لازمبرای مونتاژ

در اینجا یک لیست اولیه از قطعات مورد نیاز است:

1. دیود ساطع نور
2. سیم سیم پیچ، 20-30 سانتی متر.
3. قطر حلقه فریت تقریباً 1.1-1.5 سانتی متر است.
4. ترانزیستور.
5. مقاومت 1000 اهم.

البته این لیست باید با باتری تکمیل شود، اما این عنصری است که به راحتی در هر خانه ای یافت می شود و نیاز به آماده سازی خاصی ندارد. همچنین باید مسکن یا نوعی پایه را انتخاب کنید که کل مدار روی آن نصب شود. یک مورد خوب می تواند یک چراغ قوه قدیمی و غیر کار کند یا چراغ قوه ای که می خواهید آن را اصلاح کنید.

چگونه خودتان آن را مونتاژ کنید

هنگام مونتاژ مدار، به یک ترانسفورماتور نیاز خواهیم داشت، اما به لیست اضافه نشد. ما خودمان آن را از یک حلقه و سیم فریت می سازیم. انجام این کار بسیار ساده است، حلقه ما را بردارید و شروع به پیچیدن سیم چهل و پنج بار کنید، این سیم به LED متصل می شود. سیم بعدی را می گیریم، سی بار آن را می پیچیم و آن را به پایه ترانزیستور هدایت می کنیم.

مقاومت مورد استفاده در مدار باید دارای مقاومت 2000 اهم باشد، تنها با استفاده از چنین مقاومتی می توان مدار بدون خرابی کار کرد. هنگام آزمایش مدار، مقاومت R1 را با مقاومتی مشابه با مقاومت قابل تنظیم جایگزین کنید. کل مدار را روشن کنید و مقاومت این مقاومت را تنظیم کنید، ولتاژ را تقریباً 25 میلی آمپر تنظیم کنید.

در نتیجه، می‌دانید که در این مرحله چه مقاومتی باید باشد و می‌توانید مقاومت مناسبی با مقدار مقاومت مورد نیاز خود انتخاب کنید.

اگر مدار مطابق با الزامات فوق طراحی شده باشد، چراغ قوه باید بلافاصله کار کند. اگر کار نکرد، ممکن است اشتباه زیر را مرتکب شده باشید:

• انتهای سیم پیچ به صورت معکوس متصل می شوند.
• تعداد چرخش ها با آنچه مورد نیاز است مطابقت ندارد.
• اگر چرخش زخم کمتر از 15 باشد، تولید جریان در ترانسفورماتور متوقف می شود.

مونتاژ چراغ قوه LED 12 ولت

اگر مقدار نور چراغ قوه کافی نیست، می توانید جمع آوری کنید چراغ قوه قدرتمندبا باتری 12 ولتی تغذیه می شود. این چراغ قوه هنوز قابل حمل است، اما اندازه آن بسیار بزرگتر است.

برای مونتاژ مدار چنین فانوس با دستان خود به قطعات زیر نیاز داریم:

1. لوله پلاستیکی به قطر حدود 5 سانتی متر و چسب پی وی سی.
2. اتصالات رزوه ای برای پی وی سی دو تکه.
3. دوشاخه رزوه ای.
4. وبلاگ Tumblr
5. در واقع خود لامپ LED برای 12 ولت طراحی شده است.
6. باتری برای تغذیه LED، 12 ولت.

نوار برق، لوله انقباض حرارتی و گیره های کوچک برای حفظ نظم سیم کشی.
شما می توانید باتری خود را از باتری های کوچکی که در اسباب بازی های رادیویی استفاده می شود بسازید. ممکن است به 8-12 قطعه نیاز داشته باشید، بسته به قدرت آنها، تا در مجموع 12 ولت بدهید.

دو سیم را به مخاطبین روی لامپ لحیم کنید، طول هر کدام باید چندین سانتی متر از طول باتری بیشتر شود. همه به دقت منزوی شده اند. هنگام اتصال لامپ و باتری، کلید ضامن را طوری نصب کنید که در انتهای مخالف لامپ LED قرار گیرد.

در انتهای سیم هایی که از لامپ و از بسته باتری که با دست خود ساخته ایم، اتصالات مخصوصی را برای اتصال آسان نصب می کنیم. ما کل مدار را جمع می کنیم و عملکرد آن را بررسی می کنیم.

نمودار مونتاژ

اگر همه چیز کار کند، ما به ایجاد پرونده ادامه می دهیم. با برش طول مورد نیاز لوله، کل ساختار خود را در آن قرار می دهیم. باتری داخل آن را به دقت با چسب محکم می کنیم تا در حین کار به لامپ آسیب نرساند.

ما یک اتصالات را در دو انتها نصب می کنیم، آن را با چسب محکم می کنیم، به این ترتیب از فانوس در برابر رطوبت تصادفی به داخل محافظت می کنیم. بعد، سوئیچ ضامن خود را به لبه مخالف لامپ می آوریم و همچنین آن را با دقت محکم می کنیم. اتصالات عقب باید سوئیچ را با دیواره های خود کاملاً بپوشاند و هنگامی که دوشاخه پیچ می شود از ورود رطوبت به آنجا جلوگیری کنید.

برای استفاده، به سادگی درپوش را باز کنید، چراغ قوه را روشن کنید و آن را محکم به عقب باز کنید.

موضوع قیمت

گران ترین چیزی که شما نیاز دارید یک لامپ LED 12 ولتی است. حدود 4-5 دلار قیمت دارد. پس از گشت و گذار در میان اسباب بازی های قدیمی کودکان، باتری های ماشین شکسته برای شما رایگان خواهد بود.

کلید ضامن و لوله را می توان در گاراژ نیز یافت؛ برش های این گونه لوله ها همیشه پس از تعمیر باقی می ماند. اگر لوله و باتری وجود ندارد، می توانید از دوستان و همسایگان بپرسید یا آنها را از فروشگاه خریداری کنید. اگر کاملاً همه چیز را بخرید، چنین چراغ قوه ای می تواند حدود 10 دلار برای شما هزینه داشته باشد.

خلاصه کنید

تکنولوژی LED روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند. داشتن ویژگی های خوب، ممکن است به زودی همه رقبا در زمینه روشنایی را به طور کامل جابجا کنند. و خودتان یک چراغ قوه قابل حمل قدرتمند جمع کنید لامپ ال ای دیبا دستان خود، عملاً هیچ مشکلی برای شما نخواهد بود.

امروزه LED ها در همه چیز تعبیه شده اند - در اسباب بازی ها، فندک ها، لوازم خانگی و حتی لوازم اداری. اما مفیدترین اختراع با آنها، البته چراغ قوه است. اکثر آنها مستقل هستند و درخشش قدرتمندی را از باتری های کوچک تولید می کنند. با آن در تاریکی گم نخواهید شد و هنگام کار در اتاقی با نور کم، این ابزار به سادگی غیر قابل تعویض است.
تقریباً در هر فروشگاهی می توان نسخه های کوچکی از طیف گسترده ای از چراغ قوه های LED را خریداری کرد. آنها ارزان هستند، اما کیفیت ساخت گاهی اوقات می تواند ناامید کننده باشد. یا شاید این دستگاه های خانگی هستند که می توان با استفاده از ساده ترین قطعات آن را ساخت. این جالب، آموزشی است و بر کسانی که عاشق ساختن چیزها هستند، تأثیر می گذارد.

امروز ما به یک محصول خانگی دیگر نگاه خواهیم کرد - یک چراغ قوه LED که به معنای واقعی کلمه از قطعات ضایعات ساخته شده است. هزینه آنها چند دلار بیشتر نیست و کارایی دستگاه از بسیاری از مدل های کارخانه بالاتر است. جالب هست؟ سپس آن را با ما انجام دهید.

نحوه کار دستگاه

این بار LED فقط از طریق یک مقاومت 3 اهم به باتری متصل می شود. از آنجایی که حاوی منبع آماده انرژی است، برای توزیع ولتاژ نیازی به تریستور و ترانزیستور ذخیره سازی ندارد، همانطور که در مورد چراغ قوه ابدیفارادی. برای شارژ باتری از یک ماژول شارژ الکترونیکی استفاده می شود. یک میکرو ماژول کوچک در برابر نوسانات ولتاژ محافظت می کند و از شارژ بیش از حد باتری جلوگیری می کند. دستگاه از یک کانکتور USB شارژ می شود و روی خود ماژول یک کانکتور micro USB وجود دارد.

قطعات مورد نیاز

• سرنگ پلاستیکی 20 میلی لیتر؛
• لنز برای چراغ قوه ال ای دیبا بدن؛
• سوئیچ میکرو دکمه؛
• مقاومت 3 اهم / 0.25 وات؛
• یک تکه صفحه آلومینیومی برای رادیاتور؛
• چندین سیم مسی؛
• سوپرچسب، رزین اپوکسی یا ناخن مایع.

ابزار مورد نیاز شما عبارتند از: یک آهن لحیم کاری با فلاکس، یک تفنگ چسب، یک مته، یک فندک و یک چاقوی نقاشی.

مونتاژ یک چراغ قوه LED قدرتمند

تهیه LED با لنز

یک کلاهک پلاستیکی با لنز می گیریم و دور رادیاتور را مشخص می کنیم. برای خنک کردن LED مورد نیاز است. شیارها و سوراخ های نصب را روی صفحه آلومینیومی علامت گذاری می کنیم و رادیاتور را مطابق علامت ها برش می دهیم. این را می توان به عنوان مثال با استفاده از مته انجام داد.

لنزهای ذره بین را برای مدتی بیرون می آوریم، اکنون به آنها نیازی نخواهند بود. صفحه رادیاتور را با چسب روی پشت درپوش بچسبانید. سوراخ ها و شیارهای درپوش و رادیاتور باید مطابقت داشته باشند.

کنتاکت های LED را قلع و قمع کرده و با سیم های مسی لحیم می کنیم. ما از کنتاکت ها با روکش های قابل انقباض حرارتی محافظت می کنیم و آنها را با فندک گرم می کنیم. ما یک LED را با سیم کشی از سمت جلوی درپوش وارد می کنیم.

پردازش بدنه چراغ قوه از یک سرنگ

قفل پیستون را با دسته سرنگ باز می کنیم، دیگر به آنها نیاز نخواهیم داشت. مخروط سوزنی را با چاقوی نقاشی برش می دهیم.
انتهای سرنگ را کاملاً تمیز می کنیم و سوراخ هایی برای مخاطبین LED چراغ قوه ایجاد می کنیم.
درپوش فانوس را با استفاده از هر چسب مناسبی مانند رزین اپوکسی یا میخ های مایع به سطح انتهایی سرنگ وصل می کنیم. فراموش نکنید که مخاطبین LED را در داخل سرنگ قرار دهید.

اتصال میکرو ماژول شارژ و باتری

بر باتری لیتیومیپایانه ها را با مخاطبین وصل می کنیم و آنها را در بدنه سرنگ قرار می دهیم. ما کنتاکت های مسی را محکم می کنیم تا با بدنه باتری آنها را محکم کنیم.

سرنگ تنها چند سانتی متر فضای خالی دارد که برای ماژول شارژ کافی نیست. بنابراین، باید به دو بخش تقسیم شود.
یک چاقوی رنگ را در وسط تخته ماژول می کشیم و آن را در امتداد خط برش می شکنیم. با استفاده از نوار دوتایی هر دو نیمه تخته را به هم وصل می کنیم.

کنتاکت های باز ماژول را قلع و قمع کرده و با سیم های مسی لحیم می کنیم.

مونتاژ نهایی چراغ قوه

ما یک مقاومت را به برد ماژول لحیم می کنیم و آن را به میکرو دکمه وصل می کنیم و مخاطبین را با هیت شرینک عایق می کنیم.

سه کنتاکت باقیمانده را طبق نمودار اتصال به ماژول لحیم می کنیم. ما آخرین دکمه میکرو را وصل می کنیم و عملکرد LED را بررسی می کنیم.

به عنوان یک قاعده، مطلوب است که حداکثر روشنایی را از لامپ های الکتریکی بدست آوریم. با این حال، گاهی اوقات روشنایی مورد نیاز است که به حداقل ممکن سازگاری بینایی با تاریکی را مختل کند. همانطور که مشخص است، چشم انسان می تواند حساسیت نوری خود را در محدوده نسبتاً وسیعی تغییر دهد. این از یک طرف به شما امکان می دهد در غروب و در نور ضعیف ببینید و از طرف دیگر در یک روز آفتابی روشن کور نشوید. اگر شب ها از اتاقی با نور کافی به خیابان بروید، در اولین لحظات تقریباً هیچ چیز قابل مشاهده نخواهد بود، اما به تدریج چشمان شما با شرایط جدید سازگار می شود. انطباق کامل بینایی با تاریکی حدود یک ساعت طول می کشد و پس از آن چشم به حداکثر حساسیت می رسد که 200 هزار برابر بیشتر از روز است. در چنین شرایطی حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض نور شدید (روشن کردن چراغ قوه یا چراغ خودرو) حساسیت چشم ها را به شدت کاهش می دهد. با این حال، حتی با تطبیق کامل با تاریکی، ممکن است لازم باشد، مثلاً نقشه بخوانید، مقیاس ابزار را روشن کنید و غیره، و این نیاز به نور مصنوعی دارد. بنابراین، دوستداران نجوم و همچنین هرکسی که باید چیزی را در نظر بگیرد، در شرایط نوری ضعیف نیازی به چراغ قوه روشن ندارد.

هنگام ساخت یک فانوس نجومی، نباید برای کوچک سازی بیش از حد تلاش کرد. بدنه چراغ قوه نجومی باید به اندازه کافی سبک و بزرگ باشد تا در شرایط نوری نامناسب بتوان آن را به راحتی پیدا کرد (در غیر این صورت آن را زیر پای خود می اندازید و باید نیم ساعت به دنبال چراغ قوه بگردید). یک ظرف صابون مسافرتی به عنوان بدنه استفاده شد. سوئیچ ها باید به گونه ای باشند که با لمس و دستکش به راحتی قابل استفاده باشند.

چشم حداکثر به نور با طول موج 550 نانومتر (نور سبز) حساس است و در تاریکی حداکثر حساسیت چشم به سمت امواج کوتاه تا 510 نانومتر تغییر می‌کند (اثر پورکنژ). به همین دلیل بهتر است از LED های قرمز در چراغ قوه های نجومی به جای آبی یا حتی بیشتر سبز استفاده شود. چشم ها نسبت به نور قرمز حساسیت کمتری دارند، به این معنی که نور قرمز کمتر تطابق با تاریکی را مختل می کند.

علاوه بر فانوس اصلی، می توانید چندین فانوس ساده برای روشن کردن اجسام مختلف بسازید. واقعیت این است که تعداد کمی از دوستداران نجوم می توانند یک رصدخانه آماتور تمام عیار داشته باشند. بیشتر از بالکن تماشا می کنند. و در یک فضای تنگ و حتی در تاریکی به راحتی می توانید پای خود را قلاب کنید و سه پایه تلسکوپ یا دوربین را زیر پا بگذارید. علاوه بر این، ملاقات غیرمنتظره در تاریکی با زانو به گوشه کشو یا میز کنار تخت، همین لذت ناچیز است. بنابراین توصیه می شود از ساده ترین چراغ قوه های کوچک برای روشن کردن پایه های سه پایه، گوشه های تیز مبلمان، قفسه ها با لوازم جانبی و غیره استفاده کنید. در اصل یک LED ساده که با نوار چسب به نوع باتری 3 ولتی متصل شده است برای این منظور مناسب است. 2032 یا مشابه اما، اولا، بدون مقاومت محدود کننده جریان، درخشش LED بسیار روشن است، و ثانیا، حتی در ساده ترین چراغ قوه نیز توصیه می شود یک سوئیچ داشته باشید. با هدایت این ملاحظات، چندین چراغ از این دست ساخته شد.

سوئیچ نی جفت شده با آهنربا به عنوان سوئیچ استفاده می شود. پایه باتری 3 ولتی خانگی است. یک مقاومت محدود کننده جریان به صورت سری به LED متصل می شود؛ مقدار آن باید به گونه ای انتخاب شود که در تاریکی، هنگام نگاه کردن مستقیم به لنز LED، نور حتی در فاصله نزدیک چشم ها را کور نکند. در بیکن های مختلف، می توانید از LED با رنگ های مختلف برای تسهیل شناسایی استفاده کنید، در حالی که به یاد داشته باشید که چشم حساسیت یکسانی به نور با طول موج های مختلف ندارد. می توان از LED های چشمک زن استفاده کرد.

علاوه بر این، چند طرح دیگر از چراغ های LED ساده وجود دارد. طرح های شرح داده شده در زیر به طور خاص برای اهداف نجومی در نظر گرفته نشده بودند، اما می توان آنها را به راحتی برای چنین استفاده ای تطبیق داد.

یک چراغ قوه ساده ضد آب را می توان با استفاده از یک قوطی فیلم ساخت. ما نیاز داریم: یک قوطی فیلم جدید، یک LED 3 ولت، 2-3 سوئیچ نی، یک باتری لیتیومی 3 ولت 2032 ، پشم پنبه (پرکننده قاب)، بلوک باتری از یک چراغ قوه قدیمی. برای اطمینان از مقاومت در برابر آب، لازم است که هیچ سوراخی در بدنه چراغ قوه وجود نداشته باشد. بنابراین، به عنوان یک سوئیچ، می توانید از مخاطبین مهر و موم شده استفاده کنید. برای عملکرد قابل اعتماد، بهتر است 2-3 سوئیچ نی استفاده کنید، زیرا هنگام چرخش در امتداد محور طولی، حساسیت سوئیچ نی تغییر می کند. بنابراین، بیایید چراغ قوه را مطابق نمودار جمع کنیم.

سیم ها را خم می کنیم تا همه چیز در کیس جا بیفتد، جای خالی را با پنبه پر کردم تا چیزی آویزان نشود. مدار را در کیس قرار می دهیم. مهم این است که فیلم می تواند جدید باشد، یعنی. به طوری که درب آن تا حد امکان محکم بسته شود. هر آهنربایی به عنوان یک سوئیچ کار خواهد کرد. یک چراغ قوه با این طرح پس از 10 ساعت در آب به کار خود ادامه داد. پشم پنبه خشک ماند. بنابراین، دراز کشیدن در یک گودال برای مدت طولانی به چنین وسیله ای آسیب نمی رساند.

مطمئناً آماتورهای رادیویی دارای پدهایی از باتری های شکست خورده 9 ولت کرون هستند. بر اساس چنین بلوکی، می توانید یک چراغ قوه ساده جمع کنید که در واقع نیازی به محفظه ندارد. یک LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان به کنتاکت های بلوک متصل می شود.

در قسمت بیرونی، LED و مقاومت با چندین لایه نوار عایق پیچیده شده اند. وقتی چراغ قوه روی باتری قرار می گیرد، یک واحد واحد را با آن تشکیل می دهد.

بنابراین، می توانید تقریباً هر محفظه و باتری مناسبی را برای یک چراغ قوه خانگی تطبیق دهید، اگرچه کمتر از 3.5 ولت باید قبلاً یک LED نصب کنید. با تشکر از توجه شما. نویسنده دنف.

در مورد مقاله چراغ قوه های LED DIY بحث کنید