Μπλοκάρισμα – γεννήτριαείναι μια γεννήτρια βραχυπρόθεσμων παλμών που επαναλαμβάνονται σε αρκετά μεγάλα διαστήματα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των γεννητριών μπλοκαρίσματος είναι η συγκριτική τους απλότητα, η δυνατότητα σύνδεσης φορτίου μέσω μετασχηματιστή, η υψηλή απόδοση και η σύνδεση επαρκώς ισχυρού φορτίου.

Οι ταλαντωτές μπλοκαρίσματος χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ραδιοερασιτεχνικά κυκλώματα. Αλλά θα τρέξουμε ένα LED από αυτή τη γεννήτρια.

Πολύ συχνά όταν κάνετε πεζοπορία, ψάρεμα ή κυνήγι χρειάζεστε έναν φακό. Αλλά δεν έχετε πάντα μια μπαταρία ή μπαταρίες 3V στο χέρι. Αυτό το κύκλωμα μπορεί να λειτουργεί το LED με πλήρη ισχύ από μια σχεδόν νεκρή μπαταρία.

Λίγα λόγια για το σχέδιο. Λεπτομέρειες: οποιοδήποτε τρανζίστορ (n-p-n ή p-n-p) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμά μου KT315G.

Η αντίσταση πρέπει να επιλεγεί, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.

Ο δακτύλιος φερρίτη δεν είναι πολύ μεγάλος.

Και μια δίοδος υψηλής συχνότητας με χαμηλή πτώση τάσης.

Καθάριζα, λοιπόν, ένα συρτάρι στο γραφείο μου και βρήκα έναν παλιό φακό με λαμπτήρα πυρακτώσεως, φυσικά καμένο, και πρόσφατα είδα ένα διάγραμμα αυτής της γεννήτριας.

Και αποφάσισα να κολλήσω το κύκλωμα και να το βάλω σε φακό.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε:

Αρχικά, ας συναρμολογήσουμε σύμφωνα με αυτό το σχήμα.

Παίρνουμε ένα δακτύλιο φερρίτη (το έβγαλα από το έρμα λαμπτήρας φθορισμού) Και τυλίγουμε 10 στροφές με σύρμα 0,5-0,3 mm (θα μπορούσε να είναι πιο λεπτό, αλλά δεν θα είναι βολικό). Το τυλίγουμε, κάνουμε μια θηλιά ή ένα κλαδί και το τυλίγουμε άλλες 10 στροφές.

Τώρα παίρνουμε το τρανζίστορ KT315, ένα LED και τον μετασχηματιστή μας. Συναρμολογούμε σύμφωνα με το διάγραμμα (βλ. παραπάνω). Τοποθέτησα και έναν πυκνωτή παράλληλα με τη δίοδο, οπότε έλαμπε πιο έντονα.

Το μάζεψαν λοιπόν. Εάν το LED δεν ανάβει, αλλάξτε την πολικότητα της μπαταρίας. Ακόμα δεν είναι αναμμένο, ελέγξτε ότι το LED και το τρανζίστορ είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν όλα είναι σωστά και εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε ο μετασχηματιστής δεν έχει τυλιχτεί σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, το κύκλωμά μου δεν λειτούργησε ούτε την πρώτη φορά.

Τώρα συμπληρώνουμε το διάγραμμα με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

Με την εγκατάσταση της διόδου VD1 και του πυκνωτή C1, η λυχνία LED θα ανάψει πιο φωτεινά.

Το τελευταίο στάδιο είναι η επιλογή της αντίστασης. Αντί σταθερή αντίστασηορίστε τη μεταβλητή σε 1,5 kOhm. Και αρχίζουμε να γυρίζουμε. Πρέπει να βρείτε το μέρος όπου το LED λάμπει πιο έντονα και πρέπει να βρείτε το μέρος όπου αν αυξήσετε έστω και λίγο την αντίσταση, το LED σβήνει. Στην περίπτωσή μου είναι 471 Ohm.

Εντάξει, τώρα πιο κοντά στο θέμα))

Αποσυναρμολογούμε τον φακό

Κόβουμε έναν κύκλο από μονόπλευρο λεπτό fiberglass στο μέγεθος του σωλήνα του φακού.

Τώρα πάμε και ψάχνουμε για μέρη των απαιτούμενων ονομασιών μεγέθους πολλών χιλιοστών. Τρανζίστορ KT315

Τώρα σημαδεύουμε τον πίνακα και κόβουμε το αλουμινόχαρτο με ένα μαχαίρι χαρτικής.

Τρίβουμε τον πίνακα

Διορθώνουμε σφάλματα, εάν υπάρχουν.

Τώρα για να κολλήσουμε την πλακέτα χρειαζόμαστε μια ειδική άκρη, αν όχι, δεν πειράζει. Παίρνουμε σύρμα πάχους 1-1,5 mm. Το καθαρίζουμε σχολαστικά.

Τώρα το τυλίγουμε στο υπάρχον κολλητήρι. Το άκρο του σύρματος μπορεί να ακονιστεί και να κασσιτερωθεί.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συγκόλληση των εξαρτημάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό.

Λοιπόν, όλα φαίνονται να είναι συγκολλημένα, εκτός από τον πυκνωτή, το LED και τον μετασχηματιστή.

Τώρα δοκιμαστική εκτέλεση. Προσαρμόζουμε όλα αυτά τα μέρη (χωρίς συγκόλληση) στο "snot"

Ζήτω!! Συνέβη. Τώρα μπορείτε να κολλήσετε όλα τα εξαρτήματα κανονικά χωρίς φόβο

Ξαφνικά με ενδιέφερε ποια είναι η τάση εξόδου, οπότε μέτρησα

Εάν πριν από 10 χρόνια πολλοί άνθρωποι μπορούσαν να βρουν LED μόνο σε ακριβό εξοπλισμό, τώρα αυτό το προϊόν είναι πανταχού παρόν. Κόστος LED ανά τα τελευταία χρόνιαέχει μειωθεί σημαντικά, επομένως ο όγκος χρήσης τους σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας αυξάνεται συνεχώς. Μόλις πριν από 3 χρόνια, λίγοι άνθρωποι είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν, για παράδειγμα, έναν φακό που δεν λάμπει με λαμπτήρα πυρακτώσεως, αλλά με LED. Τώρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι επιλογές καλές. Υπάρχουν συχνά φθηνά ψεύτικα στην αγορά στα οποία τα LED σβήνουν γρήγορα και καίγονται, επομένως η αγορά μιας έτοιμης μονάδας δεν δικαιολογείται πάντα. Κάνω Φακός LEDΤο να το κάνεις μόνος σου δεν είναι τόσο δύσκολο τώρα.

Αυτό το σχέδιο θα είναι πιθανότατα πιο ανθεκτικό από έναν φακό που αγοράζεται στο κατάστημα. Επιπλέον, μπορεί όχι μόνο να τροφοδοτείται από μπαταρίες, αλλά να είναι επαναφορτιζόμενη. Αυτή είναι μια αρκετά βολική και οικονομική επιλογή που σίγουρα θα σας αρέσει.

Απαιτούμενα υλικά και εργαλεία

Λοιπόν, τώρα απευθείας για το πώς να φτιάξετε έναν επαναφορτιζόμενο φακό LED με τα χέρια σας.

Τα εργαλεία και τα υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή θα βρείτε σε κάθε σπίτι, σε ακραίες περιπτώσεις, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εξειδικευμένο κατάστημα. Φυσικά, ένας φακός LED θα χρειαστεί LED.

Έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Είναι πιο φωτεινά, πιο οικονομικά και ανθεκτικά στα χτυπήματα. Θα χρειαστείτε επίσης μια μπαταρία που παράγει τάση 12 V. Μπορείτε να την αγοράσετε από ένα κατάστημα ή να την βγάλετε από κάτι περιττό, όπως ένα παλιό τηλεχειριζόμενο παιχνίδι.

Για εργασία θα χρειαστείτε τα ακόλουθα υλικά:

• σωλήνας 5 cm, συνιστάται η χρήση υλικού PVC.
• Κόλλα PVC?
• Εξάρτημα με σπείρωμα PVC - 2 τεμάχια.
• Βύσμα με σπείρωμα PVC.
• διακόπτης εναλλαγής;
• Μπαταρία 12 V;
• ένα κομμάτι αφρού?
• Λάμπα LED;
• μονωτική ταινία.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εργαλεία:

• Συγκολλητικό σίδερο?
• κόλλα μετάλλων;
• σιδηροπρίονο;
• γυαλόχαρτο;
• λίμα βελόνας?
• πλαϊνοί κόφτες.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πώς να φτιάξετε μια τέτοια συσκευή;

Πρώτα, επιλέξτε μια μπαταρία. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να ταιριάζει στον σωλήνα PVC. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο το μονοκόμματο μοντέλο, αλλά και να συνδέσετε πολλές μπαταρίες δακτύλου ή μικρού δακτύλου σε σειρά για να έχετε συνολική τάση 12 V.

Τώρα αξίζει να συμπεριλάβετε έναν διακόπτη εναλλαγής στο κύκλωμα. Μπορεί επίσης να συγκολληθεί. Πρέπει να είναι ανοιχτό έτσι ώστε όταν είναι κλειστό, ρεύμα να ρέει μέσω του κυκλώματος.

Το φανάρι DIY είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει είναι να δημιουργήσετε ένα περίβλημα για αυτό, επειδή μια λάμπα με ξεχωριστό διακόπτη εναλλαγής και μπαταρία δεν έχει πολύ αισθητική εμφάνιση. Παρεμπιπτόντως, σε αυτό το στάδιο είναι καλύτερο να ελέγξετε εάν όλα είναι σε κατάσταση λειτουργίας για να αποκλείσετε αλλαγές.

Εάν όλα πάνε καλά, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε την υπόθεση. Είναι επίσης πολύ εύκολο να το φτιάξετε με τα χέρια σας από το υπόλοιπο υλικό.

Αρχικά, πρέπει να κόψετε μια τρύπα στο εξάρτημα και να επεξεργαστείτε τις άκρες του με μια λίμα, έτσι ώστε η λάμπα να μπορεί να εισαχθεί εύκολα.

Τώρα πρέπει να μετρήσετε το μήκος της λάμπας μαζί με την μπαταρία για να μάθετε ακριβώς πόσο καιρό θα χρειαστεί ο σωλήνας που λειτουργεί ως περίβλημα.

1. Πριν εγκαταστήσετε Λάμπα LEDστη σωστή θέση του, οι άκρες πρέπει να λιπαίνονται με κόλλα για να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας στο εσωτερικό του φαναριού. Τώρα μπορείτε να κολλήσετε τα εξαρτήματα και στις δύο άκρες του σωλήνα PVC για να προστατέψετε τελικά το φανάρι από την υγρασία.
2. Ο διακόπτης εναλλαγής πρέπει να εγκατασταθεί στην πλευρά απέναντι από τη λάμπα κάτω από το βύσμα. Τώρα μπορείτε να περιμένετε λίγο μέχρι να στεγνώσει η κόλλα και ο φακός να είναι εντελώς έτοιμος για χρήση. Αν και αυτό, φυσικά, δεν είναι ένας φακός, αλλά κάποια όψη του, που πρέπει να θυμάστε.

Τα εξαρτήματα και το βύσμα θα προστατεύουν καλά τον φακό από την είσοδο υγρασίας μέσα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το νερό είναι κάτι που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρονικές συσκευές, ειδικότερα, ο φακός δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε αυτή την έκδοση της κατασκευής μπαταριών δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα της προστασίας από την υγρασία.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευέςκαι υλικά που το εμποδίζουν να έρθει σε επαφή με ηλεκτρονικά μέρη. Μπορείτε, φυσικά, να παραμελήσετε αυτά τα μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση για άψογη λειτουργία για πολλούς μήνες και χρόνια.

Εάν όλα γίνουν σωστά, ο ιδιοκτήτης της συσκευής θα είναι σίγουρα ικανοποιημένος με τη δουλειά του.

Τα LED σήμερα είναι ενσωματωμένα σε όλα - σε παιχνίδια, αναπτήρες, οικιακές συσκευές, ακόμη και είδη γραφείου. Αλλά η πιο χρήσιμη εφεύρεση μαζί τους είναι, φυσικά, ένας φακός. Τα περισσότερα από αυτά είναι αυτόνομα και παράγουν μια ισχυρή λάμψη από μικρές μπαταρίες. Δεν θα χαθείτε στο σκοτάδι με αυτό και όταν εργάζεστε σε δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, αυτό το εργαλείο είναι απλά αναντικατάστατο.
Μικρά αντίγραφα μιας μεγάλης ποικιλίας φακών LED μπορούν να αγοραστούν σχεδόν σε οποιοδήποτε κατάστημα. Είναι φθηνά, αλλά η ποιότητα κατασκευής μπορεί μερικές φορές να είναι απογοητευτική. Ή ίσως πρόκειται για σπιτικές συσκευές που μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τα πιο απλά εξαρτήματα. Είναι ενδιαφέρον, εκπαιδευτικό και έχει αναπτυξιακή επίδραση σε όσους αγαπούν να φτιάχνουν πράγματα.

Σήμερα θα δούμε ένα άλλο σπιτικό προϊόν - έναν φακό LED, κατασκευασμένο κυριολεκτικά από σκραπ. Το κόστος τους δεν είναι περισσότερο από μερικά δολάρια και η απόδοση της συσκευής είναι υψηλότερη από αυτή πολλών εργοστασιακών μοντέλων. Ενδιαφέρων? Τότε κάντε το μαζί μας.

Πώς λειτουργεί η συσκευή

Αυτή τη φορά το LED συνδέεται με την μπαταρία μόνο μέσω μιας αντίστασης 3 ohm. Δεδομένου ότι περιέχει μια έτοιμη πηγή ενέργειας, δεν απαιτεί θυρίστορ αποθήκευσης και τρανζίστορ για τη διανομή τάσης, όπως συμβαίνει με αιώνιος φακός Faraday. Μια ηλεκτρονική μονάδα φόρτισης χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας. Μια μικροσκοπική μικρομονάδα παρέχει προστασία από υπερτάσεις και αποτρέπει την υπερφόρτιση της μπαταρίας. Η συσκευή φορτίζεται από υποδοχή USB και στην ίδια τη μονάδα υπάρχει υποδοχή micro USB.

Απαιτούμενα Ανταλλακτικά

• Πλαστική σύριγγα 20 ml;
• Φακοί για φακό LED με περίβλημα.
• Διακόπτης μικροκουμπιού.
• Αντίσταση 3 Ohm/0,25 W;
• Ένα κομμάτι πλάκας αλουμινίου για το καλοριφέρ.
• Πολλά χάλκινα σύρματα.
• Υπερκόλλα, εποξειδική ρητίνη ή υγρά καρφιά.

Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε είναι: ένα κολλητήρι με flux, ένα πιστόλι κόλλας, ένα τρυπάνι, ένας αναπτήρας και ένα μαχαίρι βαφής.

Συναρμολόγηση ενός ισχυρού φακού LED

Προετοιμασία LED με φακούς

Παίρνουμε ένα πλαστικό καπάκι με φακούς και σημειώνουμε την περιφέρεια του καλοριφέρ. Χρειάζεται για την ψύξη του LED. Σημαδεύουμε τις αυλακώσεις και τις τρύπες στερέωσης στην πλάκα αλουμινίου και κόβουμε το ψυγείο σύμφωνα με τις σημάνσεις. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι.

Βγάζουμε τους μεγεθυντικούς φακούς για λίγο, δεν θα χρειαστούν τώρα. Κολλήστε την πλάκα του ψυγείου στο πίσω μέρος του καπακιού με υπερκόλλα. Οι τρύπες και οι αυλακώσεις στο καπάκι και το ψυγείο πρέπει να ταιριάζουν.

Κασσιτερώνουμε τις επαφές LED και τις κολλάμε με χάλκινη καλωδίωση. Προστατεύουμε τις επαφές με θερμοσυστελλόμενα περιβλήματα και τις ζεσταίνουμε με αναπτήρα. Εισάγουμε ένα LED με καλωδίωση από την μπροστινή πλευρά του καπακιού.

Επεξεργασία του σώματος του φακού από μια σύριγγα

Ξεκλειδώνουμε το έμβολο με τη λαβή της σύριγγας, δεν θα τα χρειαζόμαστε πλέον. Κόβουμε τον κώνο της βελόνας με ένα μαχαίρι ζωγραφικής.
Καθαρίζουμε πλήρως το άκρο της σύριγγας, ανοίγοντας τρύπες για τις επαφές LED του φακού.
Τοποθετούμε το καπάκι του φαναριού στην ακραία επιφάνεια της σύριγγας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κατάλληλη κόλλα, για παράδειγμα, εποξειδική ρητίνη ή υγρά καρφιά. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε τις επαφές LED μέσα στη σύριγγα.

Σύνδεση της μικρομονάδας φόρτισης και της μπαταρίας

Επί μπαταρία λιθίουΣυνδέουμε τους ακροδέκτες με επαφές και τους εισάγουμε στο σώμα της σύριγγας. Σφίγγουμε τις χάλκινες επαφές για να τις σφίξουμε με το σώμα της μπαταρίας.

Η σύριγγα έχει μόνο μερικά εκατοστά ελεύθερου χώρου, ο οποίος δεν επαρκεί για τη μονάδα φόρτισης. Επομένως, θα πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη.
Περνάμε ένα μαχαίρι βαφής στη μέση της πλακέτας της μονάδας και το σπάμε κατά μήκος της γραμμής κοπής. Χρησιμοποιώντας διπλή ταινία συνδέουμε και τα δύο μισά της σανίδας μεταξύ τους.

Κασσιτερώνουμε τις ανοιχτές επαφές της μονάδας και τις κολλάμε με χάλκινη καλωδίωση.

Τελική συναρμολόγηση του φακού

Συγκολλάμε μια αντίσταση στην πλακέτα της μονάδας και τη συνδέουμε στο μικρο-κουμπί, μονώνοντας τις επαφές με συρρίκνωση θερμότητας.

Συγκολλάμε τις υπόλοιπες τρεις επαφές στη μονάδα σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσής της. Συνδέουμε τελευταίο το micro button, ελέγχοντας τη λειτουργία του LED. Προσφέρω κατά την κρίση σας τρεις επιλογές για ισχυρά κυκλώματα Φακοί LED, το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό και προσωπικά είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τη φωτεινότητα της λάμψης και τη διάρκεια λειτουργίας (στην πραγματικότητα, μια φόρτιση μου κρατάει για ένα μήνα χρήσης - δηλαδή πήγα, έκοψα ξύλο ή πήγε κάπου). Το LED χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα κυκλώματα ισχύος 3 W. Η μόνη διαφορά είναι στο χρώμα της λάμψης (ζεστό λευκό ή ψυχρό λευκό), αλλά προσωπικά μου φαίνεται ότι το ψυχρό λευκό λάμπει πιο φωτεινό και το ζεστό λευκό είναι πιο ευχάριστο στην ανάγνωση, δηλαδή είναι εύκολο στα μάτια, έτσι η επιλογή είναι δική σου.

Η πρώτη έκδοση του κυκλώματος φακού

Σε δοκιμές, αυτό το κύκλωμα έδειξε απίστευτη σταθερότητα εντός της τάσης τροφοδοσίας 3,7-14 βολτ (αλλά να γνωρίζετε ότι όσο αυξάνεται η τάση, η απόδοση μειώνεται). Καθώς έβαλα την έξοδο στα 3,7 βολτ, ήταν η ίδια σε όλο το εύρος τάσης ( τάση εξόδουτο ρυθμίζουμε με την αντίσταση R3, καθώς αυτή η αντίσταση μειώνεται, η τάση εξόδου αυξάνεται, αλλά δεν σας συμβουλεύω να τη μειώσετε πολύ· εάν πειραματιστείτε, υπολογίστε το μέγιστο ρεύμα στο LED1 και τη μέγιστη τάση στο δεύτερο). Εάν τροφοδοτήσουμε αυτό το κύκλωμα από μπαταρίες Li-ion, τότε η απόδοση είναι περίπου 87-95%. Ίσως ρωτήσετε, γιατί εφευρέθηκε τότε το PWM; Αν δεν με πιστεύετε, κάντε τα μαθηματικά μόνοι σας.

Στα 4,2 βολτ απόδοση = 87%. Στα 3,8 βολτ απόδοση = 95%. P =U*I

Το LED καταναλώνει 0,7Α στα 3,7 βολτ, που σημαίνει 0,7*3,7=2,59 W, αφαιρέστε την τάση της φορτισμένης μπαταρίας και πολλαπλασιάστε με την κατανάλωση ρεύματος: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35 W. Τώρα ανακαλύπτουμε την απόδοση: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5%. Και μισό τοις εκατό για τη θέρμανση των υπόλοιπων εξαρτημάτων και τροχιών. Πυκνωτής C2 - μαλακή εκκίνηση για ασφαλή εναλλαγή LED και προστασία από παρεμβολές. Αναγκαίως ισχυρό LEDεγκατάσταση σε καλοριφέρ, χρησιμοποίησα ένα καλοριφέρ από μονάδα υπολογιστήθρέψη. Παραλλαγή διάταξης εξαρτημάτων:

Το τρανζίστορ εξόδου δεν πρέπει να αγγίζει τον πίσω μεταλλικό τοίχο στην πλακέτα· τοποθετήστε χαρτί ανάμεσά τους ή σχεδιάστε ένα σχέδιο του πίνακα σε ένα φύλλο σημειωματάριου και κάντε το ίδιο όπως στην άλλη πλευρά του φύλλου. Για να τροφοδοτήσω τον φακό LED, χρησιμοποίησα δύο μπαταρίες Li-ion από μια μπαταρία φορητού υπολογιστή, αλλά είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσω μπαταρίες τηλεφώνου· είναι επιθυμητό το συνολικό τους ρεύμα να είναι 5-10A*h (συνδεδεμένο παράλληλα).

Ας περάσουμε στη δεύτερη έκδοση του φακού διόδου

Πούλησα τον πρώτο φακό και ένιωσα ότι χωρίς αυτόν το βράδυ ήταν λίγο ενοχλητικό και δεν υπήρχαν εξαρτήματα για να επαναλάβω το προηγούμενο σχήμα, οπότε έπρεπε να αυτοσχεδιάσω από αυτό που ήταν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή, δηλαδή: KT819, KT315 και KT361. Ναι, ακόμη και με τέτοια εξαρτήματα, είναι δυνατή η συναρμολόγηση ενός σταθεροποιητή χαμηλής τάσης, αλλά με ελαφρώς μεγαλύτερες απώλειες. Το σχήμα μοιάζει με το προηγούμενο, αλλά σε αυτό όλα είναι εντελώς αντίθετα. Ο πυκνωτής C4 εδώ παρέχει επίσης ομαλά τάση. Η διαφορά είναι ότι εδώ το τρανζίστορ εξόδου ανοίγει από την αντίσταση R1 και το KT315 το κλείνει σε μια συγκεκριμένη τάση, ενώ στο προηγούμενο κύκλωμα το τρανζίστορ εξόδου είναι κλειστό και ανοίγει δεύτερο. Παραλλαγή διάταξης εξαρτημάτων:

Το χρησιμοποίησα για περίπου έξι μήνες μέχρι να ραγίσει ο φακός, καταστρέφοντας τις επαφές μέσα στο LED. Εξακολουθούσε να λειτουργεί, αλλά μόνο τρία κύτταρα από τα έξι. Ως εκ τούτου, το άφησα ως δώρο :) Τώρα θα σας πω γιατί η σταθεροποίηση χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο LED είναι τόσο καλή. Για όσους ενδιαφέρονται, διαβάστε το, μπορεί να είναι χρήσιμο όταν σχεδιάζετε σταθεροποιητές χαμηλής τάσης ή παραλείψτε το και προχωρήστε στην τελευταία επιλογή.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας· όποιος διεξήγαγε τα πειράματα ξέρει πόσο σημαντικό είναι αυτό το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Έτσι, σε αυτούς τους δύο ισχυρούς φακούς λειτουργεί το ακόλουθο σύστημα: με την αύξηση της θερμοκρασίας, το κανάλι ημιαγωγών αυξάνεται, επιτρέποντας τη διέλευση περισσότεροηλεκτρόνια από το συνηθισμένο, οπότε φαίνεται ότι η αντίσταση του καναλιού μειώνεται και επομένως το ρεύμα που διέρχεται αυξάνεται, αφού το ίδιο σύστημα λειτουργεί σε όλους τους ημιαγωγούς, το ρεύμα μέσω του LED αυξάνεται επίσης κλείνοντας όλα τα τρανζίστορ σε ένα ορισμένο επίπεδο, δηλαδή τη σταθεροποίηση τάσης (πραγματοποιήθηκαν πειράματα στην περιοχή θερμοκρασίας -21 ...+50 βαθμούς Κελσίου). Μάζεψα πολλά κυκλώματα σταθεροποιητών στο Διαδίκτυο και αναρωτήθηκα "πώς θα μπορούσαν να γίνουν τέτοια λάθη!" Κάποιος μάλιστα συνέστησε το δικό του κύκλωμα για την τροφοδοσία του λέιζερ, στο οποίο κατά 5 βαθμούς αύξησης της θερμοκρασίας προετοίμασε το λέιζερ για εκτόξευση, οπότε λάβετε υπόψη αυτήν την απόχρωση!

Τώρα για το ίδιο το LED. Όποιος έχει παίξει με την τάση τροφοδοσίας των LED ξέρει ότι όσο αυτή αυξάνεται, αυξάνεται απότομα και η κατανάλωση ρεύματος. Επομένως, με μια μικρή αλλαγή στην τάση εξόδου του σταθεροποιητή, το τρανζίστορ (KT361) αντιδρά πολλές φορές πιο εύκολα από ό,τι με έναν απλό διαιρέτη αντίστασης (που απαιτεί σοβαρό κέρδος), που λύνει όλα τα προβλήματα των σταθεροποιητών χαμηλής τάσης και μειώνει τον αριθμό των εξαρτημάτων.

Τρίτη έκδοση φακού LED

Ας προχωρήσουμε στο τελευταίο σχήμα που εξέτασα και χρησιμοποιώ μέχρι σήμερα. Η απόδοση είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε προηγούμενα σχήματα και η φωτεινότητα της λάμψης είναι υψηλότερη, και φυσικά, αγόρασα έναν επιπλέον φακό εστίασης για το LED και υπάρχουν επίσης 4 μπαταρίες, που ισούται περίπου με χωρητικότητα 14Α*ώρα. Διευθυντής ελ. σχέδιο:

Το κύκλωμα είναι αρκετά απλό και συναρμολογημένο σε σχεδιασμό SMD· δεν υπάρχει πρόσθετο LED ή τρανζίστορ που καταναλώνουν υπερβολικό ρεύμα. Για σταθεροποίηση, χρησιμοποιείται το TL431 και αυτό είναι αρκετά, η απόδοση εδώ είναι από 88 - 99%, αν δεν με πιστεύετε, κάντε τα μαθηματικά. Φωτογραφία της τελικής σπιτικής συσκευής:

Ναι, παρεμπιπτόντως για τη φωτεινότητα, εδώ επέτρεψα 3,9 βολτ στην έξοδο του κυκλώματος και το χρησιμοποιώ για περισσότερο από ένα χρόνο, το LED είναι ακόμα ζωντανό, μόνο το ψυγείο ζεσταίνεται λίγο. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να ρυθμίσει την τάση τροφοδοσίας χαμηλότερη επιλέγοντας αντιστάσεις εξόδου R2 και R3 (σας συμβουλεύω να το κάνετε αυτό σε μια λάμπα πυρακτώσεως, όταν έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, συνδέστε το LED). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, η Levsha Lesha (Alexey Stepanov) ήταν μαζί σας.

Συζητήστε το άρθρο ΙΣΧΥΡΟΙ ΦΑΚΕΣ LED

Οι λωρίδες LED χρησιμοποιούνται πλέον παντού και μερικές φορές καταλήγετε με κομμάτια τέτοιων λωρίδων ή ταινίες με LED που έχουν καεί κατά τόπους. Αλλά υπάρχουν πολλά ολόκληρα, λειτουργικά LED και είναι κρίμα να πετάς τόσο καλά πράγματα, θέλω να τα χρησιμοποιήσω κάπου. Υπάρχουν επίσης διάφορες μπαταρίες. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τα στοιχεία μιας «νεκρής» μπαταρίας Ni-Cd (νικελίου-καδμίου). Από όλα αυτά τα σκουπίδια μπορείς να φτιάξεις ένα στερεό σπιτικό φανάρι, πιθανότατα καλύτερο από το εργοστασιακό.

Λωρίδα LED, πώς να ελέγξετε

Κατά κανόνα, οι λωρίδες LED είναι σχεδιασμένες για τάση 12 βολτ και αποτελούνται από πολλά ανεξάρτητα τμήματα που συνδέονται παράλληλα για να σχηματίσουν μια λωρίδα. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιο στοιχείο αποτύχει, μόνο το αντίστοιχο στοιχείο χάνει τη λειτουργικότητα, τα υπόλοιπα τμήματα της λωρίδας LED συνεχίζουν να λειτουργούν.

Στην πραγματικότητα, χρειάζεται απλώς να εφαρμόσετε μια τάση τροφοδοσίας 12 βολτ στα ειδικά σημεία επαφής που βρίσκονται σε κάθε κομμάτι ταινίας. Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτηθεί τάση σε όλα τα τμήματα της ταινίας και θα γίνει σαφές πού βρίσκονται οι περιοχές που δεν λειτουργούν.

Κάθε τμήμα αποτελείται από 3 LED και μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος συνδεδεμένη σε σειρά. Αν διαιρέσουμε τα 12 βολτ με το 3 (τον αριθμό των LED), θα έχουμε 4 βολτ ανά LED. Αυτή είναι η τάση τροφοδοσίας ενός LED - 4 βολτ. Να τονίσω, αφού όλο το κύκλωμα περιορίζεται από μια αντίσταση, μια τάση 3,5 βολτ αρκεί για τη δίοδο. Γνωρίζοντας αυτήν την τάση, μπορούμε να δοκιμάσουμε απευθείας οποιοδήποτε LED στη λωρίδα ξεχωριστά. Αυτό μπορεί να γίνει αγγίζοντας τους ακροδέκτες LED με ανιχνευτές συνδεδεμένους σε τροφοδοτικό με τάση 3,5 βολτ.

Για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαστήριο, ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό ή φορτιστή κινητού τηλεφώνου. Δεν συνιστάται η απευθείας σύνδεση του φορτιστή στο LED, γιατί η τάση του είναι περίπου 5 volt και θεωρητικά το LED μπορεί να καεί από το υψηλό ρεύμα. Για να μην συμβεί αυτό, πρέπει να συνδέσετε τον φορτιστή μέσω μιας αντίστασης 100 Ohm, αυτό θα περιορίσει το ρεύμα.

Έφτιαξα στον εαυτό μου μια τόσο απλή συσκευή - φόρτιση από κινητό τηλέφωνο με κροκόδειλους αντί για βύσμα. Πολύ βολικό για ενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων χωρίς μπαταρία, επαναφόρτιση μπαταριών αντί για "βάτραχο" και ούτω καθεξής. Είναι επίσης καλό για τον έλεγχο των LED.

Για ένα LED, η πολικότητα της τάσης είναι σημαντική· εάν μπερδέψετε το συν με το μείον, η δίοδος δεν θα ανάψει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα· η πολικότητα κάθε LED συνήθως υποδεικνύεται στην ταινία· εάν όχι, τότε πρέπει να δοκιμάσετε και τους δύο τρόπους. Η δίοδος δεν θα αλλοιωθεί από μπερδεμένα θετικά ή μειονεκτήματα.

Λάμπα LED

Για έναν φακό είναι απαραίτητο να φτιάξετε μια μονάδα εκπομπής φωτός, μια λάμπα. Στην πραγματικότητα, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τα LED από την ταινία και να τα ομαδοποιήσετε ανάλογα με το γούστο και το χρώμα σας, ανάλογα με την ποσότητα, τη φωτεινότητα και την τάση τροφοδοσίας.

Για να το αφαιρέσω από την ταινία, χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι χειροτεχνίας, κόβοντας προσεκτικά τα LED απευθείας με κομμάτια από τα αγώγιμα σύρματα της ταινίας. Προσπάθησα να το κολλήσω, αλλά με κάποιο τρόπο δεν κατάφερα να το κάνω καλά. Έχοντας διαλέξει περίπου 30-40 κομμάτια, σταμάτησα· ήταν περισσότερο από αρκετό για φακό και άλλες χειροτεχνίες.

Τα LED θα πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με απλός κανόνας: 4 βολτ για 1 ή περισσότερες παράλληλες διόδους. Δηλαδή, εάν το συγκρότημα θα τροφοδοτείται από πηγή όχι μεγαλύτερη από 5 βολτ, όσα LED και αν υπάρχουν, πρέπει να συγκολληθούν παράλληλα. Εάν σκοπεύετε να τροφοδοτήσετε το συγκρότημα από 12 βολτ, πρέπει να ομαδοποιήσετε 3 διαδοχικά τμήματα με ίσο αριθμό διόδων σε καθένα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα συναρμολόγησης που κόλλησα από 24 LED, χωρίζοντάς τα σε 3 διαδοχικά τμήματα των 8 τεμαχίων. Είναι σχεδιασμένο για 12 βολτ.

Κάθε ένα από τα τρία τμήματα αυτού του στοιχείου έχει σχεδιαστεί για τάση περίπου 4 βολτ. Τα τμήματα συνδέονται σε σειρά, επομένως ολόκληρο το συγκρότημα τροφοδοτείται από 12 βολτ.

Κάποιος γράφει ότι τα LED δεν πρέπει να συνδέονται παράλληλα χωρίς μεμονωμένη περιοριστική αντίσταση. Ίσως αυτό είναι σωστό, αλλά δεν επικεντρώνομαι σε τέτοια μικροπράγματα. Για μεγάλη διάρκεια ζωής, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο σημαντικό να επιλέξετε μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος για ολόκληρο το στοιχείο και θα πρέπει να επιλεγεί όχι μετρώντας το ρεύμα, αλλά αισθάνοντας τα LED λειτουργίας για θέρμανση. Αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.

Αποφάσισα να φτιάξω έναν φακό που τροφοδοτείται από 3 στοιχεία νικελίου-καδμίου από μια χρησιμοποιημένη μπαταρία κατσαβιδιού. Η τάση κάθε στοιχείου είναι 1,2 βολτ, επομένως 3 στοιχεία που συνδέονται σε σειρά δίνουν 3,6 βολτ. Θα επικεντρωθούμε σε αυτή την ένταση.

Έχοντας συνδέσει 3 μπαταρίες σε 8 παράλληλες διόδους, μέτρησα το ρεύμα - περίπου 180 milliamps. Αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα στοιχείο που εκπέμπει φως από 8 LED· θα ταιριάζει καλά στον ανακλαστήρα ενός προβολέα αλογόνου.

Για βάση πήρα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο υαλοβάμβακα περίπου 1cmX1cm, θα χωρέσει 8 LED σε δύο σειρές. Έκοψα 2 διαχωριστικές λωρίδες στο αλουμινόχαρτο - η μεσαία επαφή θα είναι "-", οι δύο ακραίες θα είναι "+".

Για τη συγκόλληση τέτοιων μικρών εξαρτημάτων, το κολλητήρι 15 watt μου είναι πολύ ή μάλλον η άκρη είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να φτιάξετε μια άκρη για τη συγκόλληση εξαρτημάτων SMD από ένα κομμάτι ηλεκτρικού καλωδίου 2,5 mm. Για να διασφαλίσετε ότι το νέο άκρο παραμένει στη μεγάλη τρύπα του θερμαντήρα, μπορείτε να λυγίσετε το σύρμα στη μέση ή να προσθέσετε επιπλέον κομμάτια σύρματος στη μεγάλη τρύπα.

Η βάση είναι επικασσιτερωμένη με κόλληση και κολοφώνιο και οι λυχνίες LED είναι κολλημένες σε πολικότητα. Οι κάθοδοι ("-") συγκολλούνται στη μεσαία λωρίδα και οι άνοδοι ("+") συγκολλούνται στις εξωτερικές λωρίδες. Τα καλώδια σύνδεσης είναι συγκολλημένα, οι εξωτερικές λωρίδες συνδέονται με ένα βραχυκυκλωτήρα.

Πρέπει να ελέγξετε τη συγκολλημένη δομή συνδέοντάς την σε μια πηγή 3,5-4 volt ή μέσω μιας αντίστασης σε έναν φορτιστή τηλεφώνου. Μην ξεχνάτε την πολικότητα εναλλαγής. Το μόνο που μένει είναι να βρούμε έναν ανακλαστήρα για τον φακό· πήρα έναν ανακλαστήρα από μια λάμπα αλογόνου. Το ελαφρύ στοιχείο πρέπει να στερεωθεί καλά στον ανακλαστήρα, για παράδειγμα με κόλλα.

Δυστυχώς, η φωτογραφία δεν μπορεί να μεταφέρει τη φωτεινότητα της λάμψης της συναρμολογημένης δομής, αλλά θα πω για τον εαυτό μου: η εκθαμβωση δεν είναι καθόλου κακή!

Μπαταρία

Για να τροφοδοτήσω τον φακό, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω στοιχεία μπαταρίας από μια «νεκρή» μπαταρία κατσαβιδιού. Έβγαλα και τα 10 στοιχεία από τη θήκη. Το κατσαβίδι έτρεξε με αυτήν την μπαταρία για 5-10 λεπτά και πέθανε, σύμφωνα με την έκδοσή μου, τα στοιχεία αυτής της μπαταρίας μπορεί κάλλιστα να είναι κατάλληλα για τη λειτουργία του φακού. Εξάλλου, ένας φακός απαιτεί πολύ χαμηλότερα ρεύματα από ένα κατσαβίδι.

Αμέσως απαγκίστρωσα τρία στοιχεία από την κοινή σύνδεση, απλά θα βγάλουν τάση 3,6 βολτ.

Μέτρησα την τάση σε κάθε στοιχείο ξεχωριστά - όλα ήταν περίπου 1,1 V, μόνο το ένα έδειξε 0. Προφανώς αυτό είναι ένα ελαττωματικό δοχείο, βρίσκεται στα σκουπίδια. Τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν. Για το δικό μου Συναρμολόγηση LEDΤρία κουτάκια θα είναι αρκετά.

Αφού έψαξα στο Διαδίκτυο, κατέληξα στο συμπέρασμα σημαντικές πληροφορίεςσχετικά με τις μπαταρίες νικελίου-καδμίου: η ονομαστική τάση κάθε στοιχείου είναι 1,2 βολτ, η συστοιχία πρέπει να φορτιστεί σε τάση 1,4 βολτ (τάση στην τράπεζα χωρίς φορτίο), η αποφόρτιση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,9 βολτ - εάν υπάρχουν πολλές κυψέλες σε σειρά, τότε όχι μικρότερη από 1 βολτ ανά στοιχείο. Μπορείτε να φορτίσετε με ρεύμα ίση με το ένα δέκατο της χωρητικότητας (στην περίπτωσή μου 1,2A/h = 0,12A), αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι υψηλότερο (το κατσαβίδι φορτίζει όχι περισσότερο από μία ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι το ρεύμα φόρτισης είναι στο τουλάχιστον 1,2Α). Για προπόνηση/αποκατάσταση, είναι χρήσιμο να αποφορτίσετε την μπαταρία στο 1 V με κάποιο φορτίο και να την φορτίσετε ξανά αρκετές φορές. Ταυτόχρονα, υπολογίστε τον κατά προσέγγιση χρόνο λειτουργίας του φακού.

Έτσι, για τρία στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά, οι παράμετροι είναι οι εξής: τάση φόρτισης 1,4Χ3 = 4,2 βολτ, ονομαστική τάση 1,2Χ3 = 3,6 βολτ, ρεύμα φόρτισης - τι θα δώσει ένας φορτιστής κινητού με σταθεροποιητή κατασκευασμένο από εμένα.

Το μόνο ασαφές σημείο είναι πώς να μετρήσετε την ελάχιστη τάση στις αποφορτισμένες μπαταρίες. Πριν συνδέσω τη λάμπα μου, η τάση στα τρία στοιχεία ήταν 3,5 βολτ, όταν συνδεόταν ήταν 2,8 βολτ, η τάση επανήλθε γρήγορα όταν αποσυνδέθηκε ξανά στα 3,5 βολτ. Αποφάσισα αυτό: με φορτίο η τάση δεν πρέπει να πέσει κάτω από 2,7 βολτ (0,9 V ανά στοιχείο), χωρίς φορτίο είναι επιθυμητό να είναι 3 βολτ (1 V ανά στοιχείο). Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να εκφορτιστεί· όσο περισσότερο αποφορτίζετε, τόσο πιο σταθερή είναι η τάση και σταματάει να πέφτει γρήγορα όταν ανάβουν τα LED!

Εκφόρτισα τις ήδη αποφορτισμένες μπαταρίες μου για αρκετές ώρες, μερικές φορές σβήνοντας τη λάμπα για λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα ήταν 2,71 V με τη λυχνία συνδεδεμένη και 3,45 V χωρίς φορτίο· δεν τόλμησα να αποφορτίσω περαιτέρω. Σημειώνω ότι τα LED συνέχισαν να λάμπουν, αν και αμυδρά.

Φορτιστής για μπαταρίες νικελίου-καδμίου

Τώρα πρέπει να φτιάξετε έναν φορτιστή για τον φακό. Η κύρια απαίτηση είναι η τάση εξόδου να μην υπερβαίνει τα 4,2 V.

Εάν σκοπεύετε να τροφοδοτήσετε τον φορτιστή από οποιαδήποτε πηγή άνω των 6 βολτ - σχετικό απλό κύκλωμαστο KR142EN12A, αυτό είναι ένα πολύ κοινό μικροκύκλωμα για ρυθμιζόμενη, σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος. Ξένο ανάλογο του LM317. Εδώ είναι το διάγραμμα Φορτιστήςσε αυτό το τσιπ:

Αλλά αυτό το σχέδιο δεν ταιριάζει στην ιδέα μου - ευελιξία και μέγιστη ευκολία για φόρτιση. Μετά από όλα, για αυτή τη συσκευή θα χρειαστεί να φτιάξετε έναν μετασχηματιστή με ανορθωτή ή να χρησιμοποιήσετε ένα έτοιμο τροφοδοτικό. Αποφάσισα να καταστήσω δυνατή τη φόρτιση μπαταριών από φορτιστή κινητού τηλεφώνου και θύρα USBκαι έναν υπολογιστή. Για να το εφαρμόσετε, θα χρειαστείτε ένα πιο περίπλοκο κύκλωμα:

Το τρανζίστορ φαινομένου πεδίου για αυτό το κύκλωμα μπορεί να ληφθεί από ένα ελαττωματικό μητρική πλακέτακαι άλλα περιφερειακά υπολογιστών, το έκοψα από παλιά κάρτα γραφικών. Υπάρχουν πολλά τέτοια τρανζίστορ στη μητρική πλακέτα κοντά στον επεξεργαστή και όχι μόνο. Για να είστε σίγουροι για την επιλογή σας, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό τρανζίστορ στην αναζήτηση και να βεβαιωθείτε από τα φύλλα δεδομένων ότι πρόκειται για εφέ πεδίου με κανάλι N.

Πήρα το μικροκύκλωμα TL431 ως δίοδο zener, βρίσκεται σχεδόν σε κάθε φορτιστή κινητού ή άλλο μπλοκ παλμώνθρέψη. Οι ακίδες αυτού του μικροκυκλώματος πρέπει να συνδέονται όπως στο σχήμα:

Συναρμολόγησα το κύκλωμα σε ένα κομμάτι PCB και παρείχα μια υποδοχή USB για σύνδεση. Εκτός από το κύκλωμα, κόλλησα ένα LED κοντά στην υποδοχή για να υποδείξει τη φόρτιση (αυτή η τάση παρέχεται στη θύρα USB).

Μερικές εξηγήσεις για το διάγραμμαΕπειδή κύκλωμα φόρτισηςθα είναι πάντα συνδεδεμένη με την μπαταρία, η δίοδος VD2 ​​είναι απαραίτητη για να μην αποφορτίζεται η μπαταρία μέσω των στοιχείων σταθεροποίησης. Επιλέγοντας R4, πρέπει να επιτύχετε μια τάση 4,4 V στο καθορισμένο σημείο δοκιμής, πρέπει να τη μετρήσετε με την μπαταρία αποσυνδεδεμένη, τα 0,2 βολτ είναι το απόθεμα για απόσυρση. Και γενικά, τα 4,4 V δεν υπερβαίνουν τη συνιστώμενη τάση για τρία στοιχεία μπαταρίας.

Το κύκλωμα του φορτιστή μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά, αλλά θα χρειαστεί να φορτίσετε μόνο από μια πηγή 5 V (η θύρα USB του υπολογιστή πληροί αυτήν την απαίτηση) εάν φορτιστής τηλεφώνουπαράγει περισσότερη τάση - δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με ένα απλοποιημένο σχήμα, θεωρητικά, οι μπαταρίες μπορούν να επαναφορτιστούν· στην πράξη, έτσι φορτίζονται οι μπαταρίες σε πολλά εργοστασιακά προϊόντα.

Περιορισμός ρεύματος LED

Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση των LED και ταυτόχρονα να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία, πρέπει να επιλέξετε μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος. Το επέλεξα χωρίς κανένα όργανο, αξιολογώντας τη θέρμανση με το άγγιγμα και ελέγχοντας τη φωτεινότητα της λάμψης με το μάτι. Η επιλογή πρέπει να γίνει σε φορτισμένη μπαταρία· πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη τιμή μεταξύ θέρμανσης και φωτεινότητας. Πήρα μια αντίσταση 5,1 Ohm.

Ωρες εργασίας

Έκανα αρκετές φορτίσεις και αποφορτίσεις και έλαβα τα εξής αποτελέσματα: χρόνος φόρτισης - 7-8 ώρες, με τη λάμπα συνεχώς αναμμένη, η μπαταρία αποφορτίζεται στα 2,7 V σε περίπου 5 ώρες. Ωστόσο, όταν απενεργοποιηθεί για λίγα λεπτά, η μπαταρία επαναφέρει λίγο τη φόρτισή της και μπορεί να λειτουργήσει για άλλη μισή ώρα, και ούτω καθεξής αρκετές φορές. Αυτό σημαίνει ότι ο φακός θα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν το φως δεν είναι συνεχώς αναμμένο, αλλά στην πράξη αυτό συμβαίνει. Ακόμα κι αν το χρησιμοποιήσετε πρακτικά χωρίς να το απενεργοποιήσετε, θα πρέπει να είναι αρκετό για μερικές νύχτες.

Φυσικά, αναμενόταν μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας χωρίς διακοπή, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι μπαταρίες ελήφθησαν από μια «νεκρή» μπαταρία κατσαβιδιού.

Περίβλημα φακού

Η συσκευή που προκύπτει πρέπει να τοποθετηθεί κάπου, για να φτιάξει κάποιο είδος βολικής θήκης.

Ήθελα να τοποθετήσω τις μπαταρίες Φακός LEDσε σωλήνα νερού από πολυπροπυλένιο, αλλά τα δοχεία δεν χωρούσαν ούτε σε σωλήνα 32 mm, επειδή η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα είναι πολύ μικρότερη. Στο τέλος, εγκαταστάθηκα σε συνδέσμους για πολυπροπυλένιο 32 mm. Πήρα 4 συνδέσμους και 1 βύσμα και τα κόλλησα μεταξύ τους με κόλλα.

Κολλώντας τα πάντα σε μια κατασκευή, πήραμε ένα πολύ ογκώδες φανάρι, διαμέτρου περίπου 4 εκ. Αν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο σωλήνα, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το μέγεθος του φαναριού.

Έχοντας τυλίξει όλο το πράγμα με ηλεκτρική ταινία για καλύτερη θέα, λάβαμε αυτό το φανάρι:

Επίλογος

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την αναθεώρηση που προέκυψε. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση αυτού του φακού σε κάθε θύρα USB σε έναν υπολογιστή, όλα εξαρτώνται από την χωρητικότητα φόρτωσης, 0,5 A θα πρέπει να είναι αρκετά. Για σύγκριση: Κινητά τηλέφωναΌταν συνδέονται σε ορισμένους υπολογιστές, μπορεί να δείχνουν φόρτιση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει φόρτιση. Με άλλα λόγια, εάν ο υπολογιστής φορτίζει το τηλέφωνο, τότε θα φορτίσει και ο φακός.

Μηχανορραφώ τρανζίστορ εφέ πεδίουμπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση 1 ή 2 στοιχείων μπαταρίας από USB, απλά πρέπει να ρυθμίσετε την τάση ανάλογα.