Kako rastaviti svjetiljku ss 667 q5. Lažna baterijska lampa sa zumom na CREE diodi. Zašto se lampe lome?

Zdravo svima! Recenzije na Mysku o ovoj baterijskoj lampi ili šokeru potaknule su me da je kupim kao odbojnik pasa. Uređaj mi je došao djelomično u funkciji: svjetiljka je sijala, šoker je varničio, ali se baterija nije punila iz mreže. Stoga je fenjer rastavljen, zbog čega sam i sam bio pomalo šokiran njegovim unutrašnjim sadržajem, iako sam pretpostavljao da ću vidjeti nešto slično. Moja recenzija je dodatak postojećim recenzijama, odnosno opis unutrašnje strukture ove svjetiljke-šokera.

Lampicu sam kupio nakon pregleda, ovo je bila moja druga narudžba od TinyDeala. Narudžba mi je stigla nakon 50-ak dana, u "jednostavnom" (kako su to rekli poštanski radnici) paketu bez ikakve registracije - poštanske obavijesti se ne šalju čak ni primaocima za takve pakete. Ovo je bio prvi put da sam dobio takav paket.

Donio sam ga kući, raspakirao, pregledao, provjerio. Lampa radi, šoker dosta glasno varni, što mi je i trebalo. Među nedostacima, odmah sam primijetio pukotinu na plastičnom staklu koje je prekrivalo svjetiljku, a općenito je samo staklo bilo pomalo zamućeno. Protresla sam fenjer - činilo se da u njemu ništa nije labavo.

Nehotice sam testirao šok na sebi kada sam jednom pritisnuo dugme “start” a da nisam bio siguran da je “šoking” isključen. Desilo se da sam fenjer držao za tijelo, a ruka mi je malo dodirnula “krunu” fenjera. Strujni udar je bio dosta jak, bez iskre, i probio je plastiku krunice, pošto nisam dodirnuo kontaktne ploče. Više puta sam bio šokiran izvorima napona u rasponu od 110 volti do 30 kV (ožiljci i dalje ostaju), a generalno nisam previše osjetljiv na to, jer je koža na mojim prstima prilično gruba. “Šokantni” učinak svjetiljke ocjenjujem kao prilično jak, otprilike jednak strujnom udaru iz mreže od 220 volti. 380 volti me pogodilo samo jednom, a ovo je bio možda najopasniji slučaj. Kilovolti u ovom šokeru služe isključivo za vidljivi efekat i za bušenje odjeće. Ako je cilj šok, a ne varnica, tada bi bio dovoljan napon od 500 volti, s obzirom da bi se struja značajno povećala. Pa, mjesto gdje se struja primjenjuje je veoma važno.

Nakon što sam se malo poigrao baterijskom lampom, nisam je doveo do tačke da je baterija bila potpuno ispražnjena, ali sam ipak odlučio da je napunim: zanimljivo je šta se dešava kada bateriju uključite u struju radi punjenja. Ispostavilo se - ništa! Ništa! LED na kraju ručke lampe nije upalio, a prema svemu sudeći, punjenje nije bilo. Dobro, provjerio sam kabel (kome je palo na pamet da kabel bude tako kratak?!) - kabel je u redu. Pa zašto se ne puni? Kliknuo sam na prekidače - rezultat je bio nula. Recenzija kaže da se punjenje iz mreže događa samo kada je prekidač na kraju ručke u položaju “On”, ali u mom slučaju se ništa nije promijenilo.

Bez mnogo oklijevanja odvrćem dva šrafa koji pričvršćuju plastični stražnji dio svjetiljke za metalni. Uz malo truda skidam ovaj plastični dio sa lampiona. A tu…

Snimio sam fotografije nakon što sam sve rastavio, tako da su neke od fotografija „napredne“.

Dugo nisam vidio takvu zadrugu ... žice s terminala za spajanje kabela za punjenje su zalemljene na kondenzator i sklop ispravljača koji visi na terminalima kondenzatora. Žice iz izlaza sklopa ispravljača idu duboko u uređaj.

Čak se i materijal kućišta kondenzatora raspao zbog pretjeranog savijanja elektrode.

A najvažnije je da sve ovo nije ničim izolirano, čak ni samo namotana izolacijska traka preko vodiča sa ispravljačem. Ako uzmete u obzir da su žice tanke i da kvaliteta izolacije ne trpi, onda možete očekivati kratki spoj i vatromet. Nema osigurača. Kratki spoj unutar svjetiljke može biti uzrokovan i samoreznim vijcima koji vire unutar svjetiljke koji pričvršćuju stražnji poklopac. Dobro je da su barem spojevi žica na visokonaponskom pretvaraču izolirani, trebao sam provjeriti šta je tu, lemljenje ili uvrtanje, ali sam ovo zaboravio.

Zatim, pažljivije pogledamo unutrašnjost stražnjeg poklopca i otkrijemo da je LED indikator punjenja zalemljen kroz otpornik na terminale, odnosno da bi trebao upaliti odmah kada se uključi vanjsko napajanje i ostati uključen cijelo vrijeme dok je svjetiljka uključena. povezan na mrežu. Recenzija kaže da se LED lampica gasi kada se baterija napuni - ima li stvarno kontroler punjenja u tom lanternu? Sumnjam u nesto, mozda postoji netacnost u recenziji? Pa, jasno je da prekidač ne treba prebacivati na "Uključeno" za punjenje, on je spojen na strujni krug visokonaponskog generatora, a ne na punjenje baterije.

Ali zašto LED dioda ne svijetli kada se koristi vanjsko napajanje? Malo je vjerovatno da je ovako neispravan od novog. Ah... Evo u čemu je stvar... LED, zajedno sa žicom koja ide do ispravljača, jednostavno je glupo otpala sa terminala: loše lemljenje. Pa, sada je jasno zašto nema punjenja i LED dioda ne svijetli. Zalemiću ga.

Ali pošto sam delimično rastavio fenjer, nisam mogao da se zaustavim na tome. Štaviše, već sam vidio kraj plastičnog cilindra, unutar kojeg su išle dvije žice. Pretpostavio sam da se radi o visokonaponskom generatoru od 400KV, kako kaže njegov opis na Aliexpressu (recenzija). Ali ako ovdje postoji pretvarač napona, gdje je onda baterija? Povukao sam pretvarač napona prema sebi - nije se baš opirao i odlučio sam da su visokonaponske žice dovoljno dugačke da mogu ukloniti pretvarač. I zaista, izvadio sam je, ali samo zajedno sa eksplozivnim žicama, koje su se ispostavile vrlo kratke, a koje sam, ispostavilo se, iščupao iz „krune“ baterijske lampe. Ovo je bilo iznenađenje, jer sam mislio da su eksplozivne žice zalemljene na kontakte, ali se ispostavilo da je lemljenje u ovom slučaju nedopustiv luksuz (na kineskom).

Pa ja sam ga istrgao i iščupao... Eksplozivne žice je nemoguće vratiti bez daljeg rastavljanja, pa nastavljam vaditi fenjer. Sa strane ručke se vidi plastični dio - držač dugmeta i prekidača, učvršćen prstenom za zaključavanje.

Za svaki slučaj sam uvrnuo eksplozivne žice, ostavljajući razmak od oko 1 cm između njihovih krajeva - ako odlučim provjeriti rad eksplozivnog pretvarača, neće izgorjeti zbog viška napona na izlazu, što bi se dogodilo ako krajevi žica su razdvojeni u različitim smjerovima. Nisam mogao izdržati i provjerio sam pražnjenje rastavljeno - postoji iscjedak.

Ali kako ukloniti plastičnu "krunu" sa fenjera? Pomerio sam ga i osetio laganu igru. Prvo sam mislio da je krunica zalijepljena, ali se ispostavilo da su dva šrafa skrivena ispod crne trake sa natpisom zalijepljenim na rubu metalnog dijela fenjera. Ogulio sam traku, odvrnuo šrafove, skinuo krunicu, a nakon toga je na sto ispala plastična „kanta“ sa LED diodom, kao i vrlo izvanredna baterija.

U početku, gledajući bateriju, bio sam veoma iznenađen: da li je zaista proizveden 2010? Ali među buržoazijom, prva brojka je obično godina proizvodnje, a ispostavilo se da je baterija iz 2013. Pošto je baterijska lampa stigla napunjena, onda možda baterija i nije tako loša, barem što se tiče samopražnjenja. Njegov tip i kapacitet iz oznake “FEIYU 3.6v 1” nisu jasni, ali je 100% nikl-kadmijum, a izmjerio sam otprilike 3,8 V za tri njegove serijski spojene limenke. Otprilike koliki kapacitet može biti? Kako bi se spriječilo da baterija visi, pritisnuta je platnenom podlogom (vidljivo na fotografiji). Nema izolacije, čak ni jednog sloja elektro-trake.

Takođe, nema izolacije za super-duper LED drajver – otpornik, a pokretni otpornik bi lako mogao da kratko spoji bateriju. Ali činjenica da je otpornik prisutan, koliko sam shvatio, već je dobro; ponekad čak ni ne stavljaju prečicu. Zamotao sam malo izolir trake oko rezuka.

Shvatio sam razlog pukotine u staklu fenjera: to je bio samorezni vijak ugrađen u bočnu površinu prozirne „šalice“. Razlog je kriva ugradnja "komada stakla" - ako je postavljen ravno, samorezni vijak samo malo dodiruje njegov kraj i ne dovodi do pojave pukotina.

Počeo sam ponovo sastavljati fenjer. Prilikom rastavljanja potpuno sam uzalud uklonio "klizač" sa prekidača za način rada svjetiljke, a plastični omotač s prekidačem i tipkom za aktiviranje šokera okrenuo se unutar kućišta svjetiljke.

Istovremeno je iskočio gornji dio dugmeta i trebalo je malo truda da ga vratim na svoje mjesto, okrenem rukav u željeni položaj i postavim klizač na prekidač.

Moram reći da sam petljajući po rastavljenoj baterijskoj lampi bio psihički spreman na činjenicu da će loše zalemljene žice otpasti sa prekidača ili dugmeta, ali se lemljenje ipak izdržalo, iako sam pri tome prilično povukao žice pregleda baterijske lampe.

Vratio sam visokonaponski generator u kućište fenjera i provukao žice do krune. Prilikom zavrtanja stražnjeg poklopca, vijci prolaze kroz plastiku kućišta visokonaponskog generatora, sprječavajući da se olabavi. Žice nisu spojene na aluminijske kontaktne umetke u krunici; dizajn jednostavno osigurava malu udaljenost između eksplozivnih žica i kontakata krunice. Istovremeno, ne može se garantovati da li postoji električni kontakt ili ne - to je stvar slučaja. Ako sada dođe do kontakta, onda uz jake vibracije, udare svjetiljke ili padove, žice mogu "pobjeći" i pojavit će se dodatni razmak. Visokonaponske žice mog generatora su čak imale provodnike malo uvučene u izolaciju, pa su se osim vidljivog vanjskog pražnjenja javljala i mala pražnjenja unutar plastične krune, o čemu svjedoče tragovi izgaranja koje ostavljaju pražnjenja na aluminijskim umetcima . Da aluminijumski umeci ne bi iskočili usled vibracija i sl., preporučljivo je da ih pričvrstite ljepilom.

Da povećam vjerovatnoću električnog kontakta između eksplozivnih žica i ploča, odsjekao sam izolaciju tako da je iz nje virilo otprilike 0,3 mm središnje jezgre žice, umetnuo žice u rupe na kruni i stavio krunu na mjestu. Ovu operaciju je trebalo ponoviti, jer su prilikom postavljanja krunice nekoliko puta žice iskliznule sa svojih odredišta. Ne postoji način da se žice bolje učvrste, jer su prekratke. Bilo je moguće ispustiti malo ljepila, ali nisam, nikad ne znaš da ću ga morati rastaviti (skoro sigurno).

Eto, izgleda da je to... do sada sam sklopio baterijsku lampu, sve radi, sija, svjetluca, ali je jos nisam napunio, a glavno pitanje je koliko dugo traje da se ovo napuni baterija nepoznatog kapaciteta. Ako je neko radio sa ovim i zna njegov kapacitet neka mi kaže. Nisam mogao pronaći slične oznake.

I prije otvaranja svjetiljke napisao sam na TinyDeal-u da je lampa neispravna, da se ne puni i priložio par fotografija na kojima je lampa uključena, ali LED “punjenje” ne svijetli. Zanimljiva je bila reakcija radnje. Dakle, nakon nekoliko prepirki sa TinyDeal-om, ponuđen mi je povrat od 7 dolara u obliku TD poena. Ili, kada je naručio preko 45 dolara, TD je obećao da će besplatno poslati još jednu takvu šokantnu baterijsku lampu, što je vrlo čudno: ova baterijska lampa već dugo ima status “rasprodata”. Pošto sam već bacio oko na jednu baterijsku lampu u TD-u (samo baterijsku lampu, bez šokera), pristao sam da vratim 7 dolara, pogotovo što ne planiram da kupujem ništa veliko tamo u bliskoj budućnosti.

Možda ću jednog dana, ako stignem do toga, prepraviti ovu baterijsku lampu za litijumsku bateriju sa USB kontrolerom za punjenje i normalnim LED drajverom, a možda i sa drugom LED diodom. Istina, da biste instalirali snažniji LED, morat ćete izbrusiti adapter hladnjaka kako biste zamijenili originalni plastični držač. Glavno pitanje je koja litijum-jonska baterija ili baterija će stati ovdje, kojeg formata? Svakako ne 18650, tako da možda nema smisla instalirati snažniji LED.

Možda će prva modifikacija svjetiljke biti pretvaranje u punjenje baterije pomoću napona od 5V sa USB-a, samo trebate instalirati otpornik, možda čak i priključiti mini-USB konektor u svjetiljku. Vrijeme punjenja bit će značajno smanjeno, iako ćete to vrijeme morati sami kontrolirati, ali što je najvažnije, smanjit će se vjerojatnost vatrometa pri punjenju iz mreže. Nisam to još uradio.

Planiram kupiti +9 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +24 +58

Nakon što sam radio oko godinu dana, moja LED prednja svjetla XM-L T6 počela su se s vremena na vrijeme paliti ili se čak gasiti bez naredbe. Ubrzo je potpuno prestao da se uključuje.

Prvo što sam pomislio je da baterija u odeljku za baterije pokvari.

Za osvjetljavanje zadnjeg LED HEADLIGHT indikatora, koristi se obična crvena SMD LED dioda. Označeno na ploči kao LED. Osvjetljava ploču od bijele plastike.

Budući da se pretinac za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, ovaj indikator je jasno vidljiv noću.

Očigledno neće škoditi kada vozite bicikl i hodate po putnim rutama.

Preko otpornika od 100 Ohma, pozitivni terminal crvene SMD LED diode je spojen na odvod FDS9435A MOSFET tranzistora. Dakle, kada se lampa uključi, napon se dovodi i do glavne Cree XM-L T6 XLamp LED diode i crvene SMD LED diode male snage.

Mi smo sredili glavne detalje. Sad ću ti reći šta je pokvareno.

Kada ste pritisnuli dugme za napajanje lampe, mogli ste da vidite da je crvena SMD LED lampica počela da svetli, ali veoma slabo. Rad LED diode odgovara standardnim režimima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i stroboskopa). Postalo je jasno da kontrolni čip U1 (FM2819) najvjerovatnije radi.

Budući da normalno reaguje na pritisak na dugme, onda je možda problem u samom opterećenju - moćnom bijelom LED-u. Nakon što sam odlemio žice koje vode do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, bio sam uvjeren da radi.

Tokom mjerenja, pokazalo se da je u režimu maksimalne svjetline odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan da napaja moćni Cree XM-L T6 LED, ali je bio dovoljan da crvena SMD LED dioda učini da njegov kristal slabi.

Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji se koristi u krugu kao elektronski ključ, neispravan.

Nisam izabrao ništa za zamjenu tranzistora, već sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Evo njegovog izgleda.

Kao što vidite, ovaj tranzistor ima pune oznake i prepoznatljiv znak kompanije Fairchild ( F ), koji je pustio ovaj tranzistor.

Uporedivši originalni tranzistor sa onim ugrađenim na ploču, u glavu mi se uvukla misao da je u baterijsku lampu ugrađen lažni ili manje moćni tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, fenjer nije izdržao ni godinu dana, a element snage je već „odbacio kopita“.

Pinout tranzistora FDS9435A je kako slijedi.

Kao što vidite, unutar kućišta SO-8 nalazi se samo jedan tranzistor. Pinovi 5, 6, 7, 8 su kombinovani i predstavljaju odvodnu iglu ( D kiša). Pinovi 1, 2, 3 su također povezani zajedno i izvor su ( S ource). 4. pin je kapija ( G jela). Na to dolazi signal iz kontrolnog čipa FM2819 (U1).

Kao zamjenu za tranzistor FDS9435A, možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Ovo su sve analozi.

Možete odlemiti tranzistor koristeći konvencionalne metode ili egzotičnije, na primjer, pomoću legure Rose. Možete koristiti i metodu grube sile - izrežite provodnike nožem, demontirajte kućište, a zatim odlemite preostale vodove na ploči.

Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, far je počeo ispravno raditi.

Ovim je završena priča o renoviranju. Ali da nisam radoznali radio mehaničar, ostavio bih sve kako jeste. Radi dobro. Ali neki trenuci su me proganjali.

Pošto u početku nisam znao da je mikrokolo sa oznakom 819L (24) FM2819, naoružano osciloskopom, odlučio sam da vidim koji signal mikrokolo daje kapiji tranzistora u različitim režimima rada. Interesantno je.

Kada se uključi prvi način rada, -3,4...3,8V se napaja na kapiju tranzistora FDS9435A iz FM2819 čipa, što praktično odgovara naponu na bateriji (3,75...3,8V). Naravno, negativan napon se primjenjuje na kapiju tranzistora, budući da je P-kanal.

U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara i napon na Cree XM-L T6 LED dostiže 3,4...3,5V.

U režimu minimalnog sjaja (1/4 svjetline), oko 0,97V dolazi na tranzistor FDS9435A iz U1 čipa. Ovo je ako mjerite običnim multimetrom bez ikakvih zvona i zviždaljki.

Zapravo, u ovom modu, signal PWM (pulsno širinska modulacija) stiže do tranzistora. Povezavši sonde osciloskopa između "+" napajanja i terminala gejta tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.

Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vreme/podjela - 0,5; V/podjela - 0,5). Vrijeme sweep-a je mS (milisekunde).

Pošto je negativan napon primenjen na kapiju, „slika“ na ekranu osciloskopa se okreće. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne pokazuje impuls, već pauzu između njih!

Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku tranzistor je zatvoren.

Tada se tranzistor otvara za 0,75 mS. U isto vrijeme, napon se dovodi do XM-L T6 LED. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, izmjerio sam samo 0,97V multimetrom. To nije iznenađujuće, jer sam mjerio konstantni napon multimetrom.

Ovo je trenutak na ekranu osciloskopa. Prekidač vremena/podjele je postavljen na 0,1 kako bi se bolje odredilo trajanje impulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da je zatvarač označen sa minusom "-". Impuls je obrnut.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdje,

S - radni ciklus (bezdimenzionalna vrijednost);

Τ - period ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju, period je jednak zbiru uključivanja (0,75 mS) i pauze (2,25 mS);

τ - trajanje impulsa (milisekunde, mS). Za nas je 0,75mS.

Također možete definirati krug duznosti(D), koji se u okruženju engleskog govornog područja naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim vrstama tablica podataka za elektronske komponente). Obično se navodi kao procenat.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Dakle, u režimu niske osvetljenosti, LED se uključuje samo četvrtinu perioda.

Kada sam prvi put izvršio proračune, moj faktor punjenja je iznosio 75%. Ali onda, kada sam vidio liniju u datasheet-u na FM2819 o modu osvjetljenja 1/4, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Jednostavno sam pomiješao pauzu i trajanje pulsa, jer sam iz navike zamijenio minus “-” na zatvaraču za plus “+”. Zato je ispalo obrnuto.

U "STROBE" modu nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogan i prilično star. Nisam uspeo da sinhronizujem signal na ekranu i dobijem jasnu sliku impulsa, iako je njegovo prisustvo bilo vidljivo.

Tipični dijagram povezivanja i pinout mikrokola FM2819. Možda će nekome biti od koristi.

Neki problemi vezani za rad LED-a su me također proganjali. Nekako se nikada ranije nisam bavio LED svjetlima, ali sada sam htio to shvatiti.

Kada sam pregledao datasheet za Cree XM-L T6 LED, koji je ugrađen u baterijsku lampu, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedan slot za otpornik bio slobodan.

Kada sam surfao internetom u potrazi za informacijama o mikrokrugu FM2819, vidio sam fotografije nekoliko štampanih ploča sličnih svjetiljki. Neki su imali zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a neki su imali čak i SMD otpornik sa oznakom "0" (skakač), što je, po mom mišljenju, općenito zločin.

LED je nelinearni element i stoga otpornik za ograničavanje struje mora biti povezan serijski s njim.

Ako pogledate tablicu sa podacima za LED diode serije Cree XLamp XM-L, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni napon 2,9 V. U ovom slučaju, struja kroz LED može doseći 3A. Evo grafikona iz datasheet-a.

Nazivna struja za takve LED diode smatra se strujom od 700 mA pri naponu od 2,9 V.

Konkretno, u mojoj baterijskoj lampi, struja kroz LED je bila 1,2 A pri naponu od 3,4...3,5V, što je očito previše.

Da bih smanjio struju naprijed kroz LED, umjesto prethodnih otpornika, zalemio sam četiri nova nominalne vrijednosti 2,4 Ohma (veličina 1206). Dobio sam ukupan otpor od 0,6 Ohma (disipacija snage 0,125W * 4 = 0,5W).

Nakon zamjene otpornika, struja naprijed kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15V. Na ovaj način će LED dioda raditi u blažem termičkom režimu, i nadamo se da će trajati dugo.

Budući da su otpornici veličine 1206 dizajnirani za rasipanje snage 1/8W (0,125 W), a u režimu maksimalnog osvjetljenja, na četiri strujna otpornika se troši oko 0,5 W snage, poželjno je ukloniti višak topline iz njih.

Da bih to učinio, očistio sam zeleni lak sa bakrenog područja pored otpornika i zalemio kap lema na njega. Ova tehnika se često koristi na štampanim pločama potrošačke elektronske opreme.

Nakon finalizacije elektronike svjetiljke, štampanu ploču sam premazao PLASTIK-71 lakom (elektroizolacijski akrilni lak) kako bih je zaštitio od kondenzacije i vlage.

Prilikom izračunavanja otpornika koji ograničava struju, naišao sam na neke suptilnosti. Napon na drenažu MOSFET tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED dioda. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET tranzistora dio napona gubi zbog otpora kanala (R (ds)on).

Što je struja veća, to se više napona "taloži" duž staze izvor-odvod tranzistora. Kod mene je na struji od 1.2A bila 0.33V, a na 0.8A - 0.08V. Također, dio napona pada na spojnim žicama koje idu od terminala baterije do ploče (0,04V). Činilo bi se takva sitnica, ali ukupno iznosi 0,12V. Pošto pod opterećenjem napon na Li-ion bateriji pada na 3,67...3,75V, onda je odvod na MOSFET-u već 3,55...3,63V.

Još 0,5...0,52V se gasi pomoću kola od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, LED dobiva napon od oko 3-neparna volta.

U vrijeme pisanja ovog članka, u prodaji se pojavila ažurirana verzija recenziranog prednjeg svjetla. Već ima ugrađenu kontrolnu ploču za punjenje/pražnjenje Li-ion baterije, a dodaje i optički senzor koji vam omogućava da upalite baterijsku lampu pokretom dlana.

Sve je počelo kada sam čuo za nevjerovatnu gratis koju je organizirala stranica jd.ru, odnosno distribuciju kupona za 10 dolara od 10,05 dolara. A onda je počelo...
Ovo je bila moja prva narudžba na ovoj stranici.
Odavno sam želio sebi kupiti far, ali evo tako zanimljive ponude, a cijena je manja od 100 rubalja, kako da odolim?!
Ako je neko zainteresovan za nastavak neka pogleda rez! Ljubitelji raskomadanja - vodite računa :-)

Postoji mnogo ponuda traka za glavu sa promenljivim fokusom na sajtu i van mreže, ali, lično, smatram da je traka za glavu sa promenljivim fokusom gubitak novca.
Općenito, niša "mađioničara" je izuzetno ograničena, iako ponekad mogu biti korisni.
Imam oboje na svojoj farmi, ali više o tome u nastavku.
Općenito, tražio sam jednostruku traku za glavu sa reflektorom i našao sam je.
Lampa je stigla za mesec dana, isporučena u kartonskoj kutiji.

Unutra je sama baterijska lampa i punjač:

Načini rada.

Lampa ima tri načina rada; načini rada se mijenjaju pomoću tipke na kraju same svjetiljke. Dugme je taktilno, tj. klikom bez fiksiranja, na primjer, kao na mišu.
Režimi se mijenjaju ciklično: jak -> srednji -> strob -> isključen.
Zadnji mod je beskoristan, bilo bi bolje da naprave slab mod.
Režimi se dupliraju tako što se bijeli umetak na bateriji osvjetljava crvenom LED diodom.

Evo izmjerio sam struje:
ispalo je nesto ovako:
-Snažan način rada - 1600 mA.
-Srednji način rada - 550 mA.
Pomoću baterijske lampe izračunavamo svjetlosni tok:
-Strong mod - 600 lumena
-Srednji način rada - 220 lumena.

Karakteristike.

Da vidimo šta nam obećavaju Kinezi:
-Diode XM-L bin T6 - nije loše.
-Svjetlosni tok od 1500 lumena je laž, hmelj ne može proizvesti više od hiljadu, inače na sajtu se iskreno navodi svjetlosni tok od 600 lumena, što je manje više tačno.
-Vidljivost je naznačena na 100m, na sajtu je 150 - verujem.
- Vrijeme rada - 20 sati - laž, maksimalno 14 na niskom režimu rada i snažnim baterijama, u stvarnosti - manje.
-Zaštita od vlage je laž, ali možete je završiti.
-Svjetlo - hladno bijelo 6500K.
-Napaja se jednom ili dvije 18650 baterije u zasebnoj kutiji, komplet uključuje punjenje za normalnu utičnicu.
-Fanter ima tri elastične trake za podešavanje (tzv. tange).
-Glatki (SMO) aluminijumski reflektor.
-Aluminijumsko kućište.

Punjač.

Punjenje je sumnjivo jednostavno.
karakteristike:

Utičnica za punjenje nalazi se na bloku baterije i zatvorena je gumenim čepom.
Kao ispitanike koristio sam jeftine limenke označene kao 4000 mAh, sa stvarnim kapacitetom od oko 1400.
Puni se jako dugo, gasi se na 4,23 V.

Utrobe i proces punjenja

Punjenje:

Punjenje završeno:

Glava.

Glava je izrađena od legure aluminijuma i ima rebra za hlađenje lampe, a pričvršćena je za traku za glavu jednim Phillips zavrtnjem.

Otvor za kabl zalepiti silikonskim zaptivačem...
Odvrnite okvir i izvadite staklo.
O-prsten je prisutan:

Rubovi stakla nisu obrađeni, između okvira i stakla nalazi se zelena gumena brtva sa akumulatorom svjetla. Svjetli prilično dobro, na nivou slične gume lampe Convoy.

Reflektor je gladak, aluminijum.

Reflektor.

Ispod reflektora je zvijezda sa diodom i vodilicom za reflektor.

Ispod diode nema rupe, niti termo paste.
Sa druge strane se nalazi dugme i žice.
Ne postoji ništa između pilule i tijela. Prešanje se vrši zahvaljujući navoju okvira.
Obrada tela je hroma.
Elastična traka dugmeta je svijetloplava, bez akumulatora svjetla.

Kao modifikaciju stavio sam termalnu pastu ispod diode i na mjesta gdje pilula stane. Zagrije se, što znači da dobro uklanja toplinu.

Baterija i mozak.

Baterija je dizajnirana za smještaj dvije 18650 baterije.
Baterije su povezane paralelno.
Kolo omogućava korištenje jedne baterije instalirane u bilo koji slot.
Zaštićene baterije ne odgovaraju, lično sam proverio.
PAŽNJA!
Ako ubacite dvije baterije, one moraju biti iste marke, kapaciteta i obje potpuno napunjene, kako biste izbjegli loše posljedice.

Baterija je opremljena gumenim poklopcem koji je pričvršćen čeličnim prstenom. Čvrsto se zatvara, nema pritužbi. Poklopac je prilično tanak, tako da imate dobre šanse da osjetite toplinu od pražnjenja baterije na potiljku.
Rastavljamo blok; da biste to učinili, morate odvrnuti četiri vijka.
Sa zadnje strane je vozač.

Kao što vidite, punjač je spojen direktno na baterije.
Ko je zainteresovan za oznake mikrokola:
Lijevo: 2812.
Desno: 9435 / PDA00096-1S.
U sredini se nalazi crvena SMD LED koja duplira režime rada svjetiljke.
Žice koje idu do glave nisu posebno debele.
Pretpostavljam da se parametri svjetiljke mogu podesiti, ali nisam mogao pronaći priručnik za krug.
Bijeli umetak na vanjskoj strani bloka se drži na mjestu pritiskom s baterijskim paketom; za zaptivanje, bilo bi dobro staviti ga na zaptivač.

Osjećati.

Dobro stoji na glavi. Adekvatno reaguje na skakanje, da bi se promenio ugao glave potrebno je uložiti određeni napor. Kontrole nisu baš zgodne, bilo bi bolje da je dugme postavljeno negdje sa strane ili iza.

Svjetlo i usporedba s drugim lampionima.

Za protivnike sam izabrao četiri različite baterijske lampe na jednom elementu 18650, od kojih dvije sa zumom.
Sve lampe na testu napajale su se sveže napunjene Samsung ICR18650-30B baterije, a jedna takva baterija je korišćena u faru.

U redu:

Konvoj S8. XM-L2-T6-3B (neutralna nijansa, kad sam naručio mislio sam da će biti hladnije), 2,8 A, cca 1000 lumena, “zgužvan” OP reflektor. Koristi se kao torba EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (neutralna nijansa), približno 700 lumena, “naborani” OP reflektor. Dioda se sastoji od četiri kristala. Jedna od mojih prvih normalnih baterijskih lampi, kupljena prije mnogo godina.
Kineski fenjer sa zumom preuzet, na primer, od prijatelja. Hladna dioda XM-L T6, 1,6 A, približno 600 lumena. Ova baterijska lampa će vam omogućiti da uporedite baterijske lampe različitih optičkih dizajna, na istoj diodi sa istom osvetljenošću.
Još jedan Kinez sa zumom, Diode - neutralni CREE XR-E bin R2, 1 A, oko 260 lumena, kupljen davno, koristi se kao radna baterijska lampa za elektro radove i osvjetljenje raznih velikih kontejnera. Baterijska lampa se koristi i za fotografisanje malih objekata kao dodatno osvetljenje, a u tome je veoma dobra zbog ravnomernog punjenja neutralnom svetlošću.

Modifikacija fenjera za široki reflektor.
Svrha ove modifikacije je nabaviti baterijsku lampu sa širokim mekim svjetlom za korištenje na kratkim udaljenostima.
Sve je krajnje jednostavno, odvrnite masku, izvadite staklo, pažljivo ocrtajte staklo na laminatorskoj foliji, izrežite ga i zalijepite ispred stakla tako da glatka strana bude okrenuta prema staklu, mat stranom prema van.
Sve to drži vrlo čvrsto, jer okvir pouzdano fiksira film. Takođe se vrlo lako uklanja.

Udaljenost od okvira lampe do zida: tačno 1 metar.
Udaljenost do objektiva je približno 2,5 metara.
Zid ima blago plavičastu nijansu.
Parametri kamere:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, širokokutni, otvoreni otvor blende, potpuno ručni način rada sa sljedećim parametrima:

Traka za glavu:

U stvarnosti, boja je više plavkasta nego ljubičasta. Svijetla, ali prilično uska vruća tačka, vrlo široko i ujednačeno bočno osvjetljenje. Tu bi bio i OP reflektor...

Modificirano čelo:

konvoj:

Široka, zamućena žarišna tačka sa razvijenom koronom, srednje širokim bočnim odsjajem.

Ultrafire:

Zbog činjenice da dioda ima četiri kristala, u centru se uočava artefakt u obliku tamne mrlje, vidljiv na desnom snopu.

Zumirajte XM-L T6:

Nijansa je više ljubičasta. greda nije posebno široka. Osvetljenje je ujednačeno.

Zumirajte na XR-E:

Najbliže svjetlo bijelom. Veličina grede se ne razlikuje mnogo od prethodne.

Jedan na jedan. Budite oprezni, ima dosta saobraćaja.

maksimalno:

na mediju:

minimalno:

Zaključci.

Generalno, zadovoljan sam kupovinom. Ova svjetiljka zahtijeva malo rada, ali nije komplikovana i dostupna je svakom korisniku. Sve što je potrebno je rasporediti termalnu pastu na prava mjesta i zalijepiti par elemenata zaptivačem.
Što se tiče svjetla: svjetlo nije loše, jako, široko, ali ne volim žarište koje je previše svijetlo i usko.

Kao poboljšanje, pokušat ću pronaći i naručiti "zgužvani" reflektor. Kao privremenu mjeru, pokušat ću izrezati difuzor iz filma za laminator, što će mi omogućiti da postignem određenu svestranost: ako mi treba reflektor niskog nivoa, pričvrstit ću film, ako treba domet, ukloniću ga.
Preporučujem kupovinu ove lampe. Za ovaj novac- Ne možete naći bolji štitnik za čelo.

Danas ćemo razgovarati o tome kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most sa četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o svrsi svih elemenata u baterijskoj lampi.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu baterijske lampe može biti različit. Koristi se nepolarni kondenzator od liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, pomoću otpornika. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što izvadite baterijsku lampu iz utičnice za punjenje. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.

Za označavanje punjenja baterije baterijske lampe koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Paralelno je spojen na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen serijski s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pažnju na glavne točke popravke LED svjetiljke. Pogledajmo glavne greške i kako ih popraviti.

1. Lampa je prestala da sija. Ovdje nema puno opcija. Razlog može biti kvar super svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste baterijsku lampu na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se pokvariti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode će otkazati. Dakle, ni u kom slučaju ne palite baterijsku lampu dok se puni, osim ako je ne želite baciti.

2. Lampa se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Lampa se vrlo brzo prazni. Ako je vaša baterijska lampa "iskusna", onda je najvjerovatnije baterija dosegla svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite baterijsku lampu, tada nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.

Problem 1: LED lampa se ne uključuje ili treperi dok radi

To je u pravilu uzrok lošeg kontakta. Najlakši način za liječenje je da čvrsto zategnete sve navoje.
Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite provjerom baterije. Može se isprazniti ili oštetiti.

Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni terminal baterije. Ako lampica zasvetli, onda je problem u modulu sa dugmetom.

90% dugmadi svih LED svjetala napravljeno je prema istoj shemi:
Telo dugmeta je od aluminijuma sa navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul dugmeta i pritisni prsten za kontakt sa telom.

Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom.
Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke makaze koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomjeri, problem je riješen. Ako prsten ostane na svom mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvrnite stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba.
Do lošeg kontakta često dolazi zbog oksidacije aluminijumske površine prstena ili obruba na štampanoj ploči (označeno strelicama)

Jednostavno obrišite ove površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.

Moduli dugmadi su različiti. Neki imaju kontakt preko štampane ploče, drugi imaju kontakt preko bočnih latica sa telom lampe.
Samo savijte ovu laticu u stranu tako da kontakt bude čvršći.
Alternativno, možete napraviti lem od kalaja kako bi površina bila deblja i kontakt bolje pritisnut.
Sva LED svjetla su u osnovi ista

Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do centra LED modula.
Negativ prolazi kroz telo i zatvara se dugmetom.

Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je takođe čest problem sa LED svjetlima.

Koristeći okrugle kliješta ili kliješta, rotirajte modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, u ovom trenutku je lako oštetiti LED.
Ove radnje trebale bi biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada lampa radi i režimi se menjaju, ali je snop jako prigušen, ili lampa uopšte ne radi i unutra se oseća miris paljevine.

Problem 2. Lampa radi dobro, ali je prigušena ili uopće ne radi i unutra se osjeća miris paljevine

Najvjerovatnije je vozač zakazao.
Drajver je elektronsko kolo na tranzistorima koje kontroliše režime baterijske lampe i takođe je odgovoran za konstantan nivo napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti izgoreli drajver i zalemiti novi drajver ili spojiti LED direktno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostaje vam samo maksimalni.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED lampica pokvari.
Ovo možete vrlo jednostavno provjeriti. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne jastučiće LED diode. Glavna stvar je da ne zbunite polaritet. Ako LED svijetli jako, onda je upravljački program pokvario, ako je obrnuto, onda morate naručiti novi LED.

Odvijte modul sa LED diodom iz kućišta.
Moduli se razlikuju, ali u pravilu se izrađuju od bakra ili mesinga i

Najslabija tačka takvih baterijskih lampi je dugme. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da baterijska lampa s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete dugme nekoliko puta, svjetlina se povećava.

Najlakši način da takav fenjer zasja je da učinite sljedeće:

1. Uzmite tanku žicu i odrežite jedan pramen.
2. Namotavamo žice na oprugu.
3. Žicu savijamo tako da je baterija ne pokvari. Žica treba da malo viri
iznad uvrnutog dela baterijske lampe.
4. Čvrsto uvijte. Odlomimo (otkinemo) višak žice.
Kao rezultat toga, žica pruža dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom
sijaće odgovarajućom jačinom. Naravno, dugme više nije dostupno za takve popravke, tako da
Uključivanje i isključivanje svjetiljke se vrši okretanjem dijela glave.
Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnji dio svjetiljke
ne treba dirati. Okrećemo glave.

VRAĆANJE RADA DUGME.

Danas sam odlučio da dugme vratim u život. Dugme se nalazi u plastičnom kućištu koje
Samo je utisnut u stražnji dio svjetla. U principu, može se povući, ali ja sam to uradio malo drugačije:

1. Bušilicom od 2 mm napravite nekoliko rupa do dubine od 2-3 mm.
2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište pomoću dugmeta.
3. Uklonite dugme.
4. Dugme je sastavljeno bez ljepila ili reze, tako da se lako može rastaviti nožem za papir.
Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao dugme).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovo spojiti dugme, ali ja sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.

1. Očistite finim brusnim papirom.
2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Brišemo fluks alkoholom,
sastavljanje dugmeta.
3. Da povećam pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt dugmeta.
4. Ponovo sastaviti sve.
Nakon popravke dugme radi savršeno. Naravno, i kalaj oksidira, ali pošto je kalaj prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako se pokvariti. Nije uzalud što je centralni kontakt na sijalicama napravljen od lima.

POBOLJŠANJE FOKUSA.

Moj kineski prijatelj je imao veoma nejasnu ideju o tome šta je „hotspot“, pa sam odlučio da ga prosvetlim.
Odvrnite dio glave.

1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom izvijte fil.
Istovremeno lagano pritisnite prstom staklo sa vanjske strane. To olakšava odvrtanje.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite običan kancelarijski papir i probušite 6-8 rupa bušilicom za kancelarijske rupe.
Promjer rupa u bušilici savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnih podloški.
4. Postavite podloške na LED i pritisnite ga reflektorom.
Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podloški. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje par baterijskih lampi, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Trenutni pacijent ih je zahtijevao 6.

POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji znaju malo o elektronici).

Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja će povećati troškove, tako da ih ne instaliraju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikrokrugu (imam krug od dva dijela:
induktor i trokraki IC sličan tranzistoru). Ali oni štede na dijelu označenom crvenom bojom. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam imao snimke). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.

1. Ovako LED izgleda u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenim LED diodom (na poleđini). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drajvera su zalemljene na noge LED diode.
3. Koristeći oštar nož ili trokutastu turpiju, izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.
Brusimo cijelu ploču kako bismo uklonili lak.
4. Zalemiti diode i kondenzator. Uzeo sam diode sa pokvarenog kompjuterskog napajanja, i zalemio tantalski kondenzator sa nekog pregorelog hard diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na jastučić sa diodama.

Kao rezultat toga, baterijska lampa proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju sa žarišnim tačkama),
sudeći po Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.