17. 07.2018

Blog Dmitrija Vassijarova.

Reobas je ključ za tih rad računara

Pozdrav dragi čitaoci moje stranice. Spreman sam da vas obradujem pričom o jednom veoma korisnom uređaju. Može vam pružiti dodatnu udobnost dok radite na personalnom računaru. Ovu mogućnost pruža reobas, ili, razumljivije rečeno, kontroler-regulator za rad ventilatora sistemske jedinice.

Da budem iskren, nisam našao tačno objašnjenje pojma “reobass” na internetu. Ali pretpostavljam da to ima neke veze sa “reostatom”. Ovo je uređaj koji reguliše napon promjenom otpora. Još uvijek postoji nešto zajedničko između njih.

Ali postoji još jedna verzija:

"Reobaza" je biološki termin koji označava minimalnu struju pri kojoj se mišić kontrahira.

I ovo objašnjenje je blisko po značenju, jer također trebamo smanjiti struju koja se dovodi do hladnjaka kako bi se i dalje mogao okretati.

Posljedice povećanja snage

Ali da pređemo na posao, čemu služi ovaj reobas? Mislim da nije tajna da postoji tendencija stalnog povećanja kapaciteta personalni računari. Performanse procesora i video kartice se povećavaju, povećava se volumen glavne i RAM memorije.

Novi pogoršavaju situaciju kompjuterske igrice sa 4K rezolucijom. Kao i resursno intenzivni programi za uređivanje videa i kreiranje 3D animacije. Zarad njihovog stabilnog rada bez usporavanja, vlasnici računara su primorani da izvrše radikalnu nadogradnju svojih mašina, često praćenu overklokom procesora. Kao što razumijete, sve ovo dovodi do lanca međusobno povezanih procesa:

• Sadržaj sistemske jedinice troši mnogo više energije;
• Potrošeni kilovati se pretvaraju u toplinu koju generiraju mikrokola i drugi dijelovi;
• Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, instalirani su dodatni i snažniji ventilatori, čiji ukupan broj u kućištu računala može doseći 8-10 komada;
• Koliko god spori moderni hladnjaci, njihov zajednički rad "u orkestru" stvara ne samo snažan protok zraka, već i prilično glasnu i vrlo neugodnu pozadinu buke. Što u nekim slučajevima može uzrokovati glavobolju.

Mislim da je krajnji problem jasno ocrtan. I mnogi od vas su vjerovatno već razmišljali o tome kako hlađenje ventilacije učiniti tišim. Štaviše, postoji takva teorijska mogućnost: kompjuter ne radi uvijek maksimalnom snagom.

To je tačno, a pametni ljudi su već razmislili o tome i napravili reobas uređaj. Odličan posao prilagođavanja brzine hladnjaka u zavisnosti od opterećenja sistema.

Koje vrste reobasa postoje?

Princip rada kontrolera ventilatora je jednostavan i svima razumljiv: podešavanje brzine rotacije promjenom parametara struje koja se dovodi do motora hladnjaka. Čini se da je sve jasno. Ali u stvarnosti, reobass se razlikuju po dizajnu i tehnička rješenja, što vam omogućava da implementirate glavnu funkciju na različite načine.

Pogledajmo od čega se sastoji jednostavan ručni reobas. Prvo, ovo je kabel za spajanje na napajanje i odvojene žice (kontroleri) spojene na napajanje i upravljanje ventilatorima ili njihovim grupama. Najrasprostranjeniji su četverokanalni uređaji. Imaju tri glavne linije za napajanje, procesor, video karticu i jednu, po nahođenju korisnika.

Na svakom kanalu je instaliran regulator, okretanjem kojeg možete ručno podesiti željenu brzinu rotacije lopatica. Ovim procesom upravlja mali LCD ekran koji se nalazi zajedno sa dugmadima za podešavanje na panelu. Uređaj je instaliran u ležište od 5,25 inča na prednjoj strani sistemske jedinice. Glavna stvar u takvoj shemi je programabilni čip s posebnom softverskom kontrolom.

Ali, kao što razumijete, ručno podešavanje je od male koristi. A u slučaju hlađenja procesora, ova metoda može biti štetna. Stoga odmah predlažem da se razmotri dizajn reobasa, koji je sposoban kontrolirati buku i potrošnju energije ventilatora u potpunosti s maksimalnom efikasnošću. automatski način rada. Njegove glavne razlike su prisustvo zasebnih temperaturnih senzora za svaki kanal i složeniji algoritam rada.

Kako funkcionira automatsko podešavanje?

Nakon uključivanja računara, takav sistem najprije vrti hladnjake do maksimuma, bilježi ove vrijednosti brzine rotacije i uzima ih kao 100%. Nadalje, brzina na svakom kanalu je umjetno smanjena. I tek tada se automatski prilagođavaju ovisno o opterećenju i grijanju pojedinih modula.

Istovremeno, korisnik računara može samostalno podesiti i regulisati brzinu rotacije za pojedine ventilatore. Za više udoban rad sa reobasom, na njihovom panelu je instaliran informativni displej koji je u nekim slučajevima napravljen osetljiv na dodir i u boji. Uz njegovu pomoć možete dobiti trenutne informacije u prikladnom obliku:

• kolika je brzina rotacije hladnjaka;
• temperatura u području gdje se nalaze;
• potrošnja energije priključenih hladnjaka;

Informacije o greškama se takođe prikazuju na displeju. Neki modeli reobasa imaju mogućnost rada sa posebnim softverom, što pojednostavljuje proces upravljanja ventilatorima.

Tehnologija kontrole brzine

Usput, o podešavanju brzine. Nisu svi motori u stanju to promijeniti zbog smanjenja ili povećanja napona. I ova tehnologija je sama po sebi nesavršena, jer pri minimalnim vrijednostima U, stvoreni moment možda neće biti dovoljan za okretanje ventilatora s prljavim lopaticama ili zgusnutim mazivom.

Stoga, u dobrom reobasu sa automatsko podešavanje koristite modulaciju širine impulsa struje.

U ovom slučaju, napon ostaje konstantan - 12 V. Ali se napaja ventilatoru sa pauzama i u različitim intervalima.

Ovo se jasno vidi na slici:

Ova shema napajanja je složenija za implementaciju i izvodi se pomoću digitalizacije signala. Stoga, ponekad možete pronaći 128 nivoa podešavanja brzine. Ali omogućava vam da postavite ne samo tačne, već i najminimalnije vrijednosti, i najmanje 1 okret u minuti.

Možete utvrditi da li je podržan u reobasu gledajući konektore ventilatora. Ako su 2-3 pina, to nije to. Ali 4 žice su sasvim dovoljne za napajanje, praćenje i kontrolu brzine. Ne zaboravite da automatski uređaji moraju imati i kablove sa senzorima za praćenje temperature.

Epilog

I još jedan mali bonus. U skupim automatskim modelima sa velikom bojom ekran na dodir Nećete pronaći ništa "dodatno" po cijeloj širini bloka. Ali u nekom jednostavnom reobasu sa dugmadima i dugmadima ostaje malo prostora na ploči. A proizvođači pokušavaju da dodaju funkcionalnost stavljajući više na njega USB portovi, SD utičnice ili druge lepe stvari u vidu pozadinskog osvetljenja.

Sada znate šta je reobas. I kako ga možete koristiti da vaš računar bude tiši. Ovim završavam svoj pregled ovog pametnog i korisnog uređaja.

Sve najbolje i vidimo se ponovo na stranicama mog sajta.

Ideja da se kompjuter malo „smiri“ pojavila se davno i evo rezultata.
Regulator (uobičajeno - rheobass ili RheoAutobus) je dizajniran da smanji brzinu ventilatora računara smanjenjem napona napajanja. Kako se napon smanjuje, potrošnja struje se smanjuje, što rezultira smanjenjem brzine.

Ventilatori sa dva i tri pin konektora mogu se spojiti na kontroler bez ikakvih modifikacija. Moguće je podesiti minimalni nivo napona koji se dovodi do ventilatora. Također je moguće promijeniti način rada indikacije za svaki reobass kanal pomoću džampera.

Reobas kolo ne može biti jednostavnije:

Varijabilni otpornik R1 reguliše napon koji se dovodi do ventilatora. Trimer otpornik R2 postavlja minimalnu vrijednost napona. Kada je kratkospojnik postavljen na položaj 1-2, VD1 LED će treptati frekvencijom jednakom dvostrukoj brzini rotacije ventilatora; u položaju 2-3 će svijetliti konstantno. Ako kratkospojnik nije instaliran, LED se neće upaliti. Kondenzator C1 osigurava pokretanje ventilatora pri smanjenom naponu napajanja.

Tranzistor se može koristiti bilo koji p-n-p sa strujom kolektora od 1 ampera. Kada koristite ventilatore do 80 mm uključujući, prikladni su KT814, KT816, BD140. Kada koristite veće ventilatore, ili kada povezujete nekoliko ventilatora na jedan kanal, bolje je ugraditi jači tranzistor, na primjer KT837, KT835, KT818 itd. otpornik, budući da LED radi u pulsnom režimu; sa konstantnim sjajem, preporučljivo je povećati njegov otpor).

U sastavljenom uređaju, zbog jednostavnosti kruga, nema ništa za konfiguraciju osim postavljanja minimalnog napona za ventilator s otpornikom R2. Također morate koristiti kratkospojnik da biste podesili željeni LED mod.

Konektori za ventilatore mogu se ugraditi ili ravni ili ugaoni, trim otpornici su vertikalni ili horizontalni tipa SP3-38A(B), osim krajnjeg desnog kanala.

Fotografije montiranog uređaja:

Zbog jednostavnosti sheme, postoje neki nedostaci:

Podešavanje se vrši ručno (ovo je više karakteristika);
- kada se ventilator zaustavi, LED može, ali ne mora ostati upaljen.

Spisak radioelemenata

Oznaka	Tip	Denominacija	Količina	Bilješka	Prodavnica	Moja beležnica
VT1	Bipolarni tranzistor	KT837A	1	KT814, KT816, BD140		U notes
C1	Elektrolitički kondenzator	100 µF 25 V	1			U notes
R1	Varijabilni otpornik	4,7 kOhm	1			U notes
R2	Trimer otpornik	2,2 kOhm	1			U notes
R3	Otpornik	10 kOhm	1			U notes
R4	Otpornik	100 Ohm	1			U notes
HT	Konektor		1

Kako napraviti i spojiti reobas za kompjuter? Potrebni detalji, dijagrami sa opisima, instrukcija korak po korak i dodatne preporuke za montažu, testiranje reobasa za PC i ideje za instalaciju. Video.

Članak je posvećen onima koji su umorni od nagađanja u kojoj se poziciji nalazi gumb reobasa, ali i svima koji imaju brojne fanove koji nemilosrdno bjesne u njihovom slučaju. Uređaj ćemo napraviti sa četiri kanala, ako nekome treba više, možemo više, ali smo se odlučili na ovaj broj iz nekoliko razloga: prvo, ne treba nam više, a drugo, ne staje u stub više.

Što se tiče složenosti, odmah napomenimo da nije lako. Za izradu ovog uređaja trebat će vam značajno iskustvo s lemilom.

Cijeli dizajn je baziran na dva kruga: tranzistorskom kolu za rheobas i indikatoru opterećenja tvrdog diska. Drugi ćemo malo doraditi. Počnimo sa onim što nam je potrebno za ovo, a trebat će nam dosta toga.

Potrebni dijelovi za sastavljanje reobasa vlastitim rukama

Tranzistorski krug: 4 kom.

• Tranzistori KT819G
• Reostati 10 kOhm za dva kanala
• Radijatori

Indikator punjenja tvrdog diska: 4 kom

• Štampana ploča
• Čip LM3914
• Otpornici: 10 kOhm, 3 kOhm, 470 Ohm, 330 Ohm
• LED diode 10kom
• Plume

Dodatno:

• Konstantni otpornik 750 Ohm - 4 kom.
• Prekidači sa tri položaja - 4 kom.
• Ventilatori (ne trebaju nam tahometri) - 4 kom.
• CD-ROM kućište - 1 kom.
• Žice
• Opružne stezaljke za 4 kontakta - 2 kom.
• Muški MOLEX konektor - 1 kom.
• Čep kućišta - 1 kom.
• Ručke za reostate - 4 kom.

Alat:

• Lemilica i pribor za lemljenje.
• Bušilica sa setom različitih burgija.
• Rezači žice.
• I naravno ravne ruke.

Imajte na umu da nam u krugu indikatora opterećenja tvrdog diska nisu potrebni 4N25 optospojnik i kondenzator. Također imajte na umu da su potrebni dvokanalni reostati i prekidači.

Sastavljanje reobasa za kompjuter - dijagrami i njihov opis

Morate početi označavanjem stuba. Ovo nije laka stvar. Optimalnu lokaciju možete vidjeti u nastavku.

Htio sam to učiniti malo drugačije, ali stub to ne dozvoljava. Sastavljamo tranzistorski krug prema sljedećoj slici:

Ne trebaju nam dva kontakta, pa ih možemo odgristi rezačima žice. Nakon svih operacija, trebao bi nam ostati jedan slobodan par kontakata. Na njih ćemo se vratiti kasnije. Ostavimo ono što smo već zalemili neko vrijeme i prijeđimo na ploču indikatora učitavanja tvrdog diska.

• Pročitajte o tome na svom računaru

Potrebno je napraviti 4 štampane ploče prema sljedećim šemama:

Ukratko o procesu proizvodnje PCB-a:

1. Iz folijske PCB izrezujemo komad potrebne veličine i crtamo tragove markerom za diskove.
2. Sipajte željezni hlorid (FeCl3) u staklenu teglu, razblažite ga vodom (H2O) i bacite dasku u nju.
3. Povremeno promiješajte i pričekajte da nestane.
4. Nakon plijevljenja, obrišite tragove na dasci alkoholom i izbušite bušilicom od 0,8-1 mm. Možete koristiti matičnu ploču, ali ćete se lakše zbuniti. Zatim lemimo dijelove.

Sada trebate spojiti dva kruga prema sljedećoj slici.

Sjećaš li se onih par kontakata koje smo ostavili? Hajde da ga iskoristimo.

Napajamo +12 volti na srednji kontakt. I vodimo izlaz kroz otpornik od 750 Ohma i lemimo ga na mjesto koje je zaokruženo, odnosno na +, gdje bi trebao biti smješten kondenzator. Pazite da ne pomiješate, inače ćete dobiti fatalnu grešku.

• Pročitajte i kako se ponašati

Zatim uzimamo tropoložajne dvokanalne prekidače. Zašto su nam potrebni tropoložajni? Tako da se možete prebaciti prema ovoj šemi: 12v/Reg/off.

Evo dijagrama cijelog uređaja:

Izrađujemo 4 takve sheme.

1. Uzimamo CD-ROM kutiju i sve to stavljamo unutra.
2. Izbušimo rupe (ako je potrebno) u stražnjem zidu i izvadimo muški tip Molex i opružne terminale.
3. Zatim morate lemiti žice. Uzemljenje vodimo do krugova indikatora opterećenja tvrdog diska i do svih crnih kontakata opružnih terminala. +5 samo za indikator učitavanja tvrdog diska. +12 na sve srednje kontakte prekidača. I dovodimo žice iz + kruga do svih crvenih kontakata opružnih terminala.
4. Stavljamo sve na svoje mesto. Povezujemo MOLEX i ventilatore.

Kako spojiti reobass? Ispitivanje

1. Ako vaše napajanje nema zaštitu ili niste sigurni u njegovu prisutnost, onda koristite probni (ako postoji), a ako potonjeg nema idite kod prijatelja i provjerite sve s njim.
2. Prekidač prebacujemo u srednji položaj - ventilator se ne bi trebao vrtjeti, niti jedna LED dioda ne bi trebala upaliti.
3. Okrećemo prekidač u donji položaj - ventilator se okreće na 12, sve LED diode su uključene (upaljene). Pokušajte da okrenete dugme, ništa se ne bi trebalo promeniti.
4. Prekidač pomičemo u gornji položaj - okrećemo dugme, ventilator bi trebao promijeniti brzinu, broj LED dioda bi se također trebao promijeniti. U jednom ekstremnom položaju svijetle sve LED diode, u drugom - samo jedna.

Ideje za sastavljanje reobasa za PC

1. Možete lemiti diodni matrični krug i spojiti ga na postojeći. Tada će umjesto LED dioda (a možda i zajedno s njima) zasvijetliti brojevi 1,2,3.....,9. Biće i cool.
2. Možete staviti kondenzator od 1500 uF na kolo i kondenzator od 470 uF paralelno sa svakom LED diodom, tada će svaka LED dioda nestati i zasvijetliti glatko, a kondenzator na kolu će uvesti kašnjenje.

Video o tome kako napraviti ZALMAN reo bas vlastitim rukama:

Davno, kada sam bio na skupom Internetu zbog saobraćaja, postao sam opsjednut moddingom. Nisam baš mario za vizuelni deo ovog pokreta, ali sam zaista želeo tišinu. Naišao sam na zanimljiv uređaj - reobas. Pročitao sam tekstualni opis, radoznalo učitao slike i bio brutalno razočaran - mogućnost da okrenem dugmad za podešavanje brzine ventilatora činila mi se potpuno ludom. Pa, stvarno, šta je dođavola ovo? Lijen sam do ludila, ili cu ga podesiti na maksimum da se normalno rashladi i sjedim slusajuci zvižduk vjetra i zavijanje hladnjaka, ili cu zaboraviti podesiti na minimum i na kraju dobijanje plavi ekran smrt zbog pregrijavanja nečega. Morao sam da upalim svoju staru lemilicu i počnem da izmišljam sistem kontrole hladnjaka.

Proporcionalna kontrola je ključ tišine!
Koji je zadatak pred našim sistemom upravljanja? Da, da se propeleri ne vrte uzalud, tako da brzina rotacije zavisi od temperature. Što je uređaj topliji, ventilator se brže okreće. Logično? Logično! Rešićemo to.
Naravno, možete se zamarati s mikrokontrolerima, na neki način će to biti još lakše, ali uopće nije potrebno. Po mom mišljenju, lakše je napraviti analogni kontrolni sistem - nećete morati da se mučite sa programiranjem u asembleru.

Biće jeftinije i lakše za postavljanje i konfigurisanje, a što je najvažnije, svako će, po želji, moći da proširi i nadograđuje sistem po svom ukusu, dodajući kanale i senzore. Sve što vam treba je samo nekoliko otpornika, jedno mikrokolo i senzor temperature. Pa, također ravne ruke i neke vještine lemljenja.

spoj:

• Čip otpornici veličine 1206. Ili ih jednostavno kupite u trgovini - prosječna cijena jednog otpornika je 30 kopejki. Na kraju, niko vas ne brani da malo doterate ploču tako da na mesto čipa otpornika zalemite obične otpornike, sa nogama, a ima ih dosta u svakom starom tranzistorskom TV-u.
• Višeokretni varijabilni otpornik približno 15 kOhm.
• Trebat će vam i kondenzator za čip veličine 1206 x 470nf (0,47uF)
• Bilo koji elektrolitički provodnik napona od 16 volti i više i kapaciteta u području od 10-100 µF.
• Vijčani terminali su opcioni - možete jednostavno lemiti žice na ploču, ali sam ugradio terminalni blok isključivo iz estetskih razloga - uređaj bi trebao izgledati čvrsto.
• Uzećemo snažan MOSFET tranzistor kao element napajanja koji će kontrolisati napajanje hladnjaka. Na primjer, IRF630 ili IRF530, ponekad se može istrgnuti iz starih izvora napajanja iz računara. Naravno, za mali propeler je njegova snaga prevelika, ali nikad se ne zna, šta ako želite da ubacite nešto snažnije unutra?
• Temperaturu ćemo mjeriti preciznim senzorom LM335Z, ne košta više od deset rubalja i ne nedostaje, a ako je potrebno, možete ga zamijeniti nekom vrstom termistora, jer to također nije rijetkost.
• Glavni dio na kojem se sve zasniva je mikrokolo koje se sastoji od četiri operativna pojačala u jednom paketu - LM324N je vrlo popularna stvar. Ima gomilu analoga (LM124N, LM224N, 1401UD2A), glavno je da se uverite da je u DIP paketu (tako dugačak, sa četrnaest nogu, kao na slikama).

Predivan način rada - PWM

Da bi ventilator rotirao sporije, dovoljno je smanjiti njegov napon. U najjednostavnijem reobasu to se radi pomoću promjenjivog otpornika, koji se postavlja u seriju s motorom. Kao rezultat toga, dio napona će pasti na otporniku, a manje će doći do motora kao rezultat - smanjenje brzine. Gdje je kopile, zar ne primjećuješ? Da, zasjeda je u tome što se energija oslobođena na otporniku pretvara ne u bilo što, već u običnu toplinu. Da li vam je potreban grijač unutar vašeg računara? Očigledno ne! Pa idemo preko na lukav način– primjenjivo modulacija širine impulsa aka PWM ili PWM. Zvuči zastrašujuće, ali ne bojte se, sve je jednostavno. Zamislite motor kao masivna kolica. Možete ga gurati nogom neprekidno, što je ekvivalentno direktnoj aktivaciji. I možete se kretati udarcima - to će se dogoditi PWM. Što je udarac duži, to više ubrzavate kolica.

At PWM nema snage na motor konstantan pritisak, i pravokutni impulsi, kao da uključujete i isključujete struju, samo brzo, desetine puta u sekundi. Ali motor ima jaku inerciju, a takođe i induktivnost namotaja, tako da se čini da su ovi impulsi sabrani jedni s drugima - integrisani. One. Što je veća ukupna površina ispod impulsa u jedinici vremena, to veći ekvivalentni napon ide na motor. Ako primijenite uske impulse, poput igala, motor se jedva okreće, ali ako primijenite široke, gotovo bez razmaka, to je jednako direktnom uključivanju. Palit ćemo i gasiti motor MOSFET tranzistor, a kolo će generirati impulse.

Testera + ravna = ?
Takav lukavi kontrolni signal dobija se na elementaran način. Za ovo nam je potrebno komparator upravljati signalom testerasti oblici i uporedi njega sa bilo kim trajno tenzija. Pogledaj sliku. Recimo da naša pila ide na negativan izlaz komparator, a konstantni napon je pozitivan. Komparator zbraja ova dva signala, određuje koji je veći, a zatim donosi presudu: ako je napon na negativnom ulazu veći od pozitivnog, onda će izlaz biti nula volti, a ako je pozitivan veći od negativnog , tada će izlaz biti napon napajanja, to jest oko 12 volti. Naša pila radi neprekidno, ne mijenja svoj oblik tokom vremena, takav signal se naziva referentni signal.

Ali istosmjerni napon se može kretati gore ili dolje, povećavajući ili opadajući ovisno o temperaturi senzora. Što je temperatura senzora viša, to više napona izlazi iz njega, što znači da napon na konstantnom ulazu postaje veći i, shodno tome, na izlazu komparatora impulsi postaju širi, uzrokujući brže okretanje ventilatora. To će se događati sve dok konstantni napon ne prekine pilu, što uzrokuje da se motor uključi pri punoj brzini. Ako je temperatura niska, tada je napon na izlazu senzora nizak i konstanta će ići ispod najnižeg zuba pile, što će uzrokovati prestanak bilo kakvih impulsa i motor će se potpuno zaustaviti. Otpremljeno, zar ne? ;) Ništa, dobro je za mozak da radi.

Temperaturna matematika

Koristimo kao senzor LM335Z. U suštini ovo termozener dioda. Trik zener diode je da na njoj pada strogo definiran napon, kao na ventilu za ograničavanje. Pa, kod termozener diode ovaj napon ovisi o temperaturi. U LM335 th zavisnost izgleda 10mV * 1 stepen Kelvina. One. brojanje se vrši od apsolutne nule. Nula Celzijusa jednaka je dvije stotine sedamdeset i tri stepena Kelvina. To znači da da bismo dobili izlazni napon iz senzora, recimo na plus dvadeset i pet stepeni Celzijusa, trebamo dodati dvije stotine sedamdeset tri na dvadeset pet i pomnožiti rezultirajuću količinu sa deset milivolti.

(25+273)*0,01 = 2,98V

Na drugim temperaturama napon se neće mnogo mijenjati, za isto 10 milivolti po stepenu. Ovo je još jedna postavka:
Napon sa senzora se neznatno mijenja, za nekih desetinki volta, ali se mora uporediti s testerom čija visina zubaca doseže čak deset volti. Da biste dobili konstantnu komponentu direktno iz senzora za takav napon, morate je zagrijati do hiljadu stupnjeva - rijedak nered. Kako onda?

Budući da naša temperatura još uvijek neće pasti ispod dvadeset pet stepeni, sve ispod nas ne zanima, što znači da od izlaznog napona sa senzora možemo izolovati samo sam vrh, gdje se dešavaju sve promjene. Kako? Da, samo oduzmite dvije tačke devedeset osam volti od izlaznog signala. I pomnožite preostale mrvice sa dobitak, recimo trideset.

Dobijamo tačno oko 10 volti na pedeset stepeni, a pada na nulu na nižim temperaturama. Tako dobijamo neku vrstu temperaturnog „prozora“ od dvadeset pet do pedeset stepeni u kojima regulator radi. Ispod dvadeset pet - motor se gasi, iznad pedeset - uključuje se direktno. Pa, između ovih vrijednosti, brzina ventilatora je proporcionalna temperaturi. Širina prozora zavisi od pojačanja. Što je veći, prozor je uži, jer... ograničavajućih 10 volti, nakon čega će DC komponenta na komparatoru biti viša od pile i motor će se direktno uključiti, pojavit će se ranije.

Ali mi ne koristimo mikrokontroler ili kompjuter, pa kako ćemo izvršiti sve ove proračune? I isto operacijsko pojačalo. Nije ga bez veze nazivaju operativnim; njegova prvobitna svrha su matematičke operacije. Svi analogni računari su izgrađeni na njima - neverovatne mašine, inače.

Da biste oduzeli jedan napon od drugog, morate ih primijeniti na različiti ulazi operaciono pojačalo. Napon iz temperaturnog senzora se primjenjuje na pozitivan ulaz, i napon koji treba oduzeti, napon prednapona, se primjenjuje na negativan. Ispada da se jedno oduzima od drugog, a rezultat se takođe množi sa ogromnim brojem, skoro beskonačno, dobijamo još jedan komparator.

Ali ne treba nam beskonačnost, jer se u ovom slučaju naš temperaturni prozor sužava do tačke na temperaturnoj skali i imamo ili stojeći ili bijesno rotirajući ventilator, i nema ništa dosadnije od uključivanja kompresora velikog frižidera i isključeno. Takođe nam nije potreban analog frižidera u računaru. Stoga ćemo smanjiti dobitak dodavanjem našem oduzimaču povratne informacije.

Suština povratne informacije je vraćanje signala sa izlaza nazad na ulaz. Ako se izlazni napon oduzme od ulaznog, onda je ovo negativna povratna sprega, a ako se doda, onda je pozitivna. Pozitivna povratna sprega povećava pojačanje, ali može dovesti do stvaranja signala (automatičari to nazivaju gubitkom stabilnosti sistema). Dobar primjer pozitivna povratna informacija sa gubitkom stabilnosti je kada uključite mikrofon i gurnete ga u zvučnik, obično se odmah čuje gadan urlik ili zvižduk - ovo je generacija. Moramo smanjiti pojačanje našeg op-ampa na razumne granice, tako da ćemo koristiti negativnu vezu i prebaciti signal sa izlaza na negativni ulaz.

Odnos povratnih otpornika i ulaza će nam dati pojačanje koje utiče na širinu kontrolnog prozora. Mislio sam da će trideset biti dovoljno, ali možete izračunati da odgovara vašim potrebama.

Saw
Ostaje samo napraviti pilu, odnosno sastaviti generator napona u obliku zubaca. Sastojiće se od dva opampa. Prvi je, zbog pozitivne povratne sprege, u generatorskom režimu, proizvodi pravougaone impulse, a drugi služi kao integrator, pretvarajući ove pravougaonike u oblik pile.

Povratni kondenzator drugog op-pojačala određuje frekvenciju impulsa. Što je manji kapacitet, to je veća frekvencija i obrnuto. Generalno u PWMŠto više generacija to bolje. Ali postoji jedan problem: ako frekvencija padne u zvučni raspon (20 do 20.000 Hz), onda će motor odvratno škripati na frekvenciji PWM, što je očigledno u suprotnosti sa našim konceptom tihog računara.

Ali nisam uspio postići frekvenciju veću od petnaest kiloherca iz ovog kola - zvučalo je odvratno. Morao sam ići drugim putem i gurnuti frekvenciju u donji opseg, oko dvadeset herca. Motor je počeo malo da vibrira, ali se to ne čuje i može se osjetiti samo prstima.

Ok, sredili smo blokove, vrijeme je da pogledamo dijagram. Mislim da je većina već pogodila šta je šta. Ali svejedno ću objasniti, radi veće jasnoće. Isprekidane linije na dijagramu označavaju funkcionalne blokove.

Blok #1
Ovo je generator pile. Otpornici R1 i R2 tvore djelitelj napona za opskrbu pola napajanja generatoru; u principu, mogu biti bilo koje vrijednosti, glavna stvar je da su isti i ne baš veliki otpor, unutar sto kilo-oma. Otpornik R3 uparen sa kondenzatorom C1 određuje frekvenciju; što su njihove vrijednosti niže, to je frekvencija viša, ali opet ponavljam da nisam uspio izvesti sklop izvan audio opsega, pa je bolje ostaviti ga kako jeste. R4 i R5 su otpornici s pozitivnom povratnom spregom. Oni takođe utiču na visinu testere u odnosu na nulu. U ovom slučaju, parametri su optimalni, ali ako ne pronađete iste, možete uzeti oko plus ili minus kilo-om. Glavna stvar je održavati proporciju između njihovih otpora od otprilike 1:2. Ako značajno smanjite R4, morat ćete smanjiti i R5.

Blok #2
Ovo je blok za poređenje, gdje se PWM impulsi generiraju iz pile i konstantnog napona.

Blok #3
Upravo je ovo kolo pogodno za izračunavanje temperature. Napon iz temperaturnog senzora VD1 se primjenjuje na pozitivni ulaz, a negativni ulaz se napaja prednaponom od razdjelnika do R7. Rotiranje dugmeta otpornika trimera R7 možete pomjeriti kontrolni prozor više ili niže na temperaturnoj skali.

Otpornik R8 možda u rasponu od 5-10 kOhm, više je nepoželjno, manje je također moguće - senzor temperature može izgorjeti. Otpornici R10 I R11 moraju biti jednake jedna drugoj. Otpornici R9 I R12 takođe moraju biti jednake jedna drugoj. Ocena otpornika R9 I R10 može, u principu, bilo šta, ali se mora uzeti u obzir da pojačanje koje određuje širinu kontrolnog prozora zavisi od njihovog odnosa. Ku = R9/R10 Na osnovu ovog omjera možete odabrati denominacije, glavna stvar je da nije manji od kilo-oma. Optimalni, po mom mišljenju, je koeficijent od 30, koji osiguravaju otpornici od 1 kOhm i 30 kOhm.

Instalacija

Uređaj je na štampanoj ploči kako bi bio što kompaktniji i uredniji. Crtež štampane ploče u formi Layout fajla je objavljen. Sama štampana ploča se radi jednom ili dva puta upotrebom.

Kada su svi dijelovi sastavljeni i ploča je urezana, možete početi sa montažom. Zato se neću ponavljati o tome kako pravilno lemiti. Otpornike i kondenzatore možete lemiti bez straha, jer... gotovo se i ne boje pregrijavanja. Posebnu pažnju treba obratiti na MOSFET tranzistor.

Činjenica je da se boji statičkog elektriciteta. Stoga, prije nego što ga izvadite iz folije u koju bi trebali umotati u prodavnici, preporučujem da skinete sintetičku odjeću i rukom dodirnete izloženi radijator ili slavinu u kuhinji. Mikrotrup se može pregrijati, pa kada ga lemite, nemojte držati lemilicu na nogama duže od nekoliko sekundi. Pa, za kraj, dat ću savjet o otpornicima, odnosno njihovim oznakama. Vidite li brojeve na njegovim leđima? Dakle, ovo je otpor u omima, a posljednja znamenka označava broj nula iza. Na primjer 103 Ovo 10 I 000 to je 10 000 Ohm ili 10 kOhm.

Nadogradnja je delikatna stvar.
Ako, na primjer, želite dodati drugi senzor za kontrolu drugog ventilatora, onda apsolutno nije potrebno instalirati drugi generator, samo dodajte drugi komparator i proračunski krug i napajajte pilu iz istog izvora. Da biste to učinili, naravno, morat ćete ponovo nacrtati dizajn tiskane ploče, ali mislim da vam to neće biti previše teško.

rezultat:
Sjedim ovdje i kucam ovaj članak, ali procesor nije učitan. Sistemska jedinica, koja mi stoji skoro ispod uha, lijeno šuška svojim ventilatorima na pola snage. Napolju je hladno, malo sam otvorio prozor i kompjuter je bio potpuno sakriven. Automatizacija, prokletstvo. Grace! Mislim da je tišina vrijedna večeri uz lemilicu, šta mislite? Srećno, kolega!

Postaje li reobas prošlost? Ali ne! Arhitektura je naše sve! Čini se da se količina toplote koju su nedavno emitovali vrhunski čipovi može efikasnije raspršiti korišćenjem vodenog hlađenja, ali proizvođači su dokazali da dalje povećanje frekvencije nije tako efikasno kao poboljšanje arhitekture. Shodno tome, smanjena je potrošnja energije i proizvodnja topline.

Šum i PWM

Ali ovo je bila uvertira, i zapravo sam htio govoriti o reobasu. Sistem vazdušnog hlađenja mi je dovoljan, ali postoji jedan problem (tačnije, postojao je) - dosadna buka ventilatora (posebno na procesoru). Koristim svoj kompjuter za razne zadatke, uključujući i one koji koriste minimalne resurse (uglavnom noću, kada čujem kako voda kaplje u kupatilu mojih susjeda). Zašto mi je u takvim trenucima potreban moćan sistem hlađenja? Ali ona stalno pravi buku... i buku, i tako sve vrijeme... Tako mi je pala na pamet sasvim logična ideja: napraviti rebabas svojim rukama. Skupo je kupiti pristojan, a nema ga nigdje u mom gradu (ima, naravno, ali je toliko nepristojan i bezobrazan da je bolje praviti buku). I počeo sam da tražim članke o ovoj temi na internetu. Međutim, nisam našao ništa harmonično; sve što je bilo tu je Scoop (tako djetinjast, plastični). Svugdje postoji potpuno analogno kolo, ali ja sam htio digitalno (!), budući da je korištenjem svih vrsta varijabilnih otpornika, bez preciznog prilagođavanja zadatom ventilatoru, nemoguće postići željene rezultate. I došao sam do zaključka da moram sve sam izmisliti od nule. S kojim sam se zadacima suočio? Reobas mora biti digitalan, imati najmanje četiri PWM kanala sa dva programabilna načina rada, sa indikacijom trenutnog stanja PWM kanala i, ako je moguće, na dodirnim tipkama. U svemu tome mi je zaista pomogao moj hobi. AVR mikrokontroleri(Atmel). I šta? I onda! Ispalo je čak i više nego što sam želio na samom početku (ova aktivnost je jako zarazna :)). Svemu navedenom dodat je indikator učitavanja tvrdog diska i dodirna dugmad implementirano sa praskom. I takođe, dobro, ovo je samo moje mišljenje (i mojih prijatelja), uspjeli smo postići sasvim pristojan izgled. Ali smiješna stvar u svemu ovome je cijena. Iznosio je nešto oko 7$, što je jako malo (ako pogledate gotove reobasove), plus (za razliku od istih gotovih) mogućnost poboljšanja firmvera.

Punimo džepove

Sada da vidimo šta je potrebno za izradu takve jedinice:

Za glavnu ploču:

1. AtMega8535 u DIP paketu – 1 kom.
2. Tranzistori KT815 – 4 kom.
3. Tranzistori KT3107 – 5 kom.
4. R 300 Om (smd) – 8 kom.
5. R 1 mOm (smd) – 8 kom.
6. R 10 kOm (smd) – 5 kom.
7. R 620 Om (mlt 0,125w) – 4 kom.
8. Sa 33 pF (smd) – 7 kom.
9. Sa 560 pF (smd) – 7 kom.
10. Diode 1N4148 (kd522) – 4 kom.
11. DIP-40 utičnica – 1 kom.
12. Zener dioda 4,7 V – 1 kom.
13. MOLEX (nisam mogao naći normalan, pa sam uzeo i isjekao adapter za flop).
14. Hladnjak je sa stare video kartice ili sa Pentium 133 MMX (nešto tako).
15. Konektor za programiranje.
16. Priključci za ventilator – 4 kom.

napomena:

Ako vam slova “smd” izazivaju vrućinu, možete koristiti MLT 0,125w, zalemivši ih u unaprijed napravljene rupe na ploči umjesto “mjesta” za smd. Za kondenzatore je ista priča. Iako ću u nastavku govoriti i o SMD lemljenju.

R 620 su otpornici za ograničavanje struje kroz bazu tranzistora na koje su spojeni ventilatori. Uzeo sam ocjenu od 620 oma, znajući da će maksimalna brzina s potpuno otvorenim kanalom blago pasti. Ovo se odnosi samo na moćne ventilatore (za procesor). Ako je ovo kritično, onda možete uzeti nižu ocjenu, ali ne manje od 330 Ohma, po mogućnosti za ne više od jednog ili dva kanala. Iako ako jednostavno dodate više hlađenja tranzistorima, lako možete uzeti 330 Ohma za sva četiri kanala. Utičnica DIP-40 nije potrebna, ali tada morate zalemiti sam kristal, a onda će se šanse da ga "ubijete" deset puta povećati.

Za prikaz:

1. 7 segment led indikator sa zajedničkom anodom – 4 kom.
2. Linearni LED indikator (“kolona”) – 1 kom.
3. 20-žični kabel (35 cm) – 1 kom.
4. Ekseri (za dugmad) – 7 kom.
5. Rezanje antena od otpornika (za skakače).

Iz vlastite gluposti kupio sam indikatore sa zelenim filmom, zbog čega su izgledali dosadno. Pokušao sam otkinuti film, nakon čega se ispostavilo da je film ujedno i difuzor. Stoga sam morao okačiti i zasebne difuzore napravljene od prozirne vrećice. Stoga vam ne savjetujem da uzimate upravo ove pokazatelje. Da! Imate li programera za Algorithm Builder? Kako?! Šta je sa samim Algoritm Builderom? Bez toga je apsolutno nemoguće, pa preuzimamo (apsolutno besplatno) uslužni program (oko 2 MB) sa web stranice programera: http://algrom.net/russian.html

Za programera će vam trebati:

1. Konektor za COM port (ženski) – 1 kom.
2. Diode 1N4148 (kd522) – 3 kom.
3. R 1 kOm (mlt 0,125w) – 7 kom.
4. Objave.

Ploče

Pa, hajdemo da skupljamo hardver? Slike prenosimo na PCB - da bismo to uradili, štampamo ih na laserskom (!) štampaču na sjajnom ili jednostavno glatkom papiru (magazin papir je idealan), nakon čega ih prenosimo pažljivo peglajući peglom na bezmasni papir PCB. Nakon hlađenja, stavite ga u vodu ili jednostavno pod tekuću vodu i uklonite papir tako što ćete ga smotati. Pažljivo ispitujemo kvalitet staza (za sada su označene samo tonerom). Ako postoje tanke linije između "mjesta", onda ih morate ukloniti (na primjer, pomoću tankog odvijača ili jednostavno oštrog predmeta). Ako negdje put nije djelomično očišćen, može se završiti tsaponlakom.

Sada prijeđimo na graviranje: za to uzimamo neku nemetalnu posudu (sve dok daska stane u nju), u koju sipamo željezni klorid (bolje je ubaciti neke nepotrebne željezne eksere) i spuštamo dasku. Čekamo dok se sav višak ne ukloni, nakon čega ploču operemo u plitkoj vodi brusni papir uklonite toner. Zatim izbušimo sve potrebne rupe u PCB-u. Još jednom, sve pažljivo provjeravamo - preporučljivo je "zvoniti" staze i "mrlje" nekom vrstom testera.

Sada dolazi zabavni dio - lemljenje. Ne koristim epitet "komplikovano", ali ovo je prilično odgovorna stvar. Jedina prava poteškoća je lemljenje kabla (ovdje ne možete bez škripca). Jedan kraj kabla je u potpunosti zalemljen (na displej), a drugi (na glavnu ploču) je podeljen u skladu sa dijagramom prema rasporedu vodova i takođe je zalemljen. Za kabl sam napravio dodatne utore na ploči - to je da se ne bi otkačio ako ga slučajno povučete.

Sada, kao što je obećano, o smd-u: nanesite malo lema na jedan "flaster", zatim nanesite smd element (zgodnije je pincetom), pritisnite ga odvijačem i pažljivo rastopite lim ispod njega lemilom. Sada je SMD element zalemljen s jedne strane. Lemljenje drugog neće biti teško, jer je jedna strana već fiksirana. KT815 tranzistore treba postaviti tako da metalni dio ne bude okrenut prema ploči, već prema hlađenju. Nakon što je lemljenje završeno, ovo hlađenje je priključeno na ove tranzistore. Uzeo sam hladnjak sa Pentium 133 MMX procesora, odsjekao pola i jedan ometajući ugao, izbušio ga na dva mjesta, presekao navoj i zašrafio ga kroz ploču na sva četiri tranzistora odjednom. Ako nemate čime da sečete navoj, onda može lako da uradi samo kaljeni vijak, jer... Radijator je i dalje od aluminijuma. Vijak možete zategnuti/odvrnuti nekoliko puta, nakon što ga podmažete uljem. Prilikom ugradnje završnog hlađenja neće škoditi ni termalna pasta.

napomena:

Pažljivo pogledajte da li je radijator u kontaktu sa nečim drugim osim tranzistora, jer je kratko spojen na masu!

napomena:

Prilikom lemljenja pokušajte ne pregrijati elemente previše - i to se ne odnosi samo na SMD!

Ne bi trebalo biti problema sa lemljenjem preostalih elemenata. Sada vrlo pažljivo uklanjamo ostatke fluksa, ako je moguće, provjeravamo testerom zalemljene otpornike, diode itd. I tek nakon svih provjera kristal se može ubaciti u krevetić. Morate biti vrlo oprezni s njim - nema problema da ga "ubijete" jednostavno statikom iz vaših ruku! Ako pažljivo pogledate fotografiju glavne ploče, na njoj neće biti zener diode, ja to zapravo nisam predvidio. Ali matična ploča, kako se ispostavilo, napaja LED indikator opterećenja tvrdog diska naponom ne 0-3 V, već 2-5 V. U vezi s tim, pojavila se zener dioda. Ali štampane ploče su već ispravljene i predviđaju ovu modifikaciju. Što se tiče “dugmada” na displeju, napravljene su ovako: uzeo sam male čavle, stezao ih u steznu glavu i izbrusio prvo turpijom, a zatim finim brusnim papirom. U ovoj fazi, ne morate da lemite prelepe klinove, jer još uvek morate prvo da testirate performanse celog sistema. Stoga je lakše lemiti komade spajalica. Čini se da je sve spremno – možemo li to testirati? Ne, još je rano. Sada pređimo na flešovanje Mega.

Crystal firmware

Cijeli projekat je napisan u Algorithm Builder-u 5.15. Algoritam Builder je grafički asembler, najpogodnije, po mom mišljenju, okruženje za razvoj programa za AVR. Samo treba da ga besplatno preuzmete i napravite vrlo jednostavan programator. Programersko kolo je u opisu na Algoritm Builderu. Pokrenite program i pritisnite , nakon čega će se otvoriti priručnik. Na strani 35 prikazan je dijagram. Programator sam napravio uopće bez ploče, jednostavno sam zalemio sve u kućištu konektora za COM port prema dijagramu.

Sada otvorite projekat reobass (Reobus 8535.alp). S njim možete raditi što vam srce poželi (iako nije činjenica da će nakon ovoga raditi :)), ali prvo vam savjetujem da provjerite funkcionalnost zalemljenih ploča. Programator povezujemo na COM port i na glavnu ploču rheobassa (lokacija linija za programiranje je na dijagramu). Reobas se napaja istim napajanjem kao sistemska jedinica, tako da jednostavno nema smisla povezivati ​​signalne signale od 0 V sa programatora na reobas. Kliknite na “Program” -> “Run with crystal”.

Ako kliknete na brojač, Algorithm Builder će kontaktirati kristal i pokazati koliko je puta bio reprogramiran, a ako nešto nije u redu (nema veze između računara i kristala), prikazaće poruku: „The kristal je nedostupan.” Ako se pojavi takva poruka, a sve je ispravno spojeno i napajanje je napajano za rheobass, onda idite na “Opcije” -> “Opcije okruženja” -> “Port”. Polje za potvrdu “Via adapter” ne treba (!) biti označeno (podešeno je za programiranje preko aktivnog programatora). Pokušavamo promijeniti broj porta, pa čak i ako to ne pomogne, tražimo i brišemo konfliktne uređaje za COM port u upravitelju uređaja (kod mene se pokazalo da je to infracrveni port). Počnimo treperiti kristal: “Program” -> “Pokreni s kristalom”.

Od operacija postavljamo:

1. Provjeravamo vrstu kristala.
2. Čišćenje kristala.
3. Zapisivanje u memoriju programa.
4. Upišite EEPROM.
5. Snimite bitove osigurača.

Samouvjereno pritisnite “Start”. Ovo je sve. Sada, kada se uključi napajanje, kristal počinje da izvršava snimljeni program.

napomena:

Podešavanje snimanja bitova osigurača zapravo nije potrebno, budući da je potrebna frekvencija za ovaj projekat 1 MHz, a Mega8535, kao i mnogi drugi Atmel kristali, dolazi sa upravo ovim internim setom frekvencije rezonatora. Ali ako su bitovi već snimljeni na vašem kristalu osigurača, onda je bolje da ih prepišete.

napomena:

Pažnja! Ako sami želite promijeniti postavke bitova osigurača ili bitova za blokiranje, budite oprezni - to može rezultirati problemima s daljnjim reprogramiranjem kristala i njegovim čitanjem!

Testiranje

Prije nego što počnete s testiranjem, morate shvatiti kako se kontrolira reobas. Predlažem da spojite neku vrstu ventilatora na njega (radi praktičnosti, napravio sam svoj produžni kabel za svaki ventilator). Ona “dugmad” koja se nalaze ispod indikatora obavljaju funkciju birača kanala. Ako „kliknete“ na jedan od njih, na odgovarajućem indikatoru će zasvijetliti tačka. Dok je tačka uključena i uključena je oko 6 sekundi nakon "pritiska" jednog od "dugmada", možete koristiti gornje desno i lijevo "dugme" za promjenu brzine ventilatora na ovom kanalu. Centralno gornje „dugme“ pohranjuje trenutno stanje sva četiri kanala u memoriju mikrokontrolera. A ako ne svijetli nijedna tačka, tada se gornji desni i lijevi "dugmi" mijenjaju načinom rada. Gradacija brzine rotacije ide od L (ventilator zaustavljen) do H (maksimalna brzina), sa međupozicijama od 1 do 9. Nakon uključivanja napajanja, prvih sekundi svi kanali su otvoreni do maksimuma (to daje mogućnost ventilatorima za okretanje), nakon čega se prvi način učitava iz memorije. Kada se brzina promijeni sa L na 1 za istu svrhu, kanal radi maksimalno dvije sekunde, a tek onda prelazi na 1. Kako se mijenja brzina rotacije ventilatora? Naravno, reobas kontroliše kanale koristeći pulsno-širinsku modulaciju, odnosno u određenom vremenskom periodu, samo dio tog vremena prisutan je pozitivan signal. Mnogo sam puta čuo da PWM stvara takvu buku zvižduka da čak i priguši buku samih ventilatora. Ovo je daleko od istine. Ne, ima buke, ali je tiša od buke ventilatora i praktički se ne čuje na njihovoj pozadini. Općenito, ako ste vatreni mrzitelj PWM-a, onda možete postaviti otpornike paralelno s tranzistorima, tada bi šum trebao nestati (međutim, morate odabrati svoj vlastiti otpornik za svaki ventilator). Ožičenje indikatora opterećenja tvrdog diska (onog koji je zalemljen na glavnu ploču pored zener diode) je spojeno na LED kolo na prednjoj ploči kućišta i matične ploče. Program pravi deset uzoraka, dijeli ukupan rezultat sa dva i prikazuje ga na indikatoru punjenja tvrdog diska. Ali minimalna izlazna vrijednost je jedna podjela. Pokušao sam da ne ispišem ništa kao minimalnu vrijednost, ali nije bilo lako za čitanje i bilo je jako neugodno.

Dijagram povezivanja. Pa, da li sve radi? Idemo dalje.

Izgled

Ovo je završna faza. To određuje koliko će impresivno izgledati cijeli projekat. Za displej morate napraviti prednju ploču - napravio sam je od običnog utikača od pet inča. Odštampano na štampaču štampana ploča displej (već na običnom papiru) i zalijepio ga na utikač. Sa rezervom sam ocrtao tačke za rupe za indikatore i otišao na balkon da tankom bušilicom izbušim rupe duž označenih linija. Probušio sam i rupe za dugmad (njihov prečnik zavisi od debljine uglačanih noktiju). Zatim sam pažljivo razbio prozore za indikatore i obradio ih datotekom. Ne treba težiti posebnoj ljepoti i savršenstvu prozora, najvažnije je provjeriti prolaze li indikatori kroz njih. Nakon sljedeće akcije, stanovnici stana dugo nisu razgovarali sa mnom. Govorimo, naravno, o slikarstvu :).

napomena:

Savjet: ne treba farbati na balkonu - koliko god se trudili, miris boje će se i dalje pojaviti u stanu. Ima smisla izaći napolje i farbati.

Potrebna vam je konzerva crne boje (najjeftinija moguća) i nešto za odmašćivanje. Na bezmasni čep nanesemo boju u nekoliko slojeva, pustimo da se malo osuši i sve vratimo kući (ali bolje je za sada "mirisni" čep odnijeti na isti balkon).

Sada vam treba folija za nijansu. Može se nabaviti na tržištu automobila. Imao sam ga u garaži (tamo sam ga morao ofarbati) - 50% crno. Odrezao sam komad malo veći od utikača i otišao u kupatilo. Prelio sam čep vodom (da nema mjehurića zraka) i vrlo pažljivo nanio film. Zatim je, krećući se cijelo vrijeme u jednom smjeru, izgladio vodu.

Vrijeme je da zapamtite kopče za dugmad. Odlemimo ono što je bilo zalemljeno kao dugmad. Displej ubacujemo u utikač i oba dijela pričvršćujemo lemljenjem eksera! Glavna stvar u ovom pitanju je da ne ogrebete zatamnjeni utikač na stolu.

Ploče se mogu premazati capon lakom. Zatim slijedi instalacija uređaja na mjestu rada - u sistemskoj jedinici. Nisam napravio potpuno zatvoreno kućište za glavnu rheobass ploču - to bi bili nepotrebni problemi pri povezivanju/odspajanju ventilatora. Hteo sam da pričvrstim ploču na bočni zid korpe 5.25 kroz izolacionu podlogu, ali sam naleteo na rezultat svoje škrtosti: uzeo sam prekratak kabl (manje od 20 cm) da spojim ploče jednu sa drugom. . Morao sam jednostavno položiti izolacijsku podlogu na dno korpe 5,25 i pričvrstiti ploču ovdje. Izolacija je napravljena jednostavno od podloge za miša.

To je to sada. Možete uživati ​​u tišini... Ali meni nije sve bilo tako jednostavno, pošto sam prije konačne ugradnje reobasa unutar sistemske jedinice nastavio sa testiranjem i doradom još neko vrijeme. Otprilike dvije sedmice moj reobas je jednostavno visio u zraku između odvrnute prednje ploče kućišta i, zapravo, samog kućišta. Sve ovo vrijeme programator je bio povezan s njim. Test je položio dostojanstveno. Moj glavni strah je bio da će se tranzistori pregrijati, ali to se nije dogodilo. Da, pod velikim opterećenjem radijator za hlađenje tranzistora se zagrijava, ali u razumnim granicama (na kraju krajeva, mora imati neku temperaturnu razliku u odnosu na zrak u prostoriji).

Kakav je ukupni rezultat obavljenog posla?

Prvo, postalo je mnogo tiše. Sada, kada sjednem za kompjuter, više me ne nervira buka ventilatora (ali čujem tutnjavu hard diska :)). Ako trebam maksimalno iskoristiti sve resurse (što uzrokuje naglo povećanje proizvodnje topline), mogu jednostavno prebaciti režim na reobasu da pređem na efikasno hlađenje. I drugo, sam sam napravio potpuno digitalni komad hardvera, što želim i vama!