Već sam napravio par recenzija slične stvari (vidi sliku). Te uređaje sam naručio ne za sebe, već za prijatelje. Zgodan uređaj za kućno punjenje i još mnogo toga. I ja sam bila ljubomorna i odlučila sam je naručiti. Naručio sam ne samo volt-ampermetar, već i najjeftiniji voltmetar. Odlučio sam da sastavim napajanje za svoje domaće proizvode. Odlučio sam koji ću staviti tek nakon što sam kompletno sastavio proizvod. Sigurno će biti zainteresovanih.
Naručeno 11. novembra. Bio je mali popust. Iako je cijena niska.
Paket je stigao više od dva mjeseca. Prodavac je dao lijevi kolosijek od Wedo Expressa. Ali paket je ipak stigao i sve radi. Formalno nema pritužbi.
Pošto sam odlučio da ovaj uređaj integrišem u svoje napajanje, reći ću vam nešto više o njemu.
Uređaj je došao u standardnoj plastičnoj vrećici, „bubuljičavoj“ iznutra.


Proizvod trenutno nije dostupan. Ali to nije kritično. Sada postoji mnogo ponuda na Ali od prodavača s dobrim ocjenama. Štaviše, cijena se stalno smanjuje.
Uređaj je dodatno zatvoren u antistatičku vrećicu.

Unutra je sam uređaj i žice sa konektorima.


Priključci sa ključem. Nemojte ga umetati obrnuto.

Veličine su jednostavno minijaturne.

Pogledajmo šta piše na stranici prodavca.

Moj prevod sa ispravkama:
-Izmjereni napon: 0-100V
- Napon napajanja: 4,5-30V
-Minimalna rezolucija (V): 0,01V
-Potrošnja struje: 15mA
-Izmjerena struja: 0,03-10A
-Minimalna rezolucija (A): 0,01A
Sve je isto, ali vrlo kratko, sa strane proizvoda.


Odmah sam ga rastavio i primijetio da nedostaju manji dijelovi.


Ali u prethodnim modulima ovo mjesto je zauzimao kondenzator.

Ali i njihove cijene su se u većoj mjeri razlikovale.
Svi moduli su slični kao blizanci. Postoji i iskustvo povezivanja. Mali konektor je dizajniran za napajanje strujnog kola. Usput, pri naponu ispod 4V plavi indikator postaje gotovo nevidljiv. Stoga pratimo tehničke karakteristike uređaja, ne isporučujemo manje od 4,5V. Ako želite koristiti ovaj uređaj za mjerenje napona ispod 4V, potrebno je napajanje strujom iz zasebnog izvora kroz “konektor sa tankim žicama”.
Trenutna potrošnja uređaja je 15mA (kada se napaja krunom od 9V).
Konektor sa tri debele žice je mjerni.


Postoje dvije kontrole tačnosti (IR i VR). Sve je jasno na fotografiji. Otpornici su ružni. Stoga ne preporučujem da ga često uvijate (slomićete ga). Crvene žice su terminali za napon, plave za struju, crne žice su "uobičajene" (povezane jedna s drugom). Boje žica odgovaraju boji indikatora, tako da se nećete zbuniti.
Čip glave bez imena. Nekada je postojala, ali je uništena.


Sada ću provjeriti tačnost očitavanja pomoću podešavanja modela P320. Primijenio sam kalibrirane napone 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V na ulaz. U početku je uređaj podcijenjen za jednu desetinu volta u određenim granicama. Greška je beznačajna. Ali sam ga prilagodio kako mi odgovara.


Vidi se da se pokazuje skoro savršeno. Podesio sam ga sa desnim otpornikom (VR). Kada se trimer okreće u smjeru kazaljke na satu, on dodaje, a kada se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, smanjuje očitanja.
Sad ću vidjeti kako mjeri trenutnu snagu. Napajam krug od 9V (odvojeno) i napajam referentnu struju iz P321 instalacije


Minimalni prag od kojeg se počinje ispravno mjeriti struja od 30mA.
Kao što vidite, vrlo precizno mjeri struju, tako da neću uvijati otpornik za podešavanje. Uređaj ispravno mjeri čak i pri strujama većim od 10A, ali šant počinje da se zagrijava. Najvjerovatnije je trenutno ograničenje iz ovog razloga.


Takođe ne preporučujem dugotrajnu vožnju na struji od 10A.
Detaljnije rezultate kalibracije sastavio sam u tabelu.

Svidio mi se uređaj. Ali postoje nedostaci.
1. Natpisi V i A su obojeni, tako da se ne vide u mraku.
2. Uređaj mjeri struju samo u jednom smjeru.
Skrećem vam pažnju na činjenicu da se naizgled isti uređaji, ali od različitih prodavača, mogu suštinski razlikovati jedan od drugog. Budi pazljiv.
Prodavci često objavljuju pogrešne dijagrame povezivanja na svojim stranicama. U ovom slučaju nema pritužbi. Samo sam ga malo promijenio (dijagram) da bi bio razumljiviji oku.

Sa ovim uređajem, po mom mišljenju, sve je jasno. Sada ću vam reći o drugom uređaju, o voltmetru.
Naručio sam istog dana, ali od drugog prodavca:

Kupljen za 1,19 USD. Čak i po današnjem kursu, to je smešan novac. Pošto nisam instalirao ovaj uređaj, ukratko ću ga pregledati. Uz iste dimenzije, brojke su mnogo veće, što je prirodno.

Ovaj uređaj nema niti jedan element za podešavanje. Stoga se može koristiti samo u obliku u kojem je poslana. Nadajmo se kineskoj dobroj vjeri. Ali proveriću.
Instalacija je ista P320.

Više detalja u obliku tabele.


Iako se ovaj voltmetar pokazao nekoliko puta jeftinijim od voltammetra, njegova funkcionalnost mi nije odgovarala. Ne mjeri struju. A napon napajanja je u kombinaciji s mjernim krugovima. Stoga, ne mjeri ispod 2,6V.
Oba uređaja imaju potpuno iste dimenzije. Stoga je zamjena jednog s drugim u vašem domaćem proizvodu pitanje minuta.


Odlučio sam da napravim napajanje koristeći univerzalniji voltampermetar. Uređaji su jeftini. Nema opterećenja za budžet. Voltmetar će za sada biti u skladištu. Glavna stvar je da je uređaj dobar i da će mu uvijek biti koristi. Upravo sam izvukao komponente koje nedostaju za napajanje iz skladišta.
Već nekoliko godina imam ovaj domaći set koji miruje.

Shema je jednostavna, ali pouzdana.

Besmisleno je provjeravati kompletnost, prošlo je dosta vremena, kasno je za tvrdnju. Ali izgleda da je sve na svom mestu.

Otpornik trimera (uključen) je preslab. Ne vidim smisla da ga koristim. Ostalo će učiniti.
Znam sve nedostatke linearnih stabilizatora. Nemam ni vremena, ni želje, ni mogućnosti da stvaram nešto vrednije. Ako vam treba snažnije napajanje sa visokom efikasnošću, onda ću razmisliti o tome. U međuvremenu, to će biti ono što sam uradio.
Prvo sam zalemio ploču stabilizatora.
Na poslu sam našao odgovarajuću zgradu.
Premotao sam sekundar toroidalnog transa na 25V.


Uzeo sam snažan radijator za tranzistor. Sve sam ovo stavio u kutiju.
Ali jedan od najvažnijih elemenata kola je promjenjivi otpornik. Uzeo sam višeokretni tip SP5-39B. Tačnost izlaznog napona je najveća.


Evo šta se desilo.


Malo ružno, ali glavni zadatak je završen. Zaštitio sam sve električne dijelove od sebe, zaštitio sam se i od električnih dijelova :)
Ostalo je samo malo retuširanja. Obojit ću kućište sprejom i učiniti prednju ploču privlačnijom.
To je sve. Sretno!

Gledam dosta videa o popravci razne elektronike i često video počinje frazom “spoji ploču na LBP i...”.
Općenito, LPS je korisna i kul stvar, samo košta ko krilo aviona, a ne treba mi preciznost ni djelića milivolta za letjelice, dovoljna je za zamjenu gomile kineskih napajanja sumnjivog kvaliteta, i moći odrediti koliko energije je uređaju potrebno bez straha da će nešto spaliti izgubljeno napajanje, spojiti i povećati napon dok ne proradi (ruteri, prekidači, laptopi), a tzv. takođe zgodna stvar (ovo je kada dođe do kratkog spoja na ploči, ali koji od hiljada SMD elemenata se pokvario, razumećete, na ulaze se LBP sa ograničenjem struje od 1A drži i vruć element je traži se dodirom - grijanje = kvar).

Ali zbog žabe si nisam mogao priuštiti takav luksuz, ali puzeći po Pikabuu naišao sam na zanimljiv post u kojem piše kako od govana i štapova kineskih modula sastaviti napajanje svojih snova.
Udubivši se dalje u ovu temu, pronašao sam gomilu videa o tome kako sastaviti takvo čudo Jednom Dva.
Svatko može sastaviti takav zanat, a trošak nije toliko skup u usporedbi s gotovim rješenjima.
Usput, postoji cjelina album gde ljudi pokazuju svoje zanate.
Sve sam naručio i počeo da čekam.

Osnova je bila sklopno napajanje od 24V 6A (isto kao u lemnoj stanici, ali o tome sljedeći put)

Regulacija napona i struje će ići kroz takav pretvarač - limiter.

Pa, indikator je do 100 volti.

U principu, ovo je dovoljno da krug radi, ali odlučio sam napraviti punopravan uređaj i kupio više:

Priključci za napajanje za kabl u obliku osmice

Banana konektori na prednjoj ploči i 10K otpornici s više okreta za glatko podešavanje.
Također sam u najbližoj građevinskoj radnji pronašao burgije, vijke, matice, ljepilo za topljenje i otkinuo CD drajv iz stare sistemske jedinice.

Za početak, sastavio sam sve na stolu i testirao, sklop nije kompliciran, uzeo sam ga

Znam da su ovo screenshotovi sa YouTube-a, ali sam previše lijen da skinem video i izrežem okvire odatle, suština se neće promijeniti, ali nisam mogao trenutno pronaći izvor slika.

Pinout mog indikatora je pronađen na Google-u.


Složio sam i spojio sijalicu za opterećenje, radi, treba je sklopiti u kućište, kao kućište imam stari CD drajv (vjerovatno još radi, ali mislim da je vrijeme da se ovaj standard povuče) drajv je star, jer je metal debeo i izdržljiv, prednje ploče su napravljene od utikača iz sistem menadžera.

Smislio sam šta će kuda ići u kućištu i montaža je počela.

Označio sam lokacije za komponente, izbušio rupe, ofarbao okvir kanistera i umetnuo vijke.

Ispod svih elemenata sam zalijepio plastiku iz pakovanja slušalica kako ne bi došlo do mogućeg kratkog spoja na kućištu, a ispod DC-DC pretvarača za USB napajanje i hlađenje stavio sam i termo podlogu (napravivši izrez u plastici ispod prethodno sam odsjekao sve izbočene noge, uzeo sam termalni jastučić iz pogona, hladio je vozač motora).

Navrnuo sam jednu maticu iznutra i izrezao podlošku od plastične posude na vrhu da podignem paltice iznad tijela.

Zalemio sam sve žice jer nema vjere u stezaljke, mogu se olabaviti i početi grijati.

Za duvanje kroz najvruce elemente (regulator napona) ugradio sam 2 ventilatora 40mm 12V u bocni zid, posto se napajanje ne greje stalno vec samo pod opterecenjem, ne zelim da stalno slusam zavijanje od ne najtiših ventilatora (da, uzeo sam najjeftinije ventilatore, i jako su bučni) za kontrolu hlađenja naručio sam ovaj modul za kontrolu temperature, to je jednostavna i super korisna stvar, možete i hladiti i grijati, lako se podesi gore Evo instrukcija.

Postavio sam ga na oko 40 stepeni, a hladnjak konvertera je bio najtoplija tačka.

Da ne bih tjerao višak zraka, podesio sam pretvarač rashladne snage na oko 8 volti.
Na kraju smo dobili ovako nešto, unutra ima dosta prostora, a možete dodati i neku vrstu otpornika za opterećenje.

Već za konačni izgled naručio sam dugmad, morao sam odsjeći 5 mm osovine otpornika i staviti 2 plastične podloške sa unutrašnje strane kako bi ručke prišle uz tijelo.

A imamo i potpuno odgovarajuće napajanje, sa dodatnim USB izlazom koji može obezbijediti 3A za punjenje tableta.

Ovako izgleda napajanje sa gumenim nožicama (3M Bumpon Self-adhesive) uparene sa stanicom za lemljenje.

Zadovoljan sam rezultatom, pokazalo se dosta moćno napajanje sa glatkim podešavanjem i istovremeno lagano i prenosivo.Ponekad radim na putu i nije zabavno nositi fabričko napajanje sa toroidnim transformatorom , ali ovdje se prilično lako uklapa u ranac.

Reći ću vam kako sam napravio stanicu za lemljenje sljedeći put.

Danas su postali dostupni gotovi moduli stabilizatora preklopnog napona bazirani na LM2596 čipu.

Deklarirani su prilično visoki parametri, a cijena gotovog modula je manja od cijene dijelova koji su u njemu uključeni. Mala veličina ploče je atraktivna.
Odlučio sam kupiti nekoliko i isprobati ih. Nadam se da će moje iskustvo biti korisno i manje iskusnim radio-amaterima.

Kupio sam module na ebayu, kao na slici iznad. Iako je stranica pokazala čvrste kondenzatore od 50 V, aukcija je opravdala svoje ime. Kondenzatori su obični, a polovina modula ima kondenzatore za napon od 16 V.

...teško da se može nazvati stabilizatorom...

Možda mislite da je dovoljno uzeti transformator, diodni most, spojiti modul na njih, a imamo stabilizator sa izlaznim naponom od 3...30 V i strujom do 2 A (kratkoročno do 3 A).
Upravo to sam i uradio. Bez opterećenja sve je bilo u redu. Transformator sa dva namotaja od 18 V i obećanom strujom do 1,5 A (žica je očito bila pretanka na oko, i tako se ispostavilo).
Trebao mi je +-18 V stabilizator i podesio sam potreban napon.
Sa opterećenjem od 12 Ohma struja je 1,5 A, evo talasnog oblika, 5 V/ćeliju okomito.

Teško se može nazvati stabilizatorom.
Razlog je jednostavan i jasan: kondenzator na ploči je 200 uF, služi samo za normalan rad DC-DC pretvarača. Kada je na ulaz doveden napon iz laboratorijskog napajanja, sve je bilo u redu. Rješenje je očigledno: potrebno je napajati stabilizator iz izvora s niskim talasima, tj. dodati kapacitivnost nakon mosta.

Ovdje je napon s opterećenjem od 1,5 A na ulazu modula bez dodatnog kondenzatora.

Sa dodatnim kondenzatorom od 4700 uF na ulazu, izlazno talasanje se naglo smanjilo, ali na 1,5 A i dalje je bilo primjetno. Kada smanjite izlazni napon na 16V, idealna ravna linija (2V/ćeliju).

Pad napona na DC-DC modulu mora biti najmanje 2…2,5 V.

Sada možete gledati talase na izlazu impulsnog pretvarača.

Vidljive su male pulsacije frekvencije od 100 Hz modulirane frekvencijom od nekoliko desetina kHz. Datasheet na 2596 preporučuje dodatni LC filter na izlazu. To ćemo uraditi. Kao jezgro koristio sam cilindrično jezgro iz neispravnog kompjuterskog napajanja i namotao namotaj u dva sloja žicom od 0,8 mm.

Na ploči je crvenom bojom prikazano mjesto za ugradnju kratkospojnika - zajednička žica dva kanala; strelica pokazuje mjesto za lemljenje zajedničke žice, ako ne koristite terminale.

Hajde da vidimo šta se desilo sa HF pulsacijama.

Više ih nema. Ostale su male pulsacije frekvencije od 100 Hz.
Nije savršeno, ali nije loše.
Napominjem da kako se izlazni napon povećava, induktor u modulu počinje zveckati i RF smetnje na izlazu naglo rastu; čim se napon malo smanji (sve to uz opterećenje od 12 Ohma), smetnje i šum potpuno nestati.

Za montažu modula koristio sam domaće „stalke“ od kalajisane žice prečnika 1 mm.

To je osiguralo praktičnu instalaciju i hlađenje modula. Stupovi se mogu jako zagrijati prilikom lemljenja i neće se pomicati kao obične igle. Isti dizajn je prikladan ako trebate lemiti vanjske žice na ploču - dobra krutost i kontakt.
Ploča olakšava zamjenu DC-DC modula ako je potrebno.

Opšti pogled na ploču sa prigušnicama od polovica neke vrste feritnog jezgra (induktivnost nije kritična).

Konačna shema kola:

Shema je jednostavna i očigledna.

S dugotrajnim opterećenjem od 1 A struje, dijelovi se primjetno zagrijavaju: diodni most, mikrosklop, prigušnica modula, prije svega prigušnica (dodatni prigušnici su hladni). Zagrijavanje na dodir je 50 stepeni.

Kada se radi iz laboratorijskog napajanja, zagrijavanje na strujama od 1,5 i 2 A je podnošljivo nekoliko minuta. Za dugotrajan rad sa velikim strujama, poželjan je hladnjak na veći čip i induktor.

Uprkos malim dimenzijama DC-DC modula, ukupne dimenzije ploče su se pokazale uporedive sa analognom stabilizatorskom pločom.

Zaključci:

1. Potreban je transformator sa visokostrujnim sekundarnim namotom ili sa rezervom napona; u tom slučaju struja opterećenja može premašiti struju namotaja transformatora.

2. Pri strujama od 2 A ili više, poželjan je mali hladnjak do diodnog mosta i 2596 mikrokola.

3. Poželjno je imati kondenzator snage velikog kapaciteta, to ima blagotvoran učinak na rad stabilizatora. Čak se i velika i kvalitetna posuda malo zagrijava, pa je poželjan nizak ESR.

4. Za suzbijanje talasanja sa frekvencijom konverzije, potreban je LC filter na izlazu.

5. Ovaj stabilizator ima jasnu prednost u odnosu na konvencionalni kompenzacijski u tome što može raditi u širokom rasponu izlaznih napona, pri niskim naponima moguće je dobiti izlaznu struju veću od one koju transformator može pružiti.

6. Moduli vam omogućavaju da jednostavno i brzo napravite napajanje sa dobrim parametrima, zaobilazeći zamke izrade ploča za pulsne uređaje, odnosno dobri su za početnike radio amatere.

Mnogi već znaju da imam slabost za sve vrste napajanja, ali evo recenzije dva u jednom. Ovog puta bit će prikazan radio konstruktor koji vam omogućava da sastavite osnovu za laboratorijsko napajanje i varijantu njegove stvarne implementacije.
Upozoravam vas, biće dosta fotografija i teksta, pa se zalijte kafom :)

Prvo ću malo objasniti šta je to i zašto.
Gotovo svi radio-amateri u svom radu koriste takvo što je laboratorijsko napajanje. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili potpuno jednostavan na LM317, i dalje radi skoro istu stvar, napaja različita opterećenja dok radi s njima.
Laboratorijski izvori napajanja podijeljeni su u tri glavna tipa.
Sa stabilizacijom pulsa.
Sa linearnom stabilizacijom
Hibrid.

Prvi uključuju prekidačko kontrolirano napajanje, ili jednostavno prekidačko napajanje sa padajućim PWM pretvaračem. Već sam pregledao nekoliko opcija za ova napajanja. , .
Prednosti - velika snaga sa malim dimenzijama, odlična efikasnost.
Nedostaci - RF talasanje, prisustvo kapacitivnih kondenzatora na izlazu

Potonji nemaju ugrađene PWM pretvarače, sva regulacija se odvija linearno, gdje se višak energije jednostavno raspršuje na upravljačkom elementu.
Prednosti - Gotovo potpuno odsustvo mreškanja, nema potrebe za izlaznim kondenzatorima (skoro).
Protiv - efikasnost, težina, veličina.

Treći je kombinacija bilo prvog tipa sa drugim, tada se linearni stabilizator napaja od pomoćnog PWM pretvarača (napon na izlazu PWM pretvarača se uvijek održava na nivou nešto većem od izlaznog, ostalo reguliran je tranzistorom koji radi u linearnom modu.
Ili je to linearno napajanje, ali transformator ima nekoliko namotaja koji se prebacuju po potrebi, čime se smanjuju gubici na upravljačkom elementu.
Ova shema ima samo jedan nedostatak, složenost, koja je veća od one prve dvije opcije.

Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, sa regulacionim elementom koji radi u linearnom režimu. Ali pogledajmo ovo napajanje na primjeru dizajnera, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Uostalom, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio-amatera da sastavi jedan od glavnih uređaja.
Pa, ili kako kažu, pravo napajanje mora biti teško :)

Ova recenzija je više namijenjena početnicima; iskusni drugovi vjerojatno neće pronaći nešto korisno u njemu.

Za pregled, naručio sam konstrukcioni komplet koji vam omogućava da sastavite glavni dio laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je deklarirala trgovina):
Ulazni napon - 24 V AC
Izlazni napon podesiv - 0-30 volti DC.
Izlazna struja podesiva - 2mA - 3A
valovitost izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije štampane ploče su 80x80mm.

Malo o pakovanju.
Dizajner je stigao u običnoj plastičnoj vrećici, umotanoj u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj vrećici sa patent zatvaračem, bile su sve potrebne komponente, uključujući i ploču.

Unutra je sve bilo u neredu, ali ništa nije oštećeno; štampana ploča je djelomično štitila radio komponente.

Neću nabrajati sve što se nalazi u kompletu, lakše je to uraditi kasnije tokom pregleda, samo ću reći da mi je svega dosta, čak i nešto što je ostalo.

Malo o štampanoj ploči.
Kvaliteta je odlična, kolo nije uključeno u komplet, ali sve ocjene su označene na ploči.
Ploča je dvostrana, prekrivena zaštitnom maskom.

Premaz ploče, kalajisanje i kvalitet samog PCB-a je odličan.
Samo sam na jednom mestu uspeo da otkinem flaster sa pečata, i to nakon što sam pokušao da zalemim neoriginalni deo (zašto, saznaćemo kasnije).
Po mom mišljenju, ovo je najbolja stvar za radio-amatera početnika, teško će se to pokvariti.

Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja.

Shema je prilično promišljena, iako ne bez nedostataka, ali ću vam reći o njima u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova; razdvojio sam ih po boji.
Zelena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crvena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju struje
Ljubičasta - indikatorska jedinica za prelazak u režim stabilizacije struje
Plava - referentni izvor napona.
Odvojeno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za kontrolu snage na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, isključivanje izlaza dok napajanje operacionih pojačala ne bude normalno
4. Stabilizator snage ventilatora, izgrađen na 7824 čipu.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jedinica za formiranje negativnog pola napajanja operacionih pojačala. Zbog prisustva ove jedinice, napajanje neće raditi samo na jednosmjernu struju, već je potreban ulaz naizmjenične struje iz transformatora.
6. C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda.

Prvo ću opisati prednosti i nedostatke rješenja sklopa.
Pros -
Lijepo je imati stabilizator za napajanje ventilatora, ali ventilator treba 24 volta.
Veoma sam zadovoljan prisustvom izvora napajanja negativnog polariteta, što uvelike poboljšava rad napajanja pri strujama i naponima blizu nule.
Zbog prisustva izvora negativnog polariteta, u kolo je uvedena zaštita, sve dok nema napona, izlaz napajanja će biti isključen.
Napajanje sadrži izvor referentnog napona od 5,1 volti, što je omogućilo ne samo pravilno regulaciju izlaznog napona i struje (sa ovim krugom, napon i struja se regulišu od nule do maksimuma linearno, bez "hrupa" i "propadanja" pri ekstremnim vrijednostima), ali i omogućava kontrolu eksternog napajanja, jednostavno mijenjam upravljački napon.
Izlazni kondenzator ima vrlo mali kapacitet, što vam omogućava sigurno testiranje LED dioda; neće biti strujnog udara dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u režim stabilizacije struje.
Izlazna dioda je neophodna za zaštitu napajanja od dovoda napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje je zamijeniti je drugom.

Minusi.
Šant za mjerenje struje ima prevelik otpor, zbog toga se pri radu sa strujom opterećenja od 3 A na njemu stvara oko 4,5 W topline. Otpornik je dizajniran za 5 W, ali je zagrijavanje vrlo visoko.
Ulazni diodni most se sastoji od dioda od 3 Ampera. Dobro je imati najmanje 5 amper dioda, jer je struja kroz diode u takvom kolu jednaka 1,4 izlazne, pa u radu struja kroz njih može biti 4,2 ampera, a same diode su dizajnirane za 3 ampera . Jedino što olakšava situaciju je to što parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to još uvijek nije sasvim točno.
Veliki minus je što su kineski inženjeri pri odabiru operativnih pojačala odabrali op-pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da krug ima izvor negativnog napona i da je ulazni napon u ovoj verziji ograničen na 31 Volti (36-5 = 31 ). Sa ulazom od 24 volta AC, DC će biti oko 32-33 volta.
One. Operativna pojačala će raditi u ekstremnom režimu (36 je maksimum, standardno 30).

Kasnije ću govoriti više o prednostima i nedostacima, kao io modernizaciji, ali sada ću prijeći na samu montažu.

Prvo, izložimo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu i jednostavno će biti jasnije vidjeti šta je već ugrađeno, a šta ostaje.

Preporučujem da započnete montažu s najnižim elementima, jer ako prvo ugradite visoke, kasnije će biti nezgodno instalirati niske.
Također je bolje započeti instaliranjem onih komponenti koje su više iste.
Počeću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10 kOhm.
Otpornici su visokog kvaliteta i imaju tačnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Mnogima bi ovo moglo biti nezgodno. Zapravo, ovo je bolje od alfanumeričkih oznaka, jer su oznake vidljive u bilo kojoj poziciji otpornika.
Nemojte se bojati kodiranja bojama; u početnoj fazi možete ga koristiti, a s vremenom ćete ga moći prepoznati i bez njega.
Da biste razumjeli i pogodno radili s takvim komponentama, samo trebate zapamtiti dvije stvari koje će biti korisne radio-amateru početniku u životu.
1. Deset osnovnih boja za označavanje
2. Serijske vrijednosti, nisu od velike koristi pri radu sa preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali su takvi otpornici mnogo rjeđi.
Svaki radio-amater sa iskustvom nabrojat će ih jednostavno po sjećanju.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Sve ostale denominacije se množe sa 10, 100 itd. Na primjer 22k, 360k, 39Ohm.
Šta ove informacije pružaju?
I daje da ako je otpornik serije E24, onda, na primjer, kombinacija boja -
Plavo + zeleno + žuto je nemoguće u njemu.
Plava - 6
Zelena - 5
Žuta - x10000
one. Prema proračunima, izlazi na 650k, ali te vrijednosti nema u E24 seriji, ima ili 620 ili 680, što znači ili je boja pogrešno prepoznata, ili je boja promijenjena, ili otpornik nije u serija E24, ali ovo drugo je retko.

Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Prije ugradnje oblikujem vodove otpornika, obično pincetom, ali neki ljudi za to koriste mali domaći uređaj.
Ne žurimo da bacimo rezove provodnika, ponekad mogu biti korisni za skakače.

Nakon što sam uspostavio glavnu količinu, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje će možda biti teže, morat ćete se češće baviti denominacijama.

Ne lemim komponente odmah, već ih jednostavno grizem i savijam provodnike, i prvo ih grizem pa savijam.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), a istovremeno se pritisne komponenta koja se postavlja.
U desnoj ruci imamo bočne rezače, odgrizemo provodnike (ponekad čak i nekoliko komponenti odjednom) i odmah savijamo provodnike sa bočnim rubom bočnih rezača.
Sve se to radi vrlo brzo, nakon nekog vremena je već automatski.

Sada smo došli do zadnjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i ono što je ostalo su iste, što nije loše :)

Nakon što smo instalirali otpornike, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje se nalaze četiri male diode, ovo su popularne 4148, dvije zener diode od po 5,1 volta, tako da je vrlo teško doći do zabune.
Koristimo ga i za donošenje zaključaka.

Na ploči je katoda označena prugom, baš kao na diodama i zener diodama.

Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučujem savijanje provodnika tako da ne padnu na susjedne staze; na fotografiji je diodni vod savijen od staze.

Zener diode na ploči su također označene kao 5V1.

U krugu nema mnogo keramičkih kondenzatora, ali njihove oznake mogu zbuniti početnika radio-amatera. Inače, takođe se pridržava E24 serije.
Prve dvije cifre su nominalna vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje se moraju dodati denominaciji
One. na primjer 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22uF

Glavni broj pasivnih elemenata je ugrađen.

Nakon toga prelazimo na ugradnju operativnih pojačala.
Vjerovatno bih preporučio kupovinu utičnica za njih, ali sam ih zalemio takve kakve jesu.
Na ploči, kao i na samom čipu, označen je prvi pin.
Preostali zaključci se broje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Fotografija prikazuje mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba instalirati.

Za mikro krugove, ne savijam sve igle, već samo nekoliko, obično su to vanjski pinovi dijagonalno.
Pa, bolje ih je gristi tako da vire oko 1 mm iznad daske.

To je to, sada možete prijeći na lemljenje.
Koristim sasvim običnu lemilicu sa kontrolom temperature, ali sasvim je dovoljna obična lemilica snage oko 25-30 vati.
Lemljenje prečnika 1 mm sa fluksom. Konkretno ne navodim marku lema, jer lem na zavojnici nije originalan (originalni namotaji su teški 1Kg), a malo ljudi će znati njegov naziv.

Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemljena vrlo lako, nisam koristio nikakve fluksove, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo treba zapamtiti da ponekad otresete višak fluksa sa vrha.

Ovdje sam napravio fotografiju sa primjerom dobrog lemljenja i ne tako dobrog.
Dobar lem bi trebao izgledati kao mala kapljica koja obavija terminal.
Ali postoji nekoliko mjesta na fotografiji gdje očigledno nema dovoljno lema. To će se dogoditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (gdje lem također teče u rupu), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči, s vremenom takvo lemljenje može "otpasti".

Terminali tranzistora također moraju biti unaprijed oblikovani; to se mora učiniti na način da se terminal ne deformira u blizini baze kućišta (stariji će se sjetiti legendarnog KT315, čiji su se terminali voljeli lomiti).
Ja formiram moćne komponente malo drugačije. Kalupovanje se vrši tako da komponenta stoji iznad ploče, u kom slučaju će manje toplote preneti na ploču i neće je uništiti.

Ovako izgledaju oblikovani snažni otpornici na ploči.
Sve komponente su zalemljene samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče je probio kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti tako da lem malo prodre do vrha, to će povećati pouzdanost lemljenja, a u slučaju teških komponenti i njihovu bolju stabilnost.

Ako sam prije toga pincetom oblikovao terminale komponenti, tada će vam za diode već trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Zaključci se formiraju na približno isti način kao i za otpornike.

Ali postoje razlike tokom instalacije.
Ako za komponente s tankim vodovima prvo dođe do instalacije, a zatim dođe do grickanja, onda je za diode obrnuto. Takav olovo jednostavno nećete saviti nakon što ga zagrizete, tako da prvo savijamo olovku, a onda odgrizemo višak.

Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva tranzistora povezana prema Darlingtonovom kolu.
Jedan od tranzistora je instaliran na mali radijator, po mogućnosti kroz termalnu pastu.
Komplet uključuje četiri M3 šrafa, jedan ide ovdje.

Par fotografija skoro zalemljene ploče. Ugradnju terminala i ostalih komponenti neću opisivati, intuitivno je i vidi se sa fotografije.
Usput, što se tiče terminalnih blokova, ploča ima terminalne blokove za povezivanje ulaza, izlaza i napajanja ventilatora.

Još nisam oprao ploču, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će još biti mali dio za finalizaciju.

Nakon glavne faze montaže ostaju nam sljedeće komponente.
Moćan tranzistor
Dva varijabilna otpornika
Dva konektora za ugradnju ploče
Dva konektora sa žicama, inače su žice vrlo mekane, ali malog poprečnog presjeka.
Tri šrafa.

U početku je proizvođač namjeravao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, ali su oni postavljeni toliko nezgodno da se nisam ni potrudio da ih zalemim, već sam ih pokazao samo kao primjer.
Vrlo su blizu i biće izuzetno nezgodno prilagoditi se, iako je moguće.

Ali hvala vam što niste zaboravili uključiti žice sa konektorima, mnogo je praktičnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu postaviti na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Istovremeno sam zalemio snažan tranzistor. Ovo je običan bipolarni tranzistor, ali ima maksimalnu disipaciju snage do 100 W (naravno, kada se instalira na radijator).
Ostala su tri vijka, čak ni ne razumijem gdje da ih koristim, ako su u uglovima ploče, onda su potrebna četiri, ako pričvršćujete snažan tranzistor, onda su kratki, općenito je misterija.

Ploča se može napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 volta (u specifikacijama stoji 24, ali sam gore objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam da koristim transformator koji je već dugo ležao za Romantic pojačalo. Zašto za, a ne iz, i zato što još nigde nije stajalo :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 volti, dva pomoćna namota od 16 volti i zaštitni namotaj.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali pošto sada već imamo standard od 230, izlazni naponi će biti nešto veći.
Izračunata snaga transformatora je oko 100 vati.
Paralelizovao sam namotaje izlazne snage da dobijem više struje. Naravno, bilo je moguće koristiti ispravljački krug sa dvije diode, ali ne bi bolje funkcionirao, pa sam ga ostavio kako jest.

Za one koji ne znaju kako odrediti snagu transformatora, napravio sam kratak video.

Prvi probni rad. Ugradio sam mali hladnjak na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je dosta grijanja, jer je napajanje linearno.
Podešavanje struje i napona se odvija bez problema, sve je proradilo odmah, tako da već mogu u potpunosti preporučiti ovog dizajnera.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja.

Prvo sam provjerio šta transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filterskog kondenzatora je 3300 μF, savjetovao bih da ga povećate, ali čak i u ovom obliku uređaj je prilično funkcionalan.

Budući da je za daljnje ispitivanje bilo potrebno koristiti normalan radijator, prešao sam na montažu cijele buduće konstrukcije, jer je ugradnja radijatora ovisila o predviđenom dizajnu.
Odlučio sam da koristim radijator Igloo7200 koji sam imao okolo. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vati topline.

Uređaj će koristiti Z2A kućište bazirano na ideji poljske proizvodnje, a cijena će biti oko $3.

U početku sam želio da se odmaknem od slučaja od kojeg su moji čitaoci umorni, u kojem skupljam razne elektronske stvari.
Za to sam odabrao nešto manje kućište i za njega kupio ventilator sa mrežicom, ali nisam mogao u njega uklopiti sav nadjev, pa sam kupio drugo kućište i, shodno tome, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove kompanije, au oba slučaja sam kupio ventilatore od 24 volta.

Ovako sam planirao da ugradim radijator, ploču i transformator. Ostaje čak i malo prostora da se fil proširi.
Nije bilo načina da se ventilator ubaci unutra, pa je odlučeno da se postavi napolje.

Označavamo rupe za montažu, režemo navoje i pričvršćujemo ih za pričvršćivanje.

Pošto odabrano kućište ima unutrašnju visinu od 80mm, a ploča ima i ovu veličinu, osigurao sam radijator tako da ploča bude simetrična u odnosu na radijator.

Vodovi snažnog tranzistora također moraju biti malo oblikovani kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator.

Mala digresija.
Iz nekog razloga, proizvođač je smislio mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog toga se, prilikom ugradnje normalnog, ispostavilo da stabilizator snage ventilatora i konektor za njegovo povezivanje smetaju.
Morao sam ih odlemiti, a mjesto gdje su bili zalijepiti selotejpom da ne bi bilo veze sa radijatorom jer je na njemu napon.

Odrezao sam višak trake sa stražnje strane, inače bi ispalo potpuno aljkavo, uradićemo to po Feng Shuiju :)

Ovako izgleda štampana ploča sa konačno ugrađenim hladnjakom, tranzistor se postavlja termalnom pastom, a bolje je koristiti dobru termalnu pastu, jer tranzistor rasipa snagu uporedivu sa snažnim procesorom, tj. oko 90 vati.
Istovremeno, odmah sam napravio rupu za ugradnju ploče kontrole brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovo izbušiti :)

Da postavim nulu, odvrnuo sam oba dugmeta u krajnji lijevi položaj, isključio opterećenje i postavio izlaz na nulu. Sada će se izlazni napon regulirati od nule.

Slijede neki testovi.
Provjerio sam tačnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 Volti
1. Struja opterećenja 1 Amper, napon 10,00 Volti
2. Struja opterećenja 2 ampera, napon 9,99 volti
3. Struja opterećenja 3 Ampera, napon 9,98 Volti.
4. Struja opterećenja 3,97 A, napon 9,97 Volti.
Karakteristike su dosta dobre, po želji se mogu još malo poboljšati promjenom priključka otpornika povratne napone, ali što se mene tiče, dovoljno je kako jeste.

Provjerio sam i nivo talasanja, test se odvijao pri struji od 3 ampera i izlaznom naponu od 10 volti

Nivo talasanja je bio oko 15mV, što je vrlo dobro, ali sam mislio da je u stvari talasanje prikazano na snimku ekrana verovatnije da dolazi od elektronskog opterećenja nego od samog napajanja.

Nakon toga sam počeo sa sklapanjem samog uređaja u cjelini.
Počeo sam tako što sam ugradio radijator sa pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i konektora za napajanje.
Rupa je označena ne sasvim okrugla, s malim "rezima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najveća poteškoća obično su rupe složenog oblika, na primjer, za konektor za napajanje.

Velika rupa je izrezana iz velike gomile malih :)
Bušilica + burgija od 1 mm ponekad čini čuda.
Bušimo rupe, puno rupa. Može izgledati dugo i zamorno. Ne, naprotiv, vrlo je brzo, potpuno bušenje ploče traje oko 3 minute.

Nakon toga obično postavim bušilicu malo veće, na primjer 1,2-1,3 mm, i prođem kroz nju kao rezačem, dobijem ovakav rez:

Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupice, a istovremeno malo obrežemo plastiku ako je rupa malo manja. Plastika je prilično mekana, što je čini udobnom za rad.

Posljednja faza pripreme je bušenje montažnih rupa, možemo reći da je glavni posao na stražnjoj ploči završen.

Ugradimo radijator s pločom i ventilatorom, isprobamo dobiveni rezultat i ako je potrebno, "završimo ga turpijom".

Skoro na samom početku spomenuo sam reviziju.
Poradiću malo na tome.
Za početak, odlučio sam zamijeniti originalne diode u ulaznom diodnom mostu sa Schottky diodama; za to sam kupio četiri 31DQ06 komada. a onda sam ponovio grešku programera ploče, po inerciji kupovao diode za istu struju, ali je bilo potrebno za veću. Ali ipak će zagrijavanje dioda biti manje, jer je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se zagreva kao pegla, već i činjenicom da pada oko 1,5 volti, što se može koristiti (u smislu opterećenja). Da bih to učinio, uzeo sam dva domaća otpornika od 0,27 Ohm 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili je nejasno; cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, prije kao dodatak, odlučio sam zamijeniti originalni filter kondenzator od 3300 µF kvalitetnijim i kapacitetnijim Capxon 10000 µF...

Ovako izgleda dobijeni dizajn sa zamijenjenim komponentama i ugrađenom termalnom kontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je malo kolektivne farme, a osim toga, slučajno sam otkinuo jedno mjesto na ploči prilikom postavljanja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer jedan otpornik od 2 vata, samo ga nisam imao na zalihama.

Nekoliko komponenti je također dodano na dno.
Otpornik od 3,9 k, paralelan sa krajnjim kontaktima konektora za povezivanje strujnog kontrolnog otpornika. Potrebno je smanjiti regulacijski napon jer je napon na šantu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22 µF, jedan paralelno sa izlazom iz strujnog kontrolnog otpornika, za smanjenje smetnji, drugi je jednostavno na izlazu napajanja, nije posebno potreban, samo sam slučajno izvadio par odjednom i odlučio da koristi oboje.

Cijeli energetski dio je spojen, a na transformatoru je ugrađena ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Uglavnom, ova ploča je opciona u trenutnoj verziji, ali nisam mogao podići ruku da napajam indikator sa maksimalnih 30 volti za nju i odlučio sam koristiti dodatni namotaj od 16 volti.

Za organizaciju prednjeg panela korištene su sljedeće komponente:
Priključci za opterećenje
Par metalnih ručki
Prekidač
Crveni filter, deklarisan kao filter za kućišta KM35
Za označavanje struje i napona, odlučio sam koristiti ploču koja mi je ostala nakon što sam napisao jednu od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima i zato su kupljeni oni veći sa visinom cifre od 14mm i napravljena je štampana ploča za njih.

Općenito, ovo rješenje je privremeno, ali htio sam to učiniti pažljivo, čak i privremeno.

Nekoliko faza pripreme prednjeg panela.
1. Nacrtajte izgled prednje ploče u punoj veličini (koristim uobičajeni Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je što je priprema novog panela vrlo jednostavna, jer su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis pričvrstimo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u uglovima kvadratnih/pravokutnih rupa. Koristite istu bušilicu za bušenje središta preostalih rupa.
2. Koristeći rezultirajuće rupe, označavamo mjesta rezanja. Alat mijenjamo u rezač tankog diska.
3. Sečemo ravne linije, jasno po veličini sprijeda, malo veće pozadi, kako bi kroj bio što potpuniji.
4. Izlomite izrezane komade plastike. Obično ih ne bacam jer i dalje mogu biti korisni.

Na isti način kao i priprema stražnje ploče, obrađujemo rezultirajuće rupe nožem.
Preporučujem bušenje rupa velikog promjera, ne "grize" plastiku.

Isprobamo ono što smo dobili i, ako je potrebno, modificiramo ga pomoću turpije.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač.

Kao što sam gore napisao, za ekran sam odlučio da koristim ploču koja je ostala iz jedne od prethodnih recenzija. Generalno, ovo je jako loše rješenje, ali za privremenu opciju je više nego prikladno, kasnije ću objasniti zašto.
Odlemimo indikatore i konektore sa ploče, pozivamo stare indikatore i nove.
Napisao sam pinout oba indikatora da ne bude zabune.
U izvornoj verziji korišteni su četverocifreni indikatori, ja sam koristio trocifrene. pošto mi više nije stala u prozor. Ali pošto je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Postavio sam LED koji pokazuje režim ograničenja struje između indikatora.

Pripremim sve potrebno, zalemim otpornik od 50 mOhm sa stare ploce, koji ce se koristiti kao i do sada, kao strujno mjerni shunt.
Ovo je problem sa ovim šantom. Činjenica je da ću u ovoj opciji imati pad napona na izlazu od 50 mV za svaki 1 Amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema: koristite dva odvojena mjerača, za struju i napon, dok napajate voltmetar iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol napajanja. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje, pa sam odlučio da svom perfekcionizmu zgazim grlo i napravim pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje.

Za dizajn sam koristio montažne stupove preostale od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo zgodan dizajn: indikatorska ploča je pričvršćena na ploču amper-voltmetra, koja je zauzvrat pričvršćena na ploču terminala za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivao :)
Također sam postavio šant za mjerenje struje na priključnu ploču za napajanje.

Rezultirajući dizajn prednje ploče.

A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi snažniju zaštitnu diodu. Kasnije sam ga morao zalemiti. Koristio sam diodu preostalu od zamjene dioda na ulaznom mostu ploče.
Naravno, bilo bi lijepo dodati osigurač, ali to više nije u ovoj verziji.

Ali odlučio sam ugraditi bolje otpornike za kontrolu struje i napona od onih koje je predložio proizvođač.
Originalni su dosta kvalitetni i rade bez problema, ali ovo su obični otpornici i, po mom mišljenju, laboratorijsko napajanje bi trebalo preciznije podesiti izlazni napon i struju.
Čak i kad sam razmišljao da naručim ploču za napajanje, vidio sam ih u radnji i naručio na pregled, pogotovo što su imali istu ocjenu.

Općenito, u te svrhe obično koristim druge otpornike; oni u sebi kombinuju dva otpornika za grubo i glatko podešavanje, ali ih u posljednje vrijeme ne mogu naći u prodaji.
Da li neko zna njihove uvozne analoge?

Otpornici su prilično kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, ili jednostavno rečeno - 10 punih okreta, što osigurava promjenu od 3 volta ili 0,3 ampera po 1 okretu.
S takvim otpornicima, preciznost podešavanja je približno 11 puta preciznija nego kod konvencionalnih.

Novi otpornici u odnosu na originalne, veličina je svakako impresivna.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, ovo bi trebalo poboljšati otpornost na buku.

Sve sam spakovao u kofer, u principu je ostalo cak i malo prostora, ima prostora za rast :)

Povezao sam zaštitni namotaj na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje se nalazi direktno na terminalima transformatora, ovo naravno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju.

Provjerite nakon sklapanja. Sve je počelo gotovo prvi put, slučajno sam pomiješao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao razumjeti šta nije u redu sa podešavanjem, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba.

Posljednja faza je lijepljenje filtera, ugradnja ručki i sastavljanje tijela.
Svjetlosni filter je stanjivan po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su prvobitno bile dizajnirane za prečnik osovine od 6,3mm (ako se ne varam), novi otpornici imaju tanju osovinu, pa sam morao da stavim par slojeva termoskupljača na osovinu.
Odlučio sam da za sada ni na koji način ne dizajniram prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Kontrole su toliko intuitivne da još nema posebne tačke u natpisima.
2. Planiram da modifikujem ovo napajanje, tako da su moguće promene u dizajnu prednjeg panela.

Par fotografija rezultirajućeg dizajna.
Pogled sprijeda:

Pogled sa zadnje strane.
Pažljivi čitaoci su verovatno primetili da je ventilator postavljen tako da izbacuje topli vazduh iz kućišta, a ne da pumpa hladan vazduh između rebara hladnjaka.
Odlučio sam se za ovo jer je radijator nešto manji po visini od kućišta, a da ne bi ušao vrući zrak unutra, ugradio sam ventilator u rikverc. Ovo, naravno, značajno smanjuje efikasnost odvođenja toplote, ali omogućava malo provetravanje prostora unutar izvora napajanja.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovine tijela, ali ovo je više dodatak.

Nakon svih izmjena, završio sam sa nešto manjom strujom nego u originalnoj verziji, i bila je oko 3,35 Ampera.

Dakle, pokušat ću opisati prednosti i nedostatke ove ploče.
pros
Odlična izrada.
Gotovo ispravan dizajn kola uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Pogodno za početnike radio amatere.
U svom minimalnom obliku dodatno je potreban samo transformator i radijator, au naprednijem obliku potreban je i amper-voltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon sklapanja, iako sa nekim nijansama.
Nema kapacitivnih kondenzatora na izlazu napajanja, siguran pri testiranju LED dioda itd.

Minusi
Tip operacionih pojačala je pogrešno odabran, zbog toga raspon ulaznog napona mora biti ograničen na 22 volta.
Nije baš prikladna vrijednost otpornika za mjerenje struje. Radi u svom normalnom termičkom režimu, ali ga je bolje zamijeniti, jer je zagrijavanje vrlo visoko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je zamijeniti diode snažnijim

Moje mišljenje. Tokom procesa sklapanja stekao sam utisak da su strujno kolo dizajnirala dva različita čoveka, jedan je primenio pravilan princip regulacije, referentni izvor napona, izvor negativnog napona, zaštitu. Drugi je pogrešno odabrao šant, operaciona pojačala i diodni most za tu svrhu.
Jako mi se svidio dizajn kola uređaja, a u odjeljku za modifikacije prvo sam htio zamijeniti operativna pojačala, čak sam kupio i mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali sam se onda predomislio o modifikacijama. ali inače je rješenje sasvim ispravno, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da postoji grijanje, bez njega se ne može. Generalno, što se mene tiče, ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor za početnike radio-amatera.
Sigurno će se naći ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotovu, ali mislim da je sastavljanje sami i zanimljivije (vjerovatno je to najvažnije) i korisnije. Osim toga, mnogi ljudi lako imaju kod kuće transformator i radijator iz starog procesora i neku vrstu kutije.

Već u procesu pisanja recenzije imao sam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak u nizu recenzija posvećenih linearnom napajanju; imam razmišljanja o poboljšanju -
1. Konverzija indikacionog i upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno sa povezivanjem na računar
2. Zamjena operativnih pojačala sa visokonaponskim (još ne znam koja)
3. Nakon zamjene op-pojačala, želim napraviti dva automatska preklopna stupnja i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijenite princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona pomoću dugmeta.

To je vjerovatno sve. Možda ću se još nečega sjetiti i dodati, ali više se radujem komentarima s pitanjima.
Također planiramo posvetiti još nekoliko recenzija dizajnerima za radioamatere početnike, možda će neko imati prijedloge za određene dizajnere.

Nije za one sa slabim srcem

Prvo nisam hteo da ga pokažem, ali sam onda odlučio da ga ipak fotografišem.
Na lijevoj strani je napajanje koje sam koristio mnogo godina ranije.
Ovo je jednostavno linearno napajanje sa izlazom od 1-1,2 A pri naponu do 25 volti.
Zato sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim.

Proizvod je dat za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu sa klauzulom 18 Pravila sajta.

Planiram kupiti +245 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +160 +378

Zdravo svima. Svako ko radi u elektronici trebao bi imati . Ako nerado lemite ili ste radio-amater početnik, ovaj članak je napisan posebno za vas. Hajdemo odmah razgovarati o karakteristikama napajanja i njegovoj razlici od popularnih vrsta napajanja zasnovanih na LM317 ili LM338.

Moduli za napajanje

Sastavit ćemo sklopno napajanje, ali nećemo ništa lemiti, jednostavno ćemo kupiti od Kineza već zalemljeni modul za regulaciju napona sa ograničenjem struje, takav modul može isporučiti 30 volti 5 ampera. Slažete se da nije svako analogno napajanje sposobno za to, i koji gubici u obliku topline, budući da tranzistor ili mikro krug preuzimaju višak napona. Ne pišem o određenoj vrsti modula i njegovom krugu - ima ih svakakvih.

Sada indikacija - ni ovdje nećemo ništa izmišljati, uzet ćemo gotov modul indikacije, kao kod modula za kontrolu napona.

Kako će se sve to napajati iz mreže od 220 V - čitajte dalje. Ovdje postoje dva načina.

1. Prvi je da potražite gotov transformator ili namotajte vlastiti.
2. Drugi je da uzmete sklopno napajanje za potreban napon i struju, ili ga modificirate na tražene karakteristike.

I da, zaboravio sam reći da upravljački modul možete napajati sa maksimalno 32 volta bez posljedica, ali 30 volti je bolje od 5 ampera, treba biti oprezan i sa strujom, pošto upravljački krug toleriše 5 ampera, ali ne više, ali daje sve što ima u transformator i stoga lako izgara.

Sklop PSU

Sam proces montaže je još zanimljiviji. Dozvolite mi da vam kažem kako se snalazim sa komponentama.

• Preklopno napajanje sa laptopa 19 volti 3,5 ampera.
• Upravljački modul.
• Display modul.

To je sve, da, nisam zaboravio ništa dodati, ali vjerovatno nam treba i neka stara zgrada. Moj sovjetski auto radio je radio, i bilo koji drugi će učiniti isto, ali bih posebno pohvalio kućište sa PC DVD drajva.

Montiramo naše buduće napajanje, prije nego što pričvrstimo ploče na kućište, potrebno ih je izolirati, obezbijedio sam podlogu od debelog filma i onda se sve ploče mogu zalijepiti dvostranom trakom.

Ali kada su u pitanju promjenjivi otpornici za podešavanje napona i ograničavanja struje, shvatio sam da ih nemam, dobro, ne da ih uopće nemam - nije bilo tražene vrijednosti, odnosno 10 K. Ali nalaze se na ploci, a uradio sam sledece: pronasao sam dve izgorele varijable (da ne bi bila steta), izvadio drske i smislio da ih zalemim na varijable koje su bile na ploci, zasto su oni - odlemio sam ih i kalajisao šraf.

Ali ništa nije bilo od toga; mogao sam da ga centriram tek kada sam radio ovu glupost kroz termoskupljanje. Ali upalilo je, zadovoljan sam time, a saznaćemo koliko će dugo raditi.

Ako želite, možete ofarbati tijelo, nisam to dobro uradio, ali bolje je od metala.

Kao rezultat, imamo vrlo kompaktno, lagano laboratorijsko napajanje sa zaštitom od kratkog spoja, ograničenjem struje i, naravno, regulacijom napona. I sve se to radi vrlo glatko zahvaljujući otpornicima s više okreta koji su zalemljeni sa kontrolne ploče. Ispostavilo se da je podešavanje napona od 0,8 volti do 20. Granica struje je bila od 20 mA do 4 A. Sretno svima, bio sam s vama Kalyan.Super.Bos

Razgovarajte o članku DOMAĆE NAPAJANJE KORIŠTENJEM SPREMNIH MODULA