Yoki 100 Vt kuchaytirgich uchun arzon quvvat manbai qanday qilish kerak

300 vattli ULF qancha turadi?

Nimaga bog'liq :)

Uyda tinglang!

Bucks *** normal bo'ladi ...

OBBO! Uni arzonroq qilishning biron bir usuli bormi?

Mmmmm... Biz o'ylashimiz kerak...

Va men ULF uchun etarlicha kuchli va ishonchli impulsli quvvat manbai haqida esladim.

Va men uni bizning ehtiyojlarimizga mos ravishda qanday qilib qayta ishlash haqida o'ylay boshladim :)

Ba'zi muzokaralardan so'ng, bularning barchasi rejalashtirilgan shaxs quvvat darajasini 300 vattdan 100-150 gacha tushirdi va qo'shnilarga rahm-shafqat ko'rsatishga rozi bo'ldi. Shunga ko'ra, 200 Vt impuls generatori etarli bo'ladi.

Ma'lumki, ATX formatidagi kompyuter quvvat manbai bizga 12, 5 va 3,3 V ni beradi. AT quvvat manbalari ham "-5 V" kuchlanishga ega edi. Bizga bunday keskinliklar kerak emas.

Qayta ishlash uchun ochilgan birinchi quvvat manbaida odamlar tomonidan sevilgan PWM chipi bor edi - TL494.

Ushbu quvvat manbai ATX 200 Vt brendi edi, qaysi biri esimda yo'q. Ayniqsa muhim emas. Do'stim "yonib ketgan" bo'lgani uchun, ULF kaskadi oddiygina sotib olindi. Bu TDA7294 mono kuchaytirgich bo'lib, u 100 vatt cho'qqisini chiqaradi, bu yaxshi edi. Kuchaytirgich bipolyar +-40V quvvat manbaini talab qildi.

Elektr ta'minotining ajratilgan (sovuq) qismida ortiqcha va keraksiz hamma narsani olib tashlaymiz, impulsni shakllantiruvchi va OS sxemasini qoldiramiz. Biz kuchliroq va yuqori kuchlanishli Schottky diodlarini o'rnatamiz (konvertatsiya qilingan quvvat manbaida ular 100 V edi). Shuningdek, biz zaxira uchun kuchlanish zarur kuchlanishdan 10-20 voltdan oshib ketadigan elektrolitik kondansatkichlarni o'rnatamiz. Yaxshiyamki, sayr qilish uchun joy bor.

Suratga ehtiyotkorlik bilan qarang: hamma elementlar ham munosib emas :)

Endi asosiy "qayta ishlangan qism" transformatordir. Ikkita variant mavjud:

• muayyan kuchlanish uchun qismlarga ajratish va orqaga o'rash;
• o'rashlarni ketma-ket lehimlang, PWM yordamida chiqish kuchlanishini sozlang

Men bezovta qilmadim va ikkinchi variantni tanladim.

Biz uni qismlarga ajratamiz va o'rashlarni ketma-ket lehimlaymiz, o'rta nuqtani qo'yishni unutmang:

Buning uchun transformator simlari uzilib, uzuk va ketma-ket o'ralgan.

Ketma-ket ulanishda noto'g'ri o'rashni amalga oshirganimni yoki yo'qligini bilish uchun men generator bilan impulslarni ishga tushirdim va osiloskop bilan chiqishda nima chiqqaniga qaradim.

Ushbu manipulyatsiyalar oxirida men barcha o'rashlarni bog'ladim va o'rta nuqtadan ular bir xil kuchlanishga ega ekanligiga ishonch hosil qildim.

Biz uni joyiga qo'yamiz, OS sxemasini TL494 da kuchlanish bo'luvchi bilan ikkinchi oyoqqa chiqishdan 2,5 V da hisoblab chiqamiz va 100 Vt chiroq orqali ketma-ket ulaymiz. Har bir narsa yaxshi ishlayotgan bo'lsa, biz gulchambar zanjiriga yana bir va keyin yana yuz vattli chiroq qo'shamiz. Tasodifiy qismlarning uchib ketishidan sug'urta qilish uchun :)

Sigorta sifatida chiroq

Chiroq miltillashi va o'chib ketishi kerak. Mikrosxemada va haydovchi tranzistorlarda nima sodir bo'layotganini ko'rish uchun osiloskopga ega bo'lish tavsiya etiladi.

Aytgancha, ma'lumotlar jadvallaridan qanday foydalanishni bilmaganlar uchun, keling, o'rganamiz. Agar siz “Google” va “muqobil nuqtai nazarga ega tarjimon” ko‘nikmalarini ishlab chiqqan bo‘lsangiz, ma’lumotlar jadvallari va Google forumlarga qaraganda yaxshiroq yordam beradi.

Internetda elektr ta'minotining taxminiy diagrammasini topdim. Sxema juda oddiy (har ikkala sxema ham yaxshi sifatda saqlanishi mumkin):

Oxir-oqibat, shunga o'xshash narsa chiqdi, lekin bu juda qo'pol taxmin va juda ko'p tafsilotlar etishmayotgan!

Karnay dizayni muvofiqlashtirilgan va quvvat manbai va kuchaytirgich bilan bog'langan. Bu oddiy va yoqimli bo'lib chiqdi:

O'ng tomonda - video karta va kompyuter sovutgichi uchun o'chirish radiatori ostida kuchaytirgich, chap tomonda - uning quvvat manbai mavjud. Elektr ta'minoti ijobiy kuchlanish tomonida + -40 V stabillashtirilgan kuchlanishlarni ishlab chiqardi. Yuk 3,8 Ohmga teng edi (ustunda ikkita dinamik bor). U ixcham tarzda mos keladi va joziba kabi ishlaydi!

Materialning taqdimoti juda to'liq emas, men ko'p fikrlarni o'tkazib yubordim, chunki bu bir necha yil oldin sodir bo'lgan. Takrorlashda yordam berish uchun men kuchli past chastotali avtomobil kuchaytirgichlarining sxemalarini tavsiya qilishim mumkin - bipolyar konvertorlar mavjud, odatda bir xil chipda - tl494.

Ushbu qurilmaning baxtli egasining surati :)

U bu ustunni shunday ramziy ma'noda ushlab turadi, deyarli AK-47 avtomati kabi... O'zini ishonchli his qiladi va tez orada armiyaga qo'shiladi :)

Sizga shuni eslatib o'tamizki, siz bizni VKontakte guruhida ham topishingiz mumkin, u erda har bir savolga aniq javob beriladi!

Nafaqat radio havaskorlari, balki kundalik hayotda ham kuchli quvvat manbai kerak bo'lishi mumkin. Shunday qilib, 20 voltgacha yoki undan ko'p maksimal kuchlanishda 10A gacha chiqish oqimi mavjud. Albatta, fikr darhol keraksiz ATX kompyuter quvvat manbalariga o'tadi. Qayta ishlashni boshlashdan oldin, maxsus quvvat manbai uchun diagramma toping.

ATX quvvat manbaini tartibga solinadigan laboratoriyaga aylantirish bo'yicha harakatlar ketma-ketligi.

1. J13 o'tkazgichni olib tashlang (siz sim kesgichlardan foydalanishingiz mumkin)

2. D29 diodini chiqarib oling (bir oyog'ingizni ko'tarishingiz mumkin)

3. PS-ON o'tish moslamasi allaqachon o'rnatilgan.

4. PB ni faqat qisqa vaqtga yoqing, chunki kirish kuchlanishi maksimal (taxminan 20-24V) bo'ladi. Bu aslida biz ko'rmoqchi bo'lgan narsadir. 16V uchun mo'ljallangan chiqish elektrolitlari haqida unutmang. Ular biroz qizib ketishi mumkin. Sizning "qo'zg'aluvchanligingiz" ni hisobga olsak, ular hali ham botqoqqa yuborilishi kerak, bu achinarli emas. Takror aytaman: barcha simlarni olib tashlang, ular yo'lda va faqat tuproqli simlar ishlatiladi va keyin + 12V lehimlanadi.

5. 3,3 voltli qismni olib tashlang: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. 5Vni olib tashlash: Schottky yig'ish HS2, C17, C18, R28 yoki "chok turi" L5.

7. -12V -5Vni olib tashlang: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Biz yomonlarni o'zgartiramiz: C11, C12 ni almashtiramiz (tercihen kattaroq sig'imli C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Biz mos bo'lmagan komponentlarni o'zgartiramiz: C16 (afzal meniki kabi 3300uF x 35V, yaxshi, kamida 2200uF x 35V kerak!) va qarshilik R27 - endi sizda yo'q va bu juda yaxshi. Men sizga uni yanada kuchliroq bilan almashtirishni maslahat beraman, masalan, 2W va qarshilikni 360-560 Ohmgacha qabul qiling. Biz mening taxtamga qaraymiz va takrorlaymiz:

10. Biz hamma narsani oyoqlardan olib tashlaymiz TL494 1,2,3 Buning uchun rezistorlarni olib tashlaymiz: R49-51 (1-oyoqni bo'sh), R52-54 (...2-oyoq), C26, J11 (...3) - oyog'im)

11. Nima uchunligini bilmayman, lekin mening R38 ni kimdir kesib tashlagan :) Men uni ham kesishingizni maslahat beraman. U kuchlanish teskari aloqada ishtirok etadi va R37 ga parallel.

12. Biz mikrosxemaning 15 va 16-oyoqlarini "qolgan barcha" dan ajratamiz, buning uchun biz mavjud yo'llarda 3 ta kesma qilamiz va fotosuratda ko'rsatilganidek, 14-chi oyoqqa ulanishni jumper bilan tiklaymiz.

13. Endi biz simni tartibga soluvchi platadan diagramma bo'yicha nuqtalarga lehimlaymiz, men lehimli rezistorlardan teshiklarni ishlatardim, lekin 14 va 15-gacha men lakni tozalash va teshiklarni burg'ulash kerak edi, fotosuratda.

14. 7-sonli kabelning yadrosi (regulyatorning quvvat manbai) Elektr tarmog'ining +17V quvvat manbaidan, o'tish moslamasi hududidan, aniqrog'i undan J10 olinishi mumkin/ Trekka teshik ochish, lakni tozalang va u erda. Chop etish tomondan burg'ulash yaxshiroqdir.
yaxshi laboratoriya quvvat manbai uchun.

Ko'pchilik allaqachon barcha turdagi quvvat manbalari uchun zaifligim borligini bilishadi, ammo bu erda ikkitasi birda ko'rib chiqiladi. Bu safar laboratoriya elektr ta'minoti uchun asos va uni haqiqiy amalga oshirish variantini yig'ish imkonini beruvchi radio konstruktorni ko'rib chiqish bo'ladi.
Men sizni ogohlantiraman, juda ko'p fotosuratlar va matnlar bo'ladi, shuning uchun qahva zaxiralang :)

Birinchidan, men nima ekanligini va nima uchun ekanligini bir oz tushuntiraman.
Deyarli barcha radio havaskorlar o'z ishlarida laboratoriya quvvat manbai kabi narsadan foydalanadilar. LM317-da dasturiy ta'minotni boshqarish bilan murakkab bo'ladimi yoki butunlay oddiy bo'ladimi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, ular bilan ishlashda turli xil yuklarni quvvatlaydi.
Laboratoriya quvvat manbalari uchta asosiy turga bo'linadi.
Pulsni barqarorlashtirish bilan.
Lineer stabilizatsiya bilan
Gibrid.

Birinchisi, kommutatsiya bilan boshqariladigan quvvat manbai yoki oddiygina pastga tushadigan PWM konvertorli kommutatsiya quvvat manbai. Men allaqachon ushbu quvvat manbalari uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqdim. , .
Afzalliklar - kichik o'lchamlarga ega yuqori quvvat, mukammal samaradorlik.
Kamchiliklari - RF to'lqini, chiqishda sig'imli kondansatkichlarning mavjudligi

Ikkinchisining bortida PWM konvertorlari yo'q, barcha tartibga solish chiziqli tarzda amalga oshiriladi, bunda ortiqcha energiya boshqaruv elementida oddiygina tarqaladi.
Taroziga soling - Dalgalanishning deyarli to'liq yo'qligi, chiqish kondansatkichlariga ehtiyoj yo'q (deyarli).
Kamchiliklari - samaradorlik, vazn, o'lcham.

Uchinchisi, birinchi turning ikkinchisi bilan kombinatsiyasi, keyin chiziqli stabilizator PWM konvertori tomonidan quvvatlanadi (PWM konvertorining chiqishidagi kuchlanish har doim chiqishdan bir oz yuqoriroq darajada saqlanadi, qolganlari). chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistor tomonidan tartibga solinadi.
Yoki bu chiziqli quvvat manbai, lekin transformator kerak bo'lganda o'zgarib turadigan bir nechta sariqlarga ega va shu bilan nazorat elementida yo'qotishlarni kamaytiradi.
Ushbu sxema faqat bitta kamchilikka, murakkablikka ega, bu birinchi ikkita variantdan yuqori.

Bugun biz chiziqli rejimda ishlaydigan tartibga soluvchi element bilan elektr ta'minotining ikkinchi turi haqida gapiramiz. Ammo keling, dizayner misolida ushbu quvvat manbaini ko'rib chiqaylik, menimcha, bu yanada qiziqarli bo'lishi kerak. Axir, mening fikrimcha, bu yangi boshlovchi radio havaskorlari uchun asosiy qurilmalardan birini yig'ish uchun yaxshi boshlanishdir.
Xo'sh, yoki ular aytganidek, to'g'ri quvvat manbai og'ir bo'lishi kerak :)

Ushbu sharh ko'proq yangi boshlanuvchilar uchun mo'ljallangan, tajribali o'rtoqlar unda foydali narsalarni topishlari dargumon.

Ko'rib chiqish uchun men laboratoriya elektr ta'minotining asosiy qismini yig'ish imkonini beruvchi qurilish to'plamiga buyurtma berdim.
Asosiy xususiyatlar quyidagilardir (do'kon tomonidan e'lon qilinganlardan):
Kirish kuchlanishi - 24 volt o'zgaruvchan tok
Chiqish kuchlanishi sozlanishi - 0-30 Volts DC.
Chiqish oqimi sozlanishi - 2mA - 3A
Chiqish kuchlanishining dalgalanishi - 0,01%
Chop etilgan taxtaning o'lchamlari 80x80 mm.

Qadoqlash haqida bir oz.
Dizayner yumshoq materialga o'ralgan oddiy plastik qopda keldi.
Ichkarida, antistatik zip-qulfli sumkada barcha kerakli qismlar, shu jumladan elektron plata bor edi.

Ichkarida hamma narsa chalkash edi, lekin hech narsa buzilmadi, bosilgan elektron plata radio komponentlarini qisman himoya qildi.

Men to'plamga kiritilgan hamma narsani sanab o'tmayman, buni keyinroq ko'rib chiqish paytida qilish osonroq, men shunchaki aytamanki, menda hamma narsa etarli edi, hatto ba'zilari ham qolgan.

Bosilgan elektron plata haqida bir oz.
Sifat juda zo'r, sxema to'plamga kiritilmagan, ammo barcha reytinglar taxtada belgilangan.
Kengash ikki tomonlama, himoya niqobi bilan qoplangan.

Taxta qoplamasi, qalaylash va tenglikni sifati juda yaxshi.
Men faqat bitta joyda muhrdan yamoqni yirtib tashlashga muvaffaq bo'ldim va bu asl bo'lmagan qismni lehimlashga harakat qilganimdan keyin sodir bo'ldi (nima uchun buni keyinroq bilib olamiz).
Menimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun eng yaxshi narsa, uni buzish qiyin bo'ladi.

O'rnatishdan oldin men ushbu quvvat manbai diagrammasini chizdim.

Sxema juda puxta o'ylangan, garchi uning kamchiliklari yo'q bo'lsa-da, lekin men sizga bu jarayonda ular haqida aytib beraman.
Diagrammada bir nechta asosiy tugunlar ko'rinadi, men ularni rang bilan ajratdim.
Yashil - kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Qizil - joriy tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Binafsha - joriy stabilizatsiya rejimiga o'tish uchun ko'rsatkich birligi
Moviy - mos yozuvlar kuchlanish manbai.
Alohida-alohida:
1. Kirish diodli ko'prigi va filtr kondensatori
2. VT1 va VT2 tranzistorlarida quvvatni boshqarish bloki.
3. VT3 tranzistorida himoya qilish, operatsion kuchaytirgichlarga quvvat manbai normal bo'lgunga qadar chiqishni o'chirish
4. Fan quvvat stabilizatori, 7824 chipida qurilgan.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatsion kuchaytirgichlarning elektr ta'minotining salbiy qutbini shakllantirish uchun birlik. Ushbu blokning mavjudligi sababli, quvvat manbai shunchaki to'g'ridan-to'g'ri oqimda ishlamaydi, bu transformatordan o'zgaruvchan tokning kirishi talab qilinadi.
6. C9 chiqish kondansatörü, VD9, chiqish himoya diyoti.

Birinchidan, sxema yechimining afzalliklari va kamchiliklarini tasvirlab beraman.
Afzalliklari -
Ventilyatorni quvvatlantirish uchun stabilizatorga ega bo'lish yaxshi, lekin fanga 24 volt kerak.
Men salbiy qutbli quvvat manbai mavjudligidan juda mamnunman, bu nolga yaqin oqim va kuchlanishlarda elektr ta'minotining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Salbiy kutupluluk manbai mavjudligi sababli kontaktlarning zanglashiga olib kirishi uchun himoya o'rnatildi, kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai o'chiriladi.
Elektr ta'minoti 5,1 voltlik mos yozuvlar kuchlanish manbasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat chiqish voltaji va tokini to'g'ri tartibga solishga imkon berdi (bu kontaktlarning zanglashiga olib, kuchlanish va oqim noldan maksimal chiziqli tartibga solinadi, "dumlar" va "past" ekstremal qiymatlarda), balki tashqi quvvat manbaini boshqarishga imkon beradi, men shunchaki nazorat kuchlanishini o'zgartiraman.
Chiqish kondensatori juda kichik sig'imga ega, bu sizga LEDlarni xavfsiz tekshirishga imkon beradi, chiqish kondansatörü zaryadsizlanmaguncha va PSU joriy stabilizatsiya rejimiga o'tmaguncha oqim ko'tarilmaydi.
Chiqish diyoti elektr ta'minotini uning chiqishiga teskari polarit kuchlanishini etkazib berishdan himoya qilish uchun zarur. To'g'ri, diod juda zaif, uni boshqasiga almashtirish yaxshiroqdir.

Minuslar.
Oqim o'lchagichi juda yuqori qarshilikka ega, shuning uchun 3 amperlik yuk oqimi bilan ishlaganda, unda taxminan 4,5 vatt issiqlik hosil bo'ladi. Rezistor 5 vatt uchun mo'ljallangan, lekin isitish juda yuqori.
Kirish diodli ko'prigi 3 Amperli dioddan iborat. Kamida 5 Amper quvvatga ega diodlarga ega bo'lish yaxshidir, chunki bunday kontaktlarning zanglashiga olib keladigan diodlar orqali oqim 1,4 ga teng, shuning uchun ish paytida ular orqali oqim 4,2 Amper bo'lishi mumkin va diodlarning o'zlari 3 Amper uchun mo'ljallangan. Vaziyatni engillashtiradigan yagona narsa shundaki, ko'prikdagi diodlar juftlari navbatma-navbat ishlaydi, ammo bu hali ham to'liq to'g'ri emas.
Katta minus shundaki, xitoylik muhandislar operatsion kuchaytirgichlarni tanlashda maksimal kuchlanish 36 volt bo'lgan op-ampni tanladilar, ammo kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish manbai bor deb o'ylamaganlar va ushbu versiyada kirish voltaji 31 ​​bilan cheklangan. Volt (36-5 = 31). 24 voltli o'zgaruvchan tokning kirishi bilan DC taxminan 32-33 volt bo'ladi.
Bular. Operatsion kuchaytirgichlar ekstremal rejimda ishlaydi (36 - maksimal, standart - 30).

Men ijobiy va salbiy tomonlari haqida, shuningdek modernizatsiya haqida keyinroq gaplashaman, ammo endi men haqiqiy yig'ilishga o'taman.

Birinchidan, keling, to'plamga kiritilgan hamma narsani aniqlaylik. Bu yig'ishni osonlashtiradi va nima allaqachon o'rnatilgan va nima qolganligini ko'rish aniqroq bo'ladi.

Men yig'ishni eng past elementlardan boshlashni maslahat beraman, chunki agar siz birinchi navbatda baland elementlarni o'rnatsangiz, keyin pastroqlarni o'rnatish noqulay bo'ladi.
Bundan tashqari, bir xil bo'lgan komponentlarni o'rnatishdan boshlash yaxshiroqdir.
Men rezistorlar bilan boshlayman va bu 10 kOhm rezistorlar bo'ladi.
Rezistorlar yuqori sifatli va 1% aniqlikka ega.
Rezistorlar haqida bir necha so'z. Rezistorlar rangli kodlangan. Ko'pchilik buni noqulay deb bilishi mumkin. Aslida, bu alfanumerik belgilarga qaraganda yaxshiroqdir, chunki belgilar rezistorning har qanday holatida ko'rinadi.
Rangni kodlashdan qo'rqmang, dastlabki bosqichda siz uni ishlatishingiz mumkin va vaqt o'tishi bilan siz uni aniqlay olasiz.
Bunday komponentlarni tushunish va qulay ishlash uchun siz hayotda yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun foydali bo'lgan ikkita narsani eslab qolishingiz kerak.
1. O'nta asosiy belgilar rangi
2. Seriya qiymatlari, ular E48 va E96 seriyali nozik rezistorlar bilan ishlashda juda foydali emas, lekin bunday rezistorlar juda kam uchraydi.
Tajribali har qanday radio havaskor ularni oddiygina xotiradan sanab o'tadi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Boshqa barcha qiymatlar 10, 100 va boshqalarga ko'paytiriladi. Masalan, 22k, 360k, 39Ohm.
Ushbu ma'lumot nimani beradi?
Va agar rezistor E24 seriyali bo'lsa, unda, masalan, ranglarning kombinatsiyasi -
Unda ko'k + yashil + sariq mumkin emas.
Moviy - 6
Yashil - 5
Sariq - x10000
bular. Hisob-kitoblarga ko'ra, u 650k ga chiqadi, ammo E24 seriyasida bunday qiymat yo'q, 620 yoki 680 bor, ya'ni rang noto'g'ri tan olingan yoki rang o'zgartirilgan yoki rezistor ichida emas. E24 seriyali, ammo ikkinchisi kamdan-kam uchraydi.

Xo'sh, etarli nazariya, keling, davom etamiz.
O'rnatishdan oldin, men odatda cımbız yordamida rezistor simlarini shakllantiraman, lekin ba'zi odamlar buning uchun kichik uy qurilishi qurilmasidan foydalanadilar.
Biz qo'rg'oshinlarning so'qmoqlarini tashlashga shoshilmayapmiz, ba'zida ular jumperlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Asosiy miqdorni belgilab, men bitta rezistorlarga erishdim.
Bu erda qiyinroq bo'lishi mumkin; siz tez-tez konfessiyalar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi.

Men komponentlarni zudlik bilan lehimlamayman, balki ularni shunchaki tishlayman va simlarni egaman va avval ularni tishlayman, keyin esa egaman.
Bu juda oson amalga oshiriladi, taxta chap qo'lingizda (agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz) ushlab turiladi va o'rnatiladigan komponent bir vaqtning o'zida bosiladi.
O'ng qo'limizda yon kesgichlar bor, biz simlarni (ba'zan bir vaqtning o'zida bir nechta komponentlarni) tishlaymiz va darhol yon kesgichlarning yon qirrasi bilan simlarni egamiz.
Bularning barchasi juda tez amalga oshiriladi, bir muncha vaqt o'tgach, u allaqachon avtomatik.

Endi biz oxirgi kichik rezistorga yetib keldik, talab qilinadiganning qiymati va qolganlari bir xil, bu yomon emas :)

Rezistorlarni o'rnatib, biz diodlar va zener diodlariga o'tamiz.
Bu erda to'rtta kichik diodlar mavjud, bular mashhur 4148, har biri 5,1 volt bo'lgan ikkita zener diodidir, shuning uchun chalkashish juda qiyin.
Bundan xulosa chiqarish uchun ham foydalanamiz.

Kengashda katod, xuddi diodlar va zener diodlarida bo'lgani kabi, chiziq bilan ko'rsatilgan.

Kengashda himoya niqobi bo'lsa-da, men hali ham simlarni qo'shni yo'llarga tushmasligi uchun egishni tavsiya qilaman, fotosuratda diod simi yo'ldan egilgan.

Kengashdagi zener diodlari ham 5V1 sifatida belgilangan.

O'chirishda juda ko'p keramik kondansatkichlar mavjud emas, lekin ularning belgilari yangi boshlanuvchi radio havaskorni chalkashtirib yuborishi mumkin. Aytgancha, u E24 seriyasiga ham bo'ysunadi.
Birinchi ikkita raqam pikofaradlardagi nominal qiymatdir.
Uchinchi raqam - bu nominalga qo'shilishi kerak bo'lgan nollar soni
Bular. masalan 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF yoki 100nF yoki 0,1 uF
224 - 220000pF yoki 220nF yoki 0,22uF

Passiv elementlarning asosiy soni o'rnatildi.

Shundan so'ng biz operatsion kuchaytirgichlarni o'rnatishga o'tamiz.
Men, ehtimol, ular uchun rozetkalarni sotib olishni maslahat beraman, lekin men ularni xuddi shunday lehimladim.
Doskada, shuningdek, chipning o'zida birinchi pin belgilangan.
Qolgan xulosalar soat miliga teskari yo'nalishda hisoblanadi.
Suratda operatsion kuchaytirgich uchun joy va uni qanday o'rnatish kerakligi ko'rsatilgan.

Mikrosxemalar uchun men barcha pinlarni egmayman, faqat bir juft, odatda bu diagonal ravishda tashqi pinlar.
Xo'sh, ular taxtadan taxminan 1 mm balandlikda turishi uchun ularni tishlash yaxshiroqdir.

Hammasi shu, endi siz lehimlashga o'tishingiz mumkin.
Men haroratni nazorat qiluvchi juda oddiy lehimli temirdan foydalanaman, lekin taxminan 25-30 vatt quvvatga ega oddiy lehimli temir etarli.
Oqim bilan 1 mm diametrli lehim. Men lehim markasini aniq ko'rsatmayapman, chunki bobindagi lehim asl emas (original rulonlarning og'irligi 1 kg) va uning nomi bilan kam odam tanish bo'ladi.

Yuqorida yozganimdek, taxta yuqori sifatli, juda oson lehimlangan, men hech qanday oqimlardan foydalanmadim, faqat lehimda bo'lgan narsa kifoya qiladi, shunchaki ba'zida uchidan ortiqcha oqimni silkitib qo'yishni unutmasligingiz kerak.

Bu erda men yaxshi lehim namunasi bilan suratga tushdim va unchalik yaxshi emas.
Yaxshi lehim terminalni o'rab turgan kichik tomchi kabi ko'rinishi kerak.
Ammo fotosuratda lehim etarli bo'lmagan bir nechta joylar mavjud. Bu metallizatsiyalangan ikki tomonlama taxtada sodir bo'ladi (bu erda lehim teshikka ham oqadi), lekin buni bir tomonlama taxtada qilish mumkin emas, vaqt o'tishi bilan bunday lehim "tushishi" mumkin.

Tranzistorlarning terminallari ham oldindan shakllantirilishi kerak, bu terminal korpusning tagida deformatsiya qilinmasligi uchun bajarilishi kerak (oqsoqollar terminallari sinishni yaxshi ko'rgan afsonaviy KT315 ni eslashadi).
Men kuchli komponentlarni biroz boshqacha shakllantiraman. Kalıplama komponentning taxta ustida turishi uchun amalga oshiriladi, bu holda taxtaga kamroq issiqlik o'tadi va uni yo'q qilmaydi.

Kalıplanmış kuchli rezistorlar taxtada shunday ko'rinadi.
Barcha komponentlar faqat pastdan lehimlangan, siz taxtaning yuqori qismida ko'rgan lehim kapillyar ta'sir tufayli teshikdan o'tib ketgan. Lehim bir oz tepaga kirib borishi uchun lehimlash tavsiya etiladi, bu lehimning ishonchliligini oshiradi va og'ir komponentlar bo'lsa, ularning barqarorligini oshiradi.

Agar bundan oldin men komponentlarning terminallarini cımbız yordamida shakllantirgan bo'lsam, u holda diodlar uchun sizga tor jag'lari bo'lgan kichik pense kerak bo'ladi.
Xulosalar taxminan rezistorlar bilan bir xil tarzda shakllantiriladi.

Ammo o'rnatish vaqtida farqlar mavjud.
Agar nozik simli komponentlar uchun birinchi navbatda o'rnatish sodir bo'lsa, keyin tishlash sodir bo'lsa, diodlar uchun buning aksi bo'ladi. Siz bunday qo'rg'oshinni tishlaganingizdan so'ng oddiygina bukilmaysiz, shuning uchun avval biz qo'rg'oshinni egamiz, keyin ortiqcha qismini tishlaymiz.

Quvvat bloki Darlington sxemasiga muvofiq ulangan ikkita tranzistor yordamida yig'iladi.
Transistorlardan biri kichik radiatorga, tercihen termal pasta orqali o'rnatiladi.
To'plam to'rtta M3 vintni o'z ichiga oladi, ulardan biri bu erda.

Deyarli lehimlangan taxtaning bir nechta fotosuratlari. Men terminal bloklari va boshqa komponentlarning o'rnatilishini tasvirlamayman; bu intuitiv va fotosuratda ko'rish mumkin.
Aytgancha, terminal bloklari haqida, taxtada kirish, chiqish va fan quvvatini ulash uchun terminal bloklari mavjud.

Men taxtani hali yuvmaganman, garchi men buni tez-tez bu bosqichda qilaman.
Buning sababi, hali yakunlanishi kerak bo'lgan kichik qism bo'ladi.

Asosiy yig'ish bosqichidan so'ng biz quyidagi komponentlar bilan qolamiz.
Kuchli tranzistor
Ikki o'zgaruvchan rezistorlar
Kengashni o'rnatish uchun ikkita ulagich
Simlar bilan ikkita ulagich, aytmoqchi, simlar juda yumshoq, lekin kichik tasavvurlar.
Uch vint.

Dastlab, ishlab chiqaruvchi o'zgaruvchan rezistorlarni taxtaning o'ziga joylashtirishni niyat qilgan, ammo ular shu qadar noqulay joylashtirilganki, men ularni lehimlashga ham ovora emasman va ularni misol sifatida ko'rsatdim.
Ular juda yaqin va sozlash juda noqulay bo'ladi, garchi bu mumkin bo'lsa.

Lekin simlarni ulagichlar bilan qo'shishni unutmaganingiz uchun rahmat, bu ancha qulayroq.
Ushbu shaklda rezistorlar qurilmaning old paneliga joylashtirilishi mumkin va taxta qulay joyga o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan birga, men kuchli tranzistorni lehimladim. Bu oddiy bipolyar tranzistor, lekin u 100 vattgacha bo'lgan maksimal quvvat sarfiga ega (tabiiyki, radiatorga o'rnatilganda).
Uchta vint qoldi, men ularni qayerda ishlatishni ham tushunmayapman, agar taxtaning burchaklarida to'rttasi kerak bo'lsa, agar siz kuchli tranzistorni biriktirsangiz, ular qisqa, umuman olganda bu sir.

Kengash 22 voltgacha bo'lgan chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday transformatordan quvvat olishi mumkin (spetsifikatsiyalar 24 holatidadir, lekin nima uchun bunday kuchlanishdan foydalanish mumkin emasligini yuqorida tushuntirdim).
Romantik kuchaytirgich uchun uzoq vaqt davomida yotgan transformatordan foydalanishga qaror qildim. Nega uchun, kimdan emas, va u hali hech qayerda turmagani uchun :)
Ushbu transformatorda 21 voltlik ikkita chiqish quvvatli o'rash, 16 voltlik ikkita yordamchi o'rash va qalqon o'rash mavjud.
Kirish 220 uchun kuchlanish ko'rsatilgan, ammo bizda allaqachon 230 standarti borligi sababli, chiqish kuchlanishlari biroz yuqoriroq bo'ladi.
Transformatorning hisoblangan quvvati taxminan 100 vatt.
Ko'proq oqim olish uchun chiqish quvvati o'rashlarini parallel qildim. Albatta, ikkita diodli rektifikatsiya sxemasidan foydalanish mumkin edi, lekin u yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun uni avvalgidek qoldirdim.

Birinchi sinov sinovi. Men tranzistorga kichik radiatorni o'rnatdim, lekin bu shaklda ham juda ko'p isitish bor edi, chunki elektr ta'minoti chiziqli.
Oqim va kuchlanishni sozlash muammosiz amalga oshiriladi, hamma narsa darhol ishladi, shuning uchun men allaqachon ushbu dizaynerni to'liq tavsiya qila olaman.
Birinchi fotosurat - kuchlanish stabilizatsiyasi, ikkinchisi - oqim.

Birinchidan, rektifikatsiyadan keyin transformator nima chiqishini tekshirdim, chunki bu maksimal chiqish kuchlanishini aniqlaydi.
Menda taxminan 25 volt bor, ko'p emas. Filtr kondensatorining sig'imi 3300 mkF, men uni oshirishni maslahat beraman, lekin bu shaklda ham qurilma juda funktsionaldir.

Keyingi sinov uchun oddiy radiatordan foydalanish kerak bo'lganligi sababli, men butun kelajakdagi tuzilmani yig'ishga o'tdim, chunki radiatorni o'rnatish mo'ljallangan dizaynga bog'liq edi.
Men yonimda yotgan Igloo7200 radiatoridan foydalanishga qaror qildim. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, bunday radiator 90 vattgacha issiqlikni yo'qotishga qodir.

Qurilma Polshada ishlab chiqarilgan g‘oyaga asoslangan Z2A korpusidan foydalanadi, narxi taxminan 3 dollarni tashkil qiladi.

Dastlab, men o'quvchilarim charchagan, har xil elektron narsalarni to'playdigan ishdan uzoqlashmoqchi edim.
Buni amalga oshirish uchun men biroz kichikroq qutini tanladim va u uchun to'rli fan sotib oldim, lekin men unga barcha narsalarni sig'dira olmadim, shuning uchun men ikkinchi qutini va shunga mos ravishda ikkinchi fanatni sotib oldim.
Ikkala holatda ham Sunon fanatlarini sotib oldim, men ushbu kompaniyaning mahsulotlarini juda yaxshi ko'raman va ikkala holatda ham men 24 voltli fanatlarni sotib oldim.

Men radiator, taxta va transformatorni o'rnatishni shunday rejalashtirdim. To'ldirishni kengaytirish uchun hatto bir oz joy qoldi.
Fanni ichkariga kiritishning iloji yo'q edi, shuning uchun uni tashqariga joylashtirishga qaror qilindi.

O'rnatish teshiklarini belgilaymiz, iplarni kesib, ularni o'rnatish uchun vidalaymiz.

Tanlangan korpusning ichki balandligi 80 mm bo'lganligi sababli va taxta ham bu o'lchamga ega bo'lgani uchun, men radiatorni taxta radiatorga nisbatan nosimmetrik bo'lishi uchun mahkamladim.

Kuchli tranzistorning simlari, shuningdek, tranzistor radiatorga bosilganda deformatsiyalanmasligi uchun biroz kalıplanmalıdır.

Kichkina chekinish.
Ba'zi sabablarga ko'ra ishlab chiqaruvchi juda kichik radiatorni o'rnatish joyini o'ylab topdi, shuning uchun oddiy radiatorni o'rnatishda fan quvvat stabilizatori va uni ulash uchun ulagich to'sqinlik qiladi.
Men ularni yechishim kerak edi va ular joylashgan joyni lenta bilan yopishtirishim kerak edi, shunda radiatorga hech qanday aloqasi yo'q, chunki unda kuchlanish bor.

Orqa tarafdagi ortiqcha lentani kesib tashladim, aks holda u butunlay beparvo bo'lib chiqadi, biz buni Feng Shui bo'yicha qilamiz :)

Bosilgan elektron plata oxirida sovutgich o'rnatilganda shunday ko'rinadi, tranzistor termal pasta yordamida o'rnatiladi va yaxshi termal pastadan foydalanish yaxshiroqdir, chunki tranzistor kuchli protsessor bilan taqqoslanadigan quvvatni yo'qotadi, ya'ni. taxminan 90 vatt.
Shu bilan birga, men zudlik bilan fan tezligini boshqarish platasini o'rnatish uchun teshik qildim, oxirida uni qayta burg'ulash kerak edi :)

Nolni o'rnatish uchun men ikkala tugmachani o'ta chap holatiga o'tkazdim, yukni o'chirib qo'ydim va chiqishni nolga qo'ydim. Endi chiqish kuchlanishi noldan tartibga solinadi.

Keyingi sinovlar.
Men chiqish kuchlanishini saqlashning to'g'riligini tekshirdim.
Bo'sh, kuchlanish 10,00 Volt
1. Yuklanish oqimi 1 Amper, kuchlanish 10,00 Volt
2. Yuklash oqimi 2 Amper, kuchlanish 9,99 Volt
3. Yuklanish oqimi 3 Amper, kuchlanish 9,98 Volt.
4. Yuklanish oqimi 3,97 Amper, kuchlanish 9,97 Volt.
Xususiyatlari juda yaxshi, agar so'ralsa, kuchlanish rezistorlarining ulanish nuqtasini o'zgartirish orqali ularni biroz yaxshilash mumkin, ammo men uchun bu etarli.

Men dalgalanma darajasini ham tekshirdim, sinov 3 amperlik oqim va 10 volt chiqish kuchlanishida bo'lib o'tdi.

Dalgalanish darajasi taxminan 15 mV ni tashkil etdi, bu juda yaxshi, lekin men aslida skrinshotda ko'rsatilgan to'lqinlar elektr ta'minotidan ko'ra elektron yukdan kelib chiqishi mumkin deb o'yladim.

Shundan so'ng men qurilmaning o'zini bir butun sifatida yig'ishni boshladim.
Men radiatorni elektr ta'minoti platasi bilan o'rnatishni boshladim.
Buning uchun men fan va quvvat ulagichini o'rnatish joyini belgiladim.
Teshik juda yumaloq emas, yuqorida va pastda kichik "kesmalar" bilan belgilandi, ular teshikni kesgandan keyin orqa panelning kuchini oshirish uchun kerak.
Eng katta qiyinchilik odatda murakkab shakldagi teshiklardir, masalan, quvvat ulagichi uchun.

Katta tuynuk kichik bir qoziqdan kesiladi :)
Matkap + 1 mm matkap uchi ba'zan mo''jizalar yaratadi.
Biz teshiklarni, ko'plab teshiklarni burg'ulash. Bu uzoq va zerikarli tuyulishi mumkin. Yo'q, aksincha, bu juda tez, panelni to'liq burg'ulash taxminan 3 daqiqa davom etadi.

Shundan so'ng, men odatda matkapni biroz kattaroq qilib qo'yaman, masalan, 1,2-1,3 mm va uni to'sar kabi o'tkazaman, men shunday kesaman:

Shundan so'ng, biz qo'llarimizga kichik pichoqni olib, hosil bo'lgan teshiklarni tozalaymiz, shu bilan birga, agar teshik biroz kichikroq bo'lsa, biz plastmassani biroz qisqartiramiz. Plastmassa juda yumshoq, shuning uchun u bilan ishlash qulay.

Tayyorgarlikning oxirgi bosqichi - o'rnatish teshiklarini burg'ulash, biz orqa paneldagi asosiy ish tugaganligini aytishimiz mumkin.

Biz radiatorni taxta va fan bilan o'rnatamiz, natijani sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, "fayl bilan tugatamiz".

Deyarli boshida men qayta ko'rib chiqish haqida gapirdim.
Men buning ustida biroz ishlayman.
Boshlash uchun men kirish diodli ko'prigidagi asl diodlarni Schottky diodlari bilan almashtirishga qaror qildim, buning uchun men to'rtta 31DQ06 dona sotib oldim. va keyin men bir xil oqim uchun diodlarni inertiya sotib olgan holda, taxtani ishlab chiquvchilarning xatosini takrorladim, lekin undan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo shunga qaramay, diodlarning isishi kamroq bo'ladi, chunki Schottky diodlaridagi pasayish an'anaviylarga qaraganda kamroq.
Ikkinchidan, men shuntni almashtirishga qaror qildim. Meni nafaqat temir kabi qizib ketishi, balki undan foydalanish mumkin bo'lgan (yuk ma'nosida) taxminan 1,5 volt tushishi ham qoniqtirmadi. Buning uchun men ikkita mahalliy 0,27 Ohm 1% rezistorni oldim (bu barqarorlikni yaxshilaydi). Nega ishlab chiquvchilar buni qilmaganligi noma'lum; yechimning narxi mahalliy 0,47 Ohm rezistorli versiyadagi bilan mutlaqo bir xil.
Qo'shimcha sifatida men original 3300 mkF filtrli kondansatkichni yuqori sifatli va sig'imli Capxon 10000 mF bilan almashtirishga qaror qildim...

O'zgartirilgan komponentlar va o'rnatilgan fan termal boshqaruv paneli bilan olingan dizayn shunday ko'rinadi.
Bu kichkina kolxoz bo'lib chiqdi va bundan tashqari, men kuchli rezistorlarni o'rnatishda tasodifan taxtaning bir joyini yirtib tashladim. Umuman olganda, kamroq kuchli rezistorlardan xavfsiz foydalanish mumkin edi, masalan, bitta 2 vattli rezistor, menda bitta zaxira yo'q edi.

Pastki qismga bir nechta komponentlar ham qo'shildi.
Joriy nazorat qarshiligini ulash uchun ulagichning eng tashqi kontaktlariga parallel ravishda 3,9k qarshilik. Regulyatsiya kuchlanishini kamaytirish kerak, chunki shuntdagi kuchlanish endi boshqacha.
Bir juft 0,22 mkF kondensatorlar, biri joriy boshqaruv qarshiligining chiqishiga parallel ravishda, shovqinni kamaytirish uchun, ikkinchisi shunchaki quvvat manbai chiqishida, bu ayniqsa kerak emas, men tasodifan bir vaqtning o'zida bir juftni chiqarib oldim. va ikkalasini ham ishlatishga qaror qildi.

Butun quvvat bo'limi ulangan va transformatorga diodli ko'prik va kuchlanish indikatorini yoqish uchun kondansatkichli taxta o'rnatilgan.
Umuman olganda, ushbu plata joriy versiyada ixtiyoriydir, lekin men indikatorni cheklovchi 30 voltdan quvvatlantirish uchun qo'limni ko'tarolmadim va qo'shimcha 16 voltlik o'rashdan foydalanishga qaror qildim.

Old panelni tashkil qilish uchun quyidagi komponentlar ishlatilgan:
Ulanish terminallarini yuklang
Bir juft metall tutqichlar
Quvvat kaliti
KM35 korpuslari uchun filtr sifatida e'lon qilingan qizil filtr
Oqim va kuchlanishni ko'rsatish uchun men sharhlardan birini yozganimdan keyin qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Ammo kichik ko'rsatkichlar meni qoniqtirmadi va shuning uchun balandligi 14 mm bo'lgan kattaroq ko'rsatkichlar sotib olindi va ular uchun bosilgan elektron plata ishlab chiqarildi.

Umuman olganda, bu yechim vaqtinchalik, lekin men buni vaqtinchalik ham ehtiyotkorlik bilan qilishni xohladim.

Old panelni tayyorlashning bir necha bosqichlari.
1. Old panelning to'liq o'lchamli tartibini chizish (men odatiy Sprint Layout-dan foydalanaman). Bir xil korpuslardan foydalanishning afzalligi shundaki, yangi panelni tayyorlash juda oddiy, chunki kerakli o'lchamlar allaqachon ma'lum.
Biz chop etishni old panelga biriktiramiz va kvadrat / to'rtburchaklar teshiklarning burchaklarida diametri 1 mm bo'lgan markalash teshiklarini burg'ulaymiz. Qolgan teshiklarning markazlarini burg'ulash uchun bir xil matkapdan foydalaning.
2. Olingan teshiklardan foydalanib, biz kesish joylarini belgilaymiz. Asbobni nozik diskli to'sarga almashtiramiz.
3. Biz to'g'ri chiziqlarni kesib oldik, old tomondan aniq o'lchamda, orqa tomondan biroz kattaroq, shuning uchun kesish imkon qadar to'liq bo'ladi.
4. Plastmassaning kesilgan qismlarini sindirib tashlang. Men odatda ularni tashlab ketmayman, chunki ular hali ham foydali bo'lishi mumkin.

Orqa panelni tayyorlash bilan bir xil tarzda, biz pichoq yordamida hosil bo'lgan teshiklarni qayta ishlaymiz.
Men katta diametrli teshiklarni burg'ulashni maslahat beraman, u plastmassani "tishlamaydi".

Biz olgan narsalarni sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, uni igna fayli yordamida o'zgartiramiz.
Men kalit uchun teshikni biroz kengaytirishim kerak edi.

Yuqorida yozganimdek, displey uchun men oldingi sharhlardan birida qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Umuman olganda, bu juda yomon yechim, ammo vaqtinchalik variant uchun bu ko'proq mos keladi, nima uchun keyinroq tushuntiraman.
Biz taxtadan ko'rsatkichlar va ulagichlarni echamiz, eski ko'rsatkichlarni va yangilarini chaqiramiz.
Adashib qolmaslik uchun ikkala ko'rsatkichning pinoutini yozdim.
Mahalliy versiyada to'rt xonali ko'rsatkichlar ishlatilgan, men uch raqamli ko'rsatkichlardan foydalanardim. chunki u endi mening derazamga sig'masdi. Ammo to'rtinchi raqam faqat A yoki U harfini ko'rsatish uchun kerak bo'lganligi sababli, ularning yo'qolishi muhim emas.
Ko'rsatkichlar orasiga joriy chegara rejimini ko'rsatadigan LEDni joylashtirdim.

Men kerak bo'lgan hamma narsani tayyorlayman, eski taxtadan 50 mOhm rezistorni lehimlayman, u avvalgidek, oqim o'lchagich sifatida ishlatiladi.
Bu shunt bilan bog'liq muammo. Haqiqat shundaki, bu variantda men har 1 Amper yuk oqimi uchun 50 mV chiqishida kuchlanish pasayishiga ega bo'laman.
Ushbu muammodan xalos bo'lishning ikkita usuli bor: voltmetrni alohida quvvat manbaidan quvvatlantirganda, oqim va kuchlanish uchun ikkita alohida hisoblagichdan foydalaning.
Ikkinchi yo'l - elektr ta'minotining musbat qutbida shuntni o'rnatish. Vaqtinchalik echim sifatida ikkala variant ham menga mos kelmadi, shuning uchun men o'zimning mukammalligimning tomog'iga qadam qo'yishga va soddalashtirilgan versiyani yaratishga qaror qildim, lekin eng yaxshisidan yiroq.

Dizayn uchun men DC-DC konvertor platasidan qolgan o'rnatish postlaridan foydalandim.
Ular bilan men juda qulay dizaynga ega bo'ldim: indikator taxtasi amper-voltmetr taxtasiga biriktirilgan, u o'z navbatida quvvat terminali platasiga biriktirilgan.
Bu men kutganimdan ham yaxshi chiqdi :)
Shuningdek, men quvvat terminali platasiga oqim o'lchash moslamasini qo'ydim.

Olingan old panel dizayni.

Va keyin men kuchliroq himoya diyotini o'rnatishni unutganimni esladim. Men uni keyinroq lehimlashim kerak edi. Kengashning kirish ko'prigidagi diodlarni almashtirishdan qolgan dioddan foydalandim.
Albatta, sug'urta qo'shish yaxshi bo'lar edi, lekin bu endi ushbu versiyada emas.

Lekin men ishlab chiqaruvchi tomonidan taklif qilinganidan ko'ra yaxshiroq oqim va kuchlanishni boshqarish rezistorlarini o'rnatishga qaror qildim.
Asl nusxalari juda yuqori sifatli va muammosiz ishlaydi, ammo bu oddiy rezistorlar va mening fikrimcha, laboratoriya quvvat manbai chiqish kuchlanishi va oqimini aniqroq sozlashi kerak.
Elektr ta'minoti platasini buyurtma qilish haqida o'ylayotganimda ham, men ularni do'konda ko'rdim va ularni ko'rib chiqish uchun buyurtma qildim, ayniqsa ular bir xil reytingga ega edi.

Umuman olganda, men odatda bunday maqsadlar uchun boshqa rezistorlardan foydalanaman, ular qo'pol va silliq sozlash uchun ikkita rezistorni o'z ichiga birlashtiradi, ammo so'nggi paytlarda ularni sotuvda topa olmayapman.
Kimdir ularning import qilingan analoglarini biladimi?

Rezistorlar juda yuqori sifatli, aylanish burchagi 3600 daraja yoki oddiy qilib aytganda - 10 ta to'liq burilish, bu 1 burilish uchun 3 Volt yoki 0,3 Amper o'zgarishini ta'minlaydi.
Bunday rezistorlar bilan sozlash aniqligi an'anaviylarga qaraganda taxminan 11 baravar aniqroqdir.

Asl rezistorlar bilan solishtirganda yangi rezistorlar, o'lchamlari, albatta, ta'sirli.
Yo'lda men rezistorlarga simlarni biroz qisqartirdim, bu shovqin immunitetini yaxshilashi kerak.

Men hamma narsani qutiga solib qo'ydim, printsipial jihatdan ozgina bo'sh joy qoldi, o'sish uchun joy bor :)

Men ekranlovchi o'rashni ulagichning topraklama o'tkazgichiga uladim, qo'shimcha quvvat platasi to'g'ridan-to'g'ri transformatorning terminallarida joylashgan, bu, albatta, juda toza emas, lekin men hali boshqa variantni o'ylab topmadim.

Yig'ishdan keyin tekshiring. Hammasi deyarli birinchi marta boshlandi, men tasodifan indikatordagi ikkita raqamni aralashtirib yubordim va uzoq vaqt davomida sozlashda nima noto'g'ri ekanligini tushunolmadim, almashtirgandan so'ng hamma narsa kerak bo'lgandek bo'ldi.

Oxirgi bosqich - filtrni yopishtirish, tutqichlarni o'rnatish va korpusni yig'ish.
Filtrning perimetri bo'ylab ingichka qirrasi bor, asosiy qismi korpus oynasiga chuqurlashtirilgan, ingichka qismi esa ikki tomonlama lenta bilan yopishtirilgan.
Tutqichlar dastlab 6,3 mm diametrli mil uchun mo'ljallangan (agar men xato qilmasam), yangi rezistorlar nozikroq milga ega, shuning uchun men milga bir necha qatlamli issiqlik qisqarishini qo'yishim kerak edi.
Men old panelni hozircha hech qanday tarzda loyihalashtirmaslikka qaror qildim va buning ikkita sababi bor:
1. Boshqaruv elementlari shu qadar intuitivdirki, yozuvlarda hozircha alohida nuqta yo'q.
2. Men ushbu quvvat manbaini o'zgartirishni rejalashtirmoqdaman, shuning uchun old panelning dizaynidagi o'zgarishlar mumkin.

Olingan dizaynning bir nechta fotosuratlari.
Old korinish:

Orqa ko'rinish.
Ehtiyotkor o'quvchilar, ehtimol, fan radiatorning qanotlari orasiga sovuq havoni pompalamasdan, issiq havoni korpusdan chiqarib yuboradigan tarzda joylashtirilganini payqashgan.
Men buni qilishga qaror qildim, chunki radiatorning balandligi korpusdan biroz kichikroq va issiq havo ichkariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun fanni teskari tomonga o'rnatdim. Bu, albatta, issiqlikni olib tashlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, lekin elektr ta'minoti ichidagi bo'shliqni biroz ventilyatsiya qilish imkonini beradi.
Bundan tashqari, men tananing pastki yarmining pastki qismida bir nechta teshiklarni qilishni maslahat beraman, lekin bu ko'proq qo'shimcha.

Barcha o'zgarishlardan so'ng, men asl versiyaga qaraganda bir oz kamroq oqim bilan yakunlandim va taxminan 3,35 Amper edi.

Shunday qilib, men ushbu kengashning ijobiy va salbiy tomonlarini tasvirlashga harakat qilaman.
pros
Ajoyib mahorat.
Qurilmaning deyarli to'g'ri sxemasi dizayni.
Elektr ta'minoti stabilizator platasini yig'ish uchun to'liq qismlar to'plami
Yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun juda mos keladi.
Minimal shaklda u qo'shimcha ravishda faqat transformator va radiatorni talab qiladi; yanada rivojlangan shaklda u ham amper-voltmetrni talab qiladi.
Yig'ishdan keyin to'liq ishlaydi, garchi ba'zi nuances bo'lsa ham.
Quvvat manbai chiqishida sig'imli kondansatkichlar yo'q, LEDlarni sinovdan o'tkazishda xavfsiz va hokazo.

Minuslar
Operatsion kuchaytirgichlarning turi noto'g'ri tanlangan, shuning uchun kirish kuchlanish diapazoni 22 volt bilan cheklanishi kerak.
Juda mos keladigan oqim o'lchov qarshiligi qiymati emas. U odatdagi termal rejimda ishlaydi, lekin uni almashtirish yaxshiroqdir, chunki isitish juda yuqori va atrofdagi qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Kirish diodli ko'prigi maksimal darajada ishlaydi, diodlarni kuchliroqlari bilan almashtirish yaxshiroqdir.

Mening fikrim. Yig'ish jarayonida men sxema ikki xil odam tomonidan ishlab chiqilgan, biri to'g'ri tartibga solish printsipi, mos yozuvlar kuchlanish manbai, salbiy kuchlanish manbai, himoyani qo'llaganligi haqidagi taassurot oldim. Ikkinchisi bu maqsad uchun manevr, operatsion kuchaytirgichlar va diodli ko'prikni noto'g'ri tanlagan.
Menga qurilmaning sxemasi juda yoqdi va modifikatsiya bo'limida men birinchi navbatda operatsion kuchaytirgichlarni almashtirmoqchi edim, hatto maksimal ish kuchlanishi 40 volt bo'lgan mikrosxemalarni sotib oldim, lekin keyin o'zgartirishlar haqidagi fikrimni o'zgartirdim. lekin aks holda yechim juda to'g'ri, sozlash silliq va chiziqli. Albatta, isitish bor, siz usiz yashay olmaysiz. Umuman olganda, men uchun bu radio havaskorlari uchun juda yaxshi va foydali konstruktor.
Albatta, tayyor sotib olish osonroq deb yozadigan odamlar bo'ladi, lekin menimcha, uni o'zingiz yig'ish ham qiziqroq (ehtimol bu eng muhimi) va foydaliroq. Bundan tashqari, ko'pchilik uyda transformator va eski protsessordan radiator va qandaydir qutiga ega.

Sharhni yozish jarayonida men ushbu sharh chiziqli elektr ta'minotiga bag'ishlangan bir qator sharhlarning boshlanishi bo'lishini yanada kuchliroq his qildim; Menda takomillashtirish haqida o'ylar bor -
1. Ko'rsatkich va boshqaruv sxemasini raqamli versiyaga aylantirish, ehtimol kompyuterga ulanish
2. Operatsion kuchaytirgichlarni yuqori voltlilarga almashtirish (qaysi biri ekanligini hali bilmayman)
3. Op-ampni almashtirgandan so'ng, men ikkita avtomatik almashtirish bosqichini qilishni va chiqish kuchlanish diapazonini kengaytirishni xohlayman.
4. Ko'rsatkich qurilmasida oqim o'lchash printsipini yuk ostida kuchlanish pasayishi bo'lmasligi uchun o'zgartiring.
5. Chiqish kuchlanishini tugma bilan o'chirish qobiliyatini qo'shing.

Balki hammasi shu. Ehtimol, men yana bir narsani eslayman va biror narsa qo'shaman, lekin men ko'proq savollar bilan sharhlarni kutaman.
Shuningdek, biz yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun dizaynerlarga yana bir nechta sharhlarni bag'ishlashni rejalashtirmoqdamiz, ehtimol kimdir ba'zi dizaynerlar bo'yicha takliflari bo'ladi.

Yuragi zaiflar uchun emas

Avvaliga buni ko'rsatishni xohlamadim, lekin keyin baribir suratga olishga qaror qildim.
Chap tomonda men ko'p yillar oldin ishlatgan quvvat manbai.
Bu 25 voltgacha bo'lgan kuchlanishda 1-1,2 Amper chiqishi bilan oddiy chiziqli quvvat manbai.
Shuning uchun men uni kuchliroq va to'g'riroq narsa bilan almashtirmoqchi edim.

Mahsulot do'kon tomonidan sharh yozish uchun taqdim etilgan. Ko'rib chiqish Sayt qoidalarining 18-bandiga muvofiq nashr etilgan.

Men +207 sotib olishni rejalashtiryapman Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +160 +378

Men yaqinda ushbu sxema bo'yicha juda yaxshi laboratoriya tomonidan tartibga solinadigan elektr ta'minotini yig'dim, turli odamlar tomonidan ko'p marta sinovdan o'tkazildi:

• 0 dan 40 V gacha sozlash (yuk bilan hisoblanganda XX va 36 V da) + 50 V gacha stabilizatsiya qilish mumkin, lekin menga 36 V gacha kerak edi.
• 0 dan 6A gacha oqimni sozlash (Imax shunt bilan o'rnatiladi).

U 3 turdagi himoyaga ega, agar siz buni shunday deb atashingiz mumkin:

1. Oqim barqarorligi (agar o'rnatilgan oqim oshib ketgan bo'lsa, u uni cheklaydi va kuchlanishning o'sishiga qarab har qanday o'zgarishlar hech qanday o'zgarishlarga olib kelmaydi)
2. Trigger oqimi himoyasi (agar o'rnatilgan oqim oshib ketgan bo'lsa, quvvatni o'chiradi)
3. Haroratni muhofaza qilish (agar belgilangan harorat oshib ketgan bo'lsa, u chiqishda quvvatni o'chiradi) Men uni o'zim o'rnatmadim.

Mana LM324D asosidagi boshqaruv paneli.

4 ta op-amp yordamida barcha stabilizatsiya nazorati va barcha himoya amalga oshiriladi. Internetda u PiDKD nomi bilan yaxshi tanilgan. Ushbu versiya 16-takomillashtirilgan versiya bo'lib, ko'pchilik tomonidan sinovdan o'tgan (v.16u2). Lehimlash temirida ishlab chiqilgan. O'rnatish oson, tom ma'noda tizzangizga yig'iladi. Mening joriy sozlashim juda qo'pol va menimcha, asosiysiga qo'shimcha ravishda qo'shimcha joriy nozik sozlash tugmachasini o'rnatishga arziydi. O'ngdagi diagrammada kuchlanishni tartibga solish uchun buni qanday qilish kerakligi haqida misol bor, lekin u tokni sozlash uchun ham qo'llanilishi mumkin. Bularning barchasi qo'shni mavzulardan birining SMPS tomonidan "himoya" bilan quvvatlanadi:

Har doimgidek, men PP bo'yicha joylashtirishim kerak edi. Menimcha, bu erda u haqida ko'p gapirish mumkin emas. Stabilizatorni yoqish uchun 4 ta TIP142 tranzistorlari o'rnatilgan:

Hamma narsa umumiy issiqlik qabul qilgichda (protsessordan sovutgich). Nima uchun ular juda ko'p? Birinchidan, chiqish oqimini oshirish uchun. Ikkinchidan, yukni barcha 4 tranzistorlar bo'ylab taqsimlash, bu keyinchalik haddan tashqari issiqlik va yuqori oqimlarda va katta potentsial farqlarda nosozlikni bartaraf qiladi. Axir, stabilizator chiziqli va bularning barchasiga qo'shimcha ravishda, kirish kuchlanishi qanchalik baland bo'lsa va chiqish voltaji qanchalik past bo'lsa, tranzistorlarda ko'proq energiya tarqaladi. Bundan tashqari, barcha tranzistorlar kuchlanish va oqim uchun ma'lum bardoshliklarga ega, bularning barchasini bilmaganlar uchun. Mana, tranzistorlarni parallel ulash diagrammasi:

Emitentlardagi rezistorlar 0,1 dan 1 Ohm oralig'ida o'rnatilishi mumkin, shuni hisobga olish kerakki, oqim kuchayishi bilan ulardagi kuchlanishning pasayishi sezilarli bo'ladi va tabiiyki, isitish muqarrar.

Barcha fayllar - qisqacha ma'lumot, .ms12 va .spl7-dagi sxemalar, lehimli temirdagi odamlardan birining belgisi (100% tasdiqlangan, hamma narsa imzolangan, buning uchun unga katta rahmat!) .lay6 format, men uni arxivda taqdim etaman. Va nihoyat, amaldagi himoya videosi va umuman elektr ta'minoti haqida ba'zi ma'lumotlar:

Men kelajakda raqamli VA hisoblagichni almashtiraman, chunki u aniq emas, o'qish bosqichi katta. Joriy o'qishlar konfiguratsiya qilingan qiymatdan chetga chiqqanda juda katta farq qiladi. Misol uchun, biz uni 3 A ga o'rnatdik va u ham 3 A ni ko'rsatadi, lekin biz oqimni 0,5 A ga tushirganimizda, masalan, 0,4 A ni ko'rsatadi. Lekin bu boshqa mavzu. Maqola va fotosurat muallifi - BFG5000.

Maqolani muhokama qiling qudratli uy qurilishi quvvat manbai

Maqolada mavjud materiallardan o'z qo'llaringiz bilan sozlanishi elektr ta'minotini qanday qilishni o'rganasiz. U uy jihozlarini quvvatlantirish uchun, shuningdek, o'z laboratoriyangiz ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Doimiy kuchlanish manbai avtomobil generatori uchun o'rni regulyatori kabi qurilmalarni sinab ko'rish uchun ishlatilishi mumkin. Axir, tashxis qo'yishda ikkita kuchlanishga ehtiyoj bor - 12 Volt va 16 dan ortiq. Endi elektr ta'minotining dizayn xususiyatlarini ko'rib chiqing.

Transformator

Agar qurilma kislotali akkumulyatorlarni zaryad qilish va kuchli jihozlarni quvvatlantirish uchun ishlatilishi rejalashtirilmagan bo'lsa, unda katta transformatorlardan foydalanishning hojati yo'q. 50 Vt dan ortiq bo'lmagan quvvatga ega modellardan foydalanish kifoya. To'g'ri, o'z qo'llaringiz bilan sozlanishi quvvat manbai qilish uchun siz konvertorning dizaynini biroz o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qadam chiqishda qanday kuchlanish diapazoni bo'lishini hal qilishdir. Elektr ta'minoti transformatorining xarakteristikalari ushbu parametrga bog'liq.

Aytaylik, siz 0-20 volt diapazonini tanladingiz, demak siz ushbu qiymatlarga asoslanishingiz kerak. Ikkilamchi o'rash 20-22 Volt chiqish kuchlanishiga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun, siz transformatorda birlamchi o'rashni qoldirasiz va uning ustiga ikkilamchi o'rashni o'rang. Kerakli burilish sonini hisoblash uchun o'ndan olingan kuchlanishni o'lchang. Ushbu qiymatning o'ndan bir qismi bir burilishdan olingan kuchlanishdir. Ikkilamchi o'rash amalga oshirilgandan so'ng, siz yadroni yig'ishingiz va bog'lashingiz kerak.

Rektifikator

Rektifikator sifatida ikkala agregatlar ham, alohida diodlar ham ishlatilishi mumkin. Sozlanishi quvvat manbaini yaratishdan oldin uning barcha komponentlarini tanlang. Chiqish yuqori bo'lsa, unda siz yuqori quvvatli yarimo'tkazgichlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ularni alyuminiy radiatorlarga o'rnatish tavsiya etiladi. Sxemaga kelsak, faqat ko'prik sxemasiga ustunlik berish kerak, chunki u ancha yuqori samaradorlikka ega, to'g'rilash paytida kuchlanish kamroq yo'qoladi.Yarim to'lqinli sxemadan foydalanish tavsiya etilmaydi, chunki u samarasiz; juda ko'p. signalni buzadigan va radio jihozlari uchun shovqin manbai bo'lgan chiqishda to'lqinlanish.

Stabilizatsiya va sozlash bloki

Stabilizatorni yaratish uchun LM317 mikro montajidan foydalanish eng mantiqiy. Hamma uchun arzon va qulay qurilma, bu sizga bir necha daqiqada yuqori sifatli elektr ta'minotini yig'ish imkonini beradi. Ammo uni qo'llash bir muhim tafsilotni talab qiladi - samarali sovutish. Va nafaqat radiatorlar shaklida passiv. Haqiqat shundaki, kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish juda qiziqarli sxema bo'yicha sodir bo'ladi. Qurilma kerakli kuchlanishni to'liq qoldiradi, lekin uning kirishiga keladigan ortiqcha issiqlikka aylanadi. Shuning uchun, sovutmasdan, mikromontaj uzoq vaqt davomida ishlamaydi.

Diagrammaga qarang, unda o'ta murakkab narsa yo'q. Yig'ilishda faqat uchta pin bor, kuchlanish uchinchisiga beriladi, kuchlanish ikkinchisidan chiqariladi va birinchisi elektr ta'minotining minusiga ulanish uchun kerak bo'ladi. Ammo bu erda kichik bir o'ziga xoslik paydo bo'ladi - agar siz montajning minus va birinchi terminali o'rtasidagi qarshilikni qo'shsangiz, u holda chiqishdagi kuchlanishni sozlash mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, o'z-o'zidan sozlanishi quvvat manbai chiqish kuchlanishini ham silliq, ham bosqichma-bosqich o'zgartirishi mumkin. Lekin sozlashning birinchi turi eng qulay hisoblanadi, shuning uchun u tez-tez ishlatiladi. Amalga oshirish uchun 5 kOhm o'zgaruvchan qarshilikni kiritish kerak. Bundan tashqari, yig'ilishning birinchi va ikkinchi terminallari o'rtasida taxminan 500 Ohm qarshilikka ega doimiy qarshilik o'rnatilishi kerak.

Oqim va kuchlanishni boshqarish bloki

Albatta, qurilmaning ishlashi imkon qadar qulay bo'lishi uchun chiqish xususiyatlarini - kuchlanish va oqimni kuzatish kerak. Regulyatsiya qilingan quvvat manbai sxemasi shunday tuzilganki, ampermetr musbat simdagi bo'shliqqa ulanadi va voltmetr qurilmaning chiqishlari orasiga ulanadi. Ammo savol boshqacha - qanday turdagi o'lchov vositalaridan foydalanish kerak? Eng oddiy variant ikkita LED displeyni o'rnatish bo'lib, ularga bitta mikrokontrolörda yig'ilgan volt va ampermetr zanjirini ulang.

Ammo o'zingiz ishlab chiqaradigan sozlanishi quvvat manbaida siz bir nechta arzon Xitoy multimetrlarini o'rnatishingiz mumkin. Yaxshiyamki, ular to'g'ridan-to'g'ri qurilmadan quvvat olishlari mumkin. Siz, albatta, terish ko'rsatkichlaridan foydalanishingiz mumkin, faqat bu holda siz o'lchovni sozlashingiz kerak

Qurilma korpusi

Kosonni engil, ammo bardoshli metalldan yasash yaxshidir. Alyuminiy ideal variant bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, tartibga solinadigan quvvat manbai pallasida juda qizib ketadigan elementlar mavjud. Shuning uchun korpus ichiga radiator o'rnatilishi kerak, bu esa yuqori samaradorlik uchun devorlardan biriga ulanishi mumkin. Majburiy havo oqimiga ega bo'lish maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda siz fan bilan bog'langan termal kalitdan foydalanishingiz mumkin. Ular to'g'ridan-to'g'ri sovutish radiatoriga o'rnatilishi kerak.

Har bir radio havaskor o'z uy laboratoriyasida bo'lishi kerak sozlanishi quvvat manbai, 500mA gacha bo'lgan yuk oqimida 0 dan 14 Voltgacha doimiy kuchlanish ishlab chiqarish imkonini beradi. Bundan tashqari, bunday quvvat manbai ta'minlashi kerak qisqa tutashuvdan himoya qilish chiqishda, sinovdan o'tayotgan yoki ta'mirlanayotgan tuzilmani "yoqib yubormaslik" va o'zingizni muvaffaqiyatsizlikka uchratmaslik uchun.

Ushbu maqola birinchi navbatda radio havaskorlari uchun mo'ljallangan va ushbu maqolani yozish g'oyasiga quyidagilar sabab bo'lgan. Kirill G. Buning uchun unga alohida rahmat.

Men sizning e'tiboringizga diagrammani taqdim etaman oddiy tartibga solinadigan quvvat manbai, 80-yillarda men tomonidan yig'ilgan (o'sha paytda men 8-sinfda edim) va diagramma 1985 yil uchun 10-sonli "Yosh texnik" jurnalining qo'shimchasidan olingan. Sxema ba'zi germaniy qismlarini silikon qismlarga almashtirish orqali asl nusxadan bir oz farq qiladi.

Ko'rib turganingizdek, sxema oddiy va qimmatbaho qismlarni o'z ichiga olmaydi. Keling, uning ishini ko'rib chiqaylik.

1. Elektr ta'minotining sxematik diagrammasi.

Elektr ta'minoti ikki kutupli vilka yordamida rozetkaga ulangan XP1. Kalit yoqilganda SA1 220V kuchlanish birlamchi o'rashga beriladi ( I) pasaytiruvchi transformator T1.

Transformator T1 ga tarmoq kuchlanishini pasaytiradi 14 –17 Volt. Bu ikkilamchi o'rashdan chiqarilgan kuchlanish ( II) transformator, diodlar bilan rektifikatsiya qilingan VD1 - VD4, ko'prik sxemasi orqali ulangan va filtrli kondansatkich bilan tekislanadi C1. Agar kondansatör bo'lmasa, qabul qilgich yoki kuchaytirgichni quvvatlantirishda karnaylarda AC shovqini eshitiladi.

Diyotlar VD1 - VD4 va kondansatör C1 shakl rektifikator, uning chiqishidan kirishga doimiy kuchlanish beriladi kuchlanish stabilizatori, bir nechta zanjirlardan iborat:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistor R2 va zener diyot VD6 shakl parametrik stabilizator va o'zgaruvchan qarshilikdagi kuchlanishni barqarorlashtirish R3, bu zener diyotiga parallel ravishda ulanadi. Ushbu qarshilik yordamida quvvat manbai chiqishidagi kuchlanish o'rnatiladi.

O'zgaruvchan rezistorda R3 stabilizatsiya kuchlanishiga teng doimiy kuchlanish saqlanadi Ust ushbu zener diyotining.

O'zgaruvchan qarshilik slayderi eng past (diagramma bo'yicha) holatida bo'lganda, tranzistor VT2 yopiq, chunki uning bazasida kuchlanish (emitterga nisbatan) mos ravishda nolga teng va kuchli tranzistor VT3 ham yopildi.

Tranzistor yopiq holda VT3 uning o'tish qarshiligi kollektor-emitter bir necha o'nlab megaohmga va deyarli butun rektifikator kuchlanishiga etadi tushadi bu chorrahada. Shuning uchun, quvvat manbai chiqishida (terminallar XT1 Va XT2) kuchlanish bo'lmaydi.

Transistor qachon bo'ladi VT3 ochiq va o'tish qarshiligi kollektor-emitter faqat bir necha ohmni tashkil qiladi, keyin deyarli barcha rektifikator kuchlanishi quvvat manbai chiqishiga beriladi.

Demak, bu yerda. Sifatida o'zgaruvchan qarshilik slayderi tranzistorning tagiga qarab harakatlanadi VT2 yetib keladi qulfni ochish salbiy kuchlanish va oqim uning emitent pallasida (EC) oqadi. Shu bilan birga, uning yuk qarshiligidan kuchlanish R4 to'g'ridan-to'g'ri kuchli tranzistor bazasiga etkazib beriladi VT3, va quvvat manbai chiqishida kuchlanish paydo bo'ladi.

Qanaqasiga Ko'proq tranzistor bazasida salbiy eshik kuchlanishi VT2, bular Ko'proq Ikkala tranzistor ham ochiladi, shuning uchun Ko'proq quvvat manbai chiqishidagi kuchlanish.

Bizning vaqtimizda, ehtimol, faqat dangasa kompyuter AT yoki ATX quvvat manbaini laboratoriyaga yoki avtomobil akkumulyatori uchun zaryadlovchiga aylantirmagan. Va men chetda turmaslikka qaror qildim. Konvertatsiya qilish uchun men TL494 PWM kontrolleri yoki uning KA7500B analogiga ega eski ATX 350 Vt quvvat manbaini oldim; bunday kontrollerga ega qurilmalarni aylantirish eng oson. Birinchi qadam - taxtadan keraksiz komponentlarni, guruh stabilizatsiyasi bo'g'inini, kondansatörlarni, ba'zi rezistorlarni, keraksiz o'tish moslamalarini, u bilan quvvatni yoqish davri va LM393 komparatorini olib tashlash. Shuni ta'kidlash kerakki, TL494 dagi barcha sxemalar o'xshash, ular faqat kichik farqlarga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun elektr ta'minotini qanday qayta tiklashni tushunish uchun siz standart sxemani olishingiz mumkin.

Umuman olganda, bu erda TL494 uchun odatiy ATX quvvat manbai davri.

Bu erda keraksiz elementlar olib tashlangan diagramma.

Birinchi diagrammada men bir qismni ta'kidladim, bu bo'lim ortiqcha quvvat yuklanishidan himoya qilish uchun javobgardir, men uni o'chirishni zarur deb hisobladim, bundan biroz afsusdaman. Men sizga ushbu bo'limni o'chirmaslikni maslahat beraman. Chiqish pallasida +12 V diodli moslama o'rniga maksimal impulsli teskari kuchlanish 100 V va oqim 15 A bo'lgan Schottky diodli moslamasini o'rnatish kerak, shunga o'xshash narsa: VS-16CTQ100PBF. Induktordan keyin elektrolitik kondansatör 1000-2200 mkF quvvatga ega va kamida 25 V kuchlanishga ega bo'lishi kerak yuk qarshiligi 100 Ohm qarshilik va taxminan 2 Vt quvvatga ega bo'lishi kerak. Gaz kelebeği

Barcha keraksiz qismlar olib tashlangandan so'ng, siz boshqaruv sxemasini yig'ishni boshlashingiz mumkin.

Men ushbu maqoladan nazorat diagrammasini oldim: AT dan laboratoriya quvvat manbai. Ushbu maqolada konvertatsiya juda batafsil tasvirlangan.

DA1.1 operatsion kuchaytirgichi kuchlanishni o'lchash pallasida differentsial kuchaytirgichni yig'ish uchun ishlatiladi. Kuchaytirish shunday tanlanadiki, quvvat manbaining chiqish kuchlanishi 0 dan 20 V gacha o‘zgarganda (R7 shnuridagi kuchlanishning pasayishini hisobga olgan holda) uning chiqishidagi signal 0...5 V oralig‘ida o‘zgaradi. Daromad R2/R1 =R4/R3 rezistorlar qarshiliklarining nisbatiga bog'liq.

Operatsion kuchaytirgich DA1.2 joriy o'lchash pallasida kuchaytirgichni yig'ish uchun ishlatiladi. U shunt R7 bo'ylab kuchlanish pasayishining kattaligini oshiradi. Daromad shunday tanlanadiki, elektr ta'minotining yuk oqimi 0 dan 10 A gacha o'zgarganda, uning chiqishidagi signal 0...5 V oralig'ida o'zgaradi. Kuzatish R6 rezistorlarining qarshiliklari nisbatiga bog'liq. /R5.

Ikkala kuchaytirgichdan (kuchlanish va oqim) signallar PWM tekshirgichining xato komparatorlari (DA2 ning 1 va 16-pinlari) kirishlariga beriladi. Kerakli kuchlanish va oqim qiymatlarini o'rnatish uchun ushbu komparatorlarning inverting kirishlari (DA2 ning 2 va 15-pinlari) sozlanishi mos yozuvlar kuchlanish bo'luvchilariga (o'zgaruvchan qarshilik R8, R10) ulanadi. Ushbu ajratgichlar uchun +5 V kuchlanish PWM tekshirgichining ichki mos yozuvlar kuchlanish manbasidan (DA2 ning 14-pin) olinadi.

R9, R11 rezistorlari pastki sozlash chegarasini cheklaydi. C2, C3 kondansatkichlari o'zgaruvchan qarshilik motorini aylantirganda mumkin bo'lgan "shovqin" ni yo'q qiladi. R14, R15 rezistorlari, shuningdek, o'zgaruvchan rezistorli dvigatelning "uzilishi" holatida o'rnatiladi.

DA1.4 operatsion kuchaytirgichida elektr ta'minotining joriy stabilizatsiya rejimiga (LED1) o'tishini ko'rsatish uchun komparator yig'iladi.

Mening sxemam

Tokni o'lchash uchun sxemamda men ACS712 hall-effektli oqim sensoridan foydalanaman; Men uzoq vaqt davomida yotdim, shuning uchun uni amalga oshirishga qaror qildim. Shuni ta'kidlash kerakki, u sim bo'lagidan ko'ra aniqroq o'lchaydi, chunki u haroratga juda kam bog'liq, chunki o'lchov qismi juda kam qarshilikka ega. Tok kuchayishi bilan bir parcha sim o'z qarshiligini o'zgartiradi.

Assambleya

Shunt PCB va qora metall simdan yasalgan bo'lib, qarshilik taxminan 0,001 Ohm edi, bu juda etarli. Bosilgan elektron platalar tokchalarida korpusga biriktirilgan.

Men hamma narsani tayyor holatda joylashtirdim:

Tayyor zavod korpusi (G768 140x190x80mm).

Old panel chizmasi:

Bu holda kompyuter quvvat manbaidan plata osongina o'rnatiladi.

Orqa tomonda sovutish foniy o'rnatilgan; u butun korpus bo'ylab havoni puflaydi; havo chiqishi uchun yon tomonlardagi yuqori qopqoqda teshiklar ochilgan. Tezlik DC-DC konvertori tomonidan o'rnatiladi, quvvat nazorat xonasidan 20V olinadi.

Ko'rgazma paneli:

Tepadan ko'rinish:

Pastki ko'rinish:

Boshqaruv paneli:

Tepadan ko'rinish:

Pastki ko'rinish:

Kengash Dip Trace dasturida yaratilgan

Atmega8 uchun dastur kodi

Kod CodeVisionAVR muhitida yaratilgan. Men hech qanday maxsus narsa o'ylab topmadim, men float bilan matematikadan foydalandim. Loyiha bilan arxivlang, undagi proshivkani ham topishingiz mumkin

#o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi // Voltaj ma'lumotnomasi: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0)<515)(I = (float) (ma'lumotlar-515)/20;); // Voltga aylantirish sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); lcd_gotoxy (9,0); // Kursorni o'rnating lcd_puts(lcd_buff); // W = V * I qiymatini chiqaring; sprintf(lcd_buff,"W=%.3f", W); lcd_gotoxy(0,1); // Kursorni o'rnating lcd_puts(lcd_buff); // delay_ms(400) qiymatini chiqaring; // Kechikishni 400 millisekundga o'rnating))

#o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi // Voltaj ma'lumotnomasi: AREF pin #ADC_VREF_TYPEni aniqlang ((0< // AD konvertatsiyasi natijasini o'qing unsigned int read_adc (insigned char adc_input ) ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE; // ADC kirish kuchlanishini barqarorlashtirish uchun kechikish kerak delay_us(10); // AD konvertatsiyasini boshlang ADCSRA |= (1<< ADSC ) ; // AD konvertatsiyasi tugashini kuting esa ((ADCSRA va (1.)<< ADIF ) ) == 0 ) ; ADCSRA |= (1<< ADIF ) ; ADCW ni qaytarish; unsigned char lcd_buff[16]; int ma'lumotlari; float V, I, V; asosiy bekor (bo'sh) // D portini ishga tushirish // Funktsiya: Bit7=Bit6da=Bit5da=Bit4da=Bit3da=Bit2da=Bit1da=Bit0da=In DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ; // Holat: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ; // ADC ishga tushirish //ADC soat chastotasi: 125 000 kHz // ADC kuchlanish ma'lumotnomasi: AREF pin ADMUX = ADC_VREF_TYPE; ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ; SFIOR = (0<< ACME ) ; // Alfanumerik LCD ishga tushirish // Ulanishlar ko'rsatilgan // Loyiha|Sozlash|C kompilyatori|Kutubxonalar|Alfanumerik LCD menyusi: // RS - PORTD bit 0 // RD - PORTD Bit 1 // EN - PORTD bit 2 // D4 - PORTD bit 4 // D5 - PORTD bit 5 // D6 - PORTD bit 6 // D7 - PORTD bit 7

Ushbu maqolada men sizga har qanday radio havaskor uchun juda foydali bo'lgan eski kompyuter quvvat manbaidan laboratoriya quvvatini qanday qilishni aytaman.
Siz mahalliy bit bozorida kompyuter quvvat manbaini juda arzonga sotib olishingiz yoki shaxsiy kompyuterini yangilagan do'stingiz yoki tanishingizdan iltimos qilishingiz mumkin. Elektr ta'minotida ishlashni boshlashdan oldin, yuqori kuchlanish hayot uchun xavfli ekanligini esdan chiqarmasligingiz kerak va siz xavfsizlik qoidalariga rioya qilishingiz va juda ehtiyot bo'lishingiz kerak.
Biz yaratgan quvvat manbai 5V va 12V qattiq kuchlanishli ikkita chiqishga va 1,24 dan 10,27V gacha sozlanishi kuchlanishli bitta chiqishga ega bo'ladi. Chiqish oqimi ishlatiladigan kompyuter quvvat manbai kuchiga bog'liq va mening holimda 5V chiqishi uchun taxminan 20A, 12V chiqishi uchun 9A va tartibga solinadigan chiqish uchun taxminan 1,5A.

Bizga kerak bo'ladi:

1. Eski kompyuterdan quvvat manbai (har qanday ATX)
2. LCD voltmetr moduli
3. Mikrosxema uchun radiator (har qanday mos o'lcham)
4. LM317 chipi (kuchlanish regulyatori)
5. elektrolitik kondansatör 1uF
6. Kondensator 0,1 uF
7. LEDlar 5 mm - 2 dona.
8. Fan
9. O'zgartirish
10. Terminallar - 4 dona.
11. Rezistorlar 220 Ohm 0,5W - 2 dona.
12. Lehimlash uchun aksessuarlar, 4 ta M3 vintlardek, rondelalar, 2 ta o'z-o'zidan tejamkor vintlardek va 30 mm uzunlikdagi 4 ta guruch ustunlar.

Men aniqlik kiritmoqchimanki, ro'yxat taxminiy, har kim qo'lida bor narsadan foydalanishi mumkin.

ATX quvvat manbaining umumiy xususiyatlari:

Ish stoli kompyuterlarida ishlatiladigan ATX quvvat manbalari PWM kontrolleri yordamida quvvat manbalarini almashtiradi. Taxminan aytganda, bu sxema transformator, rektifikatordan iborat klassik emasligini anglatadi.va kuchlanish stabilizatori.Uning ishi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:
A) Kirish yuqori kuchlanish birinchi navbatda tuzatiladi va filtrlanadi.
b) Keyingi bosqichda doimiy kuchlanish taxminan 40 kHz chastotali o'zgaruvchan davomiyligi yoki ish aylanishi (PWM) bilan impulslar ketma-ketligiga aylanadi.
V) Keyinchalik, bu impulslar ferrit transformatoridan o'tadi va chiqish juda katta oqim bilan nisbatan past kuchlanishlarni hosil qiladi. Bundan tashqari, transformator o'rtasida galvanik izolyatsiyani ta'minlaydi
zanjirning yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli qismlari.
G) Nihoyat, signal yana tuzatiladi, filtrlanadi va quvvat manbaining chiqish terminallariga yuboriladi. Agar ikkilamchi o'rashlardagi oqim kuchaysa va chiqish voltaji tushib qolsa, PWM boshqaruvchisi pulsning kengligini vaShunday qilib, chiqish kuchlanishi barqarorlashadi.

Bunday manbalarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Kichik o'lchamdagi yuqori quvvat
- Yuqori samaradorlik
ATX atamasi quvvat manbai anakart tomonidan boshqarilishini anglatadi. Boshqarish bloki va ba'zi periferik qurilmalarning ishlashini ta'minlash uchun, hatto o'chirilgan bo'lsa ham, taxtaga 5V va 3,3V kutish kuchlanishi beriladi.

Kamchiliklarga Bu impulsli va ba'zi hollarda radio chastotali shovqinlarning mavjudligini o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, bunday quvvat manbalarini ishlatishda fan shovqini eshitiladi.

Quvvat manbai quvvati

Elektr ta'minotining elektr xususiyatlari odatda korpusning yon tomonida joylashgan stikerda (rasmga qarang) bosilgan. Undan siz quyidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin:

Voltaj - oqim

3,3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Ushbu loyiha uchun biz uchun 5V va 12V kuchlanish mos keladi. Maksimal oqim mos ravishda 26A va 9A bo'ladi, bu juda yaxshi.

Ta'minot kuchlanishlari

Kompyuter quvvat manbaining chiqishi turli rangdagi simli simlardan iborat. Tel rangi kuchlanishga mos keladi:

Ta'minot kuchlanishi +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V va tuproqli ulagichlarga qo'shimcha ravishda uchta qo'shimcha ulagichlar mavjudligini payqash oson: 5VSB, PS_ON va PWR_OK.

5VSB ulagichi quvvat manbai kutish rejimida bo'lganda anakartni quvvatlantirish uchun ishlatiladi.
PS_ON ulagichi(quvvat yoqilgan) quvvat manbaini kutish rejimidan yoqish uchun ishlatiladi. Ushbu ulagichga 0V kuchlanish qo'llanilganda, quvvat manbai yoqiladi, ya'ni. quvvat manbaini anakartsiz ishlatish uchun unga ulangan bo'lishi kerakumumiy sim (tuproq).
POWER_OK ulagichi kutish rejimida u nolga yaqin holatga ega. Elektr ta'minotini yoqqandan va barcha chiqishlarda kerakli kuchlanish darajasini yaratgandan so'ng, POWER_OK ulagichida taxminan 5V kuchlanish paydo bo'ladi.

MUHIM: Elektr ta'minoti kompyuterga ulanmasdan ishlashi uchun yashil simni umumiy simga ulashingiz kerak. Buni amalga oshirishning eng yaxshi usuli - kalit orqali.

Elektr ta'minotini yangilash

1. Demontaj va tozalash

Elektr ta'minotini yaxshilab qismlarga ajratish va tozalash kerak. Buning uchun puflash uchun yoqilgan changyutgich yoki kompressor eng mos keladi. Juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki ... elektr ta'minotini tarmoqdan uzib qo'ygandan keyin ham hayot uchun xavfli kuchlanishlar bortda qoladi.

2. Simlarni tayyorlang

Biz ishlatilmaydigan barcha simlarni lehimlaymiz yoki tishlaymiz. Bizning holatlarimizda ikkita qizil, ikkita qora, ikkita sariq, lilak va yashil rangni qoldiramiz.
Agar sizda etarlicha kuchli lehim temiringiz bo'lsa, ortiqcha simlarni lehimlang, agar yo'q bo'lsa, ularni tel kesgichlar bilan kesib oling va ularni issiqlik qisqarishi bilan izolyatsiya qiling.

3. Old panelni yasash.

Avval old panelni joylashtirish uchun joyni tanlashingiz kerak. Ideal variant elektr ta'minotining simlar chiqadigan tomoni bo'ladi. Keyin Autocad yoki boshqa shunga o'xshash dasturda old panelning chizmasini qilamiz. Temir arra, burg'ulash va to'sar yordamida biz plexiglass bo'lagidan old panelni qilamiz.

4. Rafni joylashtirish

Old panelning chizmasidagi o'rnatish teshiklariga ko'ra, biz elektr ta'minoti korpusida shunga o'xshash teshiklarni burg'ulaymiz va old panelni ushlab turadigan tokchalarni vidalaymiz.

5. Voltajni tartibga solish va barqarorlashtirish

Chiqish kuchlanishini sozlash uchun siz regulyator sxemasini qo'shishingiz kerak. Mashhur LM317 chipi qo'shilish qulayligi va arzonligi tufayli tanlangan.
LM317 uch terminalli sozlanishi kuchlanish regulyatori bo'lib, 1,5A gacha bo'lgan oqimlarda 1,2V dan 37V gacha bo'lgan diapazonda kuchlanishni tartibga solishni ta'minlaydi. Mikrosxemaning simlari juda oddiy va ikkita rezistordan iborat bo'lib, ular chiqish voltajini o'rnatish uchun zarurdir. Bundan tashqari, ushbu mikrosxema haddan tashqari issiqlik va haddan tashqari oqimdan himoya qiladi.
Mikrosxemaning ulanish diagrammasi va pinouti quyida keltirilgan:

R1 va R2 rezistorlari chiqish kuchlanishini 1,25V dan 37V gacha sozlashi mumkin. Ya'ni, bizning holatlarimizda, kuchlanish 12V ga yetishi bilanoq, R2 rezistorining keyingi aylanishi kuchlanishni tartibga solmaydi. Sozlash regulyatorning butun aylanish oralig'ida sodir bo'lishi uchun R2 rezistorining yangi qiymatini hisoblash kerak. Hisoblash uchun siz chip ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya etilgan formuladan foydalanishingiz mumkin:

Yoki ushbu iboraning soddalashtirilgan shakli:

Vout = 1,25(1+R2/R1)

Xato juda kam, shuning uchun ikkinchi formuladan foydalanish mumkin.

Olingan formulani hisobga olgan holda, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin: o'zgaruvchan qarshilik minimal qiymatga (R2 = 0) o'rnatilganda, chiqish kuchlanishi 1,25V ni tashkil qiladi. Rezistor tugmachasini aylantirganda, chiqish kuchlanishi maksimal kuchlanishga yetguncha ortadi, bu bizning holatlarimizda 12V dan bir oz kamroq. Boshqacha qilib aytganda, bizning maksimal 12V dan oshmasligi kerak.

Keling, yangi qarshilik qiymatlarini hisoblashni boshlaylik. R1 rezistorining qarshiligini 240 Ohm ga teng qilib, R2 rezistorining qarshiligini hisoblaymiz:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

2064 ohmga yaqin bo'lgan standart qarshilik qiymati 2 kohm. Rezistor qiymatlari quyidagicha bo'ladi:
R1= 240 Om, R2 = 2 kOm

Bu regulyatorni hisoblashni yakunlaydi.

6. Regulyator yig'ilishi

Regulyatorni quyidagi sxema bo'yicha yig'amiz:

Quyida sxematik diagramma keltirilgan:

Regulyatorni sirtga o'rnatish, qismlarni to'g'ridan-to'g'ri mikrosxemaning pinlariga lehimlash va qolgan qismlarni simlar yordamida ulash orqali yig'ish mumkin. Bundan tashqari, ushbu maqsad uchun maxsus bosilgan elektron platani chizishingiz yoki elektron platada sxemani yig'ishingiz mumkin. Ushbu loyihada sxema elektron platada yig'ilgan.

Bundan tashqari, stabilizator chipini yaxshi radiatorga ulashingiz kerak. Agar radiatorda vint uchun teshik bo'lmasa, u 2,9 mm matkap yordamida amalga oshiriladi va ip bir xil M3 vint bilan kesiladi, uning yordamida mikrosxema vidalanadi.

Agar sovutgich to'g'ridan-to'g'ri quvvat manbai qutisiga vidalanadigan bo'lsa, u holda chipning orqa qismini sovutgichdan slyuda yoki silikon bilan izolyatsiya qilish kerak. Bunday holda, LM317 ni mahkamlaydigan vintni plastik yoki getinaks yuvish vositasi yordamida izolyatsiya qilish kerak. Agar radiator elektr ta'minotining metall korpusi bilan aloqa qilmasa, stabilizator chipi termal pastaga o'rnatilishi kerak. Rasmda siz radiatorning epoksi qatroni bilan plexiglass plastinka orqali qanday biriktirilganligini ko'rishingiz mumkin:

7. Ulanish

Lehimlashdan oldin old paneldagi LEDlarni, kalitni, voltmetrni, o'zgaruvchan qarshilikni va ulagichlarni o'rnatishingiz kerak. LEDlar 5 mm matkap bilan ochilgan teshiklarga juda mos keladi, garchi ular qo'shimcha ravishda superglue bilan mahkamlanishi mumkin. Kalit va voltmetr aniq kesilgan teshiklarda o'z mandallarida mahkam ushlangan.Ulagichlar yong'oq bilan mahkamlangan. Barcha qismlarni mahkamlab, siz quyidagi diagrammaga muvofiq simlarni lehimlashni boshlashingiz mumkin:

Oqimni cheklash uchun 220 Ohm qarshilik har bir LED bilan ketma-ket lehimlanadi. Qo'shimchalar issiqlik qisqarishi yordamida izolyatsiya qilinadi. Ulagichlar kabelga to'g'ridan-to'g'ri yoki adapter konnektorlari orqali lehimlanadi.Simlar old panelni muammosiz olib tashlash uchun etarlicha uzun bo'lishi kerak.

Ular tez-tez savollar berishadi va muvaffaqiyatsizliklar haqida shikoyat qilishadi. O'zgartirish haqiqatan ham mumkin va bu unchalik qiyin emasligini ko'rsatish uchun biz rasmlar va tushuntirishlar bilan boshqa maqola tayyorladik.

Eslatib o'tamiz, siz har qanday bloklarni, ham AT, ham ATX-ni qayta tiklashingiz mumkin. Birinchilari oddiygina navbatchining yo'qligi bilan ajralib turadi. Natijada, ulardagi TL494 to'g'ridan-to'g'ri quvvat transformatorining chiqishidan quvvatlanadi va natijada, past yuklarni sozlashda u shunchaki quvvatga ega bo'lmaydi, chunki transformatorning birlamchi qismidagi impulslarning ish aylanishi juda kichik bo'ladi. Mikrosxema uchun alohida quvvat manbaini joriy etish muammoni hal qiladi, ammo korpusda qo'shimcha joy talab qiladi.

ATX quvvat manbalari bu erda afzalliklarga ega, chunki siz hech narsa qo'shishingiz shart emas, shunchaki ortiqcha narsani olib tashlashingiz va taxminan ikkita o'zgaruvchan rezistorni qo'shishingiz kerak.

ATX MAV-300W-P4 kompyuter quvvat manbai qayta ishlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, oqimga ko'ra, uni laboratoriya 0-24V ga aylantirish vazifasi. Ularning aytishicha, ular 10A olishga muvaffaq bo'lishadi. Xo'sh, keling, tekshiramiz.

Kattalashtirish uchun diagramma ustiga bosing
Quvvat ta'minoti sxemasini google-da topish oson, lekin siz usiz ham qilishingiz mumkin, chunki biz bilamizki, TL494 dan bizga ikkala taqqoslagichning kirishlari kerak bo'ladi va bular 1, 2, 15, 16 pinlar va ularning umumiy chiqishi 3, odatda tuzatish uchun ishlatiladi. Shuningdek, biz 4-pinni ham chiqaramiz, chunki u odatda turli xil himoya qilish uchun ishlatiladi. Biroq, silliq boshlash uchun biz C22 kondansatörü va R46 rezistorini osilgan holda qoldiramiz. Biz faqat D17 diodini ajratamiz, kuchlanish monitorini TL dan uzamiz.

Rezistorlar, regulyatorlar, shunt qo'shing. Ikkinchisi sifatida parallel ravishda ikkita 0,025 Ohm SMD rezistorlari ishlatilgan, ular transformatordan salbiy yo'lda bo'shliqqa kiritilgan.

Elektr ta'minotini tarmoqqa 200 Vt akkor chiroq orqali ulaymiz, bu favqulodda vaziyatlarda quvvat tranzistorlarining buzilishidan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Bo'sh rejimda kuchlanish deyarli 0 dan 24 voltgacha mukammal tarzda tartibga solinadi. Yuk ostida nima bo'ladi? Biz bir nechta kuchli halogen lampalarni ulaymiz va kuchlanish 20 voltgacha tartibga solinayotganini ko'ramiz. Buni kutish kerak, chunki biz 12V o'rash va o'rta nuqta rektifikatoridan foydalanamiz. Kuchli yukda PWM allaqachon o'z chegarasida va endi ko'proq olish mumkin emas.

Nima qilsa bo'ladi? Juda kuchli bo'lmagan yuklarni quvvatlantirish uchun siz shunchaki quvvat manbaidan foydalanishingiz mumkin. Ammo agar siz haqiqatan ham orzu qilingan 10 amperni olishni istasangiz nima qilish kerak, ayniqsa elektr ta'minoti yorlig'ida ular 12 voltli chiziq uchun ko'rsatilgan? Har bir narsa juda oddiy: biz rektifikatorni to'rtta diodning klassik ko'prigiga o'zgartiramiz, shu bilan uning chiqishida kuchlanish amplitudasini oshiramiz. Buning uchun siz yana ikkita diodni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Diagramma shuni ko'rsatadiki, bunday diodlar hozirgina o'rnatilgan, bular -12 voltli chiziq bo'ylab D24 va D25. Afsuski, ularning taxtadagi joylashuvi bizning holatlarimiz uchun yaxshi emas, shuning uchun biz "tranzistor" paketlarida diodlardan foydalanishimiz va ularga alohida radiatorlar o'rnatishimiz yoki ularni umumiy radiatorga ulashimiz va ularni simlar bilan lehimlashimiz kerak. Diyotlarga qo'yiladigan talablar bir xil: tez, kuchli, kerakli kuchlanish uchun.

O'zgartirilgan rektifikator bilan kuchlanish, hatto kuchli yuk bo'lsa ham, 0 dan 24 voltgacha tartibga solinadi va oqim regulyatsiyasi ham ishlaydi.

Yechilishi kerak bo'lgan yana bir muammo bor - fan quvvati. Elektr ta'minotini faol sovutishsiz qoldirish mumkin emas, chunki quvvat tranzistorlari va rektifikator diodlari yukga qarab qiziydi. Odatda, fan +12 voltli chiziqdan quvvat oldi, biz kuchlanish diapazoni fandan biroz kengroq bo'lgan sozlanishiga aylantirildi. Shuning uchun, eng oddiy yechim uni navbatchilik xonasidan quvvatlantirishdir. Buning uchun biz C13 kondensatorini sig'imini 10 barobar oshirib, ko'proq sig'imli bilan almashtiramiz. D10 katodidagi kuchlanish 16 voltni tashkil qiladi va biz uni fan uchun faqat rezistor orqali olamiz, uning qarshiligi fan 12 volt bo'lishi uchun tanlanishi kerak. Bonus sifatida siz ushbu quvvat manbaidan yaxshi besh voltli +5VSB quvvat liniyasini chiqarishingiz mumkin.

Induktorga qo'yiladigan talablar bir xil: biz DGS dan barcha sariqlarni shamollaymiz va yangisini shamollaymiz: 20 burilishdan, diametri 0,5 mm bo'lgan 10 simga parallel ravishda. Albatta, bunday qalin yadro ringga to'g'ri kelmasligi mumkin, shuning uchun parallel simlar soni sizning yukingizga qarab kamayishi mumkin. Maksimal 10 amperlik oqim uchun induktorning indüktansı 20uH atrofida bo'lishi kerak.

Ampermetrga o'rnatilgan shunt, shunt sifatida ishlatilishi mumkin va aksincha - o'rnatilgan shuntsiz ampermetrni ulash uchun shunt ishlatilishi mumkin. Shunt qarshiligi 0,01 Ohm atrofida. R rezistorining qarshiligini kamaytirish orqali siz kuchlanishni sozlash oralig'ini yuqoriga ko'tarishingiz mumkin.