Üretici firma: PA "Radyo Mühendisliği", Riga.

Amaç ve Kapsam : Sabit yaşam koşullarında müzik ve konuşma programlarının yüksek kalitede çoğaltılması için. 1975 yılında geliştirilen S-90 akustik sistemi, Hi-Fi ekipmanlarına yönelik uluslararası belgelerin gerekliliklerini karşılayan ilk yerli sistemdir. S-90 B yeniden üretilen frekansların genişletilmiş aralığı, hoparlörlerin elektriksel aşırı yük göstergesinin eklenmesi ve yeni bir görünüm ile karakterize edilen daha sonraki model “S90”. Yüksek kaliteli bir ev amplifikatörünün önerilen gücü 20 - 90 W'dir.Manuel diskte.

Özellikler

Bas refleksli 3 yollu, zemin tipi hoparlör

Frekans aralığı: 25 (-14 dB) – 25000 Hz

100 - 8000 Hz aralığında frekans tepkisi eşitsizliği: ±4 dB

Hassasiyet: 89 dB (0,56 Pa/√W)

Hoparlörün akustik ekseni boyunca ölçülen frekans tepkisinden yatay düzlemde 25±5° ve dikey düzlemde 7±2,5° açılarda yönlülük:

dikey düzlemde: ±3°

Yatay: ±4°

Frekanslarda 90 dB ses basıncı seviyesinde hoparlörlerin harmonik bozulması:

250 - 1000 Hz: %2

1000 – 2000 Hz: %1,5

2000 – 6300 Hz: %1

Direnç: 8 ohm

Minimum empedans değeri: 7,6 ohm

Anma gücü: 35W

Maksimum (etiket) güç: 90 W

Kısa süreli güç: 600 W

Kurulu hoparlörler:

LF:

MF:

HF:

Boyutlar (YxGxD): 710x360x285 mm

Ağırlık: 23 kg

Tasarım

Gövde, suntadan yapılmış, değerli ahşap kaplama ile kaplanmış, dikdörtgen, ayrılmaz bir kutu şeklinde yapılmıştır. Duvar kalınlığı 16 mm, ön panel 22 mm kalınlığında kontrplaktır. Muhafaza duvarlarının birleşim yerlerinde, muhafazanın sağlamlığını ve sağlamlığını artıran iç kısımlara elemanlar yerleştirilmiştir.

Başlıklar plastikten yapılmış, “metal” veya siyah boyalı iki dekoratif kaplama ile çerçevelenmiştir. Kapaklardan biri orta kademe ve tweeter'ın yanı sıra ön panelin üst yarısını, diğeri ise woofer kafasını ve hoparlörlerin ön panelinin alt yarısını çerçeveler. Kafalar metal ağ ile korunmaktadır. Kaplamaların her biri altı dekoratif vidayla sabitlenmiştir. Orta kademe kafası, kesik koni şeklindeki özel bir plastik mahfaza ile mahfazanın toplam hacminden içeriden izole edilmiştir. LF, MF ve HF kafaları ön panelde dikey eksen boyunca yerleştirilmiştir. Hoparlörün üst kısmındaki isim plakası frekans tepki eğrisini gösterir ve hoparlörün adını verir. Ön panelin sağ köşesinde kanallara göre hoparlör aşırı yük göstergeleri, alt kısmında ise 108x35 mm boyutunda ve 25 Hz ayar frekansında dikdörtgen bas refleks deliği bulunmaktadır. Hoparlörün arka duvarında, ana özelliklerin yer aldığı bir isim plakası ve bağlantı kablosunu bağlamak için kelepçeli bir bloğun yanı sıra orta ve yüksek frekanslarda ses basıncı seviyesi kontrolleri bulunmaktadır.

Hoparlörün iç hacmi 45 litredir. Ses basıncının frekans tepkisi ve mahfazanın iç hacminin hoparlör rezonanslarının ses kalitesi üzerindeki etkisini azaltmak için, gazlı bezle kaplı teknik yün paspaslardan oluşan bir ses emici ile doldurulur.

Kasanın içinde, kartlardan birinin üzerinde, hoparlör bantlarının ayrılmasını sağlayan elektrikli filtreler yer alıyor. LF/MF arasındaki geçiş frekansları 750 Hz (±50 Hz), MF/HF - 5000 Hz (±500 Hz) arasındadır. Filtrelerin ve aşırı yük gösterge ünitesinin tasarımında BC, MLT, SP3-38B, S5-35I, PPB gibi dirençler, MBGO-2, K50-12, K75-11 gibi kapasitörler ve plastik döküm çerçeveler üzerindeki indüktörler kullanılır.

Evde rahat müzik dinlemek için müzikseverler hangi hoparlör sistemini seçecekleri konusunda sürekli tartışma başlatıyor. Ve bu bir tesadüf değil: tüm birlik iki kampa bölündü. İlki, mutlu olmak ve hayatınızın geri kalanında bu konuyla ilgili baş ağrılarını unutmak için harika bir Hi-Fi (veya daha iyisi Hi-End) sistemi satın almak için düzenli bir meblağ ödemeye değer olduğuna inanıyor. Ancak, pahalı akustik için (gerekli araba veya daire yerine) hayatları boyunca yaptıkları tasarruflardan vazgeçmeye hazır olmayanlar da var ve bu nedenle daha basit ekipman satın almak veya eski güzel klasikleri iyi sese dönüştürmek için en iyi seçeneği düşünenler de var.

Bu yazımızda SSCB döneminde üretilen ve hiçbir sahibini kayıtsız bırakamayan en popüler ses sistemlerinden birinden bahsedeceğiz. Teknik özellikleri bugüne kadar bilinci heyecanlandırabilen S90 hoparlörleri, Sovyet şirketi Radiotekhnika'nın en büyük başarılarından biri haline geldi.

Hoparlör modelleri

Bahsetmeye değer ilk şey, hoparlör modelinin gerçek ve tam adıdır - 35AC-012. Önemli bir faktör, bu akustiğin çeşitli varyasyonlarda üretilmiş olmasıdır. Bunlardan en popülerleri S90 ve S90B'dir. Ayrıca S90i, S90D ve S90f modelleri de vardı ancak bunlar yaygın olarak kullanılmıyordu ve artık neredeyse duyulmamış durumdalar.

“B” son ekine sahip model, daha geniş bir yeniden üretilen frekans aralığında olağan “doksanlı yıllardan” farklıydı. Bir diğer önemli fark, hoparlörler için bir elektriksel aşırı yük göstergesinin eklenmesiydi. Bu hoparlörler için yüksek kaliteli bir amplifikatörün önerilen gücü 20 ila 90 watt arasındadır. Radiotekhnika S90, S90B'nin (ve diğer modifikasyonların), Hi-Fi ekipmanı için uluslararası gereksinimleri karşılayan ilk hoparlör sistemi modelleri olduğunu da belirtmekte fayda var.

Tasarım

S90 hoparlörlerinin kapalı olduğu kasa aslında değerli ahşaptan yapılmış kaplamalı ahşaptan yapılmış, sökülemeyen dikdörtgen bir kutudur. Hoparlör duvarlarının kalınlığı 16 mm'ye ulaşır, ön panel 22 mm kalınlığında kontrplaktan yapılmıştır. Dolap duvarlarının iç bağlantıları, yapının sağlamlığını ve sağlamlığını artıran ancak yüksek kaliteli sese müdahale etmeyen özel elemanlarla bağlanmıştır.

Cihaza önden baktığınızda hoparlörler şu sırayla (yukarıdan aşağıya) düzenlenmiştir: tweeter, orta kademe hoparlör ve woofer. Ayrıca S90 hoparlörün ön panelinde frekans tepkisi (genlik-frekans tepkisi) grafiğini ve bas refleks deliğini görebilirsiniz. Frekans yanıtı üstte veya altta bulunurken (akustik modele bağlı olarak), bas refleksi her zaman altta bulunur. Bu, daha iyi ses sağlamak ve hoparlörlere iyi bas vermek için uygun tasarım nedeniyle yapıldı.

Hoparlörler S90: özellikleri

Normal S90'ı örnek alırsak, dinamik doğrudan radyasyon kafaları takılıdır. Daha doğrusu, yüksek frekanslı bir kafa 10GD-35, orta frekanslı bir kafa 15GD-11A ve düşük frekanslı bir kafa 30GD-2 (sonraki modellerde - 75GDN-1-4).

Orta aralık ve tizi 500 ila 5000 Hz ve 5 ila 20 kHz aralığında ayarlamak için iki adımlı oynatma seviyesi kontrolleriyle donatılmıştır. Her regülatör üç sabit pozisyonda hareket eder. “0” konumunda çapraz filtreden gelen sinyal için hiçbir engel yoktur ve doğrudan ilgili kafaya beslenir. “-3 dB” ve “-6 dB” konumlarını kullanırken sinyal “0” konumuna göre sırasıyla 1,4 ve 2 kat zayıflar. Seçilen kontrolü değiştirerek sesin tınısını değiştirebilirsiniz.

S90 hoparlörlerinin nominal gücü 90 Watt, nominal gücü ise 35 Watt'tır. Bu hoparlör sisteminin nominal elektrik direnci 4 ohm'dur ve oynatma için mevcut frekans aralığı 31,5 Hz ila 20 kHz arasındadır. S90'ın nominal ses basıncı 1,2 Pa'dır. Bir sütunun oldukça etkileyici boyutlarına dikkat çekmek isterim - 71,0 x 36,0 x 28,5 cm ve tüm sistemin toplam ağırlığı 30 kg'a ulaşıyor.

Hoparlör devresi ve ses kaynağına bağlantı

Herhangi bir hoparlör sistemini değiştirmenin faydalı olup olmadığını anlamak için ekipmanın tüm verilerini ve yönlerini incelemeniz gerekir. Aşağıda S90 hoparlörlerinin elektrik şeması bulunmaktadır. Acemi bir radyo amatörü bile olsa herkes bunu anlayabilir; sadece en azından temel bilgiye sahip olmanız gerekir.

Bir diğer önemli nokta ise hoparlör sisteminin doğru bağlanmasıdır. Sonuçta, bir şeyler ters giderse, bağlantı sırasında bile istemeden ekipmana zarar verebilirsiniz. S90 hoparlörlerini nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için profesyonel olmanıza gerek yok. Önemli olan, amplifikatörün en az 20 watt'a sahip olmasıdır (bu durumda, büyük olasılıkla ses büyük odalar için yeterince yüksek olmayacaktır), ancak 90 watt'tan fazla olmamalıdır. Amplifikatörün izin verilen güç değerinin aşılması durumunda kullanıcı, arıza nedeniyle akustikten mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalır. Bağlanmak için, her hoparlör ve amplifikatördeki terminallere bağlanması gereken normal hoparlör kablolarına ihtiyacınız olacaktır. Bağlantının ana koşulu polariteye uygunluktur.

Revizyon 35AS-012

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, kendisi iyi teknik özelliklere sahiptir ve küçük kamusal alanları bile "sarsma" kapasitesine sahiptir. Ancak ev kullanımı için en sofistike müzik tutkunları S90 hoparlörlerini kendi elleriyle değiştirmeyi tercih edecek. Ve bunların hepsi Radiotekhnika şirketinin yirmi (hatta otuz) yıldan daha uzun bir süre önce monte edilen akustik sistemlerinin zaten yüksek yapı kalitesine ve o yıllarda kullanılan malzemelere sahip olmaması nedeniyle.

Analiz

Akustiğin kullanılmış durumda satın alınması ve şu anda hayattan yıpranmış olması durumunda, görünüme dikkat etmeye değer. Bunu yapmak için, S90 hoparlörlerini önce "arkalarına" yerleştirerek sökmeniz gerekir.

Hoparlörleri çıkarırken, tweeter ve orta kademe kafalarının, kaplamalarla aynı vidalar kullanılarak muhafazaya bağlandığını dikkate almanız gerekir. Woofer ayrı olarak takılmıştır ve vidalarını sökerken ona zarar vermemek için mümkün olduğunca dikkatli olmanız gerekir.

HF/MF kontrollerinin sökülmesi göründüğünden çok daha kolaydır. Tek yapmanız gereken, her regülatörün ortasında bulunan dekoratif tapaları dikkatlice çıkarmaktır. Bundan sonra bir tornavida kullanarak göze çarpan vidayı sökmeniz ve regülatör kolunun kendisini çıkarmanız gerekir. Plastik kaplama düz nesneler kullanılarak her iki taraftan dikkatlice kaldırılıp çıkarılmalı ve altında kalan dört vida sökülmelidir. Daha sonra S90'ı filtreden ayırmayı unutmadan hoparlörün içine itebilirsiniz.

Çantanın içindeki pamuklu yün torbaların çıkarılması gerekir. Yine hoparlörlerin önceki sahibi sökme ihtimaline karşı tekrar yerine koymayı unutmamışsa.

Hoparlörün arka kısmında bulunan çıkıştan filtreli paneli öncelikle sökmeniz, ardından vidaları sökerek sökmeniz gerekmektedir. Artık paneli, kendisine bağlı terminallerle birlikte çıkarabilirsiniz.

Görünüm ve vücut

Hoparlörlerin ızgaraları ve dekoratif kapakları "yorgunsa", daha önce zımparalayıp yağdan arındırarak onları düzeltmeye ve boyamaya değer. Bu, hoparlörlere yeni bir görünüm verecektir. S90 hoparlörün gövdesi zamanla gevşemekte ve istenirse güçlendirilebilmektedir. Bu daha iyi ses veren bir woofer ile sonuçlanacaktır.

Bu, ara parçaların ve içeriye ek köşelerin takılması da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yapılabilir. Ayrıca tüm derzlerin ve dikişlerin geleneksel sıhhi tesisat sızdırmazlık maddesi kullanılarak kapatılmasına da dikkat etmek gerekir. Ek olarak, kasanın iç duvarlarını köpük kauçukla (ön hariç) yapıştırabilirsiniz, bu da ikincisinin hacmini artıracaktır.

Terminaller ve filtre

Bilgili radyo amatörleri, standart hoparlör terminallerinin altın kaplama konektörlere sahip evrensel tip terminallerle değiştirilmesini tavsiye ediyor. Kurulum yeri sızdırmazlık maddesi ile yağlanmalı ve terminalli panel yerine yerleştirilmelidir.

Ses filtresine çok dikkat edilmelidir. Gövdeye metal vidalarla tutturulmuşsa filtre ayarları kaybolacaktır. Filtrenin metal bir plaka üzerine monte edildiği durumlar vardır. Bu, tüm düğümlerin bir kontrplak panele aktarılmasıyla düzeltilebilir. Hoparlörlerin farklı parametreleri nedeniyle filtrenin devresi üreticide değiştirilmiş olabilir, bu nedenle her şeyin GOST'a uygun olarak monte edildiğinden emin olmalısınız. Filtrede atlama telleri varsa, bunlar çıkarılmalı ve örneğin 4 mm2 kesit alanına sahip oksijensiz bir bakır kabloyla değiştirilmelidir. Sesi bozduğu ve hoparlörleri filtreye bağlamak için kullanılan telleri değiştirdiği için zayıflatıcıyı devreden çıkarmaya değer.

Düşük frekanslı hoparlörler için, orta aralıktaki hoparlörler için - 2,5 mm2 alana sahip, yüksek frekanslı hoparlörler için - 2 mm alana sahip, 4 mm2 kesitli bir tel uygundur. 2. Bu basit adımlardan sonra filtrenin yerine geri konulması ve köpük kauçukla kaplanması gerekir.

Hoparlörler ve diğer "önemsiz şeyler"

Hoparlörler için yeni contalar kesilmelidir. Bu, ucuz veya basitçe modası geçmiş bilgisayar fare altlıkları kullanılarak yapılabilir. Bu en basit seçenektir. Bundan sonra onları koltuklarına geri döndürmeye ve dekoratif kaplamalar ve ağlar takmaya değer.

Regülatörleri yerine monte etmeden önce, üzerlerindeki tüm direnci kaldırmanız gerekecektir. Bunları yerine takarken, bas refleksini takarken olduğu gibi sızdırmazlık maddesi kullanmak zorunludur.

Bu kadar basit manipülasyonlar sayesinde S90 hoparlörleri yeni bir hayata kavuşuyor. Düşük maliyetlere rağmen ses kalitesi çok daha yüksek hale gelir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki pahalı 2.0 format akustiği için paranız yoksa benzer bir seçeneği kullanabilir ve zaman içinde test edilmiş Radiotekhnika S90 hoparlörün mutlu sahibi olabilirsiniz. Hoparlörlerin yalnızca yarısı mevcutsa üzülmeyin. Sonuçta, SSCB döneminden kalma akustik severler için hemen hemen her sitede fotoğrafı bulunabilen S90 hoparlörünün tek başına çalışabilmesi ve iyi sonuçlar verebilmesi dikkat çekicidir.

1. Woofer için küçük gövde hacmi. Sonuç olarak düşük frekanslarda bir mırıltı ortaya çıkar.
2. Bas refleksi 20 Hz frekans için tasarlanmıştır. Sonuç olarak büyük düşük frekans distorsiyonu ortaya çıkar.
3. En kötü orta seviye hoparlör. Sonuçlar iğrenç orta aralık ve tonlardır.
4. Tweeter'ın düşük rezonans frekansı. Sonuçlar - "vaklama", tıslama.
5. Filtre önceki eksiklikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak herhangi bir üniteyi değiştirirken filtrenin de değiştirilmesi gerekir.
6. Gövde yeterince sert değildir ve "sönümlenmemiştir". Sonuçlar - titreşimler, imalar, "namlu".
7. Vesaire. ve benzeri. ...

Çalışıyoruz ve cesaret ediyoruz

Bira içerken üç gerçeğe ulaşırız. Üç yol vardır:

1. Hafif ve etkilidir.
2. Orta zorluk. Daha fazla şamanizm ve züppelik. 1. maddeyle karşılaştırıldığında bazı ses iyileştirmeleri.
3. Süper karmaşık, zaman alıcı ve süper verimli. Gerçekte yeni konuşmacılar yaratmaya çalışıyorsunuz. Her şey işçiliğin kalitesine ve müzik yeteneğine bağlıdır. Hiçbir şey yolunda gitmezse, kimse sana bir şey vaat etmedi.

Dikkat! Dikkat! Dikkat!

1. Tüm işleri yaparken hoparlörlerin fazlarının doğru olduğundan emin olun. Bununla kendiniz karşılaşmadıysanız, bir elektronik uzmanını davet edin!
2. 15 GD - 11A hoparlörünü yeniden yapmak geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Dikkatli olmazsanız, konuşmacının çöp kutusuna giden bir yolu vardır ve sizin de pazara giden başka bir yolu vardır.

İlk yol. Hafif ve etkilidir.

1. Orta frekanslar ana vurgudur. Hoparlörü elden geçirerek piston modunda çalışmasını sağlayacağız, üst limit frekansını artıracağız, armonileri kaldıracağız, hassasiyeti artıracağız, yönlülüğü geliştireceğiz ve sönümleyeceğiz.
2. Hoparlörü 20 Hz yerine 31,5 Hz aralığına taşıyalım. Daha az mırıldanma olacak.
3. Yüksek frekans kafasının rezonansını bastıralım.
4. Binanın seslerini susturalım

Bir mağazadan Sovyet tenis topu alıyoruz. Çince ve diğerleri uygun değildir. Farklı malzemeleri var. Top, 8 kopek için uzak çocukluktaki ile tamamen aynı olmalıdır. Son çare olarak arkadaşlarınızdan ya da tenis sporları bölümünden alabilirsiniz. Epoksi reçine (biraz, belki 1 cm küp), tutkal (Süpercement, Mars, Argo vb. - sertleştikten sonra sertleşir), birkaç basit kalem, herhangi bir tıbbi bandaj ve pamuk yünü satın alırız.

Yaratıcı olalım. Topu dikiş boyunca ikiye böldük. Dikiş ışıkla görülebilir. Üst üste bindirilmiş ve 1 - 2 mm genişliğindedir. Dikişin ortasından kesmeniz gerekiyor. Daha önce bileme taşıyla üzerine çentikler açtığım için Nev bıçağıyla kestim. Kesimden sonra kesim çizgisini zımpara kağıdı üzerine hizalayın ve topun dış yüzeyini ince zımpara kağıdı ile zımparalayın. Dikiş bölgesinde büyük birikintiler varsa, bunların da kaldırılması gerekir. Çalışırken, topun bir Mars piline (hayal gücünüze göre bir film kutusu, bir kavanoz balık yemi vb.) Hamuru ile üç noktada sabitlenmesi gerekir. Yeter. Hamuru daha sonra kuru bir bezle veya benzinle silinerek çıkarılır. Topun yüzeyi işlendikten sonra ellerinizle dokunmayın. Kurşun kalem uçlarını zımpara kağıdı üzerinde zımparalayın.

Epoksi reçineyi iki katı sertleştirici ile seyreltin. Topun yüzeyini en ince tabaka ile kaplayın. Gerekirse fazla tutkal gazete kağıdı ile çıkarılabilir. Grafit serpin ve fazlalığı silkeleyin. Topun beyaz plastiğinin grafitin içinden görünmemesini sağlamak gerekir. Eğer tamamen görünüyorsa, epoksi reçine tabakasının küçük olduğu anlamına gelir. Eklemen gerek. Her şey bittiğinde sertleşmesine izin verin.

3 KHz filtrenin montajı. Bunu yapmak için 4,7 Mf kapasitör ve 0,6 mH indüktör alıyoruz. 4 ila 7 mF arasında bir kapasitör alıp indüktörü buna göre ayarlayabilirsiniz. Gereksiz formüllerle başınızı rahatsız etmemek için en basit şey, mikrofaradlardaki kapasitör kapasitansı ile indüktörün mH cinsinden endüktansının çarpımının 2,82'ye eşit olmasıdır. Diyelim ki filtre kapasitörünün kapasitansı 6,6 μF (±%10 nominal değerden izin verilen sapma ile MBGO ve MBM), o zaman bobinin endüktansı 2,82: 6,6 = 0,43 mH'dir (sargı 150 tur içerir) PEV-1 0,8 tel, 22 çapında ve 22 mm uzunluğunda ve yanak çapı 44 mm olan bir çerçeveye sarılmıştır). Bu verileri kullanarak, LC ölçer olmadan bir devre kurmak mümkündür, çünkü önemli olan kesin değer değil, belirli bir yayılıma sahip olan rezonans frekansının "yakalanması"dır. Kondansatörü ve indüktörü bir sunta parçasına tutturuyoruz ve bobinin bir terminalini kapasitörün terminaline lehimliyoruz. Serbest terminallere 40-50 cm uzunluğunda kabloları lehimliyoruz.

Sütunu sökelim. Düşük frekanslı hoparlörü, orta frekanslı hoparlörü çıkarırız, camı çıkarırız, yüksek frekanslı hoparlörü çıkarırız, dekoratif kaplamayı çıkarırız, faz refleksini çıkarırız (bazı hoparlörlerde filtreyi sökmeniz gerekecektir). Kurutulmuş topun yarısını alıp dışını süet veya gazete kağıdı ile parlatıyoruz ve orta seviye hoparlör kafasının toz kapağının üzerine sert yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Topun kenarı ile kapak arasında yapıştırılmamış boşluk kalmadığından ve topun tam ortasına yapıştırıldığından emin olmalısınız. Aynısını ikinci orta kademe sürücüyle de yapıyoruz. Kurumaya bırakın.

Tweeter'ın karşısındaki hoparlörün arka duvarına (içeriye) ev yapımı bir filtre vidalıyoruz. Filtreden gelen kabloları yüksek frekanslı hoparlörün çıkışına lehimleyin. Hangisinin nereye gittiği önemli değil. Konektörleri hoparlörlerin arka duvarından çıkarıyoruz ve amplifikatörden gelen kabloyu doğrudan filtreye lehimliyoruz. Orta çizgi boyunca demir testeresi ile faz refleks borusundan 10 cm uzakta kestik. Faz refleks borusunu ve orta frekans hoparlör camını bir gazlı bez tabakasıyla sarıyoruz ve bandajlıyoruz. Bu işlemden sonra yuvalarına girip girmeyeceklerini kontrol etmek gerekir. Eğer uymuyorlarsa, pamuk yünü ve gazlı bez tabakasını azaltın. Camda pamuk ve gazlı bez olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dolana kadar yetmezse ekleyin. Orta frekans hoparlörlerinin sesini kısıyoruz. Bunu yapmak için ayrıca difüzör tutucularını 10x27x355 mm boşluklardan yapılmış köpük halkalarla kaplıyoruz. uçları Moment tutkalı ile uçtan uca yapıştırılmıştır. Kolonun altını ve tavanını içten keçe (vatka, dolgu polyester vb.) ile kaplıyoruz. Telleri bir bandajla sarıyoruz.

Bandajı tel boyunca yerleştirip bükerek telin etrafına sarıyoruz. Bandajı ipliklerle sabitlemek uygundur. Sütunun montajı. Tüm hoparlörlerin tüm çevrelerini hamuru ile kaplıyoruz. Koruyucu ağ takmaya gerek yok, ancak küçük çocuk olmaması, eşin paspas veya elektrikli süpürgeyle gelmemesi ve hoparlörlerin taşınmaması şartıyla. Hoparlörleri açın. Doğru bilmiyoruz. Arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Lütfen favori kayıtlarınızı getirin. Hadi dinle. Arkadaşlarımızı birayla sakinleştiriyoruz. Yabancı çöplerin satın alınmasına harcanan paraların onlara ne kadar faydalı olacağını alayla not ediyoruz.

İkinci yol. Orta zorluk.

Yol 1'de belirtilen her şeyi yapıyoruz ancak sütunları toplamıyoruz.

1. Vücudun özelliklerini iyileştirelim ve armonileri ve "namluyu" ortadan kaldıralım
2. Daha iyi sinyal iletimi elde edelim
3. Muhafaza sızdırmazlığı. Vücudun etkisini ortadan kaldırmak

O zaman hadi gidelim. 3x2cm kesitli iki çıta yerleştirerek kasanın arka duvarını güçlendirin. tüm uzunluk boyunca dikey olarak birbirinden 15-20 cm mesafede simetrik olarak ve vidalarla arka duvara tutturulur. Montaj alanına epoksi ile ön işlem uygulayın. Daha sonra bir faz refleksi kurma olasılığını hesaba katmak gerekir. Arka ve ön duvarlar arasına, cam takma olasılığını hesaba katarak orta kademe başlığı seviyesinde bir ara parça rayı yerleştiriyoruz. Tüm duvar birleşim yerlerini ve köşelerini içeriden "Bison" gibi silikon yapıştırıcı veya sıhhi tesisat silikon macunu ile kaplıyoruz. Gövdenin tamamını içten keçe (vuruş, vatka polyester vb.) ile kaplıyoruz. Kasanın iç hacmini büyük ölçüde azaltmamak için 1,5 cm'den kalın olmamalıdır.

15 GD-11A'nın 6 GDSH-5 ile değiştirilmesine yönelik tüm teklifleri reddediyoruz. Bizimki zaten "havalı" ve böyle bir değişiklik güç kaybına, dinamik aralıkta bir azalmaya (çok tehlikeli) yol açacak ve filtreyi büyük ölçüde değiştirmeniz gerekecek. Dolayısıyla, 35AS - 212 için 15 GD - 11A'yı 6 GDSh-5 ile değiştirirken, aşağıdaki parçaları değiştirmeniz gerekecektir: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Yeni parametreler belirtildi. 6 GDSH - 5 - 4 kullanırken, bu kafanın devresine 4 Ohm'da ek bir direnç de takmanız gerekecektir. Sütunun görünümü de değişir. Eğer gerçekten istiyorsan, yapabilirsin. Daha öte. Ton anahtarlarının çıkarılması. Gereksiz R dirençlerini (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12) çıkarın. Filtre montajındaki kabloları 1,2 mm çapında bakır tel ile değiştiriyoruz. Hoparlörlerden filtreye giden kabloları daha hareketli kablolarla değiştiriyoruz. Düşük frekanslı hoparlör için - çok çekirdekli - 2,5 - 3 mm kare kesitli, orta frekans için - 2,5 mm kare. Yüksek frekans için - 2 mm kare. - tek çekirdek. Tüm kablolar önceki hoparlörlerden geçmek yerine doğrudan filtreye lehimlenmiştir. Filtre kolonun altına monte edilmiştir. Tüm teller bir keçe tabakasının altına serilir. Yan duvarlarda.

Filtre regülatörleri çıkarılır. Yerlerine gövde kalınlığına göre ahşap (sunta, kontrplak) dübeller yapıyoruz. Bunları epoksi üzerine döküyoruz ve zımparalıyoruz. Ön paneli, hoparlörlerin kaplamasına uyacak şekilde kendinden yapışkanlı ahşap görünümlü filmle kaplıyoruz. Hoparlörlerin takılması. Kauçuk contalar sayesinde düşük frekans ve orta frekans. Pencere yalıtımından uygun kauçuk, ince kauçuk tıbbi hortumlar, silikon hortumlar (daha kötüsü). Çevre etrafındaki kurulu hoparlörlere hamuru veya sertleşmeyen pencere macunu (bir kalıp çamaşır sabununa benzer ve ucuzdur) uyguluyoruz. Sesi kontrol ediyorum. Sadece dalga geçiyoruz. Her türlü “Öncü”, “Teknik”, JAMO ve ...

Üçüncü yol. Süper karmaşık, zaman alıcı ve süper verimli.

Şu enstrümanlara sahip olmak iyi bir fikirdir: bir osiloskop, bir ses frekans üreteci, bir dijital multimetre, bir LC metre. Evde onarım ve montaj yapmayan bir kişi elbette tüm bunlara sahip değil, ancak bir çıkış yolu var - atölyeye gidin ve ihtiyacınız olanı denemenizi isteyin, filtreler, kafalar vb. seninle. Bunun için ücret talep ederlerse bu tamamen sembolik olacaktır. Filtre bile sipariş edebilirsiniz. Bu elbette daha pahalı olacak.Haydi başlayalım. 710x360x285 ölçülerinde 35AC-212'yi esas alıyoruz. Kasanın kontrplaktan, kauçuk çevreli bir woofer'dan ve fiberglas kubbeli yüksek frekanslı bir hoparlörden yapılması arzu edilir. Her şeyi halledelim. Artık orta kademe hoparlöre ihtiyacımız yok. Kauçuk çevreli bir woofer için muhafazanın 100 litreye çıkarılması gerekir. Süspansiyon poliüretan köpük ise 120-130 litreye kadar. Vücudumuz 70 litredir.

İki seçenek var:

1. Ön duvarı kasadan çıkarın, ardından bunu yeni üretilen 100 litrelik kasadaki hoparlör delikleri için bir matris olarak kullanın. Binaların kalıntıları mahzende patates ve markoshka için iyi kutular oluşturuyor.
2. Eski bedeni oluşturmayı deneyebilirsiniz.

İlk durumda, 1100x360x350 boyutlarına ve bir mobilya atölyesinde çizimlerinize göre, kaliteyle ilgili suistimal ve tartışmalarla üretime odaklanmanız gerekir. İkinci yolu ele alacağız, böylece biraz kanla idare etmeyi deneyebilirsiniz. Kendimiz yapıyoruz veya dış boyutları - 380x360x285 olan çift 10 katmanlı kontrplaktan yapılmış, sıkıca oturan duvarlara ve kapaklara sahip iki kutu sipariş ediyoruz. Kolonun dibinde ve kutunun kapağında yaklaşık 270x210 boyutunda özdeş delikler kesiyoruz. Kutunun içini keçe ile kaplıyoruz. Montajdan sonra bunu yapmak imkansız olacaktır. Kutunun kapağına ve kolonun alt kısmına cıvatalarla sabitlediğimiz delikler açıyoruz. Cıvata başları havşa alanına batmalıdır. Biraz atış ekleyin - 10 kilogramlık atışın zararı olmaz, üstüne pamuklu yünlü bir gazlı bez torba atın. Derzi normal sertleştirici içeriğine sahip epoksi ile önceden dolduruyoruz. Eklemi keçe ile kaplıyoruz. Vücudun geri kalan hareketleri 1 ve 2 numaralı yollardakilerle aynıdır. Orta frekans başlığı 30 GDS-1'i ele alalım. Sadece onları kontrol etmeniz gerekiyor - çok fazla kusur var. Tamamen mekanik özellikler. Daha öte. Tüm hoparlörlerin frekans rezonansını ölçüyoruz. Kafanızın karışmaması ve her şeyi yeniden denemeniz için doğrudan mıknatısların üzerine imza atmak için keçeli kalem kullanabilirsiniz.

Eşleştirilmiş hoparlörlerin rezonans frekansının büyük ölçüde farklılık göstermemesi iyi olurdu. Hoparlör herhangi bir ses frekansında yabancı sesler üretiyorsa, temizleme normal çalışmayı sağlayamadıysa ya temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Bizim durumumuz için hesaplıyor ve filtreler yapıyoruz, ne kadar az endüktans olursa o kadar iyi. Bedenle çalışmaya devam ediyoruz. Bağlantı yerindeki fazla reçineyi çıkarın. Hadi cilalayalım. Filtreler için iki ahşap kutu yapıyoruz. Bunları dışarıdan arka duvara monte edeceğiz. Amplifikatörden gelen kabloları doğrudan filtrelere lehimliyoruz. Ve hoparlör konektörlerinin bağlantı elemanları aracılığıyla kabloları hoparlörlere sürükleyeceğiz. Tüm kablolar markalı audiophile kablolardır. Kendi fiyat kategorinizi seçin. Çok pahalı olanları almanın bir anlamı yok. Bas refleksini 31,5 - 40 Hz frekansa dönüştürmek daha iyidir. Yüksek frekanslı kafanın kubbesi lavsandan yapılmışsa, çapraz parçayı çıkardıktan sonra süspansiyonu ve kubbenin dış üçte birini perklorovinil ile kaplamanız gerekir. Tüm vücudu kendinden yapışkanlı filmle kaplıyoruz. Geri kalanı için yol 1 ve yol 2'ye bakın. Zorunlu adım adım doğrulamayla - daha iyi - daha kötü. Eğer belirgin bir sonuç yoksa en iyi yöntem kör dinlemektir.

Edebiyat

1. Zhagirnovsky M., Shorov 8. 35AC-1'in sesinin ve modifikasyonlarının iyileştirilmesi. - Radyo, 1987, Sayı 8, s. 29, 30.
2. Shorov V. Hoparlör kafalarının iyileştirilmesi. - Radyo. 1986, sayı 4, s. 39-41.
3. Aldoshina I., Voishvillo A. Yüksek kaliteli akustik sistemler ve yayıcılar. - M.; Radyo ve iletişim. 1985.
4. Zhbanov V. Difüzörlerin mekanik sönümlenmesi. - Radyo, 1988, Sayı 5, s. 41-43.
5. Maslov A. Bir kez daha 35AC-212 (S-90) hoparlörünün modifikasyonu hakkında. - Radyo, 1985. No. 1, S. 59.
6. Zhbanov V. Dinamik kafaların sönümlenmesi hakkında. - Radyo, 1987, Sayı 8, s. 31-34.
7. Gennady ve Karen Arzumanov. Akustik sistemlerin modernizasyonu konusunda. A.R.F.'nin Bülteni 6" 2000

5 Şubat 2010, 00:45

S90'ın iyileştirilmesi veya minimum maliyetle "şarkı söylemelerinin" nasıl sağlanacağı

• Kendin Yap veya Kendin Yap

Nasıl başladı

Herkesin kıskanacağı bir bütçe çözümü yapmak için uzun zamandır bir hayalim vardı - efsanevi S90'ı satın almak ve bunları bir dosyayla değiştirmek. Uzun süre çeşitli bit pazarlarını izledikten sonra, sonunda tek hoparlörlü (akranlarım;) 1981'den kalma bir 35AC-212 "Radyo Mühendisliği" S90 satın aldım.
Dışarıdaki durum tam 4, kimse çarpık patilerle içeriye müdahale etmedi. Sadece bir eksi vardı - bir hoparlörün bas sürücüsü öldürüldü, bu bana dürüstçe bildirildi ve her iki woofer'ın da gümüş boyalı olması gerçekten hoşuma gitmedi (boyanın derin boya olmaması iyi, yani. difüzörün kütlesi fazla artmamıştır).
1000 ovmak için. Yaratıcılık için bir set aldım.
Bunu geliştireceğiz.
Ah, Sovyet akustiğinin iyileştirilmesini destekleyenler ile onu tamamen ve dönmeden gömmeyi destekleyenler arasında güçlü polemikler hissediyorum.
Fotoğrafların kalitesinden dolayı derhal özür dilerim, çünkü revizyon sırasında ve şu anda bile telefonumdan başka bir dijital kameram yok.

Haydi içeri tırmanalım

Dinledikten sonra, iç kısımlarının konuşmacıların pasaportlarıyla eşleşip eşleşmediğini görmek için her hoparlörü parçalarına ayırmaya karar verdim. Anlaşıldığı üzere, HF kalitesi 10GD-35, MF 15GD-11A ve LF 35GD (bir şey) hatırlamıyorum, ancak kurumamış bir kauçuk süspansiyonla.
Yaptığım ilk şey woofer'ı geri sarmaktı.
Hoparlörü onarmak benim için sorun değildi, çünkü gençliğimde bunu çok az parayla çok sık yapıyordum. Maalesef uygun çapta bir mandrelim yoktu ama buluşa ihtiyacım vardı ve cebimde kumpasla en yakın inşaat mağazasına gittim. Mandrel olarak, 20 ruble gibi görünen bir tür sıhhi tesisat borusu satın aldım, uzunlamasına kestim (sarıldıktan sonra bobini mandrelden çıkarmak neredeyse imkansız olacağı için bu gereklidir).
Sarma ve ortalama için 20 dakika ve hoparlörü kurutmak için bir gün daha ekleyelim. İşte bu, hoparlör herhangi bir yabancı ses olmadan ve sanki dokunulmamış gibi çalmaya başladı.

Tweeter'larla başlayalım

Sonucu dinledikten ve harika İnternet'i okuduktan sonra sesin nasıl daha iyi hale getirileceği konusunda daha fazla düşünmeye başladım. Temel olarak, her türlü değişiklik HF'nin değiştirilmesine, orta aralığın değiştirilmesine ve gövdenin sönümlenmesine indirgenir.
Yüksekler gerçekten kulağa pek hoş gelmiyor. Yüksek frekanslarda hoş olmayan tonlar var ve orta aralıkta çınlama eksikliği var. HF bölümünde bir tür plastik/polietilenden yapılmış kubbeli hoparlörler kullanılır. Karşılaştırma için, ipek kubbeli 10 W hoparlörler taktım, yüksek frekanslı ses çok daha şeffaf hale geldi ve kulağı tırmalayan tonlar ortadan kalktı. Sonuç olarak, çift başına yaklaşık 500 ruble karşılığında bu köksüz hoparlörler içlerinde kaldı. Bunları uzun zaman önce aldım ve üzerlerindeki işaretler okunamıyor ve fiyat etiketinde ne yazdığını hatırlamıyorum. İpek kubbeli 10GDV hoparlörleri de kullanabilirsiniz.

Öncelikle bir hoparlör yaptığımı ve test disklerinden gelen sesi orijinal hoparlörün sesiyle karşılaştırdığımı unutmayın. Dinledikten sonra yeniden çalışmayı bırakmaya veya her şeyi geri vermeye karar veriyorum. Her şey beni asla yarı yolda bırakmayacak gibi görünen en sevdiğim kulağıma göre yapıldı.

Vücudun iyileştirilmesi

Daha sonra düşük frekanslar üzerinde çalışmaya karar verdim. vücudun modifikasyonu. Vuruş gülünç bir parayla satın alındı ​​- metre uzunluk başına 38 ruble ve 2 metre genişlik. Üretilen filtrelere de baktıktan sonra hoparlörlerdeki tüm kabloları değiştirme tavsiyesine kulak verdim.
Tüm hoparlörleri hoparlörlerden çıkardım. Filtreyi ve anahtarları çıkardım. Kablolar yine de değiştirilmeleri gerekeceğinden güvenli bir şekilde kesilebilir.
Daha sonra gerekli olan vuruş parçasını kestim, bir arkadaşımdan bir mobilya zımbası ödünç aldım ve bunları 2 kat halinde içeriye kaplamaya başladım.

Bas refleks borusunu dolgu macununun üzerine koyuyoruz ve üzerini de vuruşla kapatıyoruz.

Yapmanız gereken bir sonraki şey filtreyi değiştirmek.

Filtre devresi basittir

Tamamen gereksiz oldukları için anahtarları tamamen kapattım. Gereksiz elemanları filtre panosundan kaldırıyoruz.
Filtredeki tüm ince iletkenleri normal bakır tel ile değiştiriyoruz.
İşte değişiklikten önceki filtre.

Ve bu neredeyse tüm bağlantılar için kullanılan yaklaşık 4 karelik bir bakır teldir

Sonuç olarak, bölücüler ve düzenleyiciler kaldırılarak yeniden inşa edildi


Daha sonra onu gövdeye yerleştirip üzerini vuruşla kapatıyoruz.
Ayrıca orta kademe kutunun tamamını dışarıdan vuruşla kaplıyoruz.

orta kademe bağlantı

Prensip olarak, bu tür değişikliklerden sonra ses daha iyiye doğru değişti, bas daha net hale geldi, üst frekanslar "daha şeffaf" ve "daha hafif" hale geldi, ancak yine de ortaları beğenmedim, üst ortalar yeterli değildi. Vokallerde yeterince çınlama yoktu.
Malzemelerimi karıştırdıktan sonra mükemmel durumda olan iki adet 4GD-8E buldum. Bir hoparlör kurdum ve sonuçları karşılaştırmak için uzun zaman harcadım. Sonuç hoşuma gitti. Bir blues kaydında ana davula çarpan fırçaları duydum. Ondan önce onları ayırt etmiyordum.
Ancak bu hoparlörler akustik açıdan çok uzun ömürlü olmadı.
Bir hafta boyunca değiştirilmiş hoparlörleri dinledikten sonra sesin beni yormaya başladığı sonucuna vardım.
Muhtemelen tüm bunlar, 4GD-8E dinamik kafalarının çok yüksek kalite faktörüne sahip olmasından ve kapalı bir kutuda çok pürüzlü bir frekans tepkisine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Maalesef ölçüm alacak normal bir mikrofon yok. Evet, orta kademe hoparlörler, hoparlörlerin arka deliklerini kaplayan bir köpük pedle donatılmıştı. Orta kademe kutunun kendisi kabarık "göz" pamuğuyla doludur.

İnternette, PAS'ı kurduktan sonra mükemmel orta kademe frekanslar ürettikleri gerçeği hakkında sık sık 5GDSH-5-4 ve 6-GDSH-5 hakkında yazdılar. Komşu radyo mağazalarında dolaşırken 110 rubleye bir çift 6-GDSH-5 4 Ohm satın aldım. Anladığım kadarıyla evdeki elektronik ekipmanlara kuruluyorlar. Difüzör tutucu sepetindeki pencereleri ince keçe ile kapatıp 15GD-11A yerine taktım, çok şükür montaj ölçüleri tamamen aynı. Orta kademe hoparlörleri iyileştirmenin başka bir yolu daha var - süspansiyonu orkestra şefinin kanıyla asetonla karıştırılmış mistik guerlain ile emprenye etmek ve difüzörün arka tarafına ince bir tabaka uygulamak. Ama anladığım kadarıyla bu oldukça nadir ve inşaat mağazalarında omuz silkiyorlar. Bir deney yapmaya değer çünkü bir çift yeni hoparlör için 110 ruble yazık değil.

Tüm işlemlerden sonra akustiği tamamen monte edip yeni sesin keyfini çıkarıyoruz. Sesi Sukhoi'nin ev yapımı yüksek kaliteli amplifikatöründe test ettim (Korkarım gerçek Hi-Fi uzmanları bana ishal ışınları saçacaklardır.) Bu arada, güç kaynağında küçük değişiklikler yaparak amplifikatörü de kendim monte ettim. ve tam olarak on yıldan fazla bir süredir oynuyor, ancak mühendislik örneğiyle aynı biçimde çalışıyor. Hepsini Sb Live'a bağladım! Audio Doctor gibi özel disklerin flac'larının oynatılması. Ve yalnızca ses yolunu test etmek için özel olarak önerilen wav ve flac diskleri.

Sonuç olarak

1000 ruble maliyeti. akustiğin kendisi
500 RUR HF hoparlörler
110 RUR Orta kademe hoparlörler
150 RUB vuruş, yapıştırıcı, zımba teli, vida ve diğer küçük eşyalar
Toplam 1760 ovmak.
Ne elde ettik?

Ne güzel akustik

Bundan sonrası sadece benim görüşüm ve bunu yaşayan arkadaşlarımın görüşleridir.
Jbl yer tipi hoparlörü olan bir arkadaşım, modelini hatırlamıyorum ama bir tanesi ve bir Yamaha alıcısı yaklaşık 20.000'e mal oluyor, S90 modifikasyonlarından sonra setinin yeniden oynatılacağını kesinlikle kabul etti.
Sesten tamamen memnunum. Akustikli farklı salonlarda dolaşıp onları dinleyerek bu sesin 15.000 rubleden daha ucuz olduğunu anlıyorum. Tek bir hoparlör satın alamazsınız.

PS Şimdi Gumel'in Simple amplifikatörü ve Sukhoi'nin BB ön amplifikatörüyle birlikte çalıyorlar. Her şey aynı ses sistemi SB Live'a bağlı! 37" LCD panelde film izlemek için 4.0 sese ön ses görevi görüyor. Felaket filmlerinde fazlasıyla gerçekçilik var. Subwoofer eklemeyi bile düşünmüyorum.

Video

Tanım

Hoparlör sistemi Radiotehnika S-90F

Radiotehnika S-90F - Bas refleksli 3 yollu hoparlör sistemi.
1980'den beri Riga'daki "Radiotehnika" fabrikasında üretim

Standart yaşam koşullarında yüksek kaliteli ses çalmak için tasarlanmıştır.
"S-90F", Hi-Fi kategorisindeki ekipmanlar için uluslararası belgelerin gereksinimlerini karşılayan bir hoparlördür. Hoparlörün bu modifikasyonu ile S-90 arasındaki fark şudur: genişletilmiş bir frekans aralığı, hoparlörlerin aşırı elektriksel yükünün göstergesinin eklenmesi ve yeni bir görünüm. Kullanılan amplifikatörün önerilen gücü 20-90 W'dir.

Hoparlörlerin tüm modifikasyonlarının muhafazaları, değerli ahşap kaplama ile kaplanmış suntadan yapılmış dikdörtgen, sökülemez bir kutu şeklinde yapılmıştır. Kasanın et kalınlığı 16 mm, ön panel 22 mm kalınlığında kontrplaktır. Muhafaza duvarlarının birleşim yerlerinde, muhafazanın sağlamlığını ve sağlamlığını artıran iç kısımlara elemanlar yerleştirilmiştir.

Hoparlör, "Radiotehnika" yazılımı tarafından üretilen aşağıdaki kafa setini kullanır:

"S-90F"de yer alan kafaların her biri dekoratif kaplamalarla çerçevelenmiştir ve bir ağ ile korunmaktadır; Kafaların düzeni "S-90"dakine benzer. Ön panelde ayrıca hoparlör kafalarının aşırı yük göstergeleri, MF ve HF hoparlör kafalarının ses basıncı seviyesi düzenleyicileri ve hoparlörün adının yazılı olduğu bir isim plakası bulunur. Ön panelin alt kısmında 95x75 mm dikdörtgen bir çıkış bulunmaktadır. ayar frekansı 31 Hz olan bas refleks.
Hoparlörün tüm modifikasyonlarının iç hacmi 45 dm3'tür. Ses basıncının frekans tepkisinin ve mahfazanın iç hacmindeki AC rezonanslarının ses kalitesinin etkisini azaltmak için, gazlı bezle kaplanmış teknik yünden yapılmış paspaslar olan bir ses emici ile doldurulur. Paspaslar mahfaza duvarlarının iç yüzeylerine yerleştirilir ve sabitlenir.
Elektrik filtreleri, mahfaza duvarlarının içine tek bir kart üzerine monte edilerek bas, orta aralık ve yüksek frekanslı hoparlör bantlarının elektriksel olarak ayrılmasını sağlar. Hoparlörlerin tüm modifikasyonlarının elektrik filtreleri aynı tasarıma ve elektrik devre şemalarına sahiptir.
Filtreler tarafından sağlanan geçiş frekansları: LF ile MF arasında - 750±50 Hz, MF ile HF arasında - 5000±500 Hz.
Filtrelerin ve aşırı yük gösterge ünitesinin tasarımında BC, MLT, SP3-38B, S5-35V, PPB tipi dirençler kullanılmıştır; plastik döküm çerçeveler üzerinde MBG0-2, K50-12, K-75-11 gibi kapasitörler ve indüktörler.
“S-90” kitinde yer alan çıkarılabilir dekoratif çerçeve “S-90D” akustik şeffaflığı yüksek örme kumaşla kaplanmıştır.
Teslimat seti, gerektiğinde kasanın tabanına takılabilen 4 adet plastik ayak içerir.

Teknik veri:

Frekans aralığı - 25 (-14 dB) – 25000 Hz;
- Hassasiyet - 89 dB (0,56 Pa/?W);
- 100 – 8000 Hz frekans aralığında frekans tepkisi eşitsizliği: ±4 dB;
- Ses basıncının frekans tepkisinin akustik eksene olan açılardaki sapması ile ölçülen, hoparlörlerin yön özellikleri:
dikey +2°: -4 dB
yatay +4°: -3 dB
- Frekans aralığında 90 dB ses basıncında harmonik bozulma:
250 – 1000 Hz: %2
1000 – 2000 Hz: %1,5
2000 – 6300 Hz: %1
- Direnç - 8 Ohm;
- Minimum empedans değeri -7 Ohm;
- Nominal güç - 90 W;