Tillverkare: PA "Radio Engineering", Riga.

Syfte och omfattning : för högkvalitativ återgivning av musik och talprogram under stationära levnadsförhållanden. Det akustiska systemet S-90, utvecklat 1975, är det första inhemska systemet som uppfyller kraven i internationella dokument för Hi-Fi-utrustning. S-90 B den senare modellen "S90", kännetecknad av ett utökat utbud av återgivna frekvenser, införandet av en indikation på elektrisk överbelastning av högtalarna och ett nytt utseende. Den rekommenderade effekten för en högkvalitativ hushållsförstärkare är 20 - 90 W.Manuell på disk.

Egenskaper

3-vägs golvhögtalare med basreflex

Frekvensområde: 25 (-14 dB) – 25000 Hz

Ojämnhet i frekvensgången i området 100 - 8000 Hz: ±4 dB

Känslighet: 89 dB (0,56 Pa/√W)

Riktning vid vinklar på 25±5° i horisontalplanet och 7±2,5° i vertikalplanet, från frekvenssvaret uppmätt längs högtalarens akustiska axel:

i vertikalplanet: ±3°

Horisontell: ±4°

Harmonisk distorsion av högtalare vid en ljudtrycksnivå på 90 dB vid frekvenser:

250 - 1000 Hz: 2 %

1000 – 2000 Hz: 1,5 %

2000 – 6300 Hz: 1 %

Motstånd: 8 ohm

Minsta impedansvärde: 7,6 ohm

Märkeffekt: 35W

Maximal effekt (märkskylt): 90 W

Korttidseffekt: 600 W

Installerade högtalare:

LF:

MF:

HF:

Mått (HxBxD): 710x360x285 mm

Vikt: 23 kg

Design

Kroppen är gjord i form av en rektangulär icke-separerbar låda av spånskiva, fanerad med värdefull träfaner. Väggtjockleken är 16 mm, frontpanelen är av plywood 22 mm tjock. Vid fogarna av husväggarna är element installerade på insidan som ökar styrkan och styvheten hos huset.

Huvudena ramas in av två dekorativa överlägg, gjorda av plast, målade "metall" eller svarta. Det ena locket ramar in mellanregister och diskant, såväl som den övre halvan av frontpanelen, den andra – bashögtalarens huvud och den nedre halvan av frontpanelen på högtalarna. Huvuden är skyddade av metallnät. Var och en av överläggen är säkrad med sex dekorativa skruvar. Mellanregisterhuvudet är isolerat på insidan från husets totala volym av ett speciellt plasthölje i form av en stympad kon. LF-, MF- och HF-huvudena är placerade på frontpanelen längs den vertikala axeln. Namnskylten överst på högtalaren visar frekvensgångskurvan och anger högtalarens namn. I det högra hörnet av frontpanelen finns högtalaröverbelastningsindikatorer per kanal, och i den nedre delen finns ett rektangulärt basreflexhål, 108x35 mm i storlek och avstämningsfrekvens på 25 Hz. På högtalarens bakre vägg finns en namnskylt med huvudegenskaperna och ett block med klämmor för anslutning av anslutningssladden, samt ljudtrycksnivåkontroller vid mellan- och höga frekvenser.

Högtalarens inre volym är 45 liter. För att minska påverkan på ljudtryckets frekvenssvar och ljudkvaliteten hos högtalarresonanserna för husets inre volym, är den fylld med en ljudabsorbent, som är mattor av teknisk ull, täckt med gasväv.

Inuti höljet, på ett kort, finns det elektriska filter som säkerställer separation av högtalarbanden. Delningsfrekvenserna mellan LF/MF är 750 Hz (±50 Hz), mellan MF/HF - 5000 Hz (±500 Hz). Utformningen av filtren och öanvänder motstånd som BC, MLT, SP3-38B, S5-35I, PPB, kondensatorer som MBGO-2, K50-12, K75-11 och induktorer på plastgjutna ramar.

Musikälskare startar ständigt debatter om vilket högtalarsystem de ska välja för att bekvämt lyssna på musik hemma. Och detta är ingen tillfällighet: hela kontingenten delades upp i två läger. De första anser att det är värt att lägga ut en rejäl summa för att köpa ett coolt Hi-Fi-system (eller ännu bättre, Hi-End) för att vara lycklig och glömma huvudvärk om detta ämne för resten av livet. Men det finns också de som inte är redo att ge upp hela sitt livs besparingar för dyr akustik (istället för den nödvändiga bilen eller lägenheten), och därför överväger det bästa alternativet att köpa enklare utrustning eller förbättra de gamla goda klassikerna till bra ljud.

I den här artikeln kommer vi att prata om ett av de mest populära ljudsystemen som producerades under Sovjetunionen, som inte kunde lämna någon av dess ägare likgiltig. S90-högtalarna, vars tekniska egenskaper kan väcka medvetandet till denna dag, har blivit en av de högsta prestationerna för det sovjetiska företaget Radiotekhnika.

Högtalarmodeller

Det allra första som är värt att nämna är det verkliga och fullständiga namnet på högtalarmodellen - 35AC-012. En viktig faktor är att denna akustik producerades i flera varianter. De mest populära av dem är S90 och S90B. Det fanns även modellerna S90i, S90D och S90f, men de användes inte så mycket och är nu nästan oerhörda.

Modellen med postfix "B" skilde sig från de vanliga "nittiotalet" i ett bredare spektrum av återgivna frekvenser. En annan betydande skillnad var införandet av en elektrisk överbelastningsindikator för högtalarna. Den rekommenderade effekten för en högkvalitativ förstärkare för dessa högtalare ligger i intervallet från 20 till 90 watt. Det är också värt att notera att Radiotekhnika S90, S90B (och andra modifieringar) var de första modellerna av högtalarsystem som uppfyllde internationella krav för Hi-Fi-utrustning.

Design

Fodralet där S90-högtalarna är inneslutna är i själva verket en icke-demonterbar rektangulär låda av fanerat trä av ädelträ. Tjockleken på högtalarväggarna når 16 mm, frontpanelen är gjord av plywood 22 mm tjock. Skåpväggarnas inre leder är förbundna med speciella element som ökar strukturens styvhet och styrka, men stör inte högkvalitativt ljud.

Om du tittar på enheten framifrån är högtalarna ordnade i följande ordning (uppifrån och ned): diskanthögtalare, mellanregisterhögtalare och bashögtalare. Även på frontpanelen på S90-högtalaren kan du se grafen för frekvensrespons (amplitud-frekvensrespons) och basreflexhålet. Medan frekvensgången är placerad i toppen eller botten (beroende på akustisk modell), är basreflexen alltid placerad i botten. Detta gjordes av skäl för korrekt design för bättre ljud och ge högtalarna bra bas.

Högtalare S90: egenskaper

Om vi ​​tar den vanliga S90 som exempel så har de dynamiska direktstrålningshuvuden installerade. Mer exakt, ett högfrekvent huvud 10GD-35, ett mellanfrekvenshuvud 15GD-11A och ett lågfrekvenshuvud 30GD-2 (i senare modeller - 75GDN-1-4).

Utrustad med tvåstegs uppspelningsnivåkontroller för att justera mellanregister och diskant i intervallen från 500 till 5000 Hz och från 5 till 20 kHz. Varje regulator rör sig i tre fasta positioner. I position "0" finns inget hinder för signalen från delningsfiltret, och den matas direkt till motsvarande huvud. Vid användning av lägena "-3 dB" och "-6 dB" dämpas signalen med 1,4 respektive 2 gånger i förhållande till läget "0". Genom att byta vald kontroll kan du ändra klangfärgen.

Den nominella effekten för S90-högtalarna är 90 watt, medan den nominella effekten är 35 watt. Det nominella elektriska motståndet för detta högtalarsystem är 4 ohm, och frekvensområdet för uppspelning sträcker sig från 31,5 Hz till 20 kHz. Det nominella ljudtrycket för S90 är 1,2 Pa. Jag skulle vilja notera de ganska imponerande dimensionerna på en kolumn - 71,0 x 36,0 x 28,5 cm, och den totala vikten av hela systemet når 30 kg.

Högtalarkrets och anslutning till ljudkällan

För att förstå om det är värt att modifiera något högtalarsystem måste du studera alla data och aspekter av utrustningen. Nedan är det elektriska diagrammet över S90-högtalarna. Vem som helst, även en nybörjare radioamatör, kan förstå det, du behöver bara ha åtminstone grundläggande kunskaper.

En annan viktig punkt är korrekt anslutning av högtalarsystemet. När allt kommer omkring, om något går fel, även under anslutning kan du, utan att mena, skada utrustningen. Du behöver inte vara proffs för att ta reda på hur du ansluter S90-högtalare. Det viktigaste är att ha minst 20 watt med förstärkaren (i det här fallet kommer ljudet troligen inte att vara tillräckligt högt för stora rum), men inte mer än 90 watt. Om förstärkarens tillåtna effektvärde överskrids riskerar användaren att stå utan akustik på grund av dess haveri. För att ansluta behöver du vanliga högtalarkablar, som måste anslutas till uttagen på varje högtalare och förstärkare. Huvudvillkoret för anslutning är överensstämmelse med polaritet.

Revision 35AS-012

Som det framgår av beskrivningen ovan har den i sig goda tekniska egenskaper och kan "rocka upp" även små offentliga utrymmen. Men för hemmabruk kommer den mest sofistikerade musikälskaren att föredra att modifiera S90-högtalarna med sina egna händer. Och allt för att Radiotekhnikas akustiska system, som monterades för mer än tjugo (eller till och med trettio) år sedan, inte redan hade hög byggkvalitet och de material som användes under dessa år.

Analys

I händelse av att akustiken köptes i använt skick och för närvarande är välsliten av livet, är det värt att uppmärksamma utseendet. För att göra detta måste du ta isär S90-högtalarna, först placera dem på deras "baksida".

När du tar bort högtalarna måste du ta hänsyn till att diskant- och mellanregisterhuvudena är fästa på höljet med samma skruvar som fodren. Bashögtalaren fästs separat, och du måste vara så försiktig som möjligt för att inte skada den när du skruvar loss den.

HF/MF-reglagen är mycket lättare att demontera än de verkar. Allt du behöver göra är att försiktigt ta bort de dekorativa pluggarna som finns i mitten av varje regulator. Efter detta, med hjälp av en skruvmejsel, måste du skruva loss skruven som avslöjas för ögat och ta bort själva regulatorhandtaget. Plastfodret måste försiktigt lyftas på båda sidor med platta föremål och tas bort, och de fyra skruvarna som är kvar under det måste skruvas loss. Sedan kan du trycka in S90 i högtalaren, utan att glömma att lossa den från filtret.

Bomullspåsarna som finns inuti fodralet måste tas bort. Återigen, om den tidigare ägaren av högtalarna inte glömde att lämna tillbaka dem till sin plats i händelse av demontering.

Du bör först lossa panelen med filter från utgången på högtalarens baksida, och sedan måste du demontera den genom att skruva loss skruvarna. Nu kan du ta bort panelen med terminalerna fästa på den.

Utseende och kropp

Om högtalarnas galler och dekorativa höljen är "trötta", är det värt att räta ut dem och måla dem efter att ha slipat och avfettat dem tidigare. Detta kommer att ge högtalarna ett fräscht utseende. Kroppen på S90-högtalaren blir lös med tiden och kan förstärkas om så önskas. Detta kommer att resultera i en bashögtalare med bättre ljud.

Detta kan göras på olika sätt, inklusive att installera distanser och ytterligare hörn inuti. Det är också nödvändigt att vara uppmärksam på att täta alla leder och sömmar med konventionella VVS-tätningsmedel. Dessutom kan du limma höljets innerväggar med skumgummi (förutom framsidan), vilket kommer att öka volymen på den senare.

Terminaler och filter

Kunniga radioamatörer rekommenderar att man byter ut de vanliga högtalarterminalerna med universalterminaler med guldpläterade kontakter. Installationsplatsen måste smörjas med tätningsmedel och panelen med plintar ska sättas på plats.

Stor uppmärksamhet bör ägnas åt ljudfiltret. Om den var fäst på kroppen med metallskruvar, kommer filterinställningarna att gå förlorade. Det finns fall där filtret monterades på en metallplatta. Detta kan korrigeras genom att överföra alla noder till en plywoodpanel. Själva filtrets krets kan ha ändrats hos tillverkaren på grund av olika parametrar för högtalarna, så du bör se till att allt är monterat i enlighet med GOST. Om det finns byglar i filtret måste de tas bort och ersättas, till exempel med en syrefri kopparkabel med en tvärsnittsarea på 4 mm 2. Det är värt att ta bort dämparen från kretsen, eftersom den helt enkelt förvränger ljudet och ersätter kablarna som används för att ansluta högtalarna till filtret.

För lågfrekventa högtalare är en tråd med ett tvärsnitt på 4 mm 2 lämplig, för mellanhögtalare - med en yta på 2,5 mm 2, för högfrekventa högtalare - med en yta på 2 mm 2. Efter dessa enkla steg måste filtret sättas tillbaka på sin plats och täckas med skumgummi.

Högtalare och andra "småsaker"

Nya tätningar bör skäras för högtalarna. Detta kan göras med hjälp av billiga eller helt enkelt föråldrade datormusmattor. Detta är det enklaste alternativet. Efter detta är det värt att återföra dem till sina platser och installera dekorativa överlägg och nät.

Innan du installerar regulatorerna på plats måste du ta bort allt motstånd från dem. När du installerar dem på plats är det absolut nödvändigt att använda tätningsmedel, som när du installerar en basreflex.

Genom sådana enkla manipulationer får S90-högtalarna nytt liv. Ljudkvaliteten blir en storleksordning högre, trots de låga kostnaderna. Som ett resultat kan vi säga att om du inte har pengar för dyr 2.0-formatakustik, kan du använda ett liknande alternativ och bli den lyckliga ägaren av den beprövade Radiotekhnika S90-högtalaren. Om det händer att bara hälften av högtalarna är tillgängliga, var inte upprörd. När allt kommer omkring är det anmärkningsvärt att S90-högtalaren, vars foto kan hittas på nästan vilken sida som helst för akustikälskare från Sovjetunionens tid, kan arbeta ensam och ge bra resultat.

1. Liten höljesvolym för bashögtalare. Konsekvensen är ett muttrande av låga frekvenser.
2. Basreflexen är designad för en frekvens på 20 Hz. Konsekvensen är stor lågfrekvent distorsion.
3. Sämsta mellanregisterhögtalare. Konsekvenserna är vidriga mellanregister och övertoner.
4. Låg resonansfrekvens för diskanthögtalaren. Konsekvenser - "kvackande", väsande.
5. Filtret är utformat med hänsyn till tidigare brister. Konsekvensen är att vid modifiering av någon enhet måste filtret bytas.
6. Kroppen är inte tillräckligt styv och är inte "dämpad". Konsekvenser - vibrationer, övertoner, "pipa".
7. Etc. och så vidare. ...

Vi pluggar och vågar

Medan vi dricker öl når vi tre sanningar. Det finns tre sätt:

1. Lätt och effektiv.
2. Medellång svårighet. Mer shamanism och snobbi. Några ljudförbättringar jämfört med punkt 1.
3. Superkomplext, tidskrävande och supereffektivt. I verkligheten försöker du skapa nya högtalare. Allt beror på kvaliteten på utförande och musikalisk stil. Om inget funkar så har ingen lovat dig något.

Uppmärksamhet! Uppmärksamhet! Uppmärksamhet!

1. När du utför allt arbete, se till att fasningen av högtalarna är korrekt. Om du inte har stött på detta själv, bjud in en specialist - elektronik!
2. Att göra om högtalaren 15 GD - 11A är en oåterkallelig process. Om du inte är försiktig har högtalaren en väg - till papperskorgen, och du har en annan - till marknaden.

Det första sättet. Lätt och effektiv.

1. Mellanfrekvenser är huvudvikten. Genom att omarbeta högtalaren kommer vi att få den att fungera i kolvläge, öka den övre gränsfrekvensen, ta bort övertoner, öka känsligheten, förbättra riktningen och dämpa den.
2. Låt oss flytta högtalaren till intervallet 31,5 Hz, istället för 20 Hz. Det blir mindre muttrande.
3. Låt oss undertrycka resonansen hos högfrekvenshuvudet.
4. Låt oss tysta ljudet av byggnaden

Vi köper en sovjetisk tennisboll från en butik. Kinesiska och andra är inte lämpliga. De har olika material. Bollen ska vara exakt densamma som i avlägsen barndom för 8 kopek. Som en sista utväg kan du ta det från vänner eller i tennissportsektionen. Vi köper epoxiharts (lite, kanske 1cm kub), lim (Supercement, Mars, Argo, etc. - hårt efter härdning), ett par enkla pennor, eventuellt medicinskt bandage och bomull.

Låt oss bli kreativa. Vi såg bollen på mitten längs sömmen. Sömmen är synlig för ljus. Den är överlappad och 1 - 2 mm bred. Du måste skära i mitten av sömmen. Jag sågade med ett Nev-blad, efter att tidigare ha gjort skåror på det med en slipsten. Efter sågning, rikta in skärlinjen på sandpapper och slipa kulans yttre yta med fint sandpapper. Om det finns stora avlagringar inuti sömområdet, måste de också tas bort. När du arbetar måste bollen säkras med plasticine på ett Mars-batteri (ett filmfodral, en burk fiskmat, etc., enligt din fantasi) på tre punkter. Det räcker. Plasticin avlägsnas senare antingen med en torr trasa eller genom att torka av med bensin. När bollens yta har behandlats, rör den inte med händerna. Slipa blyertspennorna på sandpapper.

Späd epoxiharts med dubbel mängd härdare. Täck bollens yta med det tunnaste lagret. Vid behov kan överflödigt lim avlägsnas med tidningspapper. Strö över grafit och skaka av överskottet. Det är nödvändigt att se till att bollens vita plast inte syns genom grafiten. Om det syns igenom betyder det att lagret av epoxiharts var litet. Behöver lägga till. När allt är klart, låt det stelna.

Montering av ett 3 KHz filter. För att göra detta tar vi en 4,7 Mf kondensator och en 0,6 mH induktor. Du kan ta en kondensator från 4 till 7 mF och justera induktorn till den. För att inte störa huvudet med onödiga formler är det enklaste att produkten av kondensatorkapacitansen i mikrofarader och induktansinduktansen i mH ska vara lika med 2,82. Låt oss säga att kapacitansen för filterkondensatorn är 6,6 μF (MBGO och MBM med en tillåten avvikelse från det nominella värdet på ±10%), då är spolens induktans 2,82: 6,6 = 0,43 mH, (lindningen innehåller 150 varv av spolen PEV-1 0,8 tråd , lindad på en ram med en diameter på 22 och en längd på 22 mm med en kinddiameter på 44 mm). Med hjälp av dessa data är det möjligt att montera en krets utan en LC-mätare, eftersom det inte är det exakta värdet som är viktigt, utan "fångningen" av resonansfrekvensen, som har en viss spridning. Vi fäster kondensatorn och induktorn på en bit fiberskiva och löder en terminal på spolen till terminalen på kondensatorn. Vi löder ledningar 40-50 cm långa till de fria terminalerna.

Låt oss demontera kolonnen. Vi tar bort lågfrekvenshögtalaren, mellanfrekvenshögtalaren, tar ut glaset från den, tar bort högfrekvenshögtalaren, tar bort den dekorativa trimmen, tar bort fasreflexen (på vissa högtalare måste du skruva loss filtret). Vi tar hälften av den torkade bollen, polerar den på utsidan med mocka eller tidningspapper och limar den över dammkåpan på mellanhögtalarhuvudet med hårt lim. Du måste se till att det inte finns några olimmade mellanrum mellan bollens kant och locket och att bollen limmas exakt i mitten. Vi gör samma sak med den andra mellanregisterföraren. Låt torka.

Vi skruvar ett hemmagjort filter på högtalarens bakvägg (inuti) mittemot diskanthögtalaren. Löd ledningarna från filtret till utgången på högfrekvenshögtalaren. Vilken som går var spelar ingen roll. Vi tar bort kontakterna från högtalarnas bakvägg och löder tråden som går från förstärkaren direkt till filtret. Vi sågar av 10 cm från fasreflexröret med en bågfil längs mittlinjen. Vi lindar in fasreflexröret och mellanfrekvenshögtalarglaset med ett lager gasväv och bandagerar det. Det är nödvändigt att kontrollera om de kommer in i sina bon efter denna procedur. Om de inte passar, minska sedan lagret av bomull och gasväv. Vi kollar om det finns vadd och gasväv i glaset. Lägg till om det inte räcker tills det är fullt. Vi dämpar mellanfrekvenshögtalarna. För att göra detta täcker vi dessutom deras diffusorhållare med skumringar gjorda av 10x27x355 mm ämnen. vars ändar är limmade ände i ände med Momentlim. Vi täcker kolonnens botten och tak från insidan med filt (vadd, stoppning av polyester, etc.). Vi lindar trådarna med ett bandage.

Vi placerar bandaget längs tråden och vrider det, lindar det runt tråden. Det är bekvämt att säkra bandaget med trådar. Montering av kolonnen. Vi belägger alla omkretsar av alla högtalare med plasticine. Det finns inget behov av att bära skyddsnät, men bara under förutsättning att det inte finns några små barn, frun kommer inte in med mopp eller dammsugare och att högtalarna inte transporteras. Slå på högtalarna. Vi vet inte riktigt. Vi ringer våra vänner. Ta gärna med dina favoritinspelningar. Låt oss höra. Vi lugnar ner våra vänner med öl. Vi noterar med hån hur användbara pengarna som spenderas på att köpa utländskt skräp skulle vara för dem.

Det andra sättet. Medellång svårighet.

Vi gör allt som anges i väg 1, men samlar inte in kolumnerna.

1. Låt oss förbättra kroppens egenskaper och döda övertoner och "tunnan"
2. Låt oss uppnå bättre signalöverföring
3. Tätning av hus. Ta bort påverkan av kroppen

Låt oss gå. Förstärk den bakre väggen av höljet genom att placera två lameller med ett tvärsnitt på 3x2cm. vertikalt längs hela längden på ett avstånd av 15-20 cm från varandra symmetriskt, och fäst dem med skruvar på bakväggen. Förbehandla monteringsytan med epoxi. Det är nödvändigt att ta hänsyn till möjligheten att installera en fasreflex senare. Mellan de bakre och främre väggarna installerar vi en distansskena i nivå med mellanregisterhuvudet, med hänsyn till möjligheten att installera ett glas. Vi belägger alla väggskarvar och hörn från insidan med silikonlim som "Bison" eller VVS silikonspackel. Vi täcker hela kroppen inuti med filt (vadd, stoppning av polyester, etc.). Det bör inte vara tjockare än 1,5 cm, för att inte kraftigt minska den inre volymen av väskan.

Vi avvisar alla förslag att ersätta 15 GD-11A med 6 GDSH-5. Vår är redan "cool", och en sådan ersättning kommer att leda till en effektförlust, en minskning av det dynamiska området (mycket farligt) och du måste byta filtret kraftigt. Så när du byter ut 15 GD - 11A med 6 GDSh-5 för 35AS - 212, måste du byta ut följande delar: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Nya parametrar har specificerats. När du använder 6 GDSH - 5 - 4 måste du också installera ett extra motstånd i kretsen för detta huvud vid 4 Ohm. Kolumnens utseende förändras också. Tja, om du verkligen vill så kan du. Ytterligare. Ta bort tonbrytare. Ta bort onödiga motstånd R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Vi byter ut ledningarna på filterfästet med en koppartråd med en diameter på 1,2 mm. Vi byter ut kablarna som går från högtalarna till filtret med fler resande. För lågfrekvenshögtalaren - flerkärnig - med ett tvärsnitt på 2,5 - 3 mm kvadrat, för mellanfrekvensen - 2,5 mm kvadrat. För hög frekvens - 2 mm kvadrat. - enkärnig. Alla ledningar är lödda till filtret direkt, istället för att passera genom tidigare högtalare. Filtret är installerat i botten av kolonnen. Alla trådar läggs under ett lager filt. På sidoväggarna.

Filterregulatorerna tas bort. I deras ställe gör vi pluggar av trä (spånskiva, plywood) enligt kroppens tjocklek. Vi häller dem på epoxin och slipar ner dem. Vi täcker frontpanelen med självhäftande film i trälook för att matcha högtalarnas faner. Installation av högtalare. Låg- och mellanfrekvens genom gummipackningar. Lämpligt gummi från fönsterisolering, tunna medicinska gummislangar, silikonslangar (värre). Vi behandlar de installerade högtalarna runt omkretsen med plasticine eller icke-härdande fönsterspackel (det liknar en tvättstång och är billigt). Kontrollerar ljudet. Vi bara busar. Vi skjuter undan alla typer av "Pioner", "Technics", JAMO och ...

Den tredje vägen. Superkomplext, tidskrävande och supereffektivt.

Det är en bra idé att ha följande instrument: ett oscilloskop, en ljudfrekvensgenerator, en digital multimeter, en LC-mätare. En person som inte gör reparationer och montering hemma har naturligtvis inte allt detta, men det finns en väg ut - gå till verkstaden och be att få prova det du behöver, ta filter, huvuden osv. med dig. Om de ber om betalning för detta blir det rent symboliskt. Du kan till och med beställa ett filter. Detta kommer naturligtvis att bli dyrare. Låt oss börja. Vi utgår från 35AC-212 med måtten 710x360x285. Det är önskvärt att höljet är tillverkat av plywood, en bas med gummiomslutning och en högfrekvenshögtalare med en glasfiberkupol. Låt oss reda ut allt. Vi behöver inte längre mellanregisterhögtalaren. Huset behöver utökas för en bas med gummiram till 100 liter. Om suspensionen är polyuretanskum, upp till 120 -130 liter. Vår kropp är 70 liter.

Det finns två alternativ:

1. Ta bort frontväggen från fodralet och använd den sedan som en matris för hålen för högtalarna i det nytillverkade fodralet för 100 liter. Resterna av byggnaderna gör bra lådor för potatis och markoshka i källaren.
2. Du kan försöka bygga upp den gamla kroppen.

I det första fallet måste du fokusera på måtten - 1100x360x350 och produktion i en möbelverkstad enligt dina ritningar, med missbruk och käbblar om kvalitet. Vi kommer att överväga det andra sättet, så du kan försöka klara dig med lite blod. Vi gör det själva, eller så beställer vi två lådor med tättslutande väggar och lock av dubbel 10-lagers plywood med yttermått - 380x360x285. Vi skär ut identiska hål ungefär 270x210 i botten av kolonnen och i locket på lådan. Vi täcker insidan av lådan med filt. Efter montering kommer det att vara omöjligt att göra detta. Vi borrar hål i locket på lådan och i botten av kolonnen genom vilka vi fäster dem med bultar. Bulthuvudena ska sjunka in i det försänkta området. Lägg till lite skott - 10 kg skott skadar inte, släng en gaspåse med bomullsull ovanpå. Vi förspacklar fogen med epoxi med normalt innehåll av härdare. Vi täcker fogen med filt. Resten av kroppsrörelserna är desamma som i banorna 1 och 2. Låt oss ta mellanfrekvenshuvudet 30 GDS-1. Du behöver bara kontrollera dem - det finns många defekter. Rent mekaniska egenskaper. Ytterligare. Vi mäter f resonans för alla högtalare. Du kan använda en tuschpenna för att signera direkt på magneterna så att du inte blir förvirrad och provar allt igen.

Det skulle vara bra om resonansfrekvensen för ihopparade högtalare inte skilde sig mycket. Om högtalaren producerar främmande ljud vid någon av ljudfrekvenserna, måste den antingen rengöras eller bytas ut om rengöringen inte uppnådde normal funktion. Vi beräknar och tillverkar filter för vårt fall Ju färre induktanser desto bättre. Vi fortsätter jobba med kroppen. Ta bort överflödigt harts vid fogen. Låt oss putsa den. Vi gör två trälådor för filter. Vi kommer att montera dem på bakväggen från utsidan. Vi löder ledningarna från förstärkaren direkt till filtren. Och vi kommer att dra ledningarna till högtalarna genom fästena på högtalarkontakterna. Alla kablar är av märket audiofila. Välj din egen priskategori. Det är helt enkelt ingen idé att ta mycket dyra. Det är bättre att konvertera basreflexen till en frekvens på 31,5 - 40 Hz. Om kupolen på högfrekvenshuvudet är gjord av lavsan, måste du, efter att ha tagit bort tvärstycket, belägga suspensionen och den yttre tredjedelen av kupolen med perklorovinyl. Vi täcker hela kroppen med självhäftande film. För övrigt, se väg 1 och väg 2. Med obligatorisk steg-för-steg-verifiering - bättre - sämre. Den bästa metoden, om det inte finns något uppenbart resultat, är blindlyssning.

Litteratur

1. Zhagirnovsky M., Shorov 8. Förbättring av ljudet av 35AC-1 och dess modifieringar. - Radio, 1987, nr 8, sid. 29, 30.
2. Shorov V. Förbättring av högtalarhuvuden. - Radio. 1986, nr 4, sid. 39-41.
3. Aldoshina I., Voishvillo A. Högkvalitativa akustiska system och sändare. - M.; Radio och kommunikation. 1985.
4. Zhbanov V. Mekanisk dämpning av diffusorer. - Radio, 1988, nr 5, sid. 41-43.
5. Maslov A. Än en gång om modifieringen av högtalaren 35AC-212 (S-90). - Radio, 1985. Nr 1, s. 59.
6. Zhbanov V. Om dämpning av dynamiska huvuden. - Radio, 1987, nr 8, sid. 31-34.
7. Gennady och Karen Arzumanov. Om frågan om modernisering av akustiska system. Bulletin av A.R.F. Nr 6" 2000

5 februari 2010 klockan 00:45

Förfining av S90 eller hur man får dem att "sjunga" till minimal kostnad

• Gör det själv eller gör det själv

Hur det började

Jag har länge haft en dröm - att köpa den legendariska S90 och modifiera dem med en fil, för att göra en budgetlösning som kommer att avundas alla. Efter att ha bevakat olika loppmarknader under en längre tid köpte jag äntligen en 35AC-212 “Radio Engineering” S90 från 1981 på en högtalare (mina kamrater;)).
Skicket på utsidan är en rejäl 4:a, ingen har manipulerat insidan med krokiga tassar. Det fanns bara ett minus - basföraren från en högtalare dödades, vilket rapporterades ärligt till mig, och jag gillade verkligen inte det faktum att båda bashögtalarna var målade i silver (det är bra att färgen inte är djupfärgad, dvs. diffusorns massa har inte ökat mycket).
För 1000 rub. Jag köpte ett set för kreativitet.
Vi kommer att förbättra det.
Åh, jag känner stark polemik mellan anhängare av förbättringar av den sovjetiska akustiken och anhängare av att begrava den helt och utan att vända.
Jag ber omedelbart om ursäkt för kvaliteten på bilderna, eftersom jag inte har någon annan digitalkamera än en telefon vid revisionstillfället och även nu.

Låt oss klättra in

Efter att ha lyssnat bestämde jag mig för att plocka isär varje högtalare för att se om insidan matchade högtalarnas pass. Som det visade sig är HF-kvaliteten 10GD-35, MF 15GD-11A och LF 35GD (något) jag inte kommer ihåg, men med en gummiupphängning som inte har torkat ut.
Det första jag gjorde var att spola tillbaka bashögtalaren.
Att återställa högtalaren var inga problem för mig, eftersom jag gjorde detta väldigt ofta i min ungdom för lite pengar. Tyvärr hade jag inte en dorn med lämplig diameter, men jag har ett behov av uppfinning och jag gick till närmaste byggaffär med ett bromsok i fickan. Som en dorn köpte jag något slags VVS-rör för vad som verkade vara 20 rubel. Jag sågade det på längden (detta är nödvändigt eftersom det efter lindning skulle vara praktiskt taget omöjligt att ta bort spolen från dornen).
Låt oss lägga till ytterligare 20 minuter för lindning och centrering och en dag för att torka högtalaren. Det var allt, högtalaren började spela utan några främmande ljud och som om den var orörd.

Låt oss börja med diskanthögtalarna

Efter att ha lyssnat på resultatet och läst det fantastiska Internet började jag fundera vidare på hur jag skulle göra ljudet ännu bättre. I princip handlar alla typer av modifieringar om att byta ut HF, ersätta mellanregistret och dämpa kroppen.
Topparna låter verkligen inte särskilt bra. Det finns obehagliga övertoner i de höga frekvenserna och brist på ringningar i mellanregistret. HF-sektionen använder högtalare med kupoler av någon sorts plast/polyeten. Som jämförelse installerade jag 10 W-högtalare med sidenkupoler, det högfrekventa ljudet blev mycket mer genomskinligt och övertonerna som helt enkelt rivit i örat försvann. Som ett resultat blev dessa rotlösa högtalare för cirka 500 rubel per par kvar i dem. Jag köpte dem för länge sedan och markeringarna på dem är oläsliga, och jag kommer inte ihåg vad som stod på prislappen. Du kan också använda 10GDV-högtalare med sidenkupoler.

Jag noterar att jag först gjorde en högtalare och jämförde ljudet från testskivorna med ljudet från originalhögtalaren. Efter att ha lyssnat bestämmer jag mig för att lämna omarbetningen eller lämna tillbaka allt. Allt gjordes enligt mitt favoritöra, som aldrig verkade svika mig.

Förfining av kroppen

Därefter bestämde jag mig för att jobba på de låga frekvenserna, dvs. modifiering av kroppen. Vadd köptes för löjliga pengar - 38 rubel per meter längd och 2-någonting meter bred. Efter att även ha tittat på de tillverkade filtren, lyssnade jag på rådet att byta alla kablar i högtalarna.
Jag tog bort alla högtalare från högtalarna. Jag tog ut filtret och växlarna. Ledningarna kan klippas av på ett säkert sätt eftersom de ändå måste bytas ut.
Därefter klippte jag ut den nödvändiga vaddbiten, lånade en möbelhäftare av en vän och började täcka dem inuti i 2 lager.

Vi lägger basreflexröret på tätningsmedlet och täcker det också med vadd.

Nästa sak du behöver göra är att ändra filtret.

Filterkretsen är enkel

Jag stängde av strömbrytarna helt, eftersom de är helt onödiga. Vi tar bort onödiga element från filterkortet.
Vi byter ut alla tunna ledare i filtret mot vanlig koppartråd.
Här är filtret före modifiering.

Och det här är en koppartråd ca 4 rutor som används för nästan alla anslutningar

Som ett resultat, ombyggd med borttagna avdelare och regulatorer


Därefter installerar vi den i kroppen och täcker den med vadd.
Vi täcker även hela mellanregisterlådan från utsidan med vadd.

mellanregisterlänk

I princip, efter sådana modifieringar, förändrades ljudet till det bättre, basen blev tydligare, de övre frekvenserna blev "mer genomskinliga" och "lättare", men jag gillade fortfarande inte mellanerna, de övre mellantonerna räckte inte till. Det var inte tillräckligt med klang i sången.
Efter att ha letat igenom mina förnödenheter hittade jag två 4GD-8E i utmärkt skick. Jag installerade en högtalare och ägnade lång tid åt att jämföra resultaten. Jag gillade resultatet. I en bluesinspelning hörde jag borstar slå mot huvudtrumman. Innan dess särskiljde jag dem inte.
Men dessa högtalare höll inte länge i akustik.
Efter att ha lyssnat på de modifierade högtalarna i en vecka kom jag fram till att ljudet började trötta ut mig.
Förmodligen beror allt detta på att de dynamiska 4GD-8E-huvudena har en mycket hög kvalitetsfaktor och, i en sluten låda, har en mycket ojämn frekvensgång. Tyvärr finns det ingen normal mikrofon för att mäta. Ja, mellanregisterhögtalarna var utrustade med en skumkudde som täckte de bakre hålen i högtalarna. Själva mellanregisterlådan är fylld med fluffig "ögon"-bomull.

På Internet skrev de ofta om 5GDSH-5-4 och 6-GDSH-5, om det faktum att de efter att ha installerat PAS producerar utmärkta mellanregisterfrekvenser. När jag gick genom närliggande radiobutiker köpte jag ett par 6-GDSH-5 4 Ohm för 110 rubel. Såvitt jag förstår är de installerade i elektronisk hushållsutrustning. Jag tätade fönstren i diffusorhållarkorgen med tunn vadd och installerade dem istället för 15GD-11A, som tur är är deras monteringsmått helt desamma. Det finns ett annat sätt att förfina mellanregisterhögtalarna - att impregnera suspensionen med mystisk guerlain blandat med blodet från orkesterledaren med aceton och applicera ett tunt lager på baksidan av diffusorn. Men vad jag förstår är detta ganska sällsynt och i byggaffärer rycker de bara på axlarna. Det skulle vara värt att ta för ett experiment, eftersom 110 rubel för ett par nya högtalare inte är synd.

Efter alla operationer monterar vi akustiken helt och njuter av det nya ljudet. Jag testade ljudet på Sukhois hemmagjorda high fidelity-förstärkare (jag är rädd att riktiga Hi-Fi-kännare kommer att spy ut diarréstrålar i min riktning) Jag har förresten även monterat ihop förstärkaren själv, med mindre modifieringar av strömförsörjningen , och det har spelat i exakt mer än ett decennium, men det är så det fungerar i samma form som ett ingenjörsexempel. Jag kopplade allt till Sb Live! Spelar upp flac av speciella skivor såsom audio doctor. Och bara wav- och flac-skivor som rekommenderas specifikt för att testa ljudvägen.

Slutsats

Kostar 1000 rubel. själva akustiken
500 RUR HF högtalare
110 RUR mellanregisterhögtalare
RUB 150 vadd, lim, häftklamrar, skruvar och andra småsaker
Totalt 1760 rub.
Vad fick vi?

Så fin akustik

Det som följer är bara min åsikt och mina vänners åsikt som har upplevt det.
En vän som äger jbl golvhögtalare, jag minns inte modellen, men de kostade cirka 20 000 för en och en Yamaha-mottagare, han gick definitivt med på att efter S90-modifieringarna spelas hans uppsättning upp igen.
Jag är helnöjd med ljudet. När jag går runt i olika salonger med akustik och lyssnar på dem förstår jag att sådant ljud är billigare än 15 000 rubel. Du kan inte köpa en högtalare.

PS Nu spelar de tillsammans med Gumels Simple förstärkare och Sukhois BB förförstärkare. Allt är kopplat till samma ljudsystem SB Live! och fungerar som en front till 4.0-ljud för att titta på film på en 37-tums LCD-panel. Det finns mer än tillräckligt med realism i katastroffilmer. Jag tänker inte ens på att lägga till en subwoofer.

Video

Beskrivning

Högtalarsystem Radiotehnika S-90F

Radiotehnika S-90F - 3-vägs högtalarsystem med basreflex.
Produktion sedan 1980 vid anläggningen "Radiotehnika" i Riga

Designad för högkvalitativ ljuduppspelning under vanliga levnadsförhållanden.
"S-90F" är en högtalare som uppfyller kraven i internationella dokument för utrustning i Hi-Fi-kategorin. Skillnaden mellan denna modifiering av högtalaren och S-90 är: ett utökat frekvensområde, införandet av en indikation på elektrisk överbelastning av högtalarna och ett nytt utseende. Den rekommenderade effekten för den använda förstärkaren är 20-90 W.

Kapslingarna för alla modifieringar av högtalarna är gjorda i form av en rektangulär ej demonterbar låda gjord av spånskiva fanerad med värdefull träfaner. Väskans väggtjocklek är 16 mm, frontpanelen är plywood med en tjocklek på 22 mm. Vid fogarna av husväggarna är element installerade på insidan som ökar styrkan och styvheten hos huset.

Högtalaren använder följande uppsättning huvuden som produceras av programvaran "Radiotehnika":

Huvudena som ingår i "S-90F" är var och en inramad med dekorativa överlägg och skyddade av ett nät; Arrangemanget av huvuden liknar det i "S-90". På frontpanelen finns dessutom: indikatorer för överbelastning av högtalarhuvudena, regulatorer för ljudtrycksnivån för MF- och HF-högtalarhuvudena och en namnskylt med namnet på högtalaren. Längst ner på frontpanelen finns ett rektangulärt utlopp 95x75 mm. basreflex, vars avstämningsfrekvens är 31 Hz.
Den interna volymen för alla modifieringar av högtalaren är 45 dm3. För att minska påverkan av ljudtryckets frekvenssvar och ljudkvaliteten hos AC-resonanserna för husets inre volym är den fylld med en ljudabsorbent, som är mattor gjorda av teknisk ull, täckt med gasväv. Mattorna är placerade och fixerade på insidan av husets väggar.
Elektriska filter är monterade inuti husets väggar på ett kort, vilket ger elektrisk separation av bas-, mellanregister- och högfrekventa högtalarband. Elektriska filter för alla modifieringar av högtalare har samma design och elektriska kretsscheman.
Delningsfrekvenser som tillhandahålls av filter: mellan LF och MF - 750±50 Hz, mellan MF och HF - 5000±500 Hz.
Motstånd av typerna BC, MLT, SP3-38B, S5-35V, PPB används i designen av filtren och överbelastningsindikeringsenheten; kondensatorer som MBG0-2, K50-12, K-75-11 och induktorer på plastgjutna ramar.
Den avtagbara dekorativa ramen som ingår i "S-90"-satsen, "S-90D" är täckt med stickat tyg med hög akustisk transparens.
Leveranssetet innehåller 4 plastfötter, som vid behov kan fästas på fodralets bas.

Teknisk data:

Frekvensområde - 25 (-14 dB) – 25000 Hz;
- Känslighet - 89 dB (0,56 Pa/? W);
- Ojämnheter i frekvensgången i frekvensområdet 100 – 8000 Hz: ±4 dB;
- Riktningsegenskaper hos högtalarna, mätt genom avvikelsen av frekvenssvaret för ljudtrycket i vinklar mot den akustiska axeln:
vertikal +2°: -4 dB
horisontell +4°: -3 dB
- Harmonisk distorsion vid 90 dB ljudtryck i frekvensområdet:
250 – 1000 Hz: 2 %
1000 – 2000 Hz: 1,5 %
2000 – 6300 Hz: 1 %
- Motstånd - 8 Ohm;
- Minsta impedansvärde -7 Ohm;
- Märkeffekt - 90 W;