Alebo ako vyrobiť lacný zdroj pre 100 W zosilňovač

Koľko bude stáť 300 W ULF?

Podľa toho na čo :)

Počúvajte doma!

Doláre *** budú normálne...

O MÔJ BOŽE! Existuje nejaký spôsob, ako to získať lacnejšie?

Hmmm... Musíme sa zamyslieť...

A spomenul som si na pulzný zdroj, dostatočne výkonný a spoľahlivý pre ULF.

A začal som rozmýšľať, ako ho prerobiť, aby vyhovoval našim potrebám :)

Po niekoľkých rokovaniach osoba, pre ktorú sa to všetko plánovalo, znížila úroveň výkonu z 300 wattov na 100-150 a súhlasila, že sa zľutuje nad susedmi. V súlade s tým bude generátor impulzov s výkonom 200 W viac než dosť.

Ako viete, počítačový zdroj formátu ATX nám dáva 12, 5 a 3,3 V. Zdroje AT mali tiež napätie „-5 V“. Nepotrebujeme tieto napätia.

V prvej napájacej jednotke, ktorá sa objavila a ktorá bola otvorená na prepracovanie, bol čip PWM, ktorý ľudia milovali - TL494.

Tento zdroj bol značky ATX 200 W, už si nepamätám, ktorý. Nie je zvlášť dôležité. Keďže môj priateľ bol „v plameňoch“, kaskáda ULF bola jednoducho zakúpená. Bol to mono zosilňovač TDA7294, ktorý dokáže poskytnúť špičkový výkon 100 wattov, čo bolo v poriadku. Zosilňovač vyžadoval bipolárne +-40V napájanie.

Odstránime všetko nadbytočné a nepotrebné v odpojenej (studenej) časti napájacieho zdroja, pričom ponecháme tvarovač impulzov a obvod OS. Inštalujeme Schottkyho diódy výkonnejšie a na vyššie napätie (v prerobenom zdroji boli 100 V). Inštalujeme tiež elektrolytické kondenzátory, ktorých napätie presahuje požadované napätie o 10-20 voltov ako rezervu. Našťastie je kde sa túlať.

Pozrite sa na fotografiu opatrne: nie všetky prvky sú hodné :)

Teraz je hlavnou „prepracovanou časťou“ transformátor. Sú dve možnosti:

• rozoberať a prevíjať pre špecifické napätia;
• spájkujte vinutia v sérii a upravte výstupné napätie pomocou PWM

Nelámal som si hlavu a zvolil som druhú možnosť.

Rozoberáme ho a spájame vinutia v sérii, pričom nezabudneme urobiť stredný bod:

Za týmto účelom boli káble transformátora odpojené, zakrúžkované a sériovo skrútené.

Aby som zistil, či som v sériovom zapojení urobil nesprávne vinutie alebo nie, vypálil som impulzy generátorom a osciloskopom som sa pozrel na to, čo vyšlo na výstupe.

Na konci týchto manipulácií som pripojil všetky vinutia a uistil sa, že od stredného bodu majú rovnaké napätie.

Nasadíme, vypočítame obvod OS na TL494 pri 2,5V z výstupu s deličom napätia na druhú nohu a zapojíme do série cez 100W lampu. Ak všetko funguje dobre, do girlandovej reťaze pridáme ešte jednu a potom ďalšiu stowattovú lampu. Na poistenie proti náhodnému odletu súčiastok :)

Lampa ako poistka

Lampa by mala blikať a zhasnúť. Je veľmi vhodné mať osciloskop, aby ste mohli vidieť, čo sa deje na mikroobvode a tranzistoroch pohonu.

Mimochodom, pre tých, ktorí nevedia, ako používať dátové listy, poďme sa naučiť. Datasheety a Google vám pomôžu lepšie ako fóra, ak ste si osvojili zručnosti „Google“ a „prekladateľ s alternatívnym uhlom pohľadu“.

Na internete som našiel približnú schému napájania. Schéma je veľmi jednoduchá (obe schémy je možné uložiť v dobrej kvalite):

Nakoniec to dopadlo asi takto, ale je to veľmi hrubé priblíženie a chýba veľa detailov!

Dizajn reproduktorov bol koordinovaný a prepojený s napájacím zdrojom a zosilňovačom. Ukázalo sa to jednoducho a pekne:

Vpravo - pod odrezaným radiátorom pre grafickú kartu a chladič počítača je zosilňovač, vľavo - jeho napájanie. Zdroj produkoval stabilizované napätia +-40 V na strane kladného napätia. Záťaž bola niečo ako 3,8 Ohm (v stĺpe sú dva reproduktory). Kompaktne sa hodí a funguje ako kúzlo!

Prezentácia materiálu je dosť neúplná, chýbalo mi veľa bodov, keďže sa to stalo pred niekoľkými rokmi. Na pomoc s opakovaním môžem odporučiť obvody z výkonných nízkofrekvenčných zosilňovačov do auta - existujú bipolárne meniče, zvyčajne na rovnakom čipe - tl494.

Foto šťastného majiteľa tohto zariadenia :)

Drží túto kolónu tak symbolicky, takmer ako útočná puška AK-47... Cíti sa spoľahlivo a čoskoro vstúpi do armády :)

Pripomíname, že nás nájdete aj v skupine VKontakte, kde bude určite zodpovedaná každá otázka!

Nielen rádioamatéri, ale aj v každodennom živote môžu potrebovať výkonný zdroj energie. Aby bol výstupný prúd až 10 A pri maximálnom napätí až 20 voltov alebo viac. Samozrejme, myšlienka okamžite smeruje k nepotrebným počítačovým zdrojom ATX. Skôr ako začnete prerábať, nájdite si schému vášho konkrétneho napájacieho zdroja.

Postupnosť akcií na premenu zdroja ATX na regulovaný laboratórny zdroj.

1. Odstráňte prepojku J13 (môžete použiť nožnice na drôty)

2. Odstráňte diódu D29 (môžete len zdvihnúť jednu nohu)

3. Prepojka PS-ON na zem je už nainštalovaná.

4. Zapnite PB len na krátku dobu, pretože vstupné napätie bude maximálne (cca 20-24V). Toto je vlastne to, čo chceme vidieť. Nezabudnite na výstupné elektrolyty, určené pre 16V. Môžu sa trochu zahriať. Vzhľadom na vašu „nafúknutosť“ budú musieť byť stále poslaní do močiara, nie je to škoda. Opakujem: odstráňte všetky vodiče, prekážajú a použijú sa iba zemniace vodiče a +12V sa potom prispájkujú späť.

5. Odstráňte 3,3-voltovú časť: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Demontáž 5V: Schottkyho zostava HS2, C17, C18, R28 alebo „typ tlmivky“ L5.

7. Odstráňte -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Zlé vymeníme: vymeníme C11, C12 (najlepšie za väčšiu kapacitu C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Vymeníme nevhodné súčiastky: C16 (najlepšie 3300uF x 35V ako ja, no, aspoň 2200uF x 35V je nutnosť!) a rezistor R27 - už ho nemáte a to je super. Radím vymeniť za výkonnejší, napríklad 2W a zobrať odpor na 360-560 Ohmov. Pozeráme sa na moju tabuľu a opakujeme:

10. Odstránime všetko z nôh TL494 1,2,3 na to odstránime odpory: R49-51 (uvoľnite 1. nohu), R52-54 (...2. nohu), C26, J11 (...3 - moja noha)

11. Neviem prečo, ale R38 mi niekto orezal :) Odporúčam, aby ste si ju orezali aj vy. Zúčastňuje sa napäťovej spätnej väzby a je paralelný s R37.

12. Oddeľujeme 15. a 16. nohu mikroobvodu od „všetkého zvyšku“, aby sme to urobili, urobíme 3 rezy v existujúcich stopách a obnovíme spojenie so 14. vetvou pomocou prepojky, ako je znázornené na fotografii.

13. Teraz prispájkujeme kábel od dosky regulátora na body podľa schémy, použil som diery od spájkovaných odporov, ale do 14. a 15. som musel odlakovať a vyvŕtať otvory, na foto.

14. Jadro kábla č.7 (napájanie regulátora) je možné odobrať z +17V napájacieho zdroja TL, v oblasti prepojky, presnejšie z nej J10/ Vyvŕtať otvor do koľajnice, vymazať lak a tam. Je lepšie vŕtať zo strany tlače.
pre dobré laboratórne napájanie.

Mnohí už vedia, že mám slabosť pre všetky druhy zdrojov, no tu je recenzia dva v jednom. Tentokrát bude recenzia rádiového konštruktéra, ktorý umožňuje zostaviť základ pre laboratórny zdroj a variant jeho reálnej implementácie.
Upozorňujem, fotiek a textu bude veľa, tak sa zásobte kávou :)

Najprv vám trochu vysvetlím, čo to je a prečo.
Takmer všetci rádioamatéri používajú vo svojej práci niečo ako laboratórny zdroj energie. Či už je to zložité so softvérovým ovládaním alebo úplne jednoduché na LM317, stále robí takmer to isté, napája rôzne záťaže pri práci s nimi.
Laboratórne napájacie zdroje sú rozdelené do troch hlavných typov.
So stabilizáciou pulzu.
S lineárnou stabilizáciou
Hybrid.

Medzi prvé patrí spínaný riadený zdroj, alebo jednoducho spínaný zdroj so znižovacím PWM meničom. Pre tieto napájacie zdroje som už preskúmal niekoľko možností. , .
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, výborná účinnosť.
Nevýhody - RF zvlnenie, prítomnosť kapacitných kondenzátorov na výstupe

Tie nemajú na doske žiadne PWM meniče, celá regulácia prebieha lineárne, kde sa prebytočná energia jednoducho rozptýli na ovládacom prvku.
Plusy - Takmer úplná absencia zvlnenia, nie sú potrebné výstupné kondenzátory (takmer).
Nevýhody - účinnosť, hmotnosť, veľkosť.

Tretí je kombináciou buď prvého typu s druhým, potom je lineárny stabilizátor napájaný slave buck PWM meničom (napätie na výstupe PWM meniča je vždy udržiavané na úrovni o niečo vyššej ako výstup, ostatné je regulovaný tranzistorom pracujúcim v lineárnom režime.
Alebo ide o lineárny zdroj, ale transformátor má niekoľko vinutí, ktoré spínajú podľa potreby, čím sa znižujú straty na ovládacom prvku.
Táto schéma má len jednu nevýhodu, zložitosť, ktorá je vyššia ako pri prvých dvoch možnostiach.

Dnes si povieme niečo o druhom type zdroja, s regulačným prvkom pracujúcim v lineárnom režime. Ale pozrime sa na tento zdroj na príklade dizajnéra, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Koniec koncov, podľa môjho názoru je to dobrý začiatok pre začínajúceho rádioamatéra na zostavenie jedného z hlavných zariadení.
No, alebo ako sa hovorí, správny zdroj musí byť ťažký :)

Táto recenzia je zameraná skôr na začiatočníkov, skúsení súdruhovia v nej pravdepodobne nenájdu niečo užitočné.

Na recenziu som si objednal stavebnicu, ktorá umožňuje zostaviť hlavnú časť laboratórneho zdroja.
Hlavné charakteristiky sú nasledovné (z tých, ktoré uvádza obchod):
Vstupné napätie - 24 V AC
Výstupné napätie nastaviteľné - 0-30 V DC.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2mA - 3A
Zvlnenie výstupného napätia - 0,01%
Rozmery dosky s plošnými spojmi sú 80x80mm.

Trochu o balení.
Návrhár prišiel v obyčajnej igelitke, zabalenej v mäkkom materiáli.
Vnútri, v antistatickom vrecku na zips, boli všetky potrebné komponenty vrátane dosky plošných spojov.

Vo vnútri bolo všetko neporiadok, ale nič nebolo poškodené, doska plošných spojov čiastočne chránila rádiové komponenty.

Nebudem uvádzať všetko, čo je súčasťou súpravy, je to jednoduchšie urobiť neskôr počas recenzie, len poviem, že som mal všetkého dosť, dokonca aj niečo, čo zostalo.

Trochu o doske plošných spojov.
Kvalita je vynikajúca, obvod nie je súčasťou súpravy, ale všetky hodnotenia sú vyznačené na doske.
Doska je obojstranná, prekrytá ochrannou maskou.

Náter dosky, cínovanie, aj samotná kvalita DPS je výborná.
Záplatu z tesnenia sa mi podarilo odtrhnúť len na jednom mieste, a to potom, čo som sa pokúsil prispájkovať neoriginálny diel (prečo, viac príde).
Podľa mňa je to pre začínajúceho rádioamatéra to najlepšie, ťažko to pokaziť.

Pred inštaláciou som nakreslil schému tohto zdroja.

Schéma je celkom dobre premyslená, aj keď nie bez nedostatkov, ale v tomto procese vám o nich poviem.
V diagrame je viditeľných niekoľko hlavných uzlov; oddelil som ich farbou.
Zelená - jednotka regulácie a stabilizácie napätia
Červená - prúdová regulačná a stabilizačná jednotka
Fialová - indikačná jednotka pre prepnutie do režimu stabilizácie prúdu
Modrá - zdroj referenčného napätia.
Samostatne existujú:
1. Vstupný diódový mostík a filtračný kondenzátor
2. Jednotka riadenia výkonu na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistore VT3, ktorý vypína výstup, kým nie je napájanie operačných zosilňovačov normálne
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na čipe 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka na vytvorenie záporného pólu napájacieho zdroja operačných zosilňovačov. Vďaka prítomnosti tejto jednotky nebude napájací zdroj fungovať iba na jednosmerný prúd, ale je potrebný striedavý prúd z transformátora.
6. Výstupný kondenzátor C9, VD9, výstupná ochranná dióda.

Najprv popíšem výhody a nevýhody obvodového riešenia.
Pros -
Je pekné mať stabilizátor na napájanie ventilátora, ale ventilátor potrebuje 24 voltov.
Som veľmi spokojný s prítomnosťou zdroja energie so zápornou polaritou, čo výrazne zlepšuje fungovanie napájacieho zdroja pri prúdoch a napätiach blízkych nule.
Kvôli prítomnosti zdroja so zápornou polaritou bola do obvodu zavedená ochrana, pokiaľ nie je napätie, výstup napájania sa vypne.
Napájací zdroj obsahuje zdroj referenčného napätia 5,1 V, čo umožnilo nielen správne regulovať výstupné napätie a prúd (s týmto obvodom sú napätie a prúd regulované od nuly po maximum lineárne, bez „hrbov“ a „poklesov“ pri extrémnych hodnotách), ale umožňuje ovládať aj externé napájanie, jednoducho zmením riadiace napätie.
Výstupný kondenzátor má veľmi malú kapacitu, čo vám umožňuje bezpečne testovať LED diódy, nedôjde k prúdovému rázu, kým sa výstupný kondenzátor nevybije a zdroj neprejde do režimu stabilizácie prúdu.
Výstupná dióda je potrebná na ochranu zdroja pred dodaním napätia s prepólovaním na jeho výstup. Je pravda, že dióda je príliš slabá, je lepšie ju nahradiť inou.

Mínusy.
Bočník na meranie prúdu má príliš vysoký odpor, preto sa na ňom pri prevádzke so zaťažovacím prúdom 3 A generuje asi 4,5 W tepla. Rezistor je navrhnutý pre 5 Wattov, ale zahrievanie je veľmi vysoké.
Vstupný diódový mostík je tvorený 3 ampérovými diódami. Je dobré mať aspoň 5 ampérov, keďže prúd diódami v takomto obvode je rovný 1,4 výstupu, takže v prevádzke môže byť prúd cez ne 4,2 ampérov a samotné diódy sú dimenzované na 3 ampéry. . Situáciu uľahčuje len to, že dvojice diód v mostíku fungujú striedavo, no stále to nie je úplne správne.
Veľkým mínusom je, že čínski inžinieri pri výbere operačných zosilňovačov zvolili operačný zosilňovač s maximálnym napätím 36 voltov, ale nemysleli si, že obvod má záporný zdroj napätia a vstupné napätie v tejto verzii bolo obmedzené na 31 Volty (36-5 = 31 ). Pri vstupe 24 voltov AC bude jednosmerný prúd približne 32-33 voltov.
Tie. Operačné zosilňovače budú pracovať v extrémnom režime (36 je maximum, štandardných 30).

O kladoch a záporoch, ako aj o modernizácii si poviem neskôr, ale teraz prejdem k samotnej montáži.

Najprv si rozložme všetko, čo je súčasťou súpravy. To uľahčí montáž a bude jednoducho jasnejšie vidieť, čo už je nainštalované a čo zostáva.

Odporúčam začať montáž s najnižšími prvkami, pretože ak najskôr namontujete vysoké, potom bude nepohodlné inštalovať neskôr nízke.
Je tiež lepšie začať inštaláciou tých komponentov, ktoré sú viac rovnaké.
Začnem odpormi, a to budú odpory 10 kOhm.
Rezistory sú kvalitné a majú presnosť 1%.
Pár slov o rezistoroch. Rezistory sú farebne označené. Mnohým sa to môže zdať nepohodlné. V skutočnosti je to lepšie ako alfanumerické označenia, pretože označenia sú viditeľné v akejkoľvek polohe odporu.
Nebojte sa farebného kódovania, v počiatočnej fáze ho môžete použiť a časom ho budete vedieť identifikovať aj bez neho.
Aby ste pochopili a pohodlne pracovali s takýmito komponentmi, stačí si zapamätať dve veci, ktoré budú užitočné pre začínajúceho rádioamatéra v živote.
1. Desať základných farieb označovania
2. Sériové hodnoty, nie sú veľmi užitočné pri práci s presnými odpormi série E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej bežné.
Každý rádioamatér so skúsenosťami ich vymenuje jednoducho spamäti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné nominálne hodnoty sa vynásobia 10, 100 atď. Napríklad 22k, 360k, 39Ohm.
Čo tieto informácie poskytujú?
A dáva to, že ak je rezistor série E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá je v ňom nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žltá - x10000
tie. Podľa výpočtov to vychádza na 650k, ale v sérii E24 taká hodnota nie je, je tam buď 620 alebo 680, čo znamená, že buď bola farba rozpoznaná nesprávne, alebo bola zmenená, alebo rezistor nie je v séria E24, ale tá druhá je zriedkavá.

Dobre, dosť teórie, poďme ďalej.
Pred inštaláciou vytvarujem vodiče odporu, zvyčajne pomocou pinzety, ale niektorí ľudia na to používajú malé domáce zariadenie.
Neponáhľame sa vyhadzovať odrezky vôdzky, niekedy sa môžu skokanom hodiť.

Po stanovení hlavného množstva som dosiahol jednotlivé odpory.
Tu to môže byť ťažšie, budete sa musieť častejšie zaoberať denomináciami.

Súčiastky nespájkujem hneď, ale jednoducho ich zahryznem a ohnem vodiče, najskôr ich ohryzem a potom ohnem.
To sa robí veľmi jednoducho, doska sa drží v ľavej ruke (ak ste pravák) a súčasne sa stláča inštalovaný komponent.
Bočné frézy máme v pravej ruke, odhryzneme tuhy (niekedy aj niekoľko komponentov naraz), a hneď ohneme olova bočnou hranou bočných nožov.
To všetko sa robí veľmi rýchlo, po chvíli je to už automatické.

Teraz sme dosiahli posledný malý odpor, hodnota požadovaného a toho, čo zostalo, sú rovnaké, čo nie je zlé :)

Po inštalácii odporov prejdeme k diódam a zenerovým diódam.
Sú tu štyri malé diódy, sú to populárne 4148, dve zenerove diódy po 5,1 V, takže je veľmi ťažké sa zmiasť.
Používame ho aj na vytváranie záverov.

Na doske je katóda označená pruhom, rovnako ako na diódach a zenerových diódach.

Doska má síce ochrannú masku, ale aj tak odporúčam ohýbať vývody, aby nepadali na susedné dráhy, na fotke je vývod diódy ohnutý smerom od dráhy.

Zenerove diódy na doske sú tiež označené ako 5V1.

V obvode nie je príliš veľa keramických kondenzátorov, ale ich označenie môže zmiasť začínajúceho rádioamatéra. Mimochodom, poslúcha aj sériu E24.
Prvé dve číslice predstavujú nominálnu hodnotu v pikofaradách.
Tretia číslica je počet núl, ktoré je potrebné pridať k nominálnej hodnote
Tie. napríklad 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF alebo 100 nF alebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF alebo 220 nF alebo 0,22 uF

Bol nainštalovaný hlavný počet pasívnych prvkov.

Potom prejdeme k inštalácii operačných zosilňovačov.
Asi by som doporučoval do nich dokúpiť pätice, no spájkoval som ich tak ako sú.
Na doske, ako aj na samotnom čipe je označený prvý kolík.
Zvyšné závery sa počítajú proti smeru hodinových ručičiek.
Na fotografii je znázornené miesto pre operačný zosilňovač a spôsob jeho inštalácie.

Pri mikroobvodoch neohýbam všetky kolíky, ale iba pár, zvyčajne sú to vonkajšie kolíky diagonálne.
No, je lepšie ich uhryznúť tak, aby trčali asi 1 mm nad doskou.

To je všetko, teraz môžete prejsť na spájkovanie.
Používam úplne obyčajnú spájkovačku s reguláciou teploty, ale úplne postačuje bežná spájkovačka s výkonom okolo 25-30 wattov.
Spájkujte tavidlom s priemerom 1 mm. Značku spájky konkrétne neuvádzam, keďže spájka na cievke nie je originál (originálne cievky vážia 1 kg) a jej názov bude poznať len málokto.

Ako som písal vyššie, doska je kvalitná, spájkuje sa veľmi ľahko, nepoužil som žiadne tavidlá, stačí len to, čo je v spájke, len treba pamätať na občasné striasanie prebytočného taviva z hrotu.

Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie tak dobrého.
Dobrá spájka by mala vyzerať ako malá kvapôčka obklopujúca koncovku.
Na fotografii je však niekoľko miest, kde zjavne nie je dostatok spájky. Stane sa tak na obojstrannej doske s pokovovaním (kde do otvoru zateká aj spájka), ale na jednostrannej doske sa to nedá, časom môže takéto spájkovanie „odpadnúť“.

Vývody tranzistorov je tiež potrebné vopred vytvarovať, a to tak, aby sa vývod nedeformoval v blízkosti základne puzdra (starší si pamätajú na legendárny KT315, ktorého vývody sa veľmi radi odlamovali).
Výkonné komponenty tvarujem trochu inak. Lisovanie sa robí tak, že súčiastka stojí nad doskou, v takom prípade prenesie na dosku menej tepla a nezničí ju.

Takto vyzerajú tvarované výkonné odpory na doske.
Všetky súčiastky boli spájkované iba zospodu, spájka, ktorú vidíte na vrchnej strane dosky, prenikla cez otvor vďaka kapilárnemu efektu. Je vhodné spájkovať tak, aby spájka prenikla trochu nahor, zvýši sa tým spoľahlivosť spájkovania a pri ťažkých súčiastkach ich lepšia stabilita.

Ak som predtým tvaroval svorky komponentov pomocou pinzety, potom pre diódy už budete potrebovať malé kliešte s úzkymi čeľusťami.
Závery sú vytvorené približne rovnakým spôsobom ako pre odpory.

Počas inštalácie však existujú rozdiely.
Ak pri komponentoch s tenkými vodičmi nastane najskôr inštalácia, potom dôjde k prehryznutiu, potom pri diódach je opak pravdou. Takéto olovo po zahryznutí jednoducho neohnete, preto najprv olovo ohneme, potom odhryzneme prebytok.

Pohonná jednotka je zostavená pomocou dvoch tranzistorov zapojených podľa Darlingtonovho obvodu.
Jeden z tranzistorov je inštalovaný na malom radiátore, najlepšie cez tepelnú pastu.
Súprava obsahuje štyri skrutky M3, jedna je tu.

Pár fotiek takmer spájkovanej dosky. Inštaláciu svorkovníc a ďalších komponentov popisovať nebudem, je intuitívna a je viditeľná z fotografie.
Mimochodom, pokiaľ ide o svorkovnice, doska má svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu a napájania ventilátora.

Dosku som ešte neumýval, aj keď v tejto fáze to robím často.
Je to spôsobené tým, že bude ešte malá časť, ktorú treba dokončiť.

Po hlavnej montážnej fáze nám zostanú nasledujúce komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva variabilné odpory
Dva konektory pre inštaláciu dosky
Dva konektory s drôtmi, mimochodom drôty sú veľmi mäkké, ale malého prierezu.
Tri skrutky.

Pôvodne mal výrobca v úmysle umiestniť variabilné odpory na samotnú dosku, ale sú umiestnené tak nepohodlne, že som sa ani neobťažoval ich spájkovať a ukázal som ich len ako príklad.
Sú veľmi blízko a bude mimoriadne nepohodlné sa prispôsobovať, aj keď je to možné.

Ale ďakujem, že ste nezabudli zahrnúť vodiče s konektormi, je to oveľa pohodlnejšie.
V tejto forme môžu byť rezistory umiestnené na prednom paneli zariadenia a doska môže byť inštalovaná na vhodnom mieste.
Zároveň som prispájkoval výkonný tranzistor. Toto je obyčajný bipolárny tranzistor, ale má maximálny stratový výkon až 100 wattov (samozrejme, keď je nainštalovaný na radiátor).
Zostali tri skrutky, ani nerozumiem, kde ich použiť, ak sú v rohoch dosky, potom sú potrebné štyri, ak pripájate výkonný tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti je to záhada.

Dosku je možné napájať z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím do 22 Voltov (v špecifikáciách je uvedené 24, ale vyššie som vysvetlil, prečo takéto napätie nemožno použiť).
K zosilňovaču Romantic som sa rozhodol použiť transformátor, ktorý mi dlho ležal. Prečo za a nie od a pretože ešte nikde nestála :)
Tento transformátor má dve výstupné výkonové vinutia 21 V, dve pomocné vinutia 16 V a tieniace vinutie.
Napätie je udávané pre vstup 220, ale keďže už máme štandard 230, výstupné napätia budú o niečo vyššie.
Vypočítaný výkon transformátora je asi 100 wattov.
Paralelizoval som výstupné výkonové vinutia, aby som získal väčší prúd. Samozrejme bolo možné použiť usmerňovací obvod s dvomi diódami, ale to by nefungovalo lepšie, tak som to nechal tak.

Prvá skúšobná prevádzka. Na tranzistor som nainštaloval malý chladič, ale aj v tejto podobe sa dosť zahrievalo, keďže napájanie je lineárne.
Úprava prúdu a napätia prebieha bez problémov, všetko fungovalo hneď, takže už teraz môžem tohto dizajnéra plne odporučiť.
Prvá fotografia je stabilizácia napätia, druhá je prúd.

Najprv som skontroloval, čo vyvedie transformátor po usmernení, keďže to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie veľa. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300 μF, odporučil by som ju zvýšiť, ale aj v tejto podobe je zariadenie celkom funkčné.

Keďže pre ďalšie testovanie bolo potrebné použiť bežný radiátor, pristúpil som k montáži celej budúcej konštrukcie, keďže inštalácia radiátora závisela od zamýšľaného dizajnu.
Rozhodol som sa použiť radiátor Igloo7200, ktorý som mal položený. Podľa výrobcu je takýto radiátor schopný odviesť až 90 wattov tepla.

Zariadenie bude využívať puzdro Z2A založené na myšlienke poľskej výroby, cena bude približne 3 doláre.

Pôvodne som sa chcel vzdialiť od prípadu, ktorý už mojich čitateľov omrzel, v ktorom zbieram všelijaké elektronické veci.
Aby som to urobil, vybral som si o niečo menšie puzdro a kúpil som si ventilátor so sieťkou, ale nedokázal som do neho zmestiť všetky náplne, tak som si kúpil druhé puzdro a podľa toho aj druhý ventilátor.
V oboch prípadoch som si kúpil ventilátory Sunon, veľmi sa mi páčia produkty tejto firmy a v oboch prípadoch som si kúpil ventilátory 24 Volt.

Takto som plánoval osadiť radiátor, dosku a transformátor. Zostáva dokonca malý priestor na roztiahnutie náplne.
Ventilátor sa nedalo nijako dostať dovnútra, a tak bolo rozhodnuté umiestniť ho von.

Označíme montážne otvory, vyrežeme závity a priskrutkujeme ich na montáž.

Keďže vybrané puzdro má vnútornú výšku 80mm a tento rozmer má aj doska, zabezpečil som radiátor tak, aby doska bola symetrická vzhľadom na radiátor.

Vývody výkonného tranzistora je tiež potrebné mierne tvarovať, aby sa nedeformovali pri pritláčaní tranzistora na žiarič.

Malá odbočka.
Z nejakého dôvodu výrobca myslel na miesto na inštaláciu pomerne malého radiátora, preto sa pri inštalácii normálneho ukazuje, že stabilizátor výkonu ventilátora a konektor na jeho pripojenie prekážajú.
Musel som ich odspájkovať a miesto kde boli prelepiť páskou, aby nebolo napojenie na radiátor, keďže je na ňom napätie.

Prebytočnú pásku na zadnej strane som odstrihla, inak by to dopadlo úplne lajdácky, urobíme to podľa Feng Shui :)

Takto vyzerá plošný spoj s konečne osadeným chladičom, tranzistor sa inštaluje pomocou teplovodivej pasty a je lepšie použiť dobrú teplovodivú pastu, keďže tranzistor odvádza výkon porovnateľný s výkonným procesorom, t.j. približne 90 wattov.
Zároveň som hneď urobil dieru na osadenie dosky regulátora otáčok ventilátora, ktorú bolo treba nakoniec aj tak prevŕtať :)

Na nastavenie nuly som odskrutkoval oba gombíky do krajnej ľavej polohy, vypol záťaž a nastavil výstup na nulu. Teraz bude výstupné napätie regulované od nuly.

Ďalej sú niektoré testy.
Skontroloval som presnosť udržiavania výstupného napätia.
Voľnobeh, napätie 10,00 V
1. Záťažový prúd 1 Ampér, napätie 10,00 Voltov
2. Záťažový prúd 2 A, napätie 9,99 V
3. Záťažový prúd 3 ampéry, napätie 9,98 voltov.
4. Záťažový prúd 3,97 ampérov, napätie 9,97 voltov.
Charakteristiky sú celkom dobré, ak je to potrebné, môžu sa ešte trochu zlepšiť zmenou bodu pripojenia odporov spätnej väzby napätia, ale pre mňa to stačí.

Skontroloval som aj úroveň zvlnenia, test prebehol pri prúde 3A a výstupnom napätí 10V

Úroveň zvlnenia bola asi 15 mV, čo je veľmi dobré, ale myslel som si, že v skutočnosti vlnenie zobrazené na snímke obrazovky pochádza skôr z elektronickej záťaže ako zo samotného napájacieho zdroja.

Potom som začal s montážou samotného zariadenia ako celku.
Začal som inštaláciou radiátora s napájacou doskou.
Za týmto účelom som označil miesto inštalácie ventilátora a napájacieho konektora.
Otvor bol označený nie celkom okrúhly, s malými „rezmi“ v hornej a dolnej časti, ktoré sú potrebné na zvýšenie pevnosti zadného panelu po vyrezaní otvoru.
Najväčším problémom sú zvyčajne otvory zložitého tvaru, napríklad pre napájací konektor.

Z veľkej kopy malých je vyrezaná veľká diera :)
Vrták + 1mm vrták robí niekedy zázraky.
Vŕtame diery, veľa dier. Môže sa to zdať zdĺhavé a únavné. Nie, naopak, je to veľmi rýchle, úplné navŕtanie panelu trvá asi 3 minúty.

Potom zvyčajne nastavím vrták trochu väčší, napríklad 1,2-1,3 mm, a prechádzam ním ako frézou, dostanem rez takto:

Potom vezmeme do rúk malý nôž a vyčistíme vzniknuté dierky, zároveň plast trochu orežeme, ak je dierka o niečo menšia. Plast je pomerne mäkký, takže sa s ním pohodlne pracuje.

Poslednou fázou prípravy je vyvŕtanie montážnych otvorov, môžeme povedať, že hlavná práca na zadnom paneli je hotová.

Radiátor nainštalujeme s doskou a ventilátorom, vyskúšame výsledný výsledok a ak je to potrebné, „dokončíme ho pilníkom“.

Takmer na začiatku som spomínal revíziu.
Trochu na tom popracujem.
Pre začiatok som sa rozhodol nahradiť pôvodné diódy vo vstupnom diódovom mostíku Schottkyho diódami, na čo som si kúpil štyri kusy 31DQ06. a potom som zopakoval chybu vývojárov dosky, že zotrvačnosťou kupovali diódy na rovnaký prúd, ale na vyšší to bolo potrebné. Napriek tomu bude zahrievanie diód menšie, pretože pokles na Schottkyho diódach je menší ako na konvenčných.
Po druhé, rozhodol som sa vymeniť šunt. Nebola som spokojná nielen s tým, že sa hreje ako žehlička, ale ani s tým, že klesá cca 1,5 Volta, čo sa dá použiť (v zmysle záťaže). Aby som to urobil, vzal som dva domáce odpory 0,27 Ohm 1% (to tiež zlepší stabilitu). Prečo to vývojári neurobili, nie je jasné, cena riešenia je úplne rovnaká ako vo verzii s natívnym odporom 0,47 Ohm.
No skôr ako doplnok som sa rozhodol vymeniť pôvodný filtračný kondenzátor 3300 µF za kvalitnejší a kapacitnejší Capxon 10000 µF...

Takto vyzerá výsledný dizajn s vymenenými komponentmi a nainštalovanou doskou tepelného riadenia ventilátora.
Ukázalo sa, že je to malá kolektívna farma a okrem toho som pri inštalácii výkonných odporov náhodne odtrhol jedno miesto na doske. Vo všeobecnosti bolo možné bezpečne použiť menej výkonné odpory, napríklad jeden 2-wattový odpor, len som ho nemal na sklade.

Na spodok pribudlo aj pár komponentov.
3,9k rezistor, rovnobežný s vonkajšími kontaktmi konektora na pripojenie odporu na reguláciu prúdu. Je potrebné znížiť regulačné napätie, pretože napätie na bočníku je teraz iné.
Pár 0,22 µF kondenzátorov, jeden paralelne s výstupom z prúdového riadiaceho odporu, aby sa znížilo rušenie, druhý je jednoducho na výstupe napájacieho zdroja, nie je zvlášť potrebný, len som omylom vybral pár naraz a rozhodol sa použiť oboje.

Celá výkonová časť je pripojená a na transformátore je nainštalovaná doska s diódovým mostíkom a kondenzátorom na napájanie indikátora napätia.
Celkovo je táto doska v súčasnej verzii voliteľná, ale nemohol som zdvihnúť ruku, aby som napájal indikátor z limitných 30 voltov a rozhodol som sa použiť ďalšie 16 voltové vinutie.

Na usporiadanie predného panela boli použité nasledujúce komponenty:
Svorky na pripojenie záťaže
Pár kovových rukovätí
Vypínač
Červený filter, deklarovaný ako filter pre puzdrá KM35
Na označenie prúdu a napätia som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi ostala po napísaní jednej z recenzií. Ale s malými ukazovateľmi som sa neuspokojil a preto sa kúpili väčšie s výškou číslic 14mm a k nim sa vyrobil plošný spoj.

Vo všeobecnosti je toto riešenie dočasné, ale chcel som to urobiť opatrne aj dočasne.

Niekoľko fáz prípravy predného panelu.
1. Nakreslite rozloženie predného panela v plnej veľkosti (používam obvyklé rozloženie Sprint). Výhodou použitia identických krytov je, že príprava nového panelu je veľmi jednoduchá, pretože požadované rozmery sú už známe.
Výtlačok priložíme na predný panel a v rohoch štvorcových/obdĺžnikových otvorov vyvŕtame otvory na označenie s priemerom 1 mm. Rovnakým vrtákom vyvŕtajte stredy zostávajúcich otvorov.
2. Pomocou vzniknutých otvorov si označíme miesta rezu. Nástroj meníme na tenkú kotúčovú rezačku.
3. Striháme rovné línie, vpredu vo veľkosti, vzadu trochu väčšie, aby bol strih čo najkompletnejší.
4. Vylomte narezané kúsky plastu. Väčšinou ich nevyhadzujem, lebo ešte môžu byť užitočné.

Rovnakým spôsobom ako pripravujeme zadný panel, spracujeme výsledné otvory pomocou noža.
Odporúčam vŕtať otvory s väčším priemerom, „nehryzie“ plast.

Vyskúšame, čo sme dostali, a v prípade potreby to upravíme pomocou ihlového pilníka.
Musel som mierne rozšíriť otvor na vypínač.

Ako som písal vyššie, na displej som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi zostala z jednej z predchádzajúcich recenzií. Vo všeobecnosti je to veľmi zlé riešenie, ale pre dočasnú možnosť je to viac ako vhodné, neskôr vysvetlím prečo.
Odpájame indikátory a konektory z dosky, nazývame staré indikátory a nové.
Vypísal som pinout oboch indikátorov, aby som sa nemýlil.
V natívnej verzii boli použité štvormiestne ukazovatele, ja som použil trojmiestne. keďže sa mi už nezmestila do okna. Ale keďže štvrtá číslica je potrebná len na zobrazenie písmena A alebo U, ich strata nie je kritická.
Medzi indikátory som umiestnil LED diódu označujúcu režim obmedzenia prúdu.

Pripravím si všetko potrebné, prispájkujem 50 mOhm rezistor zo starej dosky, ktorý sa bude používať ako doteraz, ako prúdovo merací bočník.
Toto je problém tohto shuntu. Faktom je, že pri tejto možnosti budem mať úbytok napätia na výstupe 50 mV na každý 1 Ampér záťažového prúdu.
Existujú dva spôsoby, ako sa tohto problému zbaviť: použite dva samostatné merače prúdu a napätia a súčasne napájajte voltmeter zo samostatného zdroja energie.
Druhým spôsobom je inštalácia bočníka na kladný pól napájacieho zdroja. Obe možnosti mi ako dočasné riešenie nevyhovovali, a tak som sa rozhodol šliapnuť po krku môjmu perfekcionizmu a spraviť si zjednodušenú verziu, no zďaleka nie najlepšiu.

Pre návrh som použil montážne stĺpiky, ktoré zostali z dosky DC-DC meniča.
S nimi som získal veľmi pohodlný dizajn: indikačná doska je pripevnená k doske ampérvoltmetra, ktorá je zase pripevnená k napájacej svorkovnici.
dopadlo to ešte lepšie ako som čakal :)
Na silovú svorkovnicu som umiestnil aj šunt na meranie prúdu.

Výsledný dizajn predného panela.

A potom som si spomenul, že som zabudol nainštalovať výkonnejšiu ochrannú diódu. Neskôr som to musel spájkovať. Použil som diódu, ktorá zostala pri výmene diód vo vstupnom mostíku dosky.
Samozrejme, bolo by pekné pridať poistku, ale tá už v tejto verzii nie je.

Rozhodol som sa však nainštalovať lepšie odpory na reguláciu prúdu a napätia, ako navrhuje výrobca.
Pôvodné sú celkom kvalitné a chodia bez problémov, ale ide o obyčajné odpory a podľa mňa by laboratórny zdroj mal vedieť presnejšie upraviť výstupné napätie a prúd.
Už keď som rozmýšľal nad objednaním dosky zdroja, videl som ich v obchode a objednal som si ich na recenziu, hlavne že mali rovnaké hodnotenie.

Vo všeobecnosti na takéto účely zvyčajne používam iné odpory; kombinujú dva odpory v sebe na hrubé a hladké nastavenie, ale v poslednej dobe ich nemôžem nájsť v predaji.
Pozná niekto ich importované analógy?

Rezistory sú pomerne vysokej kvality, uhol natočenia je 3600 stupňov alebo jednoducho - 10 plných otáčok, čo poskytuje zmenu 3 voltov alebo 0,3 ampérov na 1 otáčku.
Pri takýchto rezistoroch je presnosť nastavenia približne 11-krát presnejšia ako pri klasických.

Nové odpory v porovnaní s pôvodnými, veľkosť je určite pôsobivá.
Po ceste som trochu skrátil vodiče k rezistorom, malo by to zlepšiť odolnosť proti hluku.

Všetko som zbalil do kufríka, v zásade tam ešte aj trochu miesta zostalo, je kam rásť :)

Tieniace vinutie som pripojil k uzemňovaciemu vodiču konektora, prídavná napájacia doska je umiestnená priamo na svorkách transformátora, to samozrejme nie je veľmi úhľadné, ale na inú možnosť som zatiaľ neprišiel.

Po montáži skontrolujte. Všetko sa spustilo takmer prvýkrát, omylom som si pomýlil dve číslice na ukazovateli a dlho som nemohol pochopiť, čo je s nastavením zlé, po prepnutí bolo všetko tak, ako má.

Poslednou etapou je lepenie filtra, inštalácia rukovätí a montáž tela.
Filter má po obvode tenší okraj, hlavná časť je zapustená do okienka puzdra a tenšia časť je prilepená obojstrannou páskou.
Rukoväte boli pôvodne navrhnuté pre priemer hriadeľa 6,3 mm (ak sa nepletiem), nové odpory majú tenší hriadeľ, takže som musel na hriadeľ naniesť niekoľko vrstiev tepelne zmršťovacej.
Rozhodol som sa, že zatiaľ nebudem žiadnym spôsobom navrhovať predný panel a sú na to dva dôvody:
1. Ovládanie je také intuitívne, že v nápisoch zatiaľ nie je žiadny konkrétny bod.
2. Plánujem upraviť tento zdroj, takže zmeny v dizajne predného panelu sú možné.

Pár fotiek výsledného dizajnu.
Čelný pohľad:

Pohľad zozadu.
Pozorní čitatelia si pravdepodobne všimli, že ventilátor je umiestnený tak, že vyfukuje horúci vzduch von z puzdra a nie pumpuje studený vzduch medzi rebrá chladiča.
Rozhodol som sa to urobiť, pretože radiátor je o niečo menší na výšku ako puzdro a aby sa dovnútra nedostal horúci vzduch, nainštaloval som ventilátor naopak. To samozrejme výrazne znižuje účinnosť odvodu tepla, ale umožňuje trochu vetrať priestor vo vnútri napájacieho zdroja.
Dodatočne by som odporučil urobiť niekoľko otvorov v spodnej časti spodnej polovice tela, ale to je skôr doplnok.

Po všetkých úpravách som skončil s o niečo menším prúdom ako v pôvodnej verzii a bol asi 3,35 ampérov.

Pokúsim sa teda popísať výhody a nevýhody tejto dosky.
klady
Vynikajúce spracovanie.
Takmer správny návrh obvodu zariadenia.
Kompletná sada dielov na zostavenie dosky stabilizátora napájania
Vhodné pre začínajúcich rádioamatérov.
V minimálnej forme navyše vyžaduje len transformátor a radiátor, v pokročilejšej forme aj ampérvoltmeter.
Po zložení plne funkčné, aj keď s niektorými nuansami.
Žiadne kapacitné kondenzátory na výstupe zdroja, bezpečné pri testovaní LED diód atď.

Mínusy
Typ operačného zosilňovača je nesprávne zvolený, preto musí byť rozsah vstupného napätia obmedzený na 22 voltov.
Nie veľmi vhodná hodnota rezistora na meranie prúdu. Funguje vo svojom normálnom tepelnom režime, ale je lepšie ho vymeniť, pretože zahrievanie je veľmi vysoké a môže poškodiť okolité komponenty.
Vstupný diódový mostík funguje na maximum, je lepšie vymeniť diódy za výkonnejšie

Môj názor. Počas procesu montáže som nadobudol dojem, že obvod navrhovali dvaja rôzni ľudia, jeden aplikoval správny princíp regulácie, zdroj referenčného napätia, zdroj záporného napätia, ochranu. Druhý na tento účel nesprávne zvolil bočník, operačné zosilňovače a diódový mostík.
Konštrukcia obvodu zariadenia sa mi veľmi páčila a v sekcii úprav som chcel najskôr vymeniť operačné zosilňovače, dokonca som si kúpil mikroobvody s maximálnym prevádzkovým napätím 40 voltov, ale potom som zmenil názor na úpravy. ale inak je riesenie celkom spravne, nastavenie plynule a linearne. Samozrejmosťou je kúrenie, bez toho sa nedá žiť. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o mňa, je to veľmi dobrý a užitočný konštruktér pre začínajúceho rádioamatéra.
Určite sa nájdu ľudia, ktorí napíšu, že je jednoduchšie kúpiť hotový, ale myslím si, že zložiť si ho svojpomocne je jednak zaujímavejšie (to je asi najdôležitejšie), tak aj užitočnejšie. Navyše veľa ľudí má doma celkom ľahko transformátor a radiátor zo starého procesora a nejakú krabicu.

Už v procese písania recenzie som mal ešte silnejší pocit, že táto recenzia bude začiatkom série recenzií venovaných lineárnemu napájaniu; mám myšlienky na zlepšenie -
1. Prevod indikačného a riadiaceho obvodu do digitálnej verzie, prípadne s prepojením na počítač
2. Výmena operačných zosilňovačov za vysokonapäťové (ešte neviem aké)
3. Po výmene operačného zosilňovača chcem urobiť dva automatické spínacie stupne a rozšíriť rozsah výstupného napätia.
4. Zmeňte princíp merania prúdu v zobrazovacom zariadení tak, aby nedochádzalo k poklesu napätia pri záťaži.
5. Pridajte možnosť vypnúť výstupné napätie tlačidlom.

To je asi všetko. Možno si ešte niečo zapamätám a niečo doplním, ale skôr sa teším na komentáre s otázkami.
Plánujeme tiež venovať niekoľko ďalších recenzií dizajnérom pre začínajúcich rádioamatérov, možno bude mať niekto návrhy týkajúce sa určitých dizajnérov.

Nie pre slabé povahy

Najprv som to nechcel ukázať, ale potom som sa rozhodol, že to predsa len odfotím.
Vľavo je napájací zdroj, ktorý som používal už mnoho rokov predtým.
Jedná sa o jednoduchý lineárny zdroj s výkonom 1-1,2 A pri napätí do 25 Voltov.
Chcel som ho teda nahradiť niečím výkonnejším a správnejším.

Tovar bol poskytnutý na napísanie recenzie obchodom. Recenzia bola zverejnená v súlade s bodom 18 Pravidiel stránky.

Plánujem kúpiť +207 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +160 +378

Nedávno som zostavil veľmi dobrý laboratórne regulovaný napájací zdroj podľa tejto schémy, mnohokrát testovaný rôznymi ľuďmi:

• Regulácia od 0 do 40 V (pri XX a 36 V pri prepočte so záťažou) + stabilizácia do 50 V je možná, ale potreboval som to presne do 36 V.
• Nastavenie prúdu od 0 do 6A (Imax sa nastavuje bočníkom).

Má 3 typy ochrany, ak sa to tak dá nazvať:

1. Stabilizácia prúdu (pri prekročení nastaveného prúdu ho obmedzí a zmeny napätia smerom k zvýšeniu nerobia žiadne zmeny)
2. Ochrana spúšťacieho prúdu (pri prekročení nastaveného prúdu vypne napájanie)
3. Teplotná ochrana (ak sa prekročí nastavená teplota, vypne napájanie na výstupe) Neinštaloval som ju sám.

Tu je riadiaca doska založená na LM324D.

Pomocou 4 operačných zosilňovačov sú implementované všetky kontroly stabilizácie a všetka ochrana. Na internete je známejšia ako PiDKD. Táto verzia je 16. vylepšenou verziou, testovanou mnohými (v.16у2). Vyvinuté na spájkovačke. Jednoduché nastavenie, doslova zostavené na kolene. Moja súčasná úprava je dosť hrubá a myslím si, že stojí za to nainštalovať dodatočný aktuálny gombík jemného doladenia, okrem toho hlavného. Diagram vpravo obsahuje príklad, ako to urobiť na reguláciu napätia, ale dá sa použiť aj na nastavenie prúdu. To všetko je poháňané SMPS z jednej zo susedných tém s kvákajúcou „ochranou“:

Ako vždy som musel nasadiť podľa PP. Myslím, že sa tu o ňom veľa nedá povedať. Na napájanie stabilizátora sú nainštalované 4 tranzistory TIP142:

Všetko je na spoločnom chladiči (chladič od CPU). Prečo je ich toľko? Po prvé, zvýšiť výstupný prúd. Po druhé, pre rozloženie záťaže na všetky 4 tranzistory, čo následne eliminuje prehrievanie a poruchu pri vysokých prúdoch a veľkých potenciálových rozdieloch. Stabilizátor je predsa lineárny a plus k tomu všetkému, čím vyššie vstupné napätie a čím nižšie výstupné napätie, tým viac energie sa rozptýli na tranzistoroch. Okrem toho majú všetky tranzistory určité tolerancie napätia a prúdu, pre tých, ktorí toto všetko nevedeli. Tu je schéma paralelného zapojenia tranzistorov:

Rezistory v žiaričoch môžu byť nastavené v rozsahu od 0,1 do 1 Ohm, stojí za zváženie, že pri zvyšovaní prúdu bude pokles napätia na nich významný a samozrejme je nevyhnutné zahrievanie.

Všetky súbory - stručné informácie, obvody v .ms12 a .spl7, pečať od jedného z ľudí na spájkovačke (100% overené, všetko je podpísané, za čo mu patrí veľká vďaka!) v .lay6 formát, poskytujem v archíve. A nakoniec, video ochrany v akcii a niekoľko informácií o napájaní vo všeobecnosti:

Digitálny VA meter v budúcnosti vymením, keďže nie je presný, krok odčítania je veľký. Aktuálne hodnoty sa značne líšia, keď sa odchyľujú od nakonfigurovanej hodnoty. Nastavíme ho napríklad na 3 A a tiež ukazuje 3 A, ale keď znížime prúd na 0,5 A, ukáže napríklad 0,4 A. Ale to je už iná téma. Autor článku a fotografie - BFG 5000.

Diskutujte o článku VÝKONNÝ DOMÁCI ZDROJ

Z článku sa dozviete, ako vyrobiť nastaviteľný zdroj napájania vlastnými rukami z dostupných materiálov. Dá sa použiť na napájanie domácich zariadení, ako aj pre potreby vlastného laboratória. Zdroj konštantného napätia možno použiť na testovanie zariadení, ako je reléový regulátor pre generátor automobilu. Koniec koncov, pri jeho diagnostike sú potrebné dve napätia - 12 voltov a viac ako 16. Teraz zvážte konštrukčné vlastnosti napájacieho zdroja.

Transformátor

Ak sa zariadenie neplánuje používať na nabíjanie kyslých batérií a napájanie výkonných zariadení, potom nie je potrebné používať veľké transformátory. Stačí použiť modely s výkonom nie väčším ako 50 W. Je pravda, že na vytvorenie nastaviteľného napájacieho zdroja vlastnými rukami budete musieť mierne zmeniť dizajn prevodníka. Prvým krokom je rozhodnúť, aký rozsah napätia bude na výstupe. Charakteristiky napájacieho transformátora závisia od tohto parametra.

Povedzme, že ste si vybrali rozsah 0-20 voltov, čo znamená, že musíte stavať na týchto hodnotách. Sekundárne vinutie by malo mať výstupné napätie 20-22 voltov. Primárne vinutie teda necháte na transformátore a sekundárne naviniete naň. Ak chcete vypočítať požadovaný počet závitov, zmerajte napätie, ktoré sa získa z desiatich. Desatinu tejto hodnoty tvorí napätie získané z jednej otáčky. Po vytvorení sekundárneho vinutia je potrebné zostaviť a zviazať jadro.

Usmerňovač

Ako usmerňovač je možné použiť zostavy aj jednotlivé diódy. Pred vytvorením nastaviteľného napájacieho zdroja vyberte všetky jeho komponenty. Ak je výstup vysoký, budete musieť použiť polovodiče s vysokým výkonom. Je vhodné ich inštalovať na hliníkové radiátory. Pokiaľ ide o obvod, uprednostniť by sa mal iba mostíkový obvod, pretože má oveľa vyššiu účinnosť, menšie straty napätia pri usmerňovaní. Neodporúča sa používať polvlnový obvod, pretože je neúčinný, je veľa zvlnenia na výstupe, ktoré skresľuje signál a je zdrojom rušenia pre rádiové zariadenia.

Stabilizačný a nastavovací blok

Na výrobu stabilizátora je najrozumnejšie použiť mikrozostavu LM317. Lacné a dostupné zariadenie pre každého, ktoré vám umožní zostaviť si svojpomocne kvalitný zdroj v priebehu niekoľkých minút. Jeho aplikácia si ale vyžaduje jeden dôležitý detail – efektívne chladenie. A to nielen pasívne v podobe radiátorov. Faktom je, že regulácia a stabilizácia napätia prebieha podľa veľmi zaujímavej schémy. Zariadenie opustí presne také napätie, ktoré je potrebné, ale prebytok prichádzajúci na jeho vstup sa premení na teplo. Preto bez chladenia je nepravdepodobné, že by mikrozostava dlho fungovala.

Pozrite sa na schému, nie je v nej nič extra zložité. Na zostave sú iba tri kolíky, na tretí je privádzané napätie, z druhého je napätie odstránené a prvý je potrebný na pripojenie k mínusu napájacieho zdroja. Tu však vzniká malá zvláštnosť - ak zahrniete odpor medzi mínus a prvú svorku zostavy, potom je možné nastaviť napätie na výstupe. Navyše, samonastaviteľný napájací zdroj môže meniť výstupné napätie plynulo aj postupne. Ale prvý typ úpravy je najpohodlnejší, takže sa používa častejšie. Pre realizáciu je potrebné zahrnúť premenlivý odpor 5 kOhm. Okrem toho musí byť medzi prvým a druhým vývodom zostavy nainštalovaný konštantný odpor s odporom asi 500 Ohmov.

Riadiaca jednotka prúdu a napätia

Samozrejme, aby bola prevádzka zariadenia čo najpohodlnejšia, je potrebné sledovať výstupné charakteristiky - napätie a prúd. Obvod regulovaného napájacieho zdroja je konštruovaný tak, že ampérmeter je pripojený k medzere v kladnom vodiči a voltmeter je pripojený medzi výstupy zariadenia. Otázka je však iná – aký typ meracích prístrojov použiť? Najjednoduchšou možnosťou je inštalácia dvoch LED displejov, ku ktorým sa pripojí volt- a ampérmetrový obvod zostavený na jednom mikrokontroléri.

Ale do nastaviteľného zdroja, ktorý si vyrobíte sami, môžete namontovať pár lacných čínskych multimetrov. Našťastie sa dajú napájať priamo zo zariadenia. Môžete samozrejme použiť číselníkové ukazovatele, len v tomto prípade je potrebné kalibrovať váhu

Puzdro na zariadenie

Najlepšie je vyrobiť puzdro z ľahkého, ale odolného kovu. Ideálnou možnosťou by bol hliník. Ako už bolo uvedené, regulovaný napájací obvod obsahuje prvky, ktoré sa veľmi zahrievajú. Preto musí byť vo vnútri puzdra namontovaný radiátor, ktorý je možné pre väčšiu účinnosť pripojiť k jednej zo stien. Je žiaduce mať nútené prúdenie vzduchu. Na tento účel môžete použiť tepelný spínač spárovaný s ventilátorom. Musia byť inštalované priamo na chladiaci radiátor.

Každý rádioamatér vo svojom domácom laboratóriu musí mať nastaviteľné napájanie, ktorá vám umožňuje vytvárať konštantné napätie od 0 do 14 voltov pri zaťažovacom prúde až 500 mA. Okrem toho musí takéto napájanie zabezpečiť ochrana proti skratu na výstupe, aby ste „nespálili“ testovanú alebo opravovanú konštrukciu a nezlyhali.

Tento článok je primárne určený pre začínajúcich rádioamatérov a myšlienka napísať tento článok bola vyvolaná Kirill G. Za čo mu patrí mimoriadna vďaka.

Predkladám vám schému jednoduché regulované napájanie, ktorý som zostavil ešte v 80-tych rokoch (v tom čase som bol v 8. ročníku) a diagram bol prevzatý z prílohy časopisu „Mladý technik“ č.10 za rok 1985. Obvod sa od originálu mierne líši zmenou niektorých častí z germánia za silikónové.

Ako vidíte, obvod je jednoduchý a neobsahuje drahé časti. Poďme sa pozrieť na jej prácu.

1. Schéma napájacieho zdroja.

Napájací zdroj sa zapája do zásuvky pomocou dvojpólovej zástrčky XP1. Keď je spínač zapnutý SA1 na primárne vinutie je privedené napätie 220V ( ja) znižovací transformátor T1.

Transformátor T1 znižuje sieťové napätie na 14 –17 Volt. Toto je napätie odstránené zo sekundárneho vinutia ( II) transformátor, usmernený diódami VD1 - VD4, pripojený cez mostíkový obvod, a je vyhladený filtračným kondenzátorom C1. Ak nie je kondenzátor, potom pri napájaní prijímača alebo zosilňovača bude v reproduktoroch počuť striedavý šum.

Diódy VD1 - VD4 a kondenzátor C1 formulár usmerňovač, z ktorého výstupu sa na vstup privádza konštantné napätie stabilizátor napätia pozostávajúce z niekoľkých reťazcov:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistor R2 a zenerova dióda VD6 formulár parametrický stabilizátor a stabilizovať napätie na premenlivom odpore R3, ktorá je zapojená paralelne so zenerovou diódou. Pomocou tohto odporu sa nastavuje napätie na výstupe napájacieho zdroja.

Na premenlivom rezistore R3 udržiava sa konštantné napätie rovnajúce sa stabilizačnému napätiu ust tejto zenerovej diódy.

Keď je posúvač variabilného odporu vo svojej najnižšej polohe (podľa schémy), tranzistor VT2 zatvorené, pretože napätie na jeho základni (vzhľadom na emitor) je nulové, resp mocný tranzistor VT3 tiež zatvorené.

So zatvoreným tranzistorom VT3 jeho prechodový odpor kolektor-emitor dosahuje niekoľko desiatok megaohmov a takmer celé napätie usmerňovača padá na tomto prechode. Preto na výstupe napájacieho zdroja (svorky XT1 A XT2) nebude žiadne napätie.

Kedy bude tranzistor VT3 otvorený a prechodový odpor kolektor-emitor je len niekoľko ohmov, potom sa takmer celé napätie usmerňovača privádza na výstup napájacieho zdroja.

Takže tu to je. Keď sa posúvač s premenlivým odporom pohybuje nahor k základni tranzistora VT2 dorazí odblokovanie záporné napätie a prúd bude tiecť v jeho emitorovom obvode (EC). Súčasne napätie z jeho záťažového odporu R4 dodávaný priamo do bázy výkonného tranzistora VT3 a na výstupe napájacieho zdroja sa objaví napätie.

Ako viac záporné hradlové napätie na báze tranzistora VT2, tie viac Oba tranzistory sa otvárajú, takže viac napätie na výstupe napájacieho zdroja.

Za našich čias asi len leniví neprerobili počítačový AT alebo ATX zdroj na laboratórny alebo nabíjačku na autobatériu. A rozhodol som sa nezostať bokom. Na prestavbu som zobral starý zdroj ATX 350 W s PWM regulátorom TL494 alebo jeho analógom KA7500B, jednotky s takýmto regulátorom sa konvertujú najľahšie. Prvým krokom je odstránenie nepotrebných súčiastok z dosky, skupinovej stabilizačnej tlmivky, kondenzátorov, niektorých rezistorov, nepotrebných prepojok, obvodu zapnutia napájania s ňou a komparátora LM393. Stojí za zmienku, že všetky obvody na TL494 sú podobné, môžu mať len malé rozdiely, takže aby ste pochopili, ako prerobiť napájanie, môžete si vziať štandardný obvod.

Vo všeobecnosti je tu typický obvod napájania ATX pre TL494.

Tu je schéma s odstránenými nepotrebnými prvkami.

V prvom diagrame som zvýraznil sekciu, ktorá je zodpovedná za ochranu pred preťažením napájania, považoval som za potrebné ju vymazať, čo ma trochu mrzí. Odporúčam vám túto sekciu nevymazávať. Vo výstupnom obvode je potrebné namiesto zostavy +12 V diódy nainštalovať zostavu Schottkyho diódy s maximálnym impulzným spätným napätím 100 V a prúdom 15 A, asi takto: VS-16CTQ100PBF. Elektrolytický kondenzátor za induktorom by mal mať kapacitu 1000-2200 μF a napätie aspoň 25 V. Záťažový odpor by mal mať odpor 100 Ohmov a výkon cca 2W. Plyn

Po odstránení všetkých nepotrebných častí môžete začať s montážou riadiaceho obvodu.

Kontrolný diagram som prevzal z tohto článku: Laboratórne napájanie z AT. Tento článok popisuje konverziu veľmi podrobne.

Operačný zosilňovač DA1.1 slúži na zostavenie diferenciálneho zosilňovača v obvode merania napätia. Zosilnenie sa volí tak, že pri zmene výstupného napätia zdroja z 0 na 20 V (berúc do úvahy úbytok napätia na bočníku R7) sa signál na jeho výstupe mení v rozmedzí 0...5 V. Zosilnenie závisí od pomeru odporov rezistorov R2/R1 =R4/R3.

Operačný zosilňovač DA1.2 slúži na zostavenie zosilňovača v obvode merania prúdu. Zosilňuje veľkosť poklesu napätia na bočníku R7. Zosilnenie sa volí tak, že pri zmene záťažového prúdu zdroja z 0 na 10 A sa signál na jeho výstupe mení v rozmedzí 0...5 V. Zosilnenie závisí od pomeru odporov rezistorov R6 /R5.

Signály z oboch zosilňovačov (napäťové a prúdové) sú privádzané na vstupy komparátorov chýb PWM regulátora (piny 1 a 16 DA2). Pre nastavenie požadovaných hodnôt napätia a prúdu sú invertujúce vstupy týchto komparátorov (piny 2 a 15 DA2) pripojené k nastaviteľným referenčným deličom napätia (variabilné odpory R8, R10). Napätie +5 V pre tieto deličy sa odoberá z interného zdroja referenčného napätia regulátora PWM (pin 14 DA2).

Rezistory R9, R11 obmedzujú spodný prah nastavenia. Kondenzátory C2, C3 eliminujú možný „šum“ pri otáčaní motora s premenlivým odporom. Rezistory R14, R15 sa inštalujú aj v prípade „zlomenia“ motora s premenlivým odporom.

Na operačnom zosilňovači DA1.4 je namontovaný komparátor, ktorý indikuje prechod napájacieho zdroja do režimu stabilizácie prúdu (LED1).

Moja schéma

V mojom obvode na meranie prúdu používam snímač prúdu s hallovým efektom ACS712, dlho som ležal, tak som sa rozhodol ho implementovať. Treba poznamenať, že meria presnejšie ako kus drôtu, pretože má malú závislosť od teploty, pretože meracia časť má veľmi malý odpor. Kus drôtu mení svoj odpor, keď sa zvyšuje prúd.

zhromaždenie

Bočník bol vyrobený z PCB a kusu drôtu zo železného kovu, odpor bol približne 0,001 Ohm, čo je celkom dosť. Pripevnený k puzdru na stojane dosiek plošných spojov.

Všetko som umiestnil do hotového puzdra:

Hotové továrenské puzdro (G768 140x190x80mm).

Nákres predného panela:

Doska z počítačového zdroja sa v tomto prípade jednoducho inštaluje.

Vzadu je nainštalovaný chladiaci ventilátor, ktorý fúka vzduch cez celú skriňu, v hornom kryte na bokoch sú vyvŕtané otvory pre výstup vzduchu. Otáčky sa nastavujú DC-DC meničom, napájanie je odoberané z dispečingu 20V.

Zobrazovacia doska:

Pohľad zhora:

Pohľad zdola:

Riadiace panel:

Pohľad zhora:

Pohľad zdola:

Doska bola vytvorená v programe Dip Trace

Programový kód pre Atmega8

Kód bol vytvorený v prostredí CodeVisionAVR. Neprišiel som na nič zvláštne, použil som matematiku s plavákom. Archív s projektom, nájdete v ňom aj firmvér

#include #include #include #include // Referencia napätia: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0<515)(I = (float) (dáta-515)/20;); // Prevod na volty sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); lcd_gotoxy(9,0); // Nastavte kurzor lcd_puts(lcd_buff); // Vypíše hodnotu W = V * I; sprintf(lcd_buff,"W=%.3f", W); lcd_gotoxy(0,1); // Nastavte kurzor lcd_puts(lcd_buff); // Vypíše hodnotu delay_ms(400); // Nastavenie oneskorenia na 400 milisekúnd) )

#include #include #include #include // Referenčné napätie: kolík AREF #define ADC_VREF_TYPE ((0< // Prečítajte si výsledok konverzie AD unsigned int read_adc (unsigned char adc_input ) ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE ; // Oneskorenie potrebné na stabilizáciu vstupného napätia ADC delay_us(10); // Spustite konverziu AD ADCSRA |= (1<< ADSC ) ; // Počkajte na dokončenie konverzie AD zatiaľ čo ((ADCSRA & (1<< ADIF ) ) == 0 ) ; ADCSRA |= (1<< ADIF ) ; návrat ADCW ; unsigned char lcd_buff[16]; int údaje; plavák V, I, W; void main (void) // Inicializácia portu D // Funkcia: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ; // Stav: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ; //Inicializácia ADC //Taktovacia frekvencia ADC: 125 000 kHz // Referenčné napätie ADC: pin AREF ADMUX = ADC_VREF_TYPE ; ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ; SFIOR = (0<< ACME ) ; // Inicializácia alfanumerického LCD // Pripojenia sú špecifikované v // Project|Configure|C Compiler|Knižnice|Alfanumerické LCD menu: // RS - PORTD Bit 0 // RD - PORTD Bit 1 // SK - PORTD Bit 2 // D4 - PORTD Bit 4 // D5 - PORTD Bit 5 // D6 - PORTD Bit 6 // D7 - PORTD Bit 7

V tomto článku vám poviem, ako vyrobiť laboratórny zdroj zo starého počítača, ktorý je veľmi užitočný pre každého rádioamatéra.
Počítačový zdroj si môžete kúpiť veľmi lacno na miestnom blšom trhu alebo si ho vyprosiť od kamaráta či známeho, ktorý upgradoval svoj počítač. Než začnete pracovať na napájacom zdroji, mali by ste si uvedomiť, že vysoké napätie je životu nebezpečné a musíte dodržiavať bezpečnostné pravidlá a byť mimoriadne opatrní.
Nami vyrobený zdroj bude mať dva výstupy s pevným napätím 5V a 12V a jeden výstup s nastaviteľným napätím 1,24 až 10,27V. Výstupný prúd závisí od výkonu použitého počítačového zdroja a v mojom prípade je cca 20A pre 5V výstup, 9A pre 12V výstup a cca 1,5A pre regulovaný výstup.

Budeme potrebovať:

1. Napájanie zo starého PC (akýkoľvek ATX)
2. Modul LCD voltmetra
3. Radiátor pre mikroobvod (akákoľvek vhodná veľkosť)
4. Čip LM317 (regulátor napätia)
5. elektrolytický kondenzátor 1uF
6. Kondenzátor 0,1 uF
7. LED diódy 5mm - 2 ks.
8. Ventilátor
9. Prepínač
10. Koncovky - 4 ks.
11. Rezistory 220 Ohm 0,5W - 2 ks.
12. Spájkovacie príslušenstvo, 4 skrutky M3, podložky, 2 samorezné skrutky a 4 mosadzné stĺpiky dlhé 30 mm.

Chcem objasniť, že zoznam je približný, každý môže použiť to, čo má po ruke.

Všeobecné vlastnosti napájacieho zdroja ATX:

Zdroje ATX používané v stolných počítačoch sú spínané zdroje pomocou PWM radiča. Zhruba to znamená, že obvod nie je klasický, pozostáva z transformátora, usmerňovačaa stabilizátor napätia.Jeho práca zahŕňa nasledujúce kroky:
A) Vstupné vysoké napätie sa najskôr usmerní a prefiltruje.
b) V ďalšej fáze sa konštantné napätie premení na sekvenciu impulzov s premenlivým trvaním alebo pracovným cyklom (PWM) s frekvenciou približne 40 kHz.
V) Následne tieto impulzy prechádzajú cez feritový transformátor a výstup produkuje relatívne nízke napätie s pomerne veľkým prúdom. Okrem toho transformátor poskytuje galvanické oddelenie medzi
vysokonapäťové a nízkonapäťové časti obvodu.
G) Nakoniec sa signál opäť usmerní, prefiltruje a odošle na výstupné svorky napájacieho zdroja. Ak sa prúd v sekundárnych vinutiach zvýši a výstupné napätie klesne, regulátor PWM upraví šírku impulzu aTýmto spôsobom sa stabilizuje výstupné napätie.

Hlavné výhody takýchto zdrojov sú:
- Vysoký výkon v malej veľkosti
- Vysoká účinnosť
Pojem ATX znamená, že napájanie riadi základná doska. Pre zabezpečenie chodu riadiacej jednotky a niektorých periférnych zariadení aj vo vypnutom stave je na dosku privádzané pohotovostné napätie 5V a 3,3V.

K nevýhodám To môže zahŕňať prítomnosť pulzného a v niektorých prípadoch rádiofrekvenčného rušenia. Navyše pri prevádzke takýchto napájacích zdrojov je počuť hluk ventilátora.

Napájanie napájacieho zdroja

Elektrické charakteristiky napájacieho zdroja sú vytlačené na nálepke (pozri obrázok), ktorá je zvyčajne umiestnená na boku puzdra. Z nej môžete získať nasledujúce informácie:

Napätie - Prúd

3,3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Pre tento projekt sú pre nás vhodné napätia 5V a 12V. Maximálny prúd bude 26A a 9A, čo je veľmi dobré.

Napájacie napätia

Výstup PC zdroja tvorí zväzok vodičov rôznych farieb. Farba vodiča zodpovedá napätiu:

Je ľahké si všimnúť, že okrem konektorov s napájacími napätiami +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V a zemou sú tu ďalšie tri konektory: 5VSB, PS_ON a PWR_OK.

5VSB konektor slúži na napájanie základnej dosky, keď je zdroj v pohotovostnom režime.
PS_ON konektor(zapnutie) slúži na zapnutie napájania z pohotovostného režimu. Po privedení napätia 0V na tento konektor sa zapne napájanie, t.j. na spustenie zdroja bez základnej dosky musí byť pripojenýspoločný vodič (zem).
konektor POWER_OK v pohotovostnom režime má stav blízky nule. Po zapnutí zdroja a vygenerovaní požadovanej úrovne napätia na všetkých výstupoch sa na konektore POWER_OK objaví napätie cca 5V.

DÔLEŽITÉ: Aby napájanie fungovalo bez pripojenia k počítaču, musíte zelený vodič pripojiť k spoločnému vodiču. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je pomocou prepínača.

Upgrade napájacieho zdroja

1. Demontáž a čistenie

Napájací zdroj je potrebné dôkladne rozobrať a vyčistiť. Na to sa najlepšie hodí vysávač zapnutý na fúkanie alebo kompresor. Treba si dávať veľký pozor, pretože... aj po odpojení napájania zo siete zostávajú na doske životu nebezpečné napätia.

2. Pripravte drôty

Všetky drôty, ktoré nebudú použité, rozspájkujeme alebo odhryzneme. V našom prípade necháme dve červené, dve čierne, dve žlté, fialové a zelené.
Ak máte dostatočne výkonnú spájkovačku, prebytočné drôty odspájkujte, ak nie, odrežte ich nožnicami na drôt a zaizolujte ich tepelným zmršťovaním.

3. Vytvorenie predného panelu.

Najprv musíte vybrať miesto na umiestnenie predného panela. Ideálnou možnosťou by bola strana napájacieho zdroja, z ktorej vychádzajú drôty. Potom nakreslíme predný panel v programe Autocad alebo inom podobnom programe. Pomocou pílky, vŕtačky a frézy vyrobíme predný panel z kusu plexiskla.

4. Umiestnenie stojana

Podľa montážnych otvorov na nákrese predného panela vyvŕtame podobné otvory v kryte zdroja a priskrutkujeme stojany, ktoré budú držať predný panel.

5. Regulácia a stabilizácia napätia

Aby ste mohli nastaviť výstupné napätie, musíte pridať obvod regulátora. Slávny čip LM317 bol vybraný pre jeho jednoduché začlenenie a nízku cenu.
LM317 je trojsvorkový nastaviteľný regulátor napätia schopný zabezpečiť reguláciu napätia v rozsahu od 1,2V do 37V pri prúdoch do 1,5A. Zapojenie mikroobvodu je veľmi jednoduché a pozostáva z dvoch rezistorov, ktoré sú potrebné na nastavenie výstupného napätia. Okrem toho má tento mikroobvod ochranu proti prehriatiu a nadprúdu.
Schéma zapojenia a pinout mikroobvodu sú uvedené nižšie:

Rezistory R1 a R2 dokážu nastaviť výstupné napätie od 1,25V do 37V. To znamená, že v našom prípade, akonáhle napätie dosiahne 12V, ďalšie otáčanie odporu R2 nebude regulovať napätie. Aby k úprave došlo v celom rozsahu otáčania regulátora, je potrebné vypočítať novú hodnotu odporu R2. Na výpočet môžete použiť vzorec odporúčaný výrobcom čipu:

Alebo zjednodušená forma tohto výrazu:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Chyba je veľmi nízka, takže je možné použiť druhý vzorec.

Ak vezmeme do úvahy výsledný vzorec, možno vyvodiť nasledujúce závery: keď je premenlivý odpor nastavený na minimálnu hodnotu (R2 = 0), výstupné napätie je 1,25 V. Keď budete otáčať gombíkom odporu, výstupné napätie sa bude zvyšovať, až kým nedosiahne maximálne napätie, ktoré je v našom prípade o niečo menej ako 12V. Inými slovami, naše maximum by nemalo presiahnuť 12V.

Začnime s výpočtom nových hodnôt rezistorov. Vezmime odpor odporu R1 rovný 240 ohmov a vypočítame odpor odporu R2:
R2 = (Vout-1,25) (R1/1,25)
R2 = (12-1,25) (240/1,25)
R2 = 2064 Ohm

Štandardná hodnota odporu najbližšie k 2064 ohmom je 2 kohm. Hodnoty odporu budú nasledovné:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Tým sa výpočet regulátora končí.

6. Zostava regulátora

Regulátor zostavíme podľa nasledujúcej schémy:

Nižšie je schematický diagram:

Regulátor je možné zostaviť povrchovou montážou, prispájkovaním dielov priamo na kolíky mikroobvodu a pripojením zvyšných dielov pomocou vodičov. Môžete tiež vyleptať dosku plošných spojov špeciálne na tento účel alebo zostaviť obvod na doske plošných spojov. V tomto projekte bol obvod zostavený na doske plošných spojov.

Tiež je potrebné pripevniť stabilizačný čip na dobrý chladič. Ak radiátor nemá otvor pre skrutku, potom je vyrobený vrtákom 2,9 mm a závit je vyrezaný rovnakou skrutkou M3, s ktorou bude mikroobvod zaskrutkovaný.

Ak bude chladič priskrutkovaný priamo na puzdro zdroja, tak je potrebné odizolovať zadnú stranu čipu od chladiča kúskom sľudy alebo silikónu. V tomto prípade musí byť skrutka, ktorá zaisťuje LM317, izolovaná pomocou plastovej alebo getinak podložky. Ak radiátor nebude v kontakte s kovovým puzdrom napájacieho zdroja, stabilizačný čip musí byť namontovaný na tepelnej paste. Na obrázku môžete vidieť, ako je radiátor pripevnený epoxidovou živicou cez dosku z plexiskla:

7. Spojenie

Pred spájkovaním je potrebné nainštalovať LED diódy, spínač, voltmeter, variabilný odpor a konektory na predný panel. LED diódy perfektne pasujú do otvorov vyvŕtaných 5 mm vrtákom, aj keď môžu byť dodatočne zaistené superlepidlom. Spínač a voltmeter sú pevne uchytené na vlastných západkách v presne vyrezaných otvoroch.Konektory sú zaistené maticami. Po zaistení všetkých častí môžete začať spájkovať vodiče podľa nasledujúcej schémy:

Na obmedzenie prúdu je ku každej LED pripájaný 220 ohmový odpor. Spoje sú izolované pomocou tepelného zmršťovania. Konektory sú prispájkované ku káblu priamo alebo cez adaptérové ​​konektory.Dĺžky musia byť dostatočne dlhé, aby sa predný panel dal bez problémov odstrániť.

Často sa pýtajú a sťažujú sa na zlyhania. Aby sme ukázali, že zmena je skutočne možná a nie je to vôbec ťažké, pripravili sme ďalší článok s ilustráciami a vysvetleniami.

Pripomeňme, že môžete prerobiť akékoľvek bloky, AT aj ATX. Prvé sa vyznačujú jednoducho absenciou služobného dôstojníka. Výsledkom je, že TL494 v nich je napájaný priamo z výstupu výkonového transformátora a v dôsledku toho opäť pri nastavovaní pri nízkom zaťažení jednoducho nebude mať dostatok energie, pretože pracovný cyklus impulzov na primárnej časti transformátora bude príliš malý. Zavedenie samostatného napájacieho zdroja pre mikroobvod rieši problém, vyžaduje si však ďalší priestor v puzdre.

Zdroje ATX tu majú výhodu v tom, že nemusíte nič pridávať, stačí odstrániť prebytok a pridať, zhruba povedané, dva variabilné odpory.

Počítačový zdroj ATX MAV-300W-P4 sa prerába. Úlohou je previesť ho na laboratórne 0-24V, podľa prúdu - ako sa ukáže. Hovoria, že sa im podarí dostať 10A. No, skontrolujeme.

Kliknutím na diagram sa zväčší
Napájací obvod sa dá ľahko vygoogliť, ale zaobídete sa aj bez neho, pretože vieme, že od TL494 budeme potrebovať vstupy oboch komparátorov a to sú piny 1, 2, 15, 16 a ich spoločný výstup 3, ktorý sa zvyčajne používa na korekciu. Uvoľníme aj kolík 4, ​​pretože sa zvyčajne používa na rôzne ochrany. Kondenzátor C22 a rezistor R46 však na ňom necháme visieť pre plynulý štart. Odpájkujeme iba diódu D17, odpojíme monitor napätia od TL.

Pridajte odpory, regulátory, skrat. Ako posledne menované boli paralelne použité dva 0,025 Ohm odpory SMD, ktoré sú zahrnuté v medzere v zápornej stope od transformátora.

Napájací zdroj pripájame do siete cez 200W žiarovku, ktorá je určená na ochranu pred rozpadom výkonových tranzistorov v prípade núdze. Pri voľnobehu je napätie perfektne regulované od takmer 0 do 24 voltov. Čo sa stane pri zaťažení? Pripojíme niekoľko výkonných halogénových žiaroviek a vidíme, že napätie je regulované na 20 voltov. Toto sa dá očakávať, pretože používame 12V vinutia a stredový usmerňovač. Pri výkonnej záťaži je už PWM na hranici svojich možností a viac sa už dostať nedá.

Čo robiť? Na napájanie nie príliš výkonných záťaží môžete jednoducho použiť napájací zdroj. Čo však robiť, ak naozaj chcete získať vytúžených 10 ampérov, najmä preto, že na štítku zdroja sú uvedené pre 12 voltovú linku? Všetko je veľmi jednoduché: meníme usmerňovač na klasický mostík štyroch diód, čím zvyšujeme amplitúdu napätia na jeho výstupe. Aby ste to dosiahli, budete musieť nainštalovať ďalšie dve diódy. Diagram ukazuje, že takéto diódy boli práve nainštalované, sú to D24 a D25, pozdĺž vedenia -12 voltov. Žiaľ, ich umiestnenie na doske nie je pre náš prípad dobré, takže budeme musieť použiť diódy v „tranzistorových“ obaloch a buď na ne osadiť samostatné žiariče, alebo ich pripevniť na spoločný žiarič a prispájkovať kabelážou. Požiadavky na diódy sú rovnaké: rýchle, výkonné, na požadované napätie.

S prerobeným usmerňovačom sa napätie aj pri výkonnej záťaži reguluje od 0 do 24 voltov a funguje aj regulácia prúdu.

Zostáva vyriešiť ešte jeden problém – výkon ventilátora. Je nemožné ponechať zdroj bez aktívneho chladenia, pretože výkonové tranzistory a usmerňovacie diódy sa zahrievajú podľa zaťaženia. Štandardne bol ventilátor napájaný z +12 voltového vedenia, ktoré sme zmenili na nastaviteľné s rozsahom napätia o niečo širším, ako ventilátor potreboval. Najjednoduchším riešením je preto napájanie z pracovnej miestnosti. Aby sme to dosiahli, nahradíme kondenzátor C13 kapacitnejším, čím sa jeho kapacita zvýši 10-krát. Napätie na katóde D10 je 16 voltov a berieme ho pre ventilátor iba cez odpor, ktorého odpor musí byť zvolený tak, aby bol ventilátor 12 voltov. Ako bonus môžete z tohto zdroja vyviesť dobré päťvoltové +5VSB napájacie vedenie.

Požiadavky na tlmivku sú rovnaké: navinieme všetky vinutia z DGS a navinieme nové: z 20 závitov paralelne 10 drôtov s priemerom 0,5 mm. Samozrejme, že takéto hrubé jadro sa nemusí zmestiť do krúžku, takže počet paralelných drôtov sa môže znížiť podľa vašej záťaže. Pre maximálny prúd 10 ampérov by mala byť indukčnosť induktora okolo 20 uH.

Bočník zabudovaný v ampérmetri sa dá použiť ako bočník a naopak - bočník sa dá použiť na pripojenie ampérmetra bez zabudovaného bočníka. Odpor skratu je okolo 0,01 Ohm. Znížením odporu odporu R môžete zvýšiť rozsah nastavenia napätia smerom nahor.