Итак, вы собрались покупать новый фотоаппарат. Как грамотно проверить фотоаппарат перед покупкой, чтобы не попался бракованный экземпляр, и как не стать жертвой обмана? В этой статье мы рассмотрим основные правила проверки фотоаппаратов. Речь пойдет в основном о моделях со сменной оптикой. Впрочем, большинство советов будет справедливо и для проверки компактов.

Готовимся к покупке

Чтобы совершить удачную покупку, лучше подготовиться дома к походу в магазин за фотоаппаратом .

Четко определитесь с моделью. Убедитесь, что она не устарела, по-прежнему актуальна. Изучите информацию о ней на сайте производителя: не вышли ли более новые модели того же класса с лучшими характеристиками? Изучите отзывы покупателей о выбранном фотоаппарате в интернете. Найти отзывы очень легко. Достаточно открыть любой поисковик и набрать в строке поиска “Фотоаппарат такой-то отзывы”.

Где покупать фотоаппарат? Чтобы минимизировать риск обмана при покупке, лучше всего покупать фотоаппарат в магазинах, чья репутация не вызывает у вас сомнений. Не стоит покупать там, где подозрительно дешево. Скорее всего, там продают товары из “серых” партий, не имеющие официальной гарантии, или даже бывшие в употреблении вещи под видом новых.

Не ждите, что в обычном магазине продавцы-консультанты вам реально помогут что-то выбрать. Важно понимать, что их задача - не подобрать вам наилучший фотоаппарат, а совершить наиболее выгодную сделку.

Лучший вариант магазина - фирменный магазин производителя. Здесь у вас совершенно точно не будет проблем с гарантией. Продавцы же отличаются профессионализмом и всегда готовы помочь.

Если вы новичок в фотографии и пока не очень хорошо разбираетесь в фототехнике, не стоит покупать с рук бывшие в употреблении фотоаппараты. Проверить их довольно сложно, в них может быть много скрытых дефектов. Если вы все же решились на покупку бывшей в употреблении фотокамеры, необходимо проверить ее “пробег”: сколько кадров на нее уже было сделано. Об этом мы расскажем ниже.

При проверке фотоаппарата лучше иметь представление о его органах управления. Скачайте с сайта производителя инструкцию и изучите ее. Посмотрите, как выбираются режимы съемки, как настраиваются выдержка, диафрагма и светочувствительность, как включить серийную съемку, как включается и отключается автофокус, как настраивается качество снимков, как выбирают точки фокусировки. Если вы новичок и пока не знаете ничего о параметрах съемки, лучше с собой в магазин пригласить человека, который сможет помочь вам настроить камеру для полной проверки.

Имейте в виду, что фотоаппараты почти всегда продаются без карты памяти в комплекте. Позаботьтесь, чтобы у вас с собой была карта памяти.

Удобнее проверять качество тестовых снимков на большом экране. Если есть возможность, возьмите с собой ноутбук, чтобы смотреть изображения на нем.

Проверяем фотоаппарат

Итак, мы в магазине. Перед нами коробка с желанным фотоаппаратом. Как проверить фотоаппарат своими силами? Давайте разбираться.

Визуальный осмотр

Осмотрите коробку: на ней не должно быть механических повреждений. Найдите в коробке гарантийный талон. Проверьте, что это официальный гарантийный талон производителя, а не гарантия стороннего сервисного центра, как это часто бывает с неофициальными “серыми” поставками фототехники. Сверьте серийные номера на упаковке, фотоаппарате и в гарантийном талоне. Проверьте комплектацию. Следов использования на технике быть не должно. Всё должно быть завернуто в пакетики. Ни на чем не должно быть отпечатков пальцев и тем более царапин. Если следы использования обнаружатся, не слушайте комментарии продавца, а просто требуйте другой экземпляр без следов использования.

Если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, проверьте линзы объектива: нет ли на них царапинок или пыли внутри. Установите объектив на камеру. Никаких люфтов быть не должно: объектив должен быть зафиксирован плотно.

Тестируем механику камеры

После визуального осмотра переходим к тестированию фотокамеры.

Установите аккумулятор и карту памяти , включите фотоаппарат. Если аккумулятор разряжен до нуля, стоит его хоть немножко зарядить. Сделайте несколько тестовых кадров в автоматическом режиме. Проверьте, работает ли встроенная вспышка.

Проверьте работу при серийной съемке. Включите серийную съемку, зажмите кнопку затвора: камера будет непрерывно делать кадры, пока кнопка удерживается фотографом. Сделайте небольшую серию снимков - пять-шесть. Таким образом мы проверим работоспособность затвора фотоаппарата.

Проверяем фотоаппарат на дефектные пиксели

Важно проверить матрицу камеры на наличие битых и горячих пикселей. Что такое битые и горячие пиксели? Возможно, вы с ними уже встречались на компьютерных мониторах. Битый пиксель - это не работающий элемент матрицы фотоаппарата. На фотографиях он будет выглядеть как яркая точка на всех снимках. Горячий пиксель будет незаметен в стандартных условиях съемки, однако при съемке на длинной выдержке или на высоком ISO он превратится в цветную точку на снимке. Появление некоторого количества горячих пикселей допускается при съемке на высоких значениях ISO и при использовании многосекундных выдержек, однако служит тревожным знаком, если они появляются уже на достаточно низких ISO и при использовании выдержек в районе 1/60 с.

Как проверить фотоаппарат на битые и горячие пиксели? Вот подробный алгоритм действий:

Закройте объектив фотоаппарата крышкой. Съемка должна вестись с закрытой крышкой, чтобы получить черный кадр. На черном фоне отлично будет видно все дефектные пиксели.

Включите на камере режим приоритета выдержки (S).

Настройте качество изображения на JPEG в максимальном качестве.

• Отключите автофокус: он не будет давать делать кадр при закрытой крышке объектива.

• Настройте выдержку в 1/25 с и минимальное ISO. Обычно это ISO 100.

Сделайте кадр. Изучите его в 100% масштабе (это важно: иначе дефектов не будет видно). Если на черном поле снимка появились лишние точки, стоит отказаться от покупки этого экземпляра фотоаппарата.

Теперь усложним задачу фотоаппарату: удлиним выдержку до трех секунд (на экране камеры она может обозначаться как 3”) и поднимем ISO до 800 единиц.

• Изучим полученный кадр. Возможно, на нем появятся горячие пиксели: разноцветные точки. Если их одна-две штуки - ничего страшного. Если счет пошел на десятки, стоит отказаться от покупки данного экземпляра фотоаппарата.

Примеры тестовых снимков. Такие снимки необходимо получить, снимая с закрытой крышкой на указанных выше параметрах. Чтобы увидеть разницу, их необходимо просматривать при 100% увеличении.

Рассмотрите иллюстрации в полном масштабе.

Кстати, дефектные пиксели могут быть не только на матрице фотоаппарата, но и на его экранчике. Посмотрите внимательно на ЖК-экран камеры: нет ли их на нем.

Бэкфокус и фронтфокус. Что это такое?

Это ошибка автофокуса, когда объектив систематически фокусируется не в указанной точке, а позади нее (бэкфокус) или перед ней (фронтфокус). В результате неверной фокусировки в той точке, на которую вы фокусировались, резкость может отсутствовать. Бэк- и фронтфокус бывают только у зеркальных камер. Компактные и беззеркальные камеры этим дефектом не страдают, ведь система фокусировки у них устроена иначе. Бэк- и фронтфокус не так страшны для обладателей топовых моделей зеркалок: уровня Nikon D7000 или выше. В этих фотоаппаратах можно точно подстроить автофокус через меню.

Как проверить камеру и объектив на бэк- и фронтфокус?

Имейте в виду:

Точно диагностировать наличие или отсутствие фронт- и бэкфокуса смогут только в специализированном сервисном центре. Кстати, браком производители его не считают. В условиях сервис-центра автофокус можно легко подстроить.

Важно понимать, что на практике почти всегда с фокусировкой “промахивается” фотограф (правильно фокусироваться тоже надо уметь) тогда как камера отрабатывает всё корректно. Поэтому, если у вас систематически получаются размытые кадры, задумайтесь: а правильно ли вы обращаетесь с аппаратом.

В случае, если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, имеющим низкую светосилу (например, “китовые” объективы 18-55 мм со светосилой F/3,5-F5,6), то наличие или отсутствие фронт- или бэкфокуса вряд ли получится заметить как в магазине, так и при дальнейшей съемке. Из-за большой глубины резкости возможные огрехи фокусировки нивелируются. Так что владельцев аппаратов с “китовыми” объективами (с которыми аппараты продаются в комплекте), проблема бэк- и фронтфокуса волновать не должна.

Однако, если вы покупаете аппарат в комплекте со светосильным объективом, которому требуется большая точность фокусировки, для собственного спокойствия его можно проверить следующим образом.

Для этого нам всего лишь потребуется сфотографировать под углом 45 градусов какой-то объект с мелкими деталями. Тест лучше проводить при естественном дневном освещении.

Настроим камеру: поставим режим “A”, установим самую открытую диафрагму. ISO можно установить в положение “авто”.

Автофокус должен быть включен.

Выберем центральную точку фокусировки.

Подберем объект для съемки: им может стать листок бумаги или коробка с какими-либо буквами, газета, линейка или специальная тестовая мишень.

Сфокусируемся центральной точкой на заранее определенном месте. Важно точно запомнить место, куда вы сфокусировались. В случае с тестовой мишенью необходимо фокусироваться строго на предназначенном для этого месте. Обычно на этом месте написано “Focus here”. Мы же воспользуемся листом бумаги в клетку , проведя в центре него ровную черту. На нее мы и будем фокусироваться.

Сделаем несколько кадров, около десятка. Строго следим за тем, чтобы точка фокусировки была именно на том месте, куда надо фокусироваться. Обратите внимание: после того, как камера сфокусировалась, ее нельзя двигать вперед или назад. Ведь если дистанция между объектом съемки и аппаратом изменится хоть на миллиметр, фокусировка собьется и тест будет не точным. Если есть подозрения, что камера всё же ошибается с фокусировкой, сделайте еще несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что промах появляется систематически.

Изучим снимки: если фокус на большинстве кадров серии оказался именно в той точке, на которой мы фокусировались, значит всё в порядке. Если фокус на всех снимках сместился из этой точки вперед или назад, значит автофокус промахивается.

Как удостовериться, что продаваемый фотоаппарат - новый, а не бывший в употреблении? Как посмотреть “пробег” фотоаппарата?

Нередки случаи, когда под видом новой техники недобросовестные продавцы продают технику, бывшую в употреблении: витринные образцы, возвращенные покупателями аппараты. Если у вас есть подозрения, что продаваемый вам фотоаппарат не новый, или вы сознательно решили купить подержанный аппарат и хотите оценить его качество, стоит проверить количество отснятых на фотоаппарат кадров. В случае с новой камерой их количество должно быть близким к нулю. В случае с подержанной техникой - чем больше пробег, тем хуже общее состояние аппарата и тем сильнее можно снизить его цену при торге с продавцом.

Итак, как же увидеть, сколько на фотоаппарат было уже снято кадров? В случае с фотоаппаратами Canon, пробег проверяется довольно сложно: придется подключать камеру к компьютеру и пользоваться специальными программами типа EOSinfo или веб-приложением eoscount.com тут нужно отдельно изучать вопрос по каждой модели фотоаппарата. В случае же с аппаратами Nikon значительно всё проще. Достаточно открыть любой тестовый снимок с изучаемой фотокамеры и заглянуть в данные EXIF. Важно, чтобы изучаемый снимок был сделан в Jpeg. Не стоит редактировать тестовый снимок в графических редакторах: так можно потерять нужные данные. EXIF - это данные со съемочной информацией, записываемые в файл фотографии. Как посмотреть данные EXIF? Краткую информацию из EXIF можно посмотреть во многих программах, но нам нужно вывести подробную информацию. Удобно это делать через веб-сервисы. Например, через этот regex.info/exif.cgi . Просто загрузим туда тестируемый снимок и сервис выведет нам EXIF этого кадра. Нас интересует графа “Shutter Count”. В ней и будет записано, сколько раз сработал затвор.

Производители заявляют о ресурсе срабатываний затвора камеры: сколько раз данная модель затвора в среднем сможет сработать до выработки его ресурса. Этот показатель очень усредненный: ничто не мешает затвору навсегда проработать вдвое-втрое больше. Однако только по нему мы можем судить об общей надежности затвора и вообще всей начинки фотокамеры в целом. Разумеется, чем серьезнее аппарат, тем больше ресурс его затвора.

В случае любительских камер ресурс затвора составляет, как правило, около 50-100 тысяч срабатываний. У более продвинутых моделей - в районе 100-150 тысяч срабатываний. А у профессиональной техники - более 150 тысяч. Если Вы покупаете бывшую в употреблении камеру и видите, что ее пробег близок к заявленному ресурсу затвора, то скорее всего, такая камера проживет недолго, и вскоре ей понадобится ремонт.

Как проверить зеркальную камеру при покупке

Периодически мне задают вопросы «как проверить зеркалку?», «а что проверять?», «как узнать пробег», вот и сейчас пока писал ответ на похожий вопрос пришло такое сообщение:

Думаю, что эта памятка будет полезной.

Я из тех людей, кто не любит тратить больше денег, если можно сэкономить. Всего два раза я покупал новые зеркальные камеры в магазине (да и было это из-за того, что цена уже скакнула, а в нашем городе не успели еще обновить ценник). Так или иначе я предпочитаю взять рабочую камеру у адекватного человека дешевле на 20-40% от стоимости новой. Всегда возникает вопрос: «как проверить камеру?» Был случай, что сам купил камеру, а в ней была повреждена матрица (её прожгли при съёмке видео, спасибо лазерам за это), кстати, снимала ничуть не хуже, просто в LR ставил заплатку и синхронизировал по кадрам.

С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ

Для многих наличие всех чеков и документов важно (я не из их числа, но всегда это приятный бонус), если для вас это важно, то проверяйте, чтобы все номера на бумажках совпадали с номерами на камере. У Nikon (просто написать/позвонить в техподдержку) и Canon () есть онлайн проверки камер на их «серость».

ВНЕШНИЙ ВИД

Прежде всего стоит осмотреть камеру. Если будут потертости, сколы, вмятины – нужно уточнить как они получены, не бойтесь глупых вопросов.

На моей камере с пробегом 350 000 кадров отклеились резинки (привет, Nikon! Для них это стандартная болячка), были небольшие царапины на нижней части (когда ставишь камеру на стол волей/неволей остаются мелкие царапинки), потертости от ремня и разгрузки, да и на вспышке тоже была пара полосок. Т.е. ничего особенного, на то как она снимает это никак не влияет, только эстетика. Обязательно нужно проверить все переключатели, дисплеи, все должно работать без нареканий.

АККУМУЛЯТОР

Современные зеркальные камеры не имеют проблем с питанием, даже на простую современную цифровую зеркальную камеру можно сделать 800-1000 кадров. Даже если аккумулятор быстро разряжается, то сейчас много хороших аналогов, которые стоят на порядок дешевле оригинала, поэтому это не самый важный момент. А вот состояние контактов внутри отсека для аккумулятора стоит осмотреть на предмет ржавчины (если залить камеру водой, то ничего хорошего не жди).

ПРОБЕГ КАМЕРЫ/ТЕСТ ЗАТВОРА

А вот теперь нужно узнать пробег камер (количество срабатываний затвора). Затвор сам по себе очень надежная штука, например, на камере Nikon d700 у меня он отходил около 350-380 тысяч срабатываний, затем я продал камеру, и она жива до сих пор, другой пример – Nikon D3s держится и не собирается, а на его счету уже 800 тысяч срабатываний. Вообще статистику стоит посмотреть вот тут — статистика срабатываний затвора зеркальных фотокамер.

Как узнать пробег затвора Nikon

Nikon не прячет данные о том сколько сделано срабатываний затвором, в exif можно посмотреть эти данные с помощью программки ShowExif_06-16beta ()

Видим, что пробег всего 209 539 кадров, для Nikon D4 — это пустяки.

Для пользователей MAC OS есть стандартная программа «просмотр.app» — открываем в ней изображение и нажимаем сочетание command +I, переходим на вкладку «Nikon» и смотрим пункт «количество спусков».

Как узнать пробег затвора Canon

C Canon не так все просто. Только при подключении камеры работающему компьютеру.

Немного теории.

В цифровых зеркальных камерах в основном используется фазовый тип автофокуса . В камере установлен датчик, именно с помощью него и происходит фазовая фокусировка. Это достаточно сложная система, которая должна работать согласовано, но иногда случаются отклонения. В результате этих отклонений будут повторяющиеся ошибки автофокуса, которые называют бэк- и фронт-фокусами.

Бэк-фокус — камера регулярно фокусируется не на объекте, а за ним. Фронт-фокуса , камера регулярно фокусируется перед объектом.

Стоит отметить, что наличие бэк- и фронт-фокуса — это систематические ошибается с фокусировкой, если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Отчётлива проблема бэк- и фронт-фокуса видна при работе со светосильной оптикой (особенно портретной, например, 50mm, 85mm и тд) — глубина резкости будет очень мала, в этом случае нарушение в работе автофокуса будут явно заметны. Ошибки в фокусировке могут компенсироваться большой глубиной резкости (), например, если выставить f/3.5, f/5.6, f/8 и так далее.

Включив режим Live View в зеркальной фотокамере можно использовать контрастный тип автофокуса , при таком типе фокусировке не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице цифрового фотоаппарата.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ФОКУСИРОВКИ

Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники . Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно, вот простой способ проверки :

Как и говорилось выше, если на всех кадрах вы видите повторяющуюся ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы у вас бэк- или фронт-фокус — это легко устраняется в сервис-центре, а некоторые продвинутые камеры имеют тонкую настройку автофокуса (если будет не лень когда-нибудь расскажу про это, но сразу же открою секрет — вся процедура описана в инструкции).

Если существуют иные проблемы с автофокусом, кроме описанных выше, рекомендую детальнее изучить проблему и подумать над покупкой камеры. Самое оптимальное отправить камеру в сервисный центр.

PS. Существуют мишени для проверки, например, spyderlenscal (4500-6000 рублей).

Если вы сомневаетесь, то попросите помощи у компетентных людей. Удачи!

Как проверить фотоаппарат при покупке грамотно. Никому же не хочется приобрести новый фотоаппарат, а окажется что он бракованный! Попробую изложить в данной статье основные правила проверки фотоаппаратов. Речь будет в основном о моделях со сменной оптикой. Хотя, большинство из пунктов актуальны и для проверки так называемых «мыльниц» или компактов.

Перед покупкой постарайтесь сами определиться с моделью. Не доверяйте продавцам — их задача продать выгоднее, а вам нужен фотоаппарат под конкретные цели и задачи. Лучше обращаться в крупный магазин со стабильной историей существования. Возможно в вашем городе есть фирменный магазин определенного производителя — там надежнее. Интересуйтесь наличием сервиса в вашем городе и возможностью ремонта данной модели.

Профессионалы бывает берут с собой в магазин ноутбук для проверки качества кадров. Не уверен, что вы поступите также, но имейте ввиду. Если позволяют выполнить проверку, бери ноутбук.

Как проверить фотоаппарат. Внешний осмотр

Начинайте осмотр с упаковочной коробки — механические повреждения даже на ней уже не очень хороший признак. Убедитесь в наличии гарантии производителя. Это не одно и тоже, что гарантия сервисного центра. Наличие гарантии сервисного центра при отсутствии даже упоминаний о гарантии самого производителя указывает на скорее всего нелегальное происхождение товара. Тщательно проверьте соответствие цифр в модели и серийном номере на фотокамере и в гарантийном талоне.

На самом корпусе фотоаппарата не должно быть никаких следов, упаковочные пакеты целы, экран защищен наклейкой. Следы пальцев и царапин тем более должны отсутствовать. Осмотрите винтовые соединения, следов инструмента вы не увидите, если все в порядке. Проверьте, что отсеки карт памяти и аккумулятора открываться и закрываться легко. Внутренние отсеки должны иметь не поврежденные уплотнения. В области хвата бывают резиновые накладки, нужно чтоб они не отклеивались.

Малейшее отклонение от перечисленных выше параметров явный повод насторожиться. В принципе при обнаружения таких признаков вы смело можете требовать замену фотоаппарата. Если к выбранному фотоаппарату приобретается отдельный объектив, проводим с ним такую же операцию.

Когда внешний вид вас устраивает, переходим к следующему этапу. Одеваем объектив на фотоаппарат. Проверяем отсутствия люфтов.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-256054-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-256054-1", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Проверка механики

К тестированию механики отнесем следующее:

• Проверяем как свободно устанавливается элемент питания и карта памяти.
• Включаем камеру.
• Заряд батареи может оказаться на нуле, тогда нужно немного подзарядить.
• Выполняем несколько кадров в режиме «автомат» и проверяем как срабатывает вспышка.
• Включаем съемку серией, зажимаем камеру затвора до выполнения 5-6 кадров подряд (это делается на предмет проверки работоспособности затвора).

Как проверить матрицу фотоаппарата

Проверка на присутствие битых и горячих пикселей

Задаваясь вопросом как проверить фотоаппарат при покупке вам обязательно нужно помнить о проверки пикселей. Простым языком - битые пиксели это неработающие пиксели, которые отобразятся на вашем фото в виде маленьких цветных точек. Они плохи тем, что будут присутствовать абсолютно на всех кадрах в одном и том же месте. Обычно это даже не заметить, если не знать о наличии такой проблемки. Но иногда случается так, что они накладываются на какой-нибудь важный объект.

Для проверки матрицы фотоаппарата на битые пиксели:

Нужно через меню фотоаппарата отключить шумоподавление (не знаете как, попросите продавца), после проверки не забудьте включить эту функцию.
Установить на камере ручной режим съемки «М»
Переключив фокусировку в ручной режим «MF»,

Проверка выполняется с закрытой крышкой объектива. Чувствительность ISO-800, выдержка - несколько секунд, -в смысле надо нажать на спуск фотоаппарата и сделать кадр.

Если вы обнаружили небольшое количество цветных точек, то, запомните их расположение, выставляете другие настройки: ISO- 200, выдержка - 1/800 или короче.

Как проверить фотоаппарат на битые пиксели — примеры таковых обведены кружками

Опять рассмотрите полученный снимок. Если точки остались – это «битые» пиксели и они будут в этих местах на всех ваших снимках. Если исчезли – это «горячие» пиксели, и они будут появляться только при длинных выдержках и большом значении ISO, т.е. когда матрица будет сильно нагреваться.

В зависимости от их количества примите решение покупать ли фотоаппарат.

Пятна или пыль на матрице

Для того, чтобы проверить матрицу на наличие пыли или пятен, которые могут встречатся даже на новых камерах, нужно:

• Найти однотонную светлую поверхность — например, белый лист А4.
• Сфотографировать эту поверхность.

На получившемся снимке не должно быть никаких тёмных пятен, поверхность должна быть такой же однотонной, как и в жизни. Если пятна присутствуют, не берите данный фотоаппарат, так как чистка матрицы платная услуга, и не к чему начинать эксплуатацию фотоаппарата с этого.

Проверка работы автофокуса

Нужно включить режим авто. Переключите камеру в режим точечной фокусировки (если в видоискателе вы можете выбирать точку фокусировки, значит он уже выбран).
Выберете центральную точку.

Центральная точка фокусировки выглядит так

Наведите центральную точку фокусировки на выбранный вами объект, нажмите наполовину на кнопку спуска. Фотоаппарат наведётся на резкость, затем нажмите на кнопку до конца и сделайте кадр.

Поочередно фокусируйтесь на разных объектах, удаление этих объектов выбирайте разное. Те объекты в которые вы целились (то место, куда была наведена точка фокусировки в видоискателе) должны быть резкими, более ближние и дальние могут быть размытыми.

Можно сделать следующий эксперимент. Потребуется сделать с десяток кадров под углом 45 градусов какого-нибудь объекта с мелкими деталями. Тест лучше проводить при естественном дневном освещении.

Поставим режим “A”, установим самую открытую диафрагму. ISO можно установить в положение “авто”.

Автофокус естественно должен быть включен.

Выберем центральную точку фокусировки.

Подберем объект для съемки: им может стать листок бумаги или коробка с какими-либо буквами, газета, линейка или специальная тестовая мишень.

Сфокусируемся центральной точкой на заранее определенном месте. Важно точно запомнить место, куда вы сфокусировались. В случае с тестовой мишенью необходимо фокусироваться строго на предназначенном для этого месте. Обычно на этом месте написано “Focus here”. Мы же воспользуемся листом бумаги в клетку, проведя в центре него ровную черту. На нее мы и будем фокусироваться.

Строго следим за тем, чтобы точка фокусировки была именно на том месте, куда надо фокусироваться. Обратите внимание: после того, как камера сфокусировалась, ее нельзя двигать вперед или назад. Ведь если дистанция между объектом съемки и аппаратом изменится хоть на миллиметр, фокусировка собьется и тест будет не точным. Если есть подозрения, что камера всё же ошибается с фокусировкой, сделайте еще несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что промах появляется систематически.

Изучим снимки: если фокус на большинстве кадров серии оказался именно в той точке, на которой мы фокусировались, значит всё в порядке. Если фокус на всех снимках сместился из этой точки вперед или назад, значит автофокус промахивается.

Корректно. Видно, что фокус именно там, куда мы и целились: на черной линии

Фронтфокус: фокусировка “убежала” вперед.

Бэкфокус: фокус оказался за чертой, а не на ней.

Как проверить пробег фотоаппарата?

Бывают случаи, когда под видом новой техники недобросовестный продавец продаёт технику бу. Это может быть и витринный образец, и возврат от покупателя. Во избежании такой ситуации стоит перепроверить количество отснятых кадров. Если фотоаппарат новый, то количество кадров закономерно должно быть близким к нулю.

Убедиться в количестве кадров на разных фотоаппаратах можно по разному.

• В Canon-ах это весьма сложно: нужно подключать фотокамеру к компьютеру и пользоваться специальными программами типа EOSinfo или веб-приложением eoscount.com.
• В случае же с аппаратами фирмы Nikon всё значительно проще. Достаточно открыть любой тестовый снимок с изучаемой фотокамеры и заглянуть в данные EXIF. Важно, чтобы изучаемый снимок был сделан в Jpeg. Не стоит редактировать тестовый снимок в графических редакторах: так можно потерять нужные данные. EXIF - это данные со съемочной информацией, записываемые в файл фотографии.

Как посмотреть данные EXIF? Краткую информацию из EXIF можно посмотреть во многих программах, но нам нужно вывести подробную информацию. Удобно это делать через веб-сервисы. Например, через этот regex.info/exif.cgi. Просто загрузим туда тестируемый снимок и сервис выведет нам EXIF этого кадра. Нас интересует графа “Shutter Count”. В ней и будет записано, сколько раз сработал затвор.

0

Я получил несколько вопросов об алгоритме проверки фотоаппарата. Не могу сказать, что у меня большой опыт покупки фотоаппаратов, но я постараюсь смоделировать ситуацию на основе своего опыта. Сразу оговорюсь, что многое будет «перенесено» из статьи про объективы.

Прежде чем вновь уйти в нудное описание процесса проверки, хотел бы обсудить один вопрос и сделать одно негромкое заявление.

Основной вопрос философии применительно к фотолюбителю звучит следующим образом: «Новый или подержанный?». Это касается практически всех возможных покупок, относящихся к увлечению фотографией. Но применительно к фотоаппаратам вопрос звучит наиболее навязчиво. Ситуация с цифровыми фотоаппаратами последние пару лет напоминает компьютерный рынок, на котором «жизненный цикл» новинки исчисляется буквально месяцами, а отличия следующего продукта чаще всего столь незначительны, что кажутся лишь предлогом к повышению цены.

Вот только «идти на один-два шага позади новинок», в отличие от компьютерного рынка, на рынке фотоаппаратов практически невозможно: продажи и производство рассчитываются таким образом, чтобы после выхода новой модели не оставалось старой. Поэтому нет магазинов с «залежавшимся» фотоаппаратом прошлогодней модели по сладкой цене.

Так стоит ли покупать новую камеру и платить премиум, зная, что всего через несколько месяцев выйдет следующая модель? Ответ однозначен только для людей, патологически не терпящих подержанных вещей J

Подержанный фотоаппарат.

Аргументы «против»:

Вероятность купить «убитый», с практически выработанным ресурсом фотоаппарат (основная опасность кроется в «механических» деталях: затворе и кнопке спуска затвора).

Отсутствие гарантии (хотя очень часто продаются фотоаппараты с остатками гарантии)

Скрытые неисправности. (Камера ремонтировалась, работает некорректно на некоторых режимах, «высушена» после попадания влаги + тысяча других возможных).

Аргументы «за»:

Сэкономленные средства (позволят купить еще какую-нибудь игрушку или – в худшем случае – компенсируют ремонт, если что-то сломается)

Стоимость владения (на продаже камеры потеряется значительно меньше денег. А в 90% случаев фотоаппарат будет продаваться J)

Отсутствие гарантии (парадоксально, но это и плюс: не нужно обращаться в сервисные центры, тратить время на препирательства – а какой гарантийный ремонт в России без препирательств? Спокойно находится частный мастер, который за несопоставимые с сервисным центром деньги и – опять же – с большей ответственностью производит ремонт в кратчайшие сроки).

Психологический барьер. (Серьезный аргумент «за», если знакомство с фотографией только начинается: нет страха перед новой вещью – отношение к камере сразу как к инструменту)

Фотоаппарат новый:

Просто переверните «за» и «против» подержанного и добавьте к «против» возможность купить бракованный фотоаппарат, а к «за» - положительные эмоции от новой вещи.

Какой вывод я сделал для себя? Пока не сделал… Вернее, на уровне логики – я за покупку подержанной камеры. А вот на уровне эмоций – пошел и купил новый Canon 5D mark II – ну очень уж хотелось... Хотя было оправдание: пришла пора сыну «пересаживаться» на полноформатную матрицу – ему достался мой Canon 5D (кстати! – купленный подержанным).

Хватит лирики. Теперь к заявлению.

Заявляю: Невозможно ни в магазине, ни при встрече для покупки подержанного фотоаппарата ПОЛНОСТЬЮ проверить современную зеркальную камеру. Количество функций, настроек и способностей таково, что для тщательной их проверки нужно потратить не один день.

Остается определить, на какие основные функции нужно обратить внимание. Итак, к проверке фотоаппарата.

Первое правило: не бойтесь показаться «занудным»: сразу оговаривайте возможность проверки камеры и необходимое для этого время. Выбирайте удобное именно для проверки место. Причину я уже назвал в «Советах по проверке объектива»:

Фотография для меня – увлечение, приносящее немало радости. Но увлечение, прямо скажем, требующее и финансовых затрат. Тщательность проверки вызвана именно желанием получать радость, а не массу отрицательных эмоций из-за покупки «неустраивающего» фотоаппарата в лучшем случае, а в худшем – заведомо бракованного экземпляра, которых – поверьте - очень и очень немало как на барахолках, так и в магазинах.

Итак, что бы я взял с собой на проверку:

Ноутбук. На мониторе фотоаппарата в принципе сложно рассмотреть что-либо, а у меня еще и зрение подкачало. Так что только с ноутбуком. А покупая фотоаппарат обязательно нужно проверить «правильность» его работы с компьютером.

Увеличительное стекло

Маленький светодиодный фонарик

Пустая карта памяти соответствующего типа (обязательно отформатируйте карту внешним кард-ридером, еще раз отформатируйте уже в проверяемом фотоаппарате)

Теперь сам алгоритм:

Тщательно осмотрите и проверьте фотоаппарат до проверки функциональности Проведите 5 минут, крутя фотоаппарат в руках. На что смотреть?

Комплектность . Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышка байонета, ремень, аккумулятор, зарядка, шнур для соединения с компьютером, гарантийный талон). Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Присутствует ли наглазник, на месте ли все заглушки? Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: фотоаппарат покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что фотоаппарат не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.

Внешний вид . Резинки, потертости, царапины, целостность. Особенно обратите внимание на место «хвата» руки и кнопку спуска затвора. Отполированная пластмасса ясно показывает, что фотоаппаратом активно пользовались – независимо от того, что говорит продавец. Потертость «башмака» внешней вспышки (особенно на старых моделях Canon, где башмак изначально красился черной краской, смущать не должно – на углах краска стирается от 10-20 надеваний вспышки. На фотоаппаратах Nikon – больное место – отклеивающиеся резинки на корпусе. Обратите внимание на ремень: «потрепанность» должна соответствовать заявляемому пробегу. Посмотрите на резинку наглазника. Используя для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на корпусе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что фотоаппарат разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите камеру в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь? Посмотрите на байонет – часто ли менялись на фотоаппарате объективы?

Внешняя функциональность . Как надевается объектив? Нет ли чрезмерного люфта в месте крепления объектива к камере? «Повертите» колесики и «попереключайте» рычажки: не должно быть разболтанности и затруднений. Как открываются/закрываются крышки батарейного отсека и отсека карты памяти (на последний – особое внимание).

Внутренний вид . Особо смотреть нечего, но фонарик все равно пригодится. Вряд ли владелец позволит Вам заглядывать внутрь камеры: купите или нет – еще не понятно, а ему после смотрин вероятно придется чистить матрицу… Фонариком посветите внутрь отсека для карт памяти: внимательно посмотрите не были ли загнуты «усики» - ремонт этого узла недешев, а «загибают» усики очень часто.

На этом заканчивается лирика и начинается физика… В идеале, нужно заблаговременно найти руководство пользователя к планируемому к покупке фотоаппарату (легко находится в интернете) и денек поизучать его.

Приступаем к проверке функциональности.

Обязательно возьмите с собой объектив, которым Вы пользуетесь чаще всего, в точности юстировки которого уверены (если только Вас не страшит процесс «переюстировки» всех объективов под новый фотоаппарат). Если объектива нет – попросите продавца захватить один на проверку, если не получается – возьмите на время у товарища. Проверять фотоаппарат без объектива – это смотреть машину с пустым бензобаком: только внешний вид, работа стартера и аккумулятора.

Включение/выключение. В процессе проверки фотоаппарата с надетым объективом несколько раз включите и выключите его. Посмотрите на изображение на дисплее фотоаппарата – нет ли битых/горячих пикселей: на функциональность камеры не влияет, но раздражать впоследствии будет, да и хороший повод «для поторговаться» если покупаете подержанный фотоаппарат.

До-олго и внимательно смотрите в видоискатель: не видно ли пылинок и другого мусора. Опять же – на функциональность не влияет, но раздражает, самому почистить не просто, да и повод поторговаться…

Фокусировка. Процесс повторяет процесс проверки фокусировки и резкости объектива (см. раздел «Как проверить объектив?») с одним дополнением: проверьте хотя бы две точки фокусировки (центральную и любую другую на выбор) и работоспособность следящего автофокуса.

Работа в полностью автоматическом режиме. Даже если Вы «искушенный» фотолюбитель и сама мысль о съемке «на автомате» претит, переключитесь в ненавистный «зеленый» сектор и сделайте несколько фотографий. Одна из них – темной сцены, когда должна автоматически сработать встроенная вспышка (если таковая присутствует).

Баланс белого. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены (уже не в автоматическом режиме), меняя внутрикамерные настройки баланса белого. Снимки должны отличаться.

Выдержки. Перейдите в режим приоритета выдержки (Tv у Canon) и сделайте несколько снимков на разных выдержках. В этом режиме сделайте пару снимков для проверки на битые и горячие пиксели на матрице: выставьте выдержку в 3 – 5 секунд, ISO 800, сфокусируйтесь на какой-нибудь объект и – держа кнопку спуска полунажатой – наденьте на объектив крышку, затем «дожмите» кнопку.

Та же проверка, но – диафрагмы (режим приоритета диафрагмы Av у Canon). А в этом режиме сделайте пару снимков, чтобы проверить не грязная ли матрица: наведитесь на светлый однородный предмет на диафрагме 22 и сделайте снимок.

Переведите режим съемки в «Серию» и снимите серию снимков.

Выключите фотоаппарат. Я надеюсь, что Вы запомнили, какие снимки для проверки какого раздела функциональности Вы сделали? Нет? Неплохой идеей было бы записать в процессе… Выключаем фотоаппарат, подключаем шнур USB и начинаем сгружать фотографии на ноутбук (кстати, проверим и соединение с компьютером). Некоторые модели фотоаппаратов не видны компьютеру в качестве съемных дисков и сгружать с них фотографии можно только имея соответствующие драйверы. Если это Ваш случай – то кард-ридер поможет.

На компьютере должны быть следующие программы: showexif или похожий просмотрщик (находится и сгружается в интернете), dead&hotpixeltest (там же, в интернете), программы для проверки счетчика кадров, сделанных фотоаппаратом (требуется поиск по интернету, да и не факт, что найдете). Кстати, если Вы покупаете Nikon, то количество срабатываний затвора легко найти в нижней части просмотрщика exif-ов, а вот у старых моделей Canon никакая программа не поможет – только в сервисе могут «вытащить» эту информацию.

Сгрузили? Теперь смотрите на точность и работу автофокуса, на разницу картинок с разными установки баланса белого, на присутствие грязи на матрице.

Запустите “Dead and Hot Pixel Test” и посмотрите наличие битых и горячих пикселей. Некоторое количество может присутствовать. «Ремапить» горячие и битые пиксели обойдется Вам в сумму от 1000 рублей. Алгоритм проверки изложен в соответствующей статье - про битые и горячие пиксели .

Процесс уже затянулся на час, так? Наверное, Вы сделали все, что можно было сделать в «полевых» условиях. Если нареканий нет – покупайте. Есть – отказывайтесь и ищите дальше. Количество функций в фотоаппарате таково, что просто «перебрать» их потребует поболее рабочего дня, так что это лотерея. Проделав описанную выше процедуру, Вы повысили свои шансы на выигрыш.

Покупая фотоаппарат, новый или с рук – не важно, у любого здравомыслящего человека возникает законный вопрос: как проверить фотоаппарат при покупке? Конечно, если это цифромыльница, то всё совсем просто, но что делать, если вы покупаете первую в своей жизни зеркалку? Проверка зеркального фотоаппарата при покупке может вызвать закономерные трудности. Сегодня мы поговорим с вами о том, на что смотреть во время покупки новой компактной или зеркальной фотокамеры. Как проверить б/у фотоаппарат при покупке мы поговорим с вами в отдельной статье.

Внешний вид

Да, даже у новых аппаратов необходимо проверять внешнее состояние. Никаких сколов, вмятин, трещин и потертостей на корпусе быть не должно. Камера должна выглядеть как новая. Даже сейчас встречаются случаи мошенничества, когда вместо нового фотоаппарата недобросовестные продавцы впихивают доверчивому покупателю б/у экземпляр. Чтобы такого не произошло, старайтесь покупать фотокамеры в проверенных и популярных магазинах .

Но даже если продавец давно зарекомендовал себя, будьте внимательнее. Те, кто хоть раз видел, как разгружают коробки с цифровой техникой, поймет почему. Скажем так: обычно это не самый аккуратный процесс, во время которого коробки могут падать, деформироваться и так далее. Это может никак не сказаться на оборудовании, но стоит лишний раз проверить.

Элементы управления

Тут всё просто: кнопки должны нажиматься и работать правильно, дисплей/дисплеи должны отображать информацию корректно. Особенно стоит обратить внимание на главный (у компактных камер – единственный) дисплей. Сделайте снимок и посмотрите, нет ли каких-то дефектов в его отображении на экранчике.

Порой у цифровых дисплеев проявляются так называемые «битые» и «горящие» пиксели. Сделайте фотографию на минимальном ISO в темном помещении или с надетой крышкой объектива, а потом просмотрите изображение на дисплее. Если вы видите на нем зеленые/красные точки, то стоит рассмотреть другой экземпляр камеры. Конечно, «битые» пикселы дисплея не такая уж серьезная проблема; они скорее раздражают, чем что-то ещё, но зачем вам эти лишние переживания, ведь вы покупаете новую камеру, а значит с ней всё должно быть в порядке.

Работоспособность

Следующий тип проверки фотоаппарата при покупке – тест его работоспособности. Попробуйте поснимать всё вокруг, оценить работу фокуса и самой камеры. Если хотите сделать более тщательную проверку зеркального фотоаппарата при покупке, то вот что нужно сделать следующее.

Проверить матрицу на битые пиксели. Это совсем не те битые пиксели, что могут оказаться на экране. Суть в том, что битые пиксели матрицы будут проявляться зелеными/фиолетовыми точками на получаемом изображении. Понимаете? Это гораздо хуже, чем битые пиксели экранчика. Как же узнать, в каком состоянии находится матрица? В общем-то всё просто. Нужно снять черное изображение с минимальными настройками ISO и выключенным шумоподавлением. Чтобы получить черное изображение достаточно закрыть объектив крышкой. Потом полученный снимок надо рассмотреть на мониторе (в идеале). Если точки видны, то стоит посмотреть в сторону другого экземпляра камеры. Стоит отметить, что иногда говорят о неком «допустимом количестве» битых пикселей. Это означает, что если вы найдете битые пиксели после покупки камеры и их будет немного, то едва ли вам камеру поменяют на другую. Поэтому будьте внимательны при покупке.

Проверить связку камера-объектив на бэк/фронт фокус. Любимая многими тема. По-простому, это проверка на то, что во время фотосъемки автофокус работает как надо – попадает именно по тем объектам, на которые вы наводитесь. Если объекты, которые должны были оказаться в фокусе, на снимке получатся мыльными, то одна из возможных причин этого – неправильная работа автофокуса. Простая проверка на эту неисправность – просто поснимать на максимально открытой диафрагме. По близким и дальним мишеням. Если претензий по резкости главных объектов в кадре не будет, то скорее всего всё работает корректно.

Однако есть и множество более трудоемких способов проверки камеры на бэк/фронт фокус. Самый простой из них заключается в следующем. Вы берете и распечатываете специальную мишень (мишень для проверки фокуса — полноразмер ), устанавливаете камеру на штатив, мишень кладете на горизонтальную поверхность, наклоняете фотоаппарат так, чтобы угол между ним и листком был 45 градусов. После этого фокусируетесь по центральной точке в самый центр мишени и делаете кадр. А лучше несколько кадров. Фокусироваться нужно заново перед каждым снимком. Есть ли смещение автофокуса и насколько сильное можно увидеть по снимку.

Для примера я сделал снимок. Делал я его с рук. В общем-то результат неплохой, но нужно понимать, что иногда даже камеры с корректно работающим автофокусом в руках новичка могут мазать по этим мишеням. Поэтому всегда лучше проверять по реальным объектам.

Как же проверить фотоаппарат при покупке?

Мы рассмотрели основные моменты проверки фотоаппарата при покупке, сделав упор на зеркальных камерах. В случае покупки «мыльницы» многие из проверок не понадобятся: проверка матрицы, бек/фронт фокуса – для компактов это не актуально. А проверка зеркального фотоаппарата при покупке после этой статьи должна для вас стать более понятным процессом. Надеюсь, что в чем-то эта статья оказалась вам полезной. Удачного выбора!

Статьи