Ss 667 q5 гар чийдэнг хэрхэн задлах вэ. CREE диод дээр томруулдаг хуурамч гар чийдэн. Гар чийдэн яагаад эвдэрдэг вэ?

Сайн уу! Mysku дээрх гар чийдэн эсвэл цочирдуулагчийн талаархи тоймууд намайг нохой үргээгч болгон худалдаж авахад урамшуулсан. Төхөөрөмж надад хэсэгчлэн ажиллаж байсан: гар чийдэн гэрэлтэж, цочрол нь оч асч байсан ч батерей нь сүлжээнээс цэнэглэгдээгүй байна. Тиймээс дэнлүүг салгасан тул би өөрөө үүнтэй төстэй зүйлийг харах болно гэж бодож байсан ч түүний дотоод агуулгад бага зэрэг цочирдсон. Миний тойм бол одоо байгаа тоймуудын нэмэлт, өөрөөр хэлбэл энэхүү гар чийдэнгийн дотоод бүтцийн тайлбар юм.

Шалгасны дараа би гар чийдэн худалдаж авсан, энэ бол TinyDeal-аас хийсэн хоёр дахь захиалга минь юм. Захиалга надад 50 орчим хоногийн дараа "энгийн" (шуудангийн ажилчдын хэлснээр) ямар ч бүртгэлгүй илгээмжээр ирсэн - шуудангийн мэдэгдлийг ийм илгээмжийг хүлээн авагчдад ч илгээдэггүй. Би анх удаа ийм илгээмж авч байна.

Би үүнийг гэртээ авчирч, задлаж, шалгаж, шалгасан. Гар чийдэн ажиллаж, цочрол маш чанга оч, энэ нь надад хэрэгтэй байсан юм. Согогуудын дунд гар чийдэнг бүрхсэн хуванцар шилний хагарлыг би тэр даруй анзаарсан бөгөөд ерөнхийдөө шил өөрөө бага зэрэг үүлэрхэг байв. Би дэнлүүг сэгсэрлээ - дотор нь юу ч суларсангүй.

“Start” товчлуурыг нэг удаа дарахад “шок” унтарсан эсэхийг нягталгүй өөрийн эрхгүй өөрийн биеэр шокыг туршиж үзлээ. Би дэнлүүг биеэс нь барьж байгаад гар нь дэнлүүний "титэм" -д бага зэрэг хүрэв. Цахилгаан цочрол нь нэлээд хүчтэй, оч ялгаруулдаггүй байсан бөгөөд би контактын хавтан дээр хүрээгүй тул титэмний хуванцарыг цоолсон. Би 110 вольтоос 30 кВ хүртэлх хүчдэлийн эх үүсвэрүүдэд хэд хэдэн удаа цочирдсон (сорви хэвээр үлдсэн) бөгөөд миний хурууны арьс нэлээд ширүүн тул ерөнхийдөө би үүнд тийм ч мэдрэмтгий байдаггүй. Би гар чийдэнгийн "цочроох" нөлөөг нэлээд хүчтэй, ойролцоогоор 220 вольтын сүлжээнээс цахилгаан цочролтой тэнцүү гэж үнэлдэг. 380 вольт намайг ганц удаа цохисон бөгөөд энэ нь магадгүй хамгийн аюултай тохиолдол байсан юм. Энэхүү цочролд байгаа киловольт нь зөвхөн харагдахуйц нөлөө үзүүлэх, хувцасыг цоолох зориулалттай. Хэрэв зорилго нь оч биш харин цочроох юм бол гүйдэл ихээхэн нэмэгдэхийг харгалзан 500 вольтын хүчдэл хангалттай байх болно. За тэгээд гүйдэл өгөх газар их чухал.

Гар чийдэнгээр бага зэрэг тоглосны дараа би үүнийг батарейг бүрэн шавхах хэмжээнд хүргээгүй, гэхдээ би үүнийг цэнэглэхээр шийдсэн хэвээр байна: гар чийдэнг цэнэглэхийн тулд цахилгаан сүлжээнд залгахад юу болох нь сонирхолтой байсан. Энэ нь тодорхой болсон - юу ч биш! Юу ч биш! Гар чийдэнгийн бариулын төгсгөлд байрлах LED асахгүй, бүх үзүүлэлтээр цэнэглэлт хийгдээгүй байна. За, би утсыг шалгасан (хэрэгтэй утсыг ийм богино болгох гэж бодсон бэ?) - утас зүгээр байна. Тэгвэл яагаад цэнэглэхгүй байна вэ? Би унтраалга дээр товшсон - үр дүн нь тэг байв. Сүлжээнээс цэнэглэх нь бариулын төгсгөлд байгаа унтраалга "Асаалттай" байрлалд байх үед л тохиолддог гэж үзсэн боловч миний хувьд юу ч өөрчлөгдөөгүй.

Би нэг их эргэлзэлгүйгээр гар чийдэнгийн хуванцар арын хэсгийг металл дээр бэхэлсэн хоёр боолтыг тайлав. Бага зэрэг хүчин чармайлт гаргаснаар би энэ хуванцар хэсгийг дэнлүүнээс салгаж авдаг. Мөн тэнд…

Би бүх зүйлийг задалсны дараа гэрэл зураг авсан тул зарим зураг "дэвшилтэт" юм шиг харагдаж байна.

Би ийм хамтын фермийг удаан хугацаанд хараагүй ... цэнэглэх утсыг холбох терминалын утаснууд нь конденсатор руу гагнагдсан бөгөөд конденсаторын терминал дээр өлгөөтэй Шулуутгагч угсралт байрладаг. Шулуутгагч угсралтын гаралтын утаснууд нь төхөөрөмжийн гүн рүү ордог.

Конденсатор нь хар тугалга хэт их гулзайлгаснаас болж орон сууцны материал нь сүйрч байв.

Хамгийн гол нь энэ бүхэн ямар ч зүйлээр тусгаарлагдаагүй, тэр ч байтугай Шулуутгагчтай дамжуулагч дээрх цахилгаан соронзон хальс ч биш юм. Хэрэв та утаснууд нь нимгэн, дулаалгын чанар мууддаггүй гэж үзвэл богино холболт, салют буудна гэж найдаж болно. Гал хамгаалагч байхгүй. Гар чийдэн доторх богино холболт нь гар чийдэнгийн арын тагийг бэхэлсэн өөрөө түншдэг эрэг наалдсанаас үүдэлтэй байж болно. Наад зах нь өндөр хүчдэлийн хөрвүүлэгчтэй утаснуудын холболтыг тусгаарласан нь сайн хэрэг, би тэнд юу байгааг, гагнуур эсвэл мушгиа эсэхийг шалгах ёстой байсан, гэхдээ би үүнийг хийхээ мартав.

Дараа нь бид арын тагны дотор талыг сайтар судалж үзээд цэнэгийн заагч LED нь резистороор терминалууд руу гагнагдсан, өөрөөр хэлбэл гаднах тэжээл өгөх үед тэр даруй асч, гар чийдэн асаалттай байх ёстой. сүлжээнд холбогдсон. Шүүмж нь батерейг цэнэглэх үед LED унтардаг гэж хэлсэн - тэр дэнлүүнд үнэхээр цэнэглэгч байгаа юу? Би ямар нэг зүйлд эргэлзэж байна, магадгүй шүүмжлэлд алдаа байгаа болов уу? Цэнэглэхийн тулд унтраалгыг "Асаах" горимд шилжүүлэх шаардлагагүй бөгөөд энэ нь батарейг цэнэглэх биш харин өндөр хүчдэлийн генераторын хэлхээнд холбогдсон нь тодорхой байна.

Гэхдээ гаднаас тэжээл өгөх үед LED яагаад асахгүй байна вэ? Шинээр гарснаас хойш ийм алдаатай байсан нь юу л бол. Аа... Энд байна ... LED, шулуутгагч руу явах утастай хамт терминалаас тэнэг унав: муу гагнуур. За, одоо яагаад цэнэггүй, LED асахгүй байгаа нь тодорхой боллоо. Би гагнах болно.

Гэхдээ би дэнлүүг хэсэгчлэн задалсан тул тэнд зогсоож чадсангүй. Түүгээр ч барахгүй хуванцар цилиндрийн төгсгөлийг би аль хэдийн харсан бөгөөд дотор нь хоёр утас оржээ. Энэ бол Aliexpress дээрх тайлбарын дагуу 400 кВ-ын өндөр хүчдэлийн үүсгүүр гэж би таамагласан (шүүмж). Гэхдээ энд хүчдэл хувиргагч байгаа бол зай хаана байна вэ? Би хүчдэлийн хөрвүүлэгчийг өөр рүүгээ татсан - энэ нь үнэхээр эсэргүүцсэнгүй, өндөр хүчдэлийн утаснууд нь хөрвүүлэгчийг салгах хангалттай урт гэж шийдсэн. Үнэхээр би үүнийг гаргаж авсан, гэхдээ зөвхөн тэсрэх утаснуудын хамт маш богино болсон бөгөөд би гар чийдэнгийн "титэм" -ийг урж хаясан юм. Энэ нь гэнэтийн зүйл байсан, учир нь би тэсрэх утсыг контактуудад гагнасан гэж бодсон боловч энэ тохиолдолд гагнуур нь (хятад хэлээр) боломжгүй тансаг зүйл болж хувирав.

За тэгээд ураад ураад хаячихлаа... Тэсрэх утсыг дахин задлахгүйгээр буцааж тавих боломжгүй тул дэнлүүгээ гэдсийг нь тасалсаар л байна. Бариулын хажуу талд та хуванцар хэсгийг харж болно - түгжих бөгжөөр бэхлэгдсэн товчлуур ба унтраалга эзэмшигч.

Ямар ч тохиолдолд би тэсрэх утсыг мушгиж, тэдгээрийн төгсгөлүүдийн хооронд 1 см орчим зай үлдээсэн - хэрэв би тэсрэх бодис хувиргагчийн ажиллагааг шалгахаар шийдсэн бол гаралтын хэт хүчдэлээс болж шатахгүй. утаснуудын төгсгөлийг өөр өөр чиглэлд тусгаарласан. Би тэссэнгүй, задарсан ялгадасыг шалгасан - ялгадас гарч байна.

Гэхдээ дэнлүүнээс хуванцар "титэм" -ийг хэрхэн арилгах вэ? Би үүнийг хөдөлгөж, бага зэрэг тоглохыг мэдэрсэн. Эхэндээ титэм наасан байна гэж бодсон ч дэнлүүний төмөр хэсгийн ирмэг дээр наасан бичээс бүхий хар туузан доор хоёр боолт нуусан байсан. Би туузыг хуулж, боолтыг нь тайлж, титэмийг нь салгасны дараа ширээн дээр LED бүхий хуванцар "хувин", мөн маш гайхалтай батерей унав.

Эхлээд батерейг хараад би маш их гайхсан: энэ нь үнэхээр 2010 онд үйлдвэрлэгдсэн үү? Гэхдээ хөрөнгөтний дунд эхний орон нь ихэвчлэн үйлдвэрлэсэн он бөгөөд 2013 онд батерей нь гарч ирдэг. Гар чийдэн цэнэглэгдсэн тул батерей нь ядаж өөрөө цэнэггүй болох нь тийм ч муу биш байж магадгүй юм. "FEIYU 3.6v 1" гэсэн тэмдэглэгээнээс харахад түүний төрөл, хүчин чадал нь тодорхойгүй байгаа ч энэ нь 100% никель-кадми бөгөөд би түүний гурван цуваа холбосон лаазанд ойролцоогоор 3.8V хэмжсэн. Энэ нь ойролцоогоор ямар хүчин чадалтай байж болох вэ? Зайг унжихаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд даавууны дэвсгэрээр дарсан (зураг дээр харагдаж байна). Ямар ч дулаалга, цахилгаан соронзон хальсны нэг давхарга ч байхгүй.

Түүнчлэн, супер-дупер LED драйверын тусгаарлагч байхгүй - резистор, хөдөлж буй резистор нь зайг амархан богиносгож болно. Гэхдээ резистор байгаа нь миний ойлгож байгаагаар аль хэдийн сайн байна, заримдаа тэд товчлол ч тавьдаггүй. Би резукийг бага зэрэг цахилгаан соронзон хальсаар ороосон.

Дэнлүүний шилний хагарлын шалтгааныг би ойлгосон: энэ нь тунгалаг "аяга" -ын хажуугийн гадаргуу дээр суурилуулсан өөрөө түншдэг эрэг байв. Үүний шалтгаан нь "шилний хэсэг" -ийг муруй суурилуулсан - хэрэв шулуун байрлуулсан бол өөрөө түншдэг эрэг нь түүний төгсгөлд бага зэрэг хүрч, хагарал үүсэхэд хүргэдэггүй.

Би дэнлүүгээ буцааж эвлүүлж эхлэв. Буулгах явцад би гар чийдэнгийн горимын унтраалгаас "гулсагч" -ыг бүрэн салгаж, унтраалгатай хуванцар ханцуй, цочролыг идэвхжүүлэх товчлуур гар чийдэнгийн их бие дотор эргэв.

Үүний зэрэгцээ товчлуурын дээд хэсэг гарч ирэн, түүнийг байрандаа буцааж, ханцуйгаа хүссэн байрлалдаа эргүүлж, шилжүүлэгч дээр гулсагчийг байрлуулахад надад бага зэрэг хүчин чармайлт шаардлаа.

Би задалсан гар чийдэнтэй тоглож байхдаа муу гагнасан утаснууд унтраалга эсвэл товчлуураас унах болно гэж сэтгэл санааны хувьд бэлтгэсэн гэж хэлэх ёстой, гэвч энэ явцад утсыг бага зэрэг татсан ч гагнуур зогссонгүй. гар чийдэнг шалгах тухай.

Би өндөр хүчдэлийн генераторыг дэнлүүний орон сууцанд буцааж чихэж, утсыг титэм рүү хольсон. Арын тагийг шураглах үед эрэг нь өндөр хүчдэлийн генераторын орон сууцны хуванцараар дамждаг бөгөөд энэ нь сулрахаас сэргийлдэг. Утаснууд нь титэм дэх хөнгөн цагаан контактын оруулгатай холбогдоогүй бөгөөд загвар нь зүгээр л тэсрэх утас ба титэм контактуудын хооронд бага зайг өгдөг. Үүний зэрэгцээ цахилгаан холбоо байгаа эсэхийг баталгаажуулах боломжгүй - энэ нь тохиолдлын асуудал юм. Хэрэв одоо холбоо барих юм бол хүчтэй чичиргээ, гар чийдэнгийн цохилт, уналт зэрэг тохиолдолд утаснууд "зугтаж", нэмэлт оч үүсэх болно. Миний генераторын өндөр хүчдэлийн утаснууд нь тусгаарлагч руу бага зэрэг хонхойсон дамжуулагчтай байсан тул харагдахуйц гаднаас ялгарахаас гадна хуванцар титэм дотор жижиг ялгадас гарч байсан нь хөнгөн цагааны оруулга дээрх ялгаралтаас үлдсэн түлэгдэлтээс харагдаж байна. . Хөнгөн цагааны оруулга нь чичиргээ гэх мэтээс болж үсрэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд цавуугаар бэхлэхийг зөвлөж байна.

Тэсрэх утас ба ялтсуудын хооронд цахилгаан холбоо үүсэх магадлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд би тусгаарлагчийг таслаж, утасны төв цөмөөс ойролцоогоор 0.3 мм цухуйж, утсыг титэм дэх нүхэнд хийж, титэмээ тавив. байрандаа. Титэм суурилуулах үед утаснууд нь хүрэх газраасаа хэд хэдэн удаа гулсаж байсан тул энэ ажиллагааг давтах шаардлагатай байв. Утаснууд нь хэтэрхий богино байдаг тул илүү сайн бэхлэх арга байхгүй. Цавуу дусаах боломжтой байсан, гэхдээ би тэгээгүй, би үүнийг салгах хэрэгтэй болно гэдгийг та хэзээ ч мэдэхгүй (бараг мэдээж).

За ингээд байх шиг байна... Би гар чийдэнгээ угсарч дууслаа, бүх зүйл ажиллаж байна, гэрэлтэж байна, гялалзаж байна, гэхдээ би үүнийг цэнэглэж амжаагүй байна, хамгийн гол асуулт бол үүнийг хэр удаан цэнэглэх вэ? үл мэдэгдэх хүчин чадалтай батерей. Үүнтэй ажиллаж байсан, чадавхийг нь мэддэг хүн байвал хэлж өгөөч. Би ижил төстэй тэмдэглэгээ олж чадсангүй.

Гар чийдэнг нээхээс өмнө би TinyDeal дээр гар чийдэн гэмтэлтэй, цэнэглэхгүй байна гэж бичиж, гар чийдэнг залгасан боловч "цэнэглэх" LED асахгүй байгаа хэд хэдэн зургийг хавсаргав. Дэлгүүрийн хариу үйлдэл сонирхолтой байв. Тиймээс, TinyDeal-тай маргалдсаны дараа надад TD оноо хэлбэрээр 7 доллар буцаан олгохыг санал болгосон. Эсвэл 45 доллараас дээш захиалга өгөхдөө TD өөр ийм цочирдуулагч гар чийдэнг үнэгүй илгээнэ гэж амласан нь маш хачирхалтай: энэ гар чийдэн удаан хугацаанд "борлогдсон" статустай байсан. Би аль хэдийн TD дээр нэг гар чийдэн дээр (зүгээр л гар чийдэн, цочролгүйгээр) 7 доллар буцааж өгөхийг зөвшөөрсөн, ялангуяа ойрын ирээдүйд тэндээс том зүйл худалдаж авах бодолгүй байгаа.

Хэзээ нэгэн цагт би энэ гар чийдэнг USB цэнэглэгч удирдлага, ердийн LED драйвер бүхий лити батерей, магадгүй өөр LED-тэй болгож өөрчлөх болно. Үнэн бол илүү хүчирхэг LED суурилуулахын тулд та анхны хуванцар эзэмшигчийг солихын тулд дулаан шингээгч адаптерийг нунтаглах хэрэгтэй болно. Гол асуулт бол энд ямар лити-ион батерей эсвэл батерей багтах вэ, ямар форматтай вэ? Мэдээжийн хэрэг 18650 биш, тиймээс илүү хүчирхэг LED суурилуулах нь утгагүй юм.

Магадгүй гар чийдэнгийн анхны өөрчлөлт нь USB-ээс 5V хүчдэл ашиглан зайгаа цэнэглэхийн тулд хөрвүүлэх явдал байж болох юм, та зүгээр л резистор суулгах хэрэгтэй, магадгүй мини-USB холбогчийг гар чийдэн рүү залгах хэрэгтэй. Цэнэглэх хугацаа мэдэгдэхүйц багасах болно, гэхдээ та энэ хугацааг өөрөө хянах хэрэгтэй, гэхдээ хамгийн чухал нь сүлжээнээс цэнэглэх үед салют буудах магадлал буурна. Би үүнийг хараахан хийгээгүй байна.

Би +9 худалдаж авахаар төлөвлөж байна Дуртай зүйлд нэмнэ үү Шүүмж надад таалагдсан +24 +58

Нэг жил орчим ажилласны дараа миний LED урд гэрэл XM-L T6 гэрэл хааяа нэг асдаг, бүр командгүйгээр унтардаг болсон. Удалгүй бүрэн асахаа больсон.

Миний хамгийн түрүүнд бодсон зүйл бол батерейны тасалгааны батарей доголдож байна гэж бодсон.

Арын LED гэрэл заагчийг гэрэлтүүлэхийн тулд ердийн улаан SMD LED ашигладаг. Самбар дээр LED гэж тэмдэглэсэн. Энэ нь цагаан хуванцар хавтанг гэрэлтүүлдэг.

Зайны тасалгаа нь толгойн ар талд байрладаг тул шөнийн цагаар энэ үзүүлэлт тод харагддаг.

Унадаг дугуй унах, зам дагуу алхах үед энэ нь гэмтэхгүй нь ойлгомжтой.

100 Ом эсэргүүцэлээр дамжуулан улаан SMD LED-ийн эерэг терминал нь FDS9435A MOSFET транзисторын ус зайлуулах хоолойд холбогдсон байна. Тиймээс гар чийдэн асаалттай үед үндсэн Cree XM-L T6 XLamp LED болон бага чадлын улаан SMD LED хоёуланд нь хүчдэл өгдөг.

Бид үндсэн нарийн ширийн зүйлийг эрэмбэлсэн. Одоо би танд юу эвдэрсэнийг хэлье.

Та гар чийдэнгийн асаах товчийг дарахад улаан SMD LED гэрэлтэж эхэлсэн боловч маш бүдэгхэн харагдаж байв. LED-ийн ажиллагаа нь гар чийдэнгийн стандарт горимд нийцсэн (хамгийн их тод, бага гэрэл, strobe). U1 (FM2819) хяналтын чип ажиллаж байгаа нь тодорхой болсон.

Энэ нь товчлуур дээр дарахад хэвийн хариу үйлдэл үзүүлдэг тул асуудал нь өөрөө ачаалалтай холбоотой байж болох юм - хүчирхэг цагаан LED. Cree XM-L T6 LED-д очих утсыг задалж, гар хийцийн цахилгаан тэжээлд холбосноор энэ нь ажиллаж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байсан.

Хэмжилт хийх явцад хамгийн их гэрэлтүүлгийн горимд FDS9435A транзисторын ус зайлуулах хоолой нь ердөө 1.2 В байна. Мэдээжийн хэрэг, энэ хүчдэл нь хүчирхэг Cree XM-L T6 LED-ийг тэжээхэд хангалтгүй байсан ч улаан SMD LED нь болорыг бүдэгхэн гэрэлтүүлэхэд хангалттай байсан.

Хэлхээнд электрон түлхүүр болгон ашигладаг FDS9435A транзистор гэмтэлтэй болох нь тодорхой болсон.

Би транзисторыг солихын тулд юу ч сонгоогүй ч Fairchild-аас анхны P-суваг PowerTrench MOSFET FDS9435A худалдаж авсан. Түүний дүр төрх энд байна.

Таны харж байгаагаар энэ транзистор нь бүрэн тэмдэглэгээтэй бөгөөд Fairchild компанийн өвөрмөц тэмдэгтэй ( Ф ), энэ транзисторыг гаргасан.

Анхны транзисторыг самбар дээр суурилуулсан транзистортой харьцуулж үзээд гар чийдэн дээр хуурамч эсвэл бага хүчирхэг транзистор суурилуулсан гэсэн бодол толгойд орж ирэв. Магадгүй бүр гэрлэх. Гэсэн хэдий ч дэнлүү нэг жил ч тэссэнгүй, хүчирхэг элемент аль хэдийн "туурайгаа хаясан" байв.

FDS9435A транзисторын залгуур нь дараах байдалтай байна.

Таны харж байгаагаар SO-8 хайрцагны дотор зөвхөн нэг транзистор байдаг. 5, 6, 7, 8-р зүү нь хосолсон бөгөөд ус зайлуулах гол ( Дбороо). 1, 2, 3-р зүү нь хоорондоо холбогдсон бөгөөд эх үүсвэр юм ( Сманайх). 4-р зүү нь хаалга ( Гидсэн). Энэ нь FM2819 (U1) хяналтын чипээс дохио ирдэг.

FDS9435A транзисторыг орлуулахын тулд та APM9435, AO9435, SI9435 ашиглаж болно. Эдгээр нь бүгд аналог юм.

Та транзисторыг ердийн аргууд эсвэл илүү чамин аргууд, жишээлбэл, сарнай хайлш ашиглан салгаж болно. Та мөн харгис хүчний аргыг ашиглаж болно - утсыг хутгаар огтолж, хайрцгийг задалж, дараа нь самбар дээр үлдсэн утсыг задлана.

FDS9435A транзисторыг сольсны дараа гар чийдэн зөв ажиллаж эхлэв.

Энэ нь засварын тухай түүхийг дуусгаж байна. Гэхдээ би сониуч радио механик биш байсан бол бүх зүйлийг байгаагаар нь үлдээх байсан. Энэ нь сайн ажилладаг. Гэхдээ зарим мөчүүд намайг зовоож байсан.

819L (24) гэж тэмдэглэгдсэн микро схем нь осциллографаар тоноглогдсон FM2819 гэдгийг би мэдэхгүй байсан тул би микро схем нь янз бүрийн үйлдлийн горимд транзисторын хаалга руу ямар дохио өгч байгааг харахаар шийдсэн. Сонирхолтой байна.

Эхний горимыг асаахад FM2819 чипээс FDS9435A транзисторын үүдэнд -3.4...3.8V-ийг нийлүүлдэг бөгөөд энэ нь батерейны хүчдэлтэй (3.75...3.8V) бараг таарч байна. Мэдээжийн хэрэг, транзисторын хаалганд сөрөг хүчдэл өгдөг, учир нь энэ нь P суваг юм.

Энэ тохиолдолд транзистор бүрэн нээгдэж, Cree XM-L T6 LED дээрх хүчдэл 3.4...3.5V хүрнэ.

Хамгийн бага гэрэлтүүлгийн горимд (1/4 тод) U1 чипээс FDS9435A транзистор руу ойролцоогоор 0.97V ирдэг. Хэрэв та ердийн мултиметрээр ямар ч хонх, шүгэлгүйгээр хэмжилт хийвэл энэ юм.

Үнэн хэрэгтээ энэ горимд PWM (импульсийн өргөн модуляц) дохио транзистор дээр ирдэг. Осциллографын мэдрэгчийг "+" тэжээлийн хангамж ба FDS9435A транзисторын хаалганы терминал хооронд холбосны дараа би энэ зургийг харав.

Осциллографын дэлгэц дээрх PWM дохионы зураг (хугацаа / хуваалт - 0.5; V / хуваалт - 0.5). Цэвэрлэх хугацаа нь mS (миллисекунд).

Хаалга руу сөрөг хүчдэл өгсөн тул осциллографын дэлгэц дээрх "зураг" эргэлддэг. Өөрөөр хэлбэл, одоо дэлгэцийн голд байгаа зураг нь импульс биш, харин тэдгээрийн хоорондох завсарлагыг харуулж байна!

Түр зогсолт нь өөрөө ойролцоогоор 2.25 миллисекунд (mS) үргэлжилдэг (0.5 mS-ийн 4.5 хуваагдал). Энэ үед транзистор хаалттай байна.

Дараа нь транзистор 0.75 мС-ээр нээгдэнэ. Үүний зэрэгцээ XM-L T6 LED-д хүчдэлийг нийлүүлдэг. Импульс бүрийн далайц нь 3 В байна. Бидний санаж байгаагаар би мультиметрээр ердөө 0.97V хэмжсэн. Би мультиметрээр тогтмол хүчдэлийг хэмжсэн тул энэ нь гайхах зүйл биш юм.

Энэ бол осциллографын дэлгэц дээрх мөч юм. Импульсийн үргэлжлэх хугацааг илүү сайн тодорхойлохын тулд цаг/хуваа солигчийг 0.1 болгож тохируулсан. Транзистор нээлттэй байна. Хаалт нь хасах "-" тэмдэгтэй гэдгийг бүү мартаарай. Импульс урвуу байна.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Үүнд,

S - ажлын мөчлөг (хэмжээгүй утга);

Τ - давталтын хугацаа (миллисекунд, mS). Манай тохиолдолд энэ хугацаа нь асаах (0.75 мС) ба түр зогсоох (2.25 мС) нийлбэртэй тэнцүү байна;

τ - импульсийн үргэлжлэх хугацаа (миллисекунд, mS). Бидний хувьд энэ нь 0.75 мС байна.

Та мөн тодорхойлж болно үүргийн мөчлөг(D), англи хэлээр ярьдаг орчинд Duty Cycle гэж нэрлэгддэг (ихэвчлэн электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бүх төрлийн мэдээллийн хуудсанд байдаг). Үүнийг ихэвчлэн хувиар илэрхийлдэг.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). Тиймээс бага гэрэлтүүлгийн горимд LED нь зөвхөн дөрөвний нэгийг нь асаадаг.

Би анх удаа тооцоо хийх үед миний дүүргэлтийн коэффициент 75% болсон. Гэхдээ дараа нь би FM2819 дээрх мэдээллийн хуудсан дээр 1/4 гэрэлтүүлгийн горимын тухай мөрийг хараад би хаа нэгтээ алдаа гаргаснаа ойлгосон. Би зүгээр л завсарлага, импульсийн үргэлжлэх хугацааг хольсон, учир нь би зуршлаасаа болж хаалт дээрх хасах "-" тэмдгийг нэмэх "+" гэж андуурсан. Тиймдээ ч эсрэгээрээ болсон.

Осциллограф нь аналог бөгөөд нэлээд хуучирсан тул "STROBE" горимд би PWM дохиог харж чадсангүй. Дэлгэц дээрх дохиог синхрончлох, импульсийн тодорхой дүр төрхийг олж авах боломжгүй байсан ч түүний оршихуй харагдаж байв.

FM2819 микро схемийн ердийн холболтын диаграмм ба зүү. Магадгүй хэн нэгэнд хэрэг болох байх.

LED-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим асуудал намайг зовоож байсан. Би өмнө нь ямар нэгэн байдлаар LED гэрлийн асуудлыг шийдэж байгаагүй, гэхдээ одоо би үүнийг ойлгохыг хүсч байна.

Би гар чийдэн дээр суурилуулсан Cree XM-L T6 LED-ийн мэдээллийн хуудсыг үзэхэд гүйдэл хязгаарлах резисторын утга хэтэрхий бага (0.13 Ом) байгааг ойлгосон. Тийм ээ, самбар дээр резисторын нэг үүр үнэгүй байсан.

Би FM2819 микро схемийн талаар мэдээлэл хайж интернетээр хэсч байхдаа ижил төстэй гар чийдэнгийн хэд хэдэн хэвлэмэл хэлхээний хавтангийн зургийг харсан. Зарим нь 1 Ом-ын дөрвөн резисторыг гагнаж, зарим нь "0" (холбогч) гэж тэмдэглэсэн SMD резистортой байсан бөгөөд энэ нь миний бодлоор ерөнхийдөө гэмт хэрэг юм.

LED нь шугаман бус элемент тул гүйдэл хязгаарлах резисторыг цувралаар холбох ёстой.

Хэрэв та Cree XLamp XM-L цуврал LED-ийн мэдээллийн хуудсыг харвал тэдгээрийн хамгийн их тэжээлийн хүчдэл 3.5V, нэрлэсэн хүчдэл нь 2.9V байна. Энэ тохиолдолд LED-ээр дамжин өнгөрөх гүйдэл 3А хүрч болно. Мэдээллийн хүснэгтээс авсан график энд байна.

Ийм LED-ийн нэрлэсэн гүйдэл нь 2.9V хүчдэлтэй үед 700 мА гүйдэл гэж тооцогддог.

Тодруулбал, миний гар чийдэн дээр LED-ээр дамжих гүйдэл нь 3.4...3.5V хүчдэлтэй үед 1.2 А байсан нь хэтэрхий их байна.

LED-ээр дамжих гүйдлийг багасгахын тулд би өмнөх резисторуудын оронд 2.4 Ом (хэмжээ 1206) дөрвөн шинэ гагнуур хийсэн. Би нийт 0.6 Ом эсэргүүцэлтэй болсон (цахилгааны алдагдал 0.125W * 4 = 0.5W).

Резисторыг сольсны дараа LED-ээр дамжих гүйдэл нь 3.15 В хүчдэлтэй үед 800 мА байв. Ингэснээр LED нь илүү зөөлөн дулааны горимд ажиллах бөгөөд удаан үргэлжлэх болно гэж найдаж байна.

1206 хэмжээтэй резисторууд нь 1/8 Вт (0.125 Вт) эрчим хүчний алдагдалд зориулагдсан бөгөөд хамгийн их гэрэлтүүлгийн горимд гүйдэл хязгаарлах дөрвөн резистор дээр ойролцоогоор 0.5 Вт хүч зарцуулагддаг тул тэдгээрээс илүүдэл дулааныг зайлуулах нь зүйтэй.

Үүнийг хийхийн тулд би резисторуудын дэргэдэх зэсийн талбайн ногоон лакыг цэвэрлэж, гагнуурын дусал гагнасан. Энэ аргыг ихэвчлэн хэрэглээний электрон төхөөрөмжийн хэвлэмэл хэлхээний самбар дээр ашигладаг.

Гар чийдэнгийн электроникийг дуусгасны дараа би хэвлэмэл хэлхээний хавтанг конденсац, чийгээс хамгаалахын тулд PLASTIK-71 лак (цахилгаан тусгаарлагч нийлэг лак) бүрсэн.

Гүйдэл хязгаарлах резисторыг тооцоолохдоо би зарим нарийн ширийн зүйлтэй тулгарсан. MOSFET транзисторын ус зайлуулах хоолойн хүчдэлийг LED тэжээлийн хүчдэл болгон авах ёстой. Баримт нь MOSFET транзисторын нээлттэй суваг дээр сувгийн эсэргүүцлийн (R (ds) on) улмаас хүчдэлийн нэг хэсэг алдагддаг.

Гүйдэл их байх тусам транзисторын эх үүсвэр-ус зайлуулах замын дагуу илүү их хүчдэл "суурах" болно. Миний хувьд 1.2А гүйдлийн үед энэ нь 0.33V, 0.8А - 0.08V байсан. Мөн зайны терминалаас самбар руу (0.04V) хүрэх холболтын утаснууд дээр хүчдэлийн нэг хэсэг буурдаг. Энэ нь өчүүхэн мэт санагдаж болох ч нийтдээ 0.12 В хүртэл нэмэгддэг. Ачааллын дор Ли-ион батерей дээрх хүчдэл 3.67 ... 3.75 В хүртэл буурдаг тул MOSFET дээрх ус зайлуулах суваг аль хэдийн 3.55 ... 3.63 В байна.

Өөр нэг 0.5...0.52V нь дөрвөн зэрэгцээ резисторын хэлхээгээр унтардаг. Үүний үр дүнд LED нь ойролцоогоор 3 сондгой вольтын хүчдэлийг хүлээн авдаг.

Энэ нийтлэлийг бичиж байх үед хянан үзсэн гар чийдэнгийн шинэчилсэн хувилбар худалдаанд гарсан байна. Энэ нь аль хэдийн Li-ion батерейны цэнэглэх / цэнэггүй болгох хяналтын самбартай бөгөөд гар чийдэнг далдуу модны дохиогоор асаах боломжийг олгодог оптик мэдрэгчтэй.

Энэ бүхэн jd.ru сайтаас зохион байгуулсан гайхалтай үнэ төлбөргүй, тухайлбал 10.05 доллараас 10 долларын купон тараах тухай сонсоод эхэлсэн. Тэгээд л эхэлсэн...
Энэ бол энэ сайт дээр миний анхны захиалга байсан.
Би өөртөө гэрэл худалдаж авахыг удаан хүсч байсан, гэхдээ ийм сонирхолтой санал байна, үнэ нь 100 рубль хүрэхгүй байна, би яаж эсэргүүцэх вэ?!
Үргэлжлэлийг сонирхож байгаа хүн байвал тайралтыг үзнэ үү! Хагалах шүтэн бишрэгчид - болгоомжтой байгаарай :-)

Сайт дээр болон оффлайн дээр хувьсах фокустай туузны олон санал байдаг, гэхдээ би хувьдаа хувьсах фокустай толгойн туузыг мөнгө үрсэн зүйл гэж үздэг.
Ерөнхийдөө "илбэчдийн" орон зай маш хязгаарлагдмал байдаг ч заримдаа тэдгээр нь ашигтай байж болно.
Миний ферм дээр хоёулаа байгаа, гэхдээ доороос илүү дэлгэрэнгүй.
Ер нь бол гэрэл ойлгогчтой, ганц хоп толгойн тууз хайгаад олсон.
Гар чийдэн нэг сарын дараа ирсэн, картон хайрцагт хүргэсэн.

Дотор нь гар чийдэн болон цэнэглэгч нь:

Горимууд.

Гар чийдэн нь гурван үйлдлийн горимтой бөгөөд гар чийдэнгийн төгсгөлд байгаа товчлуурыг ашиглан горимуудыг сольдог. Товчлуур нь мэдрэгчтэй, өөрөөр хэлбэл. бэхэлгээгүйгээр товшилтоор, жишээлбэл, хулгана шиг.
Горимууд нь мөчлөгөөр солигддог: хүчтэй -> дунд -> strobe -> унтрах.
Сүүлийн горим нь ашиггүй, хэрэв тэд сул горим хийсэн бол илүү дээр байх болно.
Зайны багц дээрх цагаан оруулгыг улаан LED-ээр гэрэлтүүлснээр горимуудыг давхарддаг.

Энд би гүйдлийг хэмжсэн:
ийм зүйл гарч ирэв:
-Хүчтэй горим - 1600 мА.
-Дунд горим - 550 мА.
Гар чийдэн ашиглан бид гэрлийн урсгалыг тооцоолно.
-Хүчтэй горим - 600 люмен
-Дунд горим - 220 люмен.

Онцлог шинж чанарууд.

Хятадууд бидэнд юу амлаж байгааг харцгаая.
-XM-L бин T6 диод - муу биш.
-1500 люмен гэрлийн урсгал бол худлаа, хоп мянгаас илүү гарахгүй, дашрамд хэлэхэд вэбсайтад 600 люмен гэрлийн урсгалыг үнэн зөвөөр бичсэн байгаа нь их бага үнэн юм.
-Үзэгдэх орчинг 100м-т зааж өгсөн, вэб сайт дээр 150 байна - Би итгэж байна.
- Ашиглалтын хугацаа - 20 цаг - худлаа, хамгийн ихдээ 14 бага горим, хүчирхэг батерей дээр, бодит байдал дээр - бага.
-Чийгнээс хамгаална гэдэг худлаа ч дуусгаж болно.
-Хөнгөн - хүйтэн цагаан 6500К.
-Тусдаа хайрцагт байгаа нэг юмуу хоёр 18650 батерейгаар тэжээгддэг, иж бүрдэл нь ердийн залгуураар цэнэглэдэг.
-Дэнлүү нь тохируулгатай уян харимхай гурван оосортой (тоос гэгддэг).
-Smooth (SMO) хөнгөн цагаан тусгал.
- Хөнгөн цагаан хайрцаг.

Цэнэглэгч.

Цэнэглэх нь сэжигтэй хялбар юм.
Онцлогууд:

Цэнэглэх залгуур нь зайны блок дээр байрладаг бөгөөд резинэн залгуураар хаалттай байдаг.
Туршилтын субъектуудын хувьд би 1400 орчим бодит хүчин чадалтай 4000 мАч гэсэн шошготой хямд лааз ашигласан.
Цэнэглэхэд маш их хугацаа шаардагддаг, 4.23 В-д унтардаг.

Гиблем ба цэнэглэх үйл явц

Цэнэглэж байна:

Цэнэглэж дууслаа:

Толгой.

Толгой нь хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн бөгөөд гар чийдэнг хөргөх сэрвээтэй бөгөөд нэг Филлипсийн эрэг ашиглан толгойн туузанд бэхлэгддэг.

Кабелийн нүхийг силикон чигжээсээр битүүмжлэх хэрэгтэй...
Хүрээг тайлж, шилийг гарга.
O- бөгж бэлэглэх:

Шилний ирмэг нь боловсруулагдаагүй, хүрээ ба шилний хооронд гэрэл аккумлятор бүхий ногоон резинэн тамга байдаг. Энэ нь Convoy гар чийдэнгийн ижил төстэй резинэн туузны түвшинд нэлээд сайн гэрэлтдэг.

Гэрэл ойлгогч нь гөлгөр, хөнгөн цагаан юм.

Гэрэл тусгагч.

Цацруулагчийн доор диод бүхий од, тусгалын чиглүүлэгч байдаг.

Диодын доор нүх байхгүй, дулааны зуурмаг байхгүй.
Нөгөө талд нь товчлуур, утаснууд байдаг.
Эм болон биеийн хооронд юу ч байхгүй. Дарах нь хүрээний утаснаас болж хийгддэг.
Биеийн боловсруулалт доголон байдаг.
Товчлуурын уян харимхай хамтлаг нь цайвар цэнхэр, цайвар аккумляторгүй.

Өөрчлөлт болгон би диодын доор болон эм тохирох газруудад дулааны оо түрхсэн. Энэ нь халуун болдог, энэ нь дулааныг сайн арилгадаг гэсэн үг юм.

Батерей ба тархи.

Зайны багц нь хоёр 18650 батерейг багтаах зориулалттай.
Батерейнууд зэрэгцээ холбогдсон байна.
Уг хэлхээ нь ямар ч үүрэнд суурилуулсан нэг зайг ашиглах боломжийг олгодог.
Хамгаалагдсан батерейнууд тохирохгүй байна, би үүнийг биечлэн шалгасан.
АНХААР!
Хэрэв та хоёр батерейг оруулбал муу үр дагавраас зайлсхийхийн тулд тэдгээр нь ижил брэнд, багтаамжтай, хоёулаа бүрэн цэнэглэгдсэн байх ёстой.

Зайны хайрцаг нь резинэн таглаагаар тоноглогдсон бөгөөд энэ нь ган бөгжөөр бэхлэгддэг. Энэ нь нягт хаалттай, ямар ч гомдолгүй. Бүрхүүл нь нэлээд нимгэн тул та толгойн ар тал дээр батерейны цэнэггүй байдлаас үүсэх дулааныг мэдрэх сайхан боломж байна.
Бид блокыг задалдаг бөгөөд үүнийг хийхийн тулд та дөрвөн боолтыг тайлах хэрэгтэй.
Ар талд нь жолооч байна.

Таны харж байгаагаар цэнэглэгч нь батерейнд шууд холбогдсон байна.
Микро схемийн тэмдэглэгээг хэн сонирхож байна вэ?
Зүүн талд: 2812.
Баруун: 9435 / PDA00096-1S.
Төв хэсэгт гар чийдэнгийн ажиллах горимыг давтдаг улаан SMD LED байдаг.
Толгой руу чиглэсэн утаснууд нь тийм ч зузаан биш юм.
Гар чийдэнгийн параметрүүдийг тохируулж болно гэж би сэжиглэж байгаа ч хэлхээний гарын авлагыг олж чадсангүй.
Блокны гадна талд байгаа цагаан оруулга нь батерейгаар дарж бэхлэгдсэн тул битүүмжлэхийн тулд чигжээс дээр байрлуулах нь зүйтэй.

Мэдрэх.

Энэ нь толгой дээр сайн тохирдог. Энэ нь үсрэхэд хангалттай хариу үйлдэл үзүүлдэг тул толгойн өнцгийг өөрчлөхийн тулд тодорхой хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай. Удирдлагууд нь тийм ч тохиромжтой биш тул товчлуурыг хажуу эсвэл ар талд байрлуулсан бол илүү дээр байх болно.

Гэрэл ба бусад дэнлүүтэй харьцуулах.

Өрсөлдөгчийн хувьд би нэг 18650 элемент дээр дөрвөн өөр гар чийдэн сонгосон бөгөөд хоёр нь томруулдаг.
Туршилтанд хамрагдсан бүх гар чийдэнг шинэхэн цэнэглэсэн Samsung ICR18650-30B батерейгаар тэжээж, нэг ийм батерейг гар чийдэнд ашигласан.

Дарааллаар нь:

Convoy S8. XM-L2-T6-3B (төвийг сахисан сүүдэр, би үүнийг захиалахдаа илүү хүйтэн байх болно гэж бодсон), 2.8 А, ойролцоогоор 1000 люмен, "үрчийсэн" OP цацруулагч. EDC цүнх болгон ашигладаг.
UltraFire WF-502B. MC-E бин K (төвийг сахисан сүүдэр), ойролцоогоор 700 люмен, "үрчийсэн" OP тусгал. Диод нь дөрвөн талстаас бүрдэнэ. Олон жилийн өмнө худалдаж авсан анхны энгийн гар чийдэнгийн нэг.
Жишээлбэл, найзаасаа авсан томруулагчтай хятад дэнлүү. Хүйтэн диод XM-L T6, 1.6 А, ойролцоогоор 600 люмен. Энэхүү гар чийдэн нь өөр өөр оптик загварын гар чийдэнг ижил гэрэлтүүлэгтэй нэг диод дээр харьцуулах боломжийг олгоно.
Өөр нэг томруулсан хятад Диод - төвийг сахисан CREE XR-E бин R2, 1 А, ойролцоогоор 260 люмен, удаан хугацааны өмнө худалдаж авсан, янз бүрийн том савны цахилгааны ажил, гэрэлтүүлгийн ажлын гар чийдэн болгон ашигладаг. Гар чийдэнг жижиг объектын зураг авахад нэмэлт гэрэлтүүлэг болгон ашигладаг бөгөөд энэ нь төвийг сахисан гэрлээр жигд дүүргэдэг тул маш сайн байдаг.

Өргөн үерийн гэрлийн дэнлүүг өөрчлөх.
Энэхүү өөрчлөлтийн зорилго нь богино зайд ашиглах өргөн зөөлөн гэрэлтэй гар чийдэн авах явдал юм.
Бүх зүйл маш энгийн, хүрээг тайлж, шилийг гаргаж, ламинаторын хальсан дээр шилийг сайтар зурж, хайчилж аваад шилний өмнө гөлгөр тал нь шил рүү, царцсан тал нь гадагшаа харуулав.
Хавтас нь хальсыг найдвартай засдаг тул энэ бүхэн маш нягт баригддаг. Мөн арилгахад маш хялбар байдаг.

Гар чийдэнгийн хүрээнээс хана хүртэлх зай: яг 1 метр.
Линз хүртэлх зай нь ойролцоогоор 2.5 метр юм.
Хана нь бага зэрэг цэнхэр өнгөтэй байна.
Камерын параметрүүд:
Canon 600D + EF-S 18-55мм IS II, өргөн өнцөг, нээлттэй диафрагм, дараах параметрүүдтэй бүрэн гарын авлагын горим.

Толгойн тууз:

Бодит байдал дээр өнгө нь нил ягаанаас илүү цэнхэр өнгөтэй байдаг. Гялалзсан, гэхдээ нэлээд нарийхан халуун цэг, маш өргөн, жигд хажуугийн гэрэлтүүлэг. Энд бас OP тусгал байх болно...

Өөрчлөгдсөн дух:

Цуваа:

Өргөн, бүдгэрсэн халуун цэг нь хөгжсөн титэмтэй, дунд зэргийн өргөнтэй хажуугийн бамбар.

Хэт гал:

Диод нь дөрвөн талсттай тул голд нь баруун талын цацрагт хар толбо хэлбэртэй олдвор ажиглагдаж байна.

XM-L T6 дээр томруулах:

Сүүдэр нь илүү ягаан өнгөтэй. цацраг нь тийм ч өргөн биш юм. Гэрэлтүүлэг жигд байна.

XR-E дээр томруулах:

Цагаан өнгөтэй хамгийн ойр гэрэл. Цацрагийн хэмжээ нь өмнөхөөсөө тийм ч их ялгаатай биш юм.

Нэг нэгээр нь. Болгоомжтой байгаарай, ачаалал ихтэй байна.

Хамгийн их:

Дунд зэрэг:

Хамгийн багадаа:

Дүгнэлт.

Ерөнхийдөө би худалдан авалтдаа сэтгэл хангалуун байна. Энэхүү гар чийдэн нь тодорхой ажил шаарддаг боловч энэ нь төвөгтэй биш бөгөөд ямар ч хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй байдаг. Шаардлагатай бүх зүйл бол дулааны зуурмагийг зөв газарт тарааж, хэд хэдэн элементийг чигжээсээр битүүмжлэх явдал юм.
Гэрлийн хувьд: гэрэл муу биш, тод, өргөн, гэхдээ би хэт тод, нарийхан халуун цэгт дургүй.

Сайжруулалтын хувьд би "үрчийсэн" тусгал олж захиалахыг хичээх болно. Түр зуурын арга хэмжээ болгон би ламинаторын хальснаас сарниулагчийг таслахыг оролдох бөгөөд энэ нь надад тодорхой олон талт байдлыг бий болгох боломжийг олгоно: хэрэв надад бага түвшний үерийн гэрэл хэрэгтэй бол би хальсыг хавсаргана. хүрээ, би үүнийг устгана.
Би энэ гар чийдэнг худалдаж авахыг зөвлөж байна. Энэ мөнгөний төлөө- Та духан дээр илүү сайн хамгаалагч олж чадахгүй.

Өнөөдөр бид LED хятад гар чийдэнг хэрхэн яаж засах талаар ярих болно. Мөн бид гэрэл зураг, видео бичлэгийн тусламжтайгаар LED гэрлийг өөрийн гараар засах зааврыг авч үзэх болно

Таны харж байгаагаар схем нь энгийн. Үндсэн элементүүд: гүйдэл хязгаарлах конденсатор, дөрвөн диод бүхий Шулуутгагч диодын гүүр, зай, унтраалга, хэт тод LED, гар чийдэнгийн батерейг цэнэглэж байгааг илтгэх LED.

За, одоо гар чийдэнгийн бүх элементүүдийн зорилгын талаар дарааллаар нь.

Одоогийн хязгаарлах конденсатор. Энэ нь батерейг цэнэглэх гүйдлийг хязгаарлах зорилготой юм. Гар чийдэнгийн төрөл бүрийн хүчин чадал өөр байж болно. Туйл бус гялтгануур конденсаторыг ашигладаг. Ашиглалтын хүчдэл дор хаяж 250 вольт байх ёстой. Хэлхээнд үүнийг резистороор тойрч гарах ёстой. Энэ нь гар чийдэнг цэнэглэх залгуураас салгасны дараа конденсаторыг цэнэглэхэд үйлчилдэг. Үгүй бол гар чийдэнгийн 220 вольтын цахилгаан терминалд санамсаргүй хүрвэл цахилгаанд цохиулж болзошгүй. Энэ эсэргүүцлийн эсэргүүцэл нь дор хаяж 500 кОм байх ёстой.

Шулуутгагч гүүрийг дор хаяж 300 вольтын урвуу хүчдэлтэй цахиурын диод дээр угсардаг.

Гар чийдэнгийн батерейг цэнэглэж байгааг харуулахын тулд энгийн улаан эсвэл ногоон LED ашигладаг. Энэ нь Шулуутгагч гүүрний диодуудын аль нэгэнд зэрэгцээ холбогдсон байна. Үнэн бол диаграммд би энэ LED-тэй цувралаар холбогдсон резисторыг зааж өгөхөө мартсан байна.

Бусад элементүүдийн талаар ярих нь утгагүй бөгөөд бүх зүйл тодорхой байх ёстой.

Би LED гар чийдэнг засах гол цэгүүдэд анхаарлаа хандуулахыг хүсч байна. Гол алдаа, тэдгээрийг хэрхэн засах талаар авч үзье.

1. Гар чийдэн асхаа больсон. Энд тийм ч олон сонголт байхгүй. Үүний шалтгаан нь хэт тод LED-ийн эвдрэл байж магадгүй юм. Энэ нь жишээлбэл, дараах тохиолдолд тохиолдож болно. Та гар чийдэнгээ цэнэглээд санамсаргүйгээр унтраасан. Энэ тохиолдолд гүйдлийн огцом үсрэлт үүсч, Шулуутгагч гүүрний нэг буюу хэд хэдэн диод эвдэрч болзошгүй. Мөн тэдний ард конденсатор нь тэсвэрлэх чадваргүй байж магадгүй бөгөөд богино хугацаанд гүйх болно. Зайны хүчдэл огцом нэмэгдэж, LED нь амжилтгүй болно. Тиймээс, цэнэглэж байхдаа гар чийдэнгээ хаяхыг хүсэхгүй бол ямар ч тохиолдолд асааж болохгүй.

2. Гар чийдэн асахгүй байна. За, энд та шилжүүлэгчийг шалгах хэрэгтэй.

3. Гар чийдэн маш хурдан цэнэггүй болдог. Хэрэв таны гар чийдэн "туршлагатай" бол батерей нь ашиглалтын хугацаа дууссан байх магадлалтай. Хэрэв та гар чийдэнг идэвхтэй ашигладаг бол нэг жил ашигласны дараа батерей нь ажиллахаа болино.

Асуудал 1: LED гар чийдэн ажиллаж байх үед асахгүй эсвэл анивчдаг

Дүрмээр бол энэ нь муу холбоо барих шалтгаан болдог. Үүнийг эмчлэх хамгийн хялбар арга бол бүх утсыг чангалах явдал юм.
Хэрэв гар чийдэн огт ажиллахгүй бол зайгаа шалгаж эхлэх хэрэгтэй. Энэ нь цэнэггүй болсон эсвэл гэмтсэн байж болно.

Гар чийдэнгийн арын тагийг тайлж, халив ашиглан орон сууцыг зайны сөрөг терминал руу холбоно. Хэрэв гар чийдэн асдаг бол асуудал нь товчлууртай модульд байна.

Бүх LED гэрлийн товчлууруудын 90% нь ижил схемийн дагуу хийгдсэн байдаг.
Товчлуурын их бие нь утастай хөнгөн цагаанаар хийгдсэн, резинэн малгай, дараа нь товчлуурын модуль өөрөө, биед хүрэх даралтын цагираг юм.

Асуудлыг ихэвчлэн сул хавчих цагирагаар шийддэг.
Энэ асуудлыг засахын тулд зураг дээрх шиг нүхэнд оруулах шаардлагатай нимгэн үзүүртэй дугуй бахө эсвэл нимгэн хайч олоод цагийн зүүний дагуу эргүүлэхэд л хангалттай.

Хэрэв бөгж хөдөлж байвал асуудал шийдэгдэнэ. Хэрэв бөгж байрандаа хэвээр байвал асуудал нь товчлуурын модулийг биетэй холбоход оршдог. Хавчих цагирагыг цагийн зүүний эсрэг тайлж, товчлуурын модулийг гаргаж ав.
Хэвлэмэл хэлхээний самбар дээрх цагираг эсвэл хүрээний хөнгөн цагаан гадаргуу исэлдэлтээс болж муу холбоо барих нь ихэвчлэн тохиолддог (сумаар заасан)

Зүгээр л эдгээр гадаргууг спиртээр арчиж, үйл ажиллагаа нь сэргээгдэх болно.

Товчлуурын модулиуд нь өөр өөр байдаг. Зарим нь хэвлэмэл хэлхээний самбараар, зарим нь хажуугийн дэлбээгээр гар чийдэнгийн биетэй холбогддог.
Энэ дэлбээг хажуу тийш нь нугалж, контакт нь илүү нягт болно.
Өөрөөр та цагаан тугалганаас гагнуур хийж болно, ингэснээр гадаргуу нь зузаан, контактыг илүү сайн дардаг.
Бүх LED гэрэл нь үндсэндээ адилхан

Нэмэх нь батерейны эерэг контактаар LED модулийн төв рүү дамждаг.
Сөрөг нь биеийг дамжин өнгөрч, товчлуураар хаагддаг.

Орон сууцны доторх LED модулийн битүүмжлэлийг шалгах нь зүйтэй юм. Энэ нь бас LED гэрлийн нийтлэг асуудал юм.

Дугуй хамар бахө эсвэл бахө ашиглан модулийг зогсох хүртэл цагийн зүүний дагуу эргүүлнэ. Болгоомжтой байгаарай, энэ үед LED-ийг гэмтээх нь амархан.
Эдгээр үйлдэл нь LED гар чийдэнгийн ажиллагааг сэргээхэд хангалттай байх ёстой.

Гар чийдэн ажиллаж, горимууд нь солигдсон ч туяа нь маш бүдэг, эсвэл гар чийдэн огт ажиллахгүй, дотор нь шатаж буй үнэр гарч байвал энэ нь илүү муу болно.

Асуудал 2. Гар чийдэн сайн ажилладаг боловч бүдэг эсвэл огт ажиллахгүй, дотор нь шатаж буй үнэртэй байна

Жолооч амжилтгүй болсон байх магадлалтай.
Драйвер нь гар чийдэнгийн горимыг хянадаг транзистор дээрх электрон хэлхээ бөгөөд батерейны цэнэггүй байдлаас үл хамааран тогтмол хүчдэлийн түвшинг хариуцдаг.

Та шатсан драйверийг гагнаж, шинэ драйвераар гагнах эсвэл LED-ийг батерейнд шууд холбох хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд та бүх горимоо алдаж, зөвхөн хамгийн дээд горимд үлдэх болно.

Заримдаа (хамгийн бага) LED амжилтгүй болдог.
Та үүнийг маш энгийнээр шалгаж болно. LED-ийн контакт дэвсгэрт 4.2 В/ хүчдэл өгнө. Хамгийн гол нь туйлшралыг төөрөгдүүлэхгүй байх явдал юм. Хэрэв LED тод асдаг бол драйвер амжилтгүй болсон, хэрэв эсрэгээр бол та шинэ LED захиалах хэрэгтэй.

LED бүхий модулийг орон сууцнаас салга.
Модулиуд нь өөр өөр байдаг боловч дүрмээр бол тэдгээр нь зэс эсвэл гуулинаар хийгдсэн байдаг

Ийм гар чийдэнгийн хамгийн сул тал бол товчлуур юм. Түүний контактууд исэлдэж, үүний үр дүнд гар чийдэн бүдэгхэн гэрэлтэж, дараа нь бүрэн асахаа больж магадгүй юм.
Эхний шинж тэмдэг нь энгийн батарейтай гар чийдэн бүдэгхэн гэрэлтдэг боловч товчлуурыг хэд хэдэн удаа дарвал гэрэлтүүлэг нэмэгддэг.

Ийм дэнлүүг гэрэлтүүлэх хамгийн хялбар арга бол дараахь зүйлийг хийх явдал юм.

1. Нимгэн судалтай утсыг аваад нэг хэлхээг таслана.
2. Бид утсыг булаг руу орооно.
3. Зайг таслахгүйн тулд бид утсыг нугалав. Утас нь бага зэрэг цухуйсан байх ёстой
гар чийдэнгийн мушгирах хэсгийн дээгүүр.
4. Чанга мушгина. Бид илүүдэл утсыг таслах (урах).
Үүний үр дүнд утас нь зайны сөрөг хэсэг болон гар чийдэнтэй сайн холбоо тогтоодог
зохих гэрлээр гэрэлтэх болно. Мэдээжийн хэрэг, ийм засвар хийхэд товчлуур байхгүй болсон тул
Гар чийдэнг асаах, унтраах нь толгойн хэсгийг эргүүлэх замаар хийгддэг.
Хятад залуу маань ингээд хоёр сар ажилласан. Хэрэв та зайгаа солих шаардлагатай бол гар чийдэнгийн арын хэсэг
хүрч болохгүй. Бид толгойгоо эргүүлнэ.

ТОВЧЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА СЭРГЭЭЖ БАЙНА.

Өнөөдөр би товчлуурыг дахин сэргээхээр шийдсэн. Товч нь хуванцар хайрцагт байрладаг
Энэ нь зүгээр л гэрлийн арын хэсэгт дарагдсан байна. Зарчмын хувьд үүнийг буцааж түлхэж болно, гэхдээ би үүнийг арай өөрөөр хийсэн:

1. 2 мм-ийн өрөм ашиглан 2-3 мм-ийн гүнд хэд хэдэн нүх гарга.
2. Одоо та хясаа ашиглан орон сууцыг товчлуураар тайлж болно.
3. Товчлуурыг арилга.
4. Товчлуур нь цавуу, түгжээгүйгээр угсардаг тул бичгийн хэрэгслийн хутгаар амархан задалж болно.
Зураг дээр хөдөлж буй контакт нь исэлдсэнийг харуулж байна (төв хэсэгт нь товчлуур шиг харагддаг дугуй зүйл).
Та үүнийг баллуур эсвэл нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэж, товчлуурыг хооронд нь холбож болно, гэхдээ би энэ хэсэг болон суурин контактуудыг хоёуланг нь цагаан тугалгад оруулахаар шийдсэн.

1. Нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэнэ.
2. Улаанаар тэмдэглэсэн хэсгүүдэд нимгэн түрхэнэ. Бид урсгалыг архигаар арчиж,
товчлуурыг угсарч байна.
3. Найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд би товчлуурын доод контакт руу пүршийг гагнасан.
4. Бүх зүйлийг буцааж эвлүүлэх.
Засвар хийсний дараа товчлуур нь төгс ажилладаг. Мэдээжийн хэрэг, цагаан тугалга нь исэлддэг, гэхдээ цагаан тугалга нь нэлээд зөөлөн металл учраас исэлдлийн хальс нь сайн байх болно гэж найдаж байна.
эвдэхэд хялбар. Гэрлийн чийдэнгийн гол контакт нь цагаан тугалгатай байдаг нь хоосон биш юм.

ТӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ.

Хятад найз маань "халуун цэг" гэж юу болох талаар маш тодорхойгүй ойлголттой байсан тул би түүнийг гэгээрүүлэхээр шийдсэн.
Толгойн хэсгийг тайл.

1. Самбар (сум) дээр жижиг нүх байна. Дүүргэгчийг мушгихын тулд нугалаа ашиглана.
Үүний зэрэгцээ хуруугаа гаднаас нь шилэн дээр бага зэрэг дар. Энэ нь боолтыг задлахад хялбар болгодог.
2. Гэрэл ойлгогчийг салга.
3. Энгийн оффисын цаас авч, оффисын цоолтуураар 6-8 нүх гарга.
Нүхний нүхний диаметр нь LED-ийн диаметртэй төгс тохирно.
6-8 цаас угаагчийг хайчилж ав.
4. Угаагчийг LED дээр байрлуулж, цацруулагчаар дар.
Энд та угаагчийн тоогоор туршилт хийх хэрэгтэй болно. Ийм байдлаар би хэд хэдэн гар чийдэнгийн фокусыг сайжруулсан; угаагчийн тоо 4-6 байна. Одоогийн өвчтөнд 6 ширхэг шаардлагатай байсан.

ГЭРЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛ (электроникийн талаар бага зэрэг мэддэг хүмүүст).

Хятадууд бүх зүйлээ хэмнэдэг. Хэд хэдэн нэмэлт мэдээлэл нь зардлыг нэмэгдүүлэх тул суулгахгүй.

Диаграммын үндсэн хэсэг (ногооноор тэмдэглэгдсэн) өөр байж болно. Нэг эсвэл хоёр транзистор эсвэл тусгай микро схем дээр (би хоёр хэсгээс бүрдсэн хэлхээтэй:
индуктор ба транзистортой төстэй 3 хөлтэй IC). Гэхдээ тэд улаанаар тэмдэглэсэн хэсгийг хэмнэдэг. Би конденсатор болон хос 1n4148 диодыг зэрэгцээ нэмсэн (надад буудлага байхгүй байсан). LED-ийн тод байдал 10-15 хувиар нэмэгдсэн.

1. Хятадын ижил төстэй LED дээр ийм л харагддаг. Хажуу талаас нь харахад дотор нь зузаан, нимгэн хөлтэй байдаг. Нимгэн хөл бол давуу тал юм. Утасны өнгө нь урьдчилан таамаглах аргагүй байж болох тул та энэ тэмдгийг удирдан чиглүүлэх хэрэгтэй.
2. LED-ийг гагнаж байгаа самбар нь иймэрхүү харагдаж байна (ар талд). Ногоон өнгө нь тугалган цаасыг илтгэнэ. Жолоочоос ирж буй утаснууд нь LED-ийн хөл дээр гагнагдсан байдаг.
3. Хурц хутга эсвэл гурвалжин файл ашиглан LED-ийн эерэг тал дээр тугалган цаасыг таслана.
Бид лакыг арилгахын тулд бүхэл бүтэн хавтанг зүлгүүрээр цэвэрлэнэ.
4. Диод ба конденсаторыг гагнах. Би эвдэрсэн компьютерийн тэжээлийн эх үүсвэрээс диодуудыг авч, шатсан хатуу дискнээс тантал конденсаторыг гагнасан.
Одоо эерэг утсыг диод бүхий дэвсгэрт гагнах шаардлагатай.

Үүний үр дүнд гар чийдэн (нүдээр) 10-12 люмен үүсгэдэг (халуун цэг бүхий зургийг үзнэ үү),
Хамгийн бага горимд 9 люмен гаргадаг Финиксээс харахад.