Tātad, jūs gatavojaties iegādāties jaunu kameru. Kā pareizi pārbaudīt kameru pirms iegādes, lai nesanāktu ar defektu, un kā nekļūt par maldināšanas upuri? Šajā rakstā mēs aplūkosim kameru pārbaudes pamatnoteikumus. Mēs galvenokārt runāsim par modeļiem ar maināmu optiku. Tomēr lielākā daļa padomu derēs arī kompaktu pārbaudei.

Gatavojas pirkt

Lai veiktu veiksmīgu pirkumu, labāk sagatavoties mājās pirms došanās uz veikalu, lai iegādātos fotokameru.

Esiet skaidrs par modeli. Pārliecinieties, vai tas nav novecojis un joprojām ir aktuāls. Izpētiet informāciju par to ražotāja vietnē: vai jaunāki tās pašas klases modeļi ir iznākuši ar labākām īpašībām? Izpētiet klientu atsauksmes par izvēlēto kameru internetā. Atsauksmes atrast ir ļoti vienkārši. Vienkārši atveriet jebkuru meklētājprogrammu un meklēšanas joslā ierakstiet “Kameras šādas un tādas atsauksmes”.

Kur nopirkt kameru? Lai samazinātu krāpšanas risku, iegādājoties, vislabāk ir iegādāties kameru veikalos, par kuru reputāciju jūs nešaubāties. Nevajadzētu pirkt tur, kur tas ir aizdomīgi lēti. Visticamāk, viņi pārdod preces no “pelēkām” partijām, kurām nav oficiālas garantijas, vai pat lietotas preces jaunu aizsegā.

Negaidiet, ka pārdevēji parastajā veikalā patiešām palīdzēs jums kaut ko izvēlēties. Ir svarīgi saprast, ka viņu uzdevums nav atrast jums labāko kameru, bet gan noslēgt izdevīgāko darījumu.

Labākais veikala variants ir ražotāja uzņēmuma veikals. Šeit jums noteikti nebūs nekādu problēmu ar garantiju. Pārdevēji ir profesionāli un vienmēr gatavi palīdzēt.

Ja esat iesācējs fotogrāfijā un vēl ne pārāk labi saprotat fototehniku, lietotas kameras nevajadzētu pirkt. Tos ir diezgan grūti pārbaudīt, tiem var būt daudz slēptu defektu. Ja nolemjat iegādāties lietotu kameru, jums jāpārbauda tās nobraukums: cik kadru ar to jau ir uzņemts. Par to mēs runāsim tālāk.

Pārbaudot kameru, labāk ir saprast tās vadības ierīces. Lejupielādējiet instrukcijas no ražotāja vietnes un izpētiet tās. Skatiet, kā tiek atlasīti fotografēšanas režīmi, kā tiek pielāgots aizvara ātrums, diafragmas atvērums un gaismas jutība, kā iespējot sērijveida uzņemšanu, kā tiek ieslēgts un izslēgts autofokuss, kā tiek pielāgota attēla kvalitāte un kā tiek atlasīti fokusa punkti. Ja esat iesācējs un vēl neko nezināt par fotografēšanas parametriem, labāk uzaiciniet uz veikalu kādu, kas var palīdzēt iestatīt kameru pilnīgai pārbaudei.

Ņemiet vērā, ka kameras gandrīz vienmēr tiek pārdotas bez atmiņas kartes. Pārliecinieties, vai jums ir līdzi atmiņas karte.

Ērtāk ir pārbaudīt testa attēlu kvalitāti uz liela ekrāna. Ja iespējams, paņemiet līdzi savu klēpjdatoru, lai skatītu tajā esošos attēlus.

Kameras pārbaude

Tātad, mēs esam veikalā. Mūsu priekšā ir kaste ar vēlamo kameru. Kā pašam pārbaudīt kameru? Izdomāsim.

Vizuālā pārbaude

Pārbaudiet kārbu: tai nevajadzētu būt mehāniskiem bojājumiem. Kastītē atrodiet garantijas karti. Pārbaudiet, vai šī ir oficiālā ražotāja garantijas karte, nevis trešās puses servisa centra garantija, kā tas bieži notiek ar neoficiālām “pelēkām” fotoiekārtu piegādēm. Pārbaudiet sērijas numurus uz iepakojuma, kameras un garantijas kartes. Pārbaudiet iepakojumu. Uz iekārtas nedrīkst būt lietošanas pēdas. Viss jāiesaiņo maisos. Nekam nevajadzētu būt pirkstu nospiedumiem, vēl jo mazāk skrāpējumiem. Ja tiek atrastas lietošanas pēdas, neklausieties pārdevēja komentāros, bet vienkārši pieprasiet citu eksemplāru bez lietošanas pēdām.

Ja iegādājaties kameru ar objektīvu, pārbaudiet, vai objektīva iekšpusē nav skrāpējumu vai putekļu. Uzstādiet objektīvu uz kameras. Nevajadzētu būt rotaļām: objektīvam jābūt cieši nostiprinātam.

Kameras mehānikas pārbaude

Pēc vizuālās apskates pārejam pie kameras testēšanas.

Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti, ieslēdziet kameru. Ja akumulators ir izlādējies līdz nullei, ir vērts to vismaz nedaudz uzlādēt. Uzņemiet dažus testa kadrus automātiskajā režīmā. Pārbaudiet, vai iebūvētā zibspuldze darbojas.

Pārbaudiet darbību nepārtrauktās uzņemšanas laikā. Ieslēdziet nepārtraukto fotografēšanu, turiet nospiestu slēdža pogu: kamera nepārtraukti uzņems attēlus, kamēr fotogrāfs tur nospiestu pogu. Uzņemiet nelielu attēlu sēriju - piecas vai sešas. Tādā veidā mēs pārbaudīsim kameras slēdža funkcionalitāti.

Pārbauda kameru, vai nav bojātu pikseļu

Ir svarīgi pārbaudīt, vai kameras sensorā nav mirušu un karstu pikseļu. Kas ir mirušie un karstie pikseļi? Iespējams, jūs jau esat tos sastapuši datoru monitoros. Mirušais pikselis ir nestrādājošs kameras matricas elements. Fotogrāfijās tas parādīsies kā spilgts punkts visās fotogrāfijās. Karsts pikselis standarta uzņemšanas apstākļos nebūs pamanāms, taču, fotografējot ar lēnu slēdža ātrumu vai augstu ISO, tas fotoattēlā pārvērtīsies par krāsainu punktu. Noteikta karstu pikseļu skaita parādīšanās ir pieļaujama, fotografējot ar augstām ISO vērtībām un izmantojot vairāku sekunžu aizvara ātrumu, taču tā ir brīdinājuma zīme, ja tie parādās jau pie diezgan zemām ISO vērtībām un izmantojot aizvara ātrumus. ap 1/60 s.

Kā pārbaudīt, vai kamerā nav miruši un karsti pikseļi? Šeit ir detalizēts darbību algoritms:

Nosedziet kameras objektīvu ar vāciņu. Fotografēšana jāveic ar aizvērtu vāku, lai iegūtu melnu rāmi. Uz melna fona visi bojātie pikseļi būs skaidri redzami.

Ieslēdziet kameras aizvara prioritātes režīmu (S).

Iestatiet attēla kvalitāti uz JPEG maksimālā kvalitātē.

• Atspējot autofokusu: tas neļaus jums uzņemt attēlu ar aizvērtu objektīva vāciņu.

• Iestatiet aizvara ātrumu uz 1/25 sek un minimālo ISO. Parasti tas ir ISO 100.

Fotogrāfēt. Pārbaudiet to 100% mērogā (tas ir svarīgi: pretējā gadījumā defekti nebūs redzami). Ja fotoattēla melnajā laukā parādās papildu punkti, jums vajadzētu atteikties iegādāties šo kameras kopiju.

Tagad sarežģīsim kameras uzdevumu: pagariniet aizvara ātrumu līdz trim sekundēm (kameras ekrānā to var norādīt kā 3”) un paaugstiniet ISO līdz 800 vienībām.

• Izpētīsim iegūto rāmi. Iespējams, ka uz tā parādīsies karsti pikseļi: daudzkrāsaini punktiņi. Ja ir viens vai divi no tiem, tas ir labi. Ja rēķins pārsniedz desmitos, jums vajadzētu atteikties iegādāties šo kameras kopiju.

Testa attēlu piemēri. Šādi attēli jāiegūst, fotografējot ar aizvērtu vāku pie iepriekš minētajiem parametriem. Lai redzētu atšķirību, tie ir jāskata ar 100% palielinājumu.

Skatīt ilustrācijas pilnā mērogā.

Starp citu, bojāti pikseļi var būt ne tikai kameras matricā, bet arī tās ekrānā. Skatieties uzmanīgi kameras LCD ekrānā, lai redzētu, vai tie tur ir.

Fokuss aizmugurē un priekšējais fokuss. Kas tas ir?

Tā ir autofokusa kļūda, kad objektīvs sistemātiski fokusējas nevis uz norādīto punktu, bet gan aiz tā (fokuss aizmugurē) vai priekšā (fokuss priekšā). Ja fokusējat nepareizi, fokusa punktā var nebūt asuma. Tikai DSLR kamerām ir fokuss aizmugurē un priekšpusē. Kompaktās un bezspoguļa kameras no šī defekta necieš, jo to fokusēšanas sistēma veidota savādāk. Aizmugurējais un priekšējais fokuss nav tik biedējošs augstākās klases DSLR modeļu īpašniekiem: Nikon D7000 vai augstāks līmenis. Šajās kamerās varat precīzi noregulēt autofokusu, izmantojot izvēlni.

Kā pārbaudīt kameras un objektīva fokusu aizmugurē un priekšpusē?

Paturi prātā:

Tikai specializēts servisa centrs var precīzi diagnosticēt priekšējā un aizmugurējā fokusa esamību vai neesamību. Starp citu, ražotāji to neuzskata par defektu. Servisa centrā autofokusu var viegli regulēt.

Svarīgi saprast, ka praksē fotogrāfs gandrīz vienmēr “palaiž garām” ar fokusēšanu (jāprot arī pareizi fokusēties), kamēr kamera visu dara pareizi. Tāpēc, ja sistemātiski iegūstat izplūdušus kadrus, padomājiet, vai pareizi rīkojaties ar ierīci.

Ja iegādājaties kameru komplektā ar objektīvu ar zemu diafragmas atvērumu (piemēram, “vaļa” objektīvi 18–55 mm ar diafragmas atvērumu F/3,5–F5,6), tad priekšējā vai aizmugurējā fokusa esamība vai neesamība, visticamāk, netiks ietekmēta. darba paziņojums gan veikalā, gan turpmākās fotografēšanas laikā. Lielā lauka dziļuma dēļ iespējamās fokusēšanas kļūdas tiek izlīdzinātas. Tāpēc ierīču īpašniekiem ar “komplekta” objektīviem (ar kuriem ierīces tiek pārdotas komplektā) nevajadzētu uztraukties par aizmugures un priekšpuses fokusa problēmu.

Tomēr, ja iegādājaties kameru ar ātru objektīvu, kam nepieciešama lielāka fokusēšanas precizitāte, varat to pārbaudīt, lai nodrošinātu sirdsmieru šādi.

Lai to izdarītu, mums vienkārši jānofotografē kāds objekts ar mazām detaļām 45 grādu leņķī. Pārbaudi vislabāk veikt dabiskā dienasgaismā.

Iestatiet kameru: iestatiet režīmu uz “A”, iestatiet diafragmas atvērumu uz lielāko. ISO var iestatīt uz “auto”.

Autofokusam jābūt ieslēgtam.

Izvēlēsimies centrālo fokusa punktu.

Izvēlēsimies šaušanai objektu: tas var būt papīrs vai kastīte ar dažiem burtiem, avīze, lineāls vai īpašs pārbaudes mērķis.

Fokusēsim centrālo punktu uz iepriekš noteiktu vietu. Ir svarīgi atcerēties, kur tieši jūs koncentrējāties. Testa mērķa gadījumā ir stingri jākoncentrējas uz tam paredzēto vietu. Parasti šajā vietā ir rakstīts “Fokusē šeit”. Mēs izmantosim papīra lapa kvadrātā, velkot taisnu līniju tās centrā. Tas ir tas, uz ko mēs koncentrēsimies.

Uzņemsim dažus kadrus, apmēram duci. Mēs stingri pārliecināmies, ka fokusa punkts ir tieši tajā vietā, kur mums jākoncentrējas. Lūdzu, ņemiet vērā: kad kamera ir fokusējusies, to nevar pārvietot uz priekšu vai atpakaļ. Galu galā, ja attālums starp objektu un kameru mainās pat par milimetru, fokuss tiks zaudēts un tests nebūs precīzs. Ja jums ir aizdomas, ka kamera joprojām kļūdās ar fokusēšanu, uzņemiet vēl dažus testa uzņēmumus, lai pārliecinātos, ka kļūda parādās sistemātiski.

Izpētīsim attēlus: ja lielākajai daļai sērijas kadru fokuss izrādījās tieši tajā vietā, uz kuru mēs fokusējāmies, tad viss ir kārtībā. Ja fokuss visos attēlos no šī punkta ir pārvietots uz priekšu vai atpakaļ, tad trūkst autofokusa.

Kā jūs varat pārliecināties, ka jūsu pārdotā kamera ir jauna un nav lietota? Kā redzēt kameras nobraukumu?

Nereti ir gadījumi, kad, maskējoties ar jaunu tehniku, negodīgi pārdevēji pārdod lietotu tehniku: displeja paraugus, pircēju atdotas ierīces. Ja jums ir aizdomas, ka jums pārdodamā kamera nav jauna, vai arī esat apzināti nolēmis iegādāties lietotu kameru un vēlaties novērtēt tās kvalitāti, ir vērts pārbaudīt kamerā uzņemto kadru skaitu. Jaunas kameras gadījumā to skaitam jābūt tuvu nullei. Lietas tehnikas gadījumā, jo lielāks nobraukums, jo sliktāks ir iekārtas kopējais stāvoklis un kaulējoties ar pārdevēju, var samazināt tās cenu.

Tātad, kā jūs varat redzēt, cik kadru jau ir uzņemti kamerā? Canon kameru gadījumā nobraukuma pārbaude ir diezgan sarežģīta: kamera būs jāpievieno datoram un jāizmanto īpašas programmas, piemēram, EOSinfo vai tīmekļa lietojumprogramma eoscount.com, šeit jums ir jāizpēta problēma katrai kamerai atsevišķi. modelis. Nikon ierīču gadījumā viss ir daudz vienkāršāk. Vienkārši atveriet jebkuru testa attēlu no kameras, kuru pētāt, un apskatiet EXIF datus. Ir svarīgi, lai jūsu pētāmais attēls tiktu uzņemts Jpeg formātā. Pārbaudes attēlu nevajadzētu rediģēt grafiskajos redaktoros: tādējādi jūs varat zaudēt nepieciešamos datus. EXIF ir fotografēšanas informācija, kas ierakstīta fotoattēla failā. Kā apskatīt EXIF datus? Īsu informāciju no EXIF ​​​​var skatīt daudzās programmās, taču mums ir jāparāda detalizēta informācija. To ir ērti izdarīt, izmantojot tīmekļa pakalpojumus. Piemēram, izmantojot šo regex.info/exif.cgi. Vienkārši augšupielādēsim tur pārbaudīto attēlu, un pakalpojums mums parādīs šī rāmja EXIF failu. Mūs interesē kolonna “Slēģu skaits”. Tas ierakstīs, cik reižu aizvars tika palaists.

Ražotāji deklarē kameras slēdža darbības ilgumu: cik reižu konkrētais slēdža modelis var darboties vidēji, pirms tā darbības laiks ir beidzies. Šis rādītājs ir ļoti vidējs: nekas neliedz slēģim darboties divas vai trīs reizes ilgāk uz visiem laikiem. Tomēr tikai pēc tā mēs varam spriest par slēdža kopējo uzticamību un kopumā par visu kameras saturu kopumā. Protams, jo nopietnāka ierīce, jo ilgāks ir tās slēģa kalpošanas laiks.

Amatieru kameru gadījumā aizvara kalpošanas laiks parasti ir aptuveni 50-100 tūkstoši darbību. Uzlabotākiem modeļiem ir aptuveni 100-150 tūkstoši darbību. Un profesionālajam aprīkojumam ir vairāk nekā 150 tūkst. Ja iegādājaties lietotu fotoaparātu un redzat, ka tā nobraukums ir tuvu norādītajam aizvara mūžam, tad visticamāk šāda kamera nekalpos ilgi un drīz būs nepieciešams remonts.

Kā pārbaudīt DSLR kameru, pērkot

Ik pa laikam man uzdod jautājumus “kā pārbaudīt DSLR?”, “ko pārbaudīt?”, “kā uzzināt nobraukumu”, un tagad, rakstot atbildi uz līdzīgu jautājumu, saņēmu šādu ziņojumu. :

Domāju, ka šis atgādinājums noderēs.

Esmu no tiem cilvēkiem, kam nepatīk tērēt vairāk naudas, ja varu to ietaupīt. Es tikai divas reizes nopirku jaunas DSLR kameras veikalā (un tas bija tāpēc, ka cena jau bija uzlēkusi, un mūsu pilsētā viņi vēl nebija atjauninājuši cenu zīmi). Tā vai citādi es labāk paņemu strādājošu kameru no atbilstoša cilvēka par 20-40% lētāk nekā jauna. Vienmēr rodas jautājums: "kā pārbaudīt kameru?" Bija gadījums, kad pats nopirku fotoaparātu, un tajā bija bojāta matrica (uzņemot video izdega, par to paldies lāzeriem), starp citu, šaudījās ne sliktāk, tikai ieliku plāksteri. LR un sinhronizēja to kadru pa kadram.

KUR SĀKT?

Daudziem ir svarīgi, lai būtu visas čekas un dokumenti (es neesmu viens no tiem, bet tas vienmēr ir patīkams bonuss), ja jums tas ir svarīgi, pārbaudiet, vai visi cipari uz papīra lapiņām atbilst cipariem kameru. Nikon (tikai rakstiet/zvaniet tehniskajam atbalstam) un Canon () tiešsaistē pārbauda kameru "blāvumu".

IZSKATS

Pirmkārt, jums ir jāpārbauda kamera. Ja ir nobrāzumi, šķembas vai iespiedumi, jums ir jāprecizē, kā tie tika saņemti, nebaidieties no stulbiem jautājumiem.

Manai kamerai ar nobraukumu 350 000 kadru gumijas atdalījās (sveiks, Nikon! Tā viņiem ir standarta problēma), apakšā bija nelieli skrāpējumi (noliekot kameru uz galda, gribot negribot, palikuši nelieli skrāpējumi), nobrāzumi no jostas un izkraušanas, kā arī uz zibspuldzes bija pāris strīpas. Tie. nekas īpašs, tas neietekmē veidu, kā viņa šauj, tikai estētiku. Noteikti jāpārbauda visi slēdži un displeji, visam jādarbojas nevainojami.

AKUMULATORS

Mūsdienu spoguļkamerām nav problēmu ar barošanu, pat vienkārša moderna digitālā spoguļkamera spēj uzņemt 800-1000 kadrus. Pat ja akumulators ātri izlādējas, tagad ir daudz labu analogu, kas maksā par kārtu lētāk nekā oriģināls, tāpēc tas nav vissvarīgākais punkts. Bet bateriju nodalījuma iekšpusē esošo kontaktu stāvoklis ir jāpārbauda, ​​​​vai nav rūsas (ja jūs piepildīsit kameru ar ūdeni, jūs nesagaidīsit neko labu).

KAMERAS DARBĪBAS/AIZVARA TESTS

Bet tagad jānoskaidro kameru nobraukums (slēdža reižu skaits). Pats aizvars ir ļoti uzticama lieta, piemēram, manā Nikon d700 kamerā tas izturēja apmēram 350-380 tūkstošus darbību, tad es pārdevu kameru, un tas joprojām ir dzīvs, vēl viens piemērs - Nikon D3s turas un nesaliek, bet uz tā Kontā jau ir 800 tūkstoši pozitīvu. Kopumā ir vērts aplūkot statistiku šeit - statistiku par spoguļkameru aizvariem.

Kā uzzināt Nikon slēdža nobraukumu

Nikon neslēpj datus par to, cik aizslēga palaišanas ir veiktas; exif varat skatīt šos datus, izmantojot programmu ShowExif_06-16beta ()

Mēs redzam, ka nobraukums ir tikai 209 539 kadri, Nikon D4 tas nav nekas.

MAC OS lietotājiem ir standarta programma “viewer.app” - atveriet tajā esošo attēlu un nospiediet komandu + I kombināciju, dodieties uz cilni “Nikon” un apskatiet vienumu “Izlaidumu skaits”.

Kā uzzināt Canon slēdža nobraukumu

Ar Canon tas nav tik vienkārši. Tikai pievienojot kameru darbināmam datoram.

Nedaudz teorijas.

Galvenokārt izmanto digitālajās SLR kamerās fāzes noteikšanas autofokuss. Kamerā ir uzstādīts sensors, un tieši ar tā palīdzību notiek fāzes fokusēšana. Šī ir diezgan sarežģīta sistēma, kurai vajadzētu darboties harmoniski, taču dažreiz rodas novirzes. Šo noviržu rezultāts būs atkārtotas autofokusa kļūdas, ko sauc par aizmugures fokusu un priekšējo fokusu.

Fokuss aizmugurē— kamera regulāri fokusējas nevis uz objektu, bet gan aiz tā. Priekšējais fokuss, kamera regulāri fokusējas objekta priekšā.

Ir vērts atzīmēt, ka aizmugurējā un priekšējā fokusa klātbūtne nozīmē sistemātiskas kļūdas fokusā, ja viens kadrs izrādās ass, bet otrs nav, tad problēma jāmeklē citur.

Skaidra problēma ar aizmugurējo un priekšējo fokusu ir redzama, strādājot ar lielas diafragmas atvēruma optiku (īpaši portretu, piemēram, 50 mm, 85 mm utt.) - lauka dziļums būs ļoti mazs, šajā gadījumā traucējumi autofokusa darbībā. būs skaidri pamanāms. Kļūdas fokusā var kompensēt ar lielu lauka dziļumu (), piemēram, ja iestatāt to uz f/3.5, f/5.6, f/8 utt.

Ieslēdzot DSLR kamerā tiešā skata režīmu, varat izmantot kontrasta autofokusa veids, ar šāda veida fokusēšanu nevar būt aizmugures un priekšpuses fokuss, jo tā darbībai nav nepieciešami atsevišķi sensori, fokusēšana notiek tieši caur digitālās kameras matricu.

FOKUSA PRECIZITĀTES PĀRBAUDE

Adekvāts Secinājumu par aizmugurējo un priekšējo fokusu esamību vai neesamību var sniegt pilnvarots iekārtu ražotāja servisa centrs. Bet provizorisks Jūs varat veikt pārbaudi pats, tas nav grūti, šeit ir vienkāršs veids, kā pārbaudīt:

Kā minēts iepriekš, ja visos kadros redzat atkārtotu fokusēšanas kļūdu, visticamāk, jums ir aizmugures vai priekšējais fokuss - to var viegli salabot servisa centrā, un dažām uzlabotajām kamerām ir precīzi noregulēts autofokuss (ja nav I Esmu pārāk slinks, lai kādreiz jums par to pastāstītu, bet es jums tūlīt pateikšu noslēpumu - visa procedūra ir aprakstīta instrukcijās).

Ja ir citas problēmas ar autofokusu, nevis iepriekš aprakstītās, iesaku šo problēmu izpētīt sīkāk un padomāt par fotoaparāta iegādi. Vislabāk ir nosūtīt kameru uz servisa centru.

PS. Ir testēšanas mērķi, piemēram, spyderlenscal (4500-6000 rubļu).

Ja rodas šaubas, lūdziet palīdzību kompetentiem cilvēkiem. Veiksmi!

Kā pareizi pārbaudīt kameru, pērkot to. Neviens nevēlas pirkt jaunu kameru tikai tāpēc, lai atklātu, ka tai ir defekts! Šajā rakstā mēģināšu ieskicēt kameru pārbaudes pamatnoteikumus. Mēs galvenokārt runāsim par modeļiem ar maināmiem objektīviem. Lai gan lielākā daļa punktu attiecas arī uz tā saukto “ziepju kastīšu” jeb kompakto pārbaudi.

Pirms iegādes mēģiniet pats izlemt par modeli. Neuzticieties pārdevējiem - viņu uzdevums ir pārdot izdevīgāk, un jums ir nepieciešama kamera konkrētiem mērķiem un uzdevumiem. Labāk ir sazināties ar lielu veikalu ar stabilu pastāvēšanas vēsturi. Varbūt jūsu pilsētā ir noteikta ražotāja firmas veikals - tur tas ir uzticamāks. Jautājiet par servisa pieejamību jūsu pilsētā un iespēju salabot šo modeli.

Profesionāļi dažreiz paņem līdzi klēpjdatoru uz veikalu, lai pārbaudītu kadru kvalitāti. Neesat pārliecināts, vai jūs darīsiet to pašu, bet paturiet to prātā. Ja viņi ļauj jums pārbaudīt, paņemiet klēpjdatoru.

Kā pārbaudīt kameru. Vizuālā pārbaude

Sāciet pārbaudi ar iepakojuma kasti – mehāniski bojājumi pat uz tās nav īpaši laba zīme. Pārliecinieties, vai jums ir ražotāja garantija. Tas nav tas pats, kas servisa centra garantija. Servisa centra garantijas esamība, ja nav pat pieminēta ražotāja garantija, visticamāk, norāda uz preces nelegālo izcelsmi. Uzmanīgi pārbaudiet kameras un garantijas kartes modeļa un sērijas numurus.

Uz paša kameras korpusa nedrīkst būt nekādas zīmes, iepakojuma maisiņi ir neskarti, ekrāns ir aizsargāts ar uzlīmi. Nedrīkst būt pirkstu vai skrāpējumu pēdām. Pārbaudiet skrūvju savienojumus; ja viss ir kārtībā, jūs neredzēsit instrumentu zīmes. Pārliecinieties, vai atmiņas kartes un akumulatora nodalījumi viegli atveras un aizveras. Iekšējiem nodalījumiem jābūt neskartiem blīvēm. Satvēriena zonā ir gumijas spilventiņi, tāpēc tie nenokrīt.

Mazākā novirze no iepriekš uzskaitītajiem parametriem ir skaidrs iemesls būt piesardzīgiem. Principā, ja tiek konstatētas šādas pazīmes, varat droši pieprasīt kameras nomaiņu. Ja izvēlētajai kamerai tiek iegādāts atsevišķs objektīvs, ar to veicam to pašu darbību.

Kad esat apmierināts ar izskatu, pārejiet uz nākamo posmu. Uzliekam kamerai objektīvu. Mēs pārbaudām, vai nav pretreakciju.

(funkcija(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A) -256054-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-256054-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("skripts"); s = d.createElement("skripts"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(tas , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Mehāniskā pārbaude

Mehāniskā pārbaude ietver šādas darbības:

• Mēs pārbaudām, cik brīvi ir ievietots akumulators un atmiņas karte.
• Ieslēdzam kameru.
• Akumulatora uzlāde var būt uz nulles, tad jums ir nedaudz jāuzlādē.
• Mēs uzņemam vairākus kadrus “automātiskajā” režīmā un pārbaudām, kā darbojas zibspuldze.
• Ieslēdzam sērijveida uzņemšanu, turiet nospiestu slēdža kameru, līdz tiek uzņemti 5-6 kadri pēc kārtas (tas tiek darīts, lai pārbaudītu slēdža funkcionalitāti).

Kā pārbaudīt kameras matricu

Pārbauda mirušos un karstos pikseļus

Ja domājat, kā pārbaudīt kameru, iegādājoties, noteikti ir jāatceras pārbaudīt pikseļus. Vienkārši izsakoties, mirušie pikseļi ir nefunkcionējoši pikseļi, kas jūsu fotoattēlā parādīsies kā mazi krāsaini punktiņi. Tie ir slikti, jo būs klāt pilnīgi visos kadros vienā un tajā pašā vietā. Parasti jūs to pat nepamanīsit, ja nezināt par šādas problēmas esamību. Bet dažreiz gadās, ka tie pārklājas ar kādu svarīgu objektu.

Lai pārbaudītu, vai kameras matricā nav mirušo pikseļu:

Kameras izvēlnē ir jāatspējo trokšņu samazināšana (ja nezināt, kā, jautājiet pārdevējam), pēc pārbaudes neaizmirstiet iespējot šo funkciju.
Iestatiet kameru manuālajā uzņemšanas režīmā “M”
Fokusa pārslēgšana uz manuālo "MF" režīmu,

Pārbaude tiek veikta ar aizvērtu objektīva vāciņu. Jutība ir ISO-800, aizvara ātrums ir dažas sekundes, tas nozīmē, ka jānospiež kameras aizvars un jāuzņem attēls.

Ja atrodat nelielu skaitu krāsainu punktu, atcerieties to atrašanās vietu un iestatiet citus iestatījumus: ISO-200, aizvara ātrums - 1/800 vai īsāku.

Kā pārbaudīt kamerā mirušos pikseļus — to piemēri ir apvilkti

Apskatiet iegūto attēlu vēlreiz. Ja punkti paliek, tie ir “salauzti” pikseļi, un tie būs šajās vietās visos jūsu attēlos. Ja tie ir pazuduši, tie ir “karsti” pikseļi, un tie parādīsies tikai pie gariem slēdža ātrumiem un augstām ISO vērtībām, t.i. kad matrica kļūst ļoti karsta.

Atkarībā no to skaita izlemiet, vai iegādāties kameru.

Traipi vai putekļi uz sensora

Lai pārbaudītu, vai matricā nav putekļu vai traipu, kas var rasties pat jaunām kamerām, jums ir nepieciešams:

• Atrodiet vienkāršu, gaišu virsmu, piemēram, baltu A4 lapu.
• Uzņemiet šīs virsmas fotoattēlu.

Iegūtajā fotoattēlā nedrīkst būt tumši plankumi, virsmai jābūt tikpat vienkrāsainai kā dzīvē. Ja ir traipi, nepērciet šo kameru, jo matricas tīrīšana ir maksas pakalpojums, un nav jēgas sākt lietot kameru ar to.

Autofokusa veiktspējas pārbaude

Jums jāieslēdz automātiskais režīms. Pārslēdziet kameru uz vietas fokusa režīmu (ja skatu meklētājā varat atlasīt fokusa punktu, tas jau ir atlasīts).
Izvēlieties centra punktu.

Centrālais fokusa punkts izskatās šādi

Pavērsiet centrālo fokusa punktu uz izvēlēto objektu un nospiediet slēdža pogu līdz pusei. Kamera fokusēsies, pēc tam nospiediet pogu līdz galam un uzņemiet fotoattēlu.

Koncentrējieties uz dažādiem objektiem pa vienam un izvēlieties dažādas iespējas šo objektu noņemšanai. Objektiem, uz kuriem tēmējāt (vieta, kur skatu meklētājā tika norādīts fokusa punkts), jābūt asiem, tuvākiem, un tālākie var būt izplūduši.

Varat veikt šādu eksperimentu. Jums vajadzēs uzņemt duci kadru 45 grādu leņķī no kāda objekta ar mazām detaļām. Pārbaudi vislabāk veikt dabiskā dienasgaismā.

Iestatīsim režīmu uz “A”, iestatīsim diafragmas atvērumu uz atvērtāko. ISO var iestatīt uz “auto”.

Autofokusam, protams, jābūt ieslēgtam.

Izvēlēsimies centrālo fokusa punktu.

Izvēlēsimies šaušanai objektu: tas var būt papīrs vai kastīte ar dažiem burtiem, avīze, lineāls vai īpašs pārbaudes mērķis.

Fokusēsim centrālo punktu uz iepriekš noteiktu vietu. Ir svarīgi atcerēties, kur tieši jūs koncentrējāties. Testa mērķa gadījumā ir stingri jākoncentrējas uz tam paredzēto vietu. Parasti šajā vietā ir rakstīts “Fokusē šeit”. Mēs izmantosim rūtainu papīra lapu, tās centrā novelkot taisnu līniju. Tas ir tas, uz ko mēs koncentrēsimies.

Mēs stingri pārliecināmies, ka fokusa punkts ir tieši tajā vietā, kur mums jākoncentrējas. Lūdzu, ņemiet vērā: kad kamera ir fokusējusies, to nevar pārvietot uz priekšu vai atpakaļ. Galu galā, ja attālums starp objektu un kameru mainās pat par milimetru, fokuss tiks zaudēts un tests nebūs precīzs. Ja jums ir aizdomas, ka kamera joprojām kļūdās ar fokusēšanu, uzņemiet vēl dažus testa uzņēmumus, lai pārliecinātos, ka kļūda parādās sistemātiski.

Izpētīsim attēlus: ja lielākajai daļai sērijas kadru fokuss izrādījās tieši tajā vietā, uz kuru mēs fokusējāmies, tad viss ir kārtībā. Ja fokuss visos attēlos no šī punkta ir pārvietots uz priekšu vai atpakaļ, tad trūkst autofokusa.

Pareizi. Var redzēt, ka fokuss ir tieši tur, kur mēs mērķējām: uz melno līniju

Priekšējais fokuss: fokuss "skrēja" uz priekšu.

Fokuss aizmugurē: fokuss bija aiz līnijas, nevis uz to.

Kā pārbaudīt kameras nobraukumu?

Ir gadījumi, kad jaunas tehnikas aizsegā kāds negodīgs pārdevējs pārdod lietotu tehniku. Tas var būt displeja paraugs vai atgriešana no pircēja. Lai izvairītos no šādas situācijas, ir vērts vēlreiz pārbaudīt uzņemto kadru skaitu. Ja kamera ir jauna, kadru skaitam, protams, jābūt tuvu nullei.

Varat dažādos veidos pārbaudīt kadru skaitu dažādās kamerās.

• Programmā Canon tas ir ļoti sarežģīti: kamera ir jāpievieno datoram un jāizmanto īpašas programmas, piemēram, EOSinfo vai tīmekļa lietojumprogramma eoscount.com.
• Nikon ierīču gadījumā viss ir daudz vienkāršāk. Vienkārši atveriet jebkuru testa attēlu no kameras, kuru pētāt, un apskatiet EXIF datus. Ir svarīgi, lai jūsu pētāmais attēls tiktu uzņemts Jpeg formātā. Pārbaudes attēlu nevajadzētu rediģēt grafiskajos redaktoros: tādējādi jūs varat zaudēt nepieciešamos datus. EXIF ir fotografēšanas informācija, kas ierakstīta fotoattēla failā.

Kā apskatīt EXIF datus?Īsu informāciju no EXIF ​​​​var skatīt daudzās programmās, taču mums ir jāparāda detalizēta informācija. To ir ērti izdarīt, izmantojot tīmekļa pakalpojumus. Piemēram, izmantojot šo regex.info/exif.cgi. Vienkārši augšupielādēsim tur pārbaudīto attēlu, un pakalpojums mums parādīs šī rāmja EXIF failu. Mūs interesē kolonna “Slēģu skaits”. Tas ierakstīs, cik reižu aizvars tika palaists.

0

Es saņēmu vairākus jautājumus par kameras verifikācijas algoritmu. Nevaru teikt, ka man būtu liela pieredze kameru iegādē, bet mēģināšu modelēt situāciju, balstoties uz savu pieredzi. Uzreiz teikšu, ka no raksta par lēcām daudz kas tiks “pārcelts”.

Pirms atkal iedziļināties nogurdinošā verifikācijas procesa aprakstā, es vēlētos apspriest vienu jautājumu un izteikt vienu klusu paziņojumu.

Filozofijas pamatjautājums, kas attiecas uz amatieru fotogrāfu, ir: "Jauns vai lietots?" Tas attiecas uz gandrīz visiem iespējamiem pirkumiem, kas saistīti ar fotografēšanas hobiju. Bet, ja to attiecina uz kamerām, jautājums izklausās visvairāk uzmācīgi. Situācija ar digitālajām kamerām pēdējo pāris gadu laikā atgādina datoru tirgu, kur jauna produkta “dzīves cikls” burtiski mērāms mēnešos, un atšķirības nākamajā produktā bieži vien ir tik niecīgas, ka šķiet tikai attaisnojums cenas paaugstināšanai.

Bet “atpalikt vienu vai divus soļus no jaunajiem produktiem” atšķirībā no datoru tirgus kameru tirgū ir gandrīz neiespējami: pārdošanas apjomi un ražošana tiek aprēķināta tā, ka pēc jauna modeļa iznākšanas vairs nav vecā. . Tāpēc nav veikalu ar “novecojušām” pagājušā gada modeļa kamerām par saldu cenu.

Tātad, vai ir vērts pirkt jaunu kameru un maksāt prēmiju, zinot, ka nākamais modelis tiks izlaists tikai pēc dažiem mēnešiem? Atbilde ir skaidra tikai cilvēkiem, kuri patoloģiski nepanes lietotas lietas, Dž

Lietota kamera.

Argumenti pret":

Ir iespēja iegādāties “mirušu” kameru, kuras kalpošanas laiks ir gandrīz izsmelts (galvenās briesmas slēpjas “mehāniskajās” daļās: aizvarā un slēdža pogā).

Garantijas trūkums (lai gan bieži tiek pārdotas kameras ar atlikušo garantiju)

Slēptās kļūdas. (Kamera tika salabota, dažos režīmos nedarbojas pareizi, pēc samirkšanas “izžuvusi” + vēl tūkstotis iespējamo).

Argumenti par":

Nauda ietaupīta (ļaus iegādāties citu rotaļlietu vai, sliktākajā gadījumā, kompensēs remontu, ja kaut kas saplīsīs)

Īpašuma izmaksas (pārdodot kameru tiks zaudēts ievērojami mazāk naudas. Un 90% gadījumu kamera tiks pārdota J)

Garantijas trūkums (paradoksāli, bet tas ir arī pluss: nevajag sazināties ar servisa centriem, tērēt laiku ķildām - un kāds tur garantijas remonts Krievijā bez strīdiem? Var viegli atrast privāto meistaru, kurš par naudu, kas nav salīdzināma ar servisa centru un - atkal - ar lielāku atbildību par remonta veikšanu pēc iespējas ātrāk).

Psiholoģiskā barjera. (Nopietns arguments par labu, ja jūsu iepazīšanās ar fotogrāfiju tikai sākas: nav bail no jauna - nekavējoties izturēties pret kameru kā instrumentu)

Jauna kamera:

Vienkārši pārskatiet lietotas kameras plusus un mīnusus un pie “mīnusiem” pievienojam iespēju iegādāties bojātu kameru, bet “plusiem” – jaunas lietas pozitīvās emocijas.

Kādu secinājumu es izdarīju sev? Es to vēl neesmu izdarījis... Pareizāk sakot, loģikas līmenī esmu par lietotas kameras iegādi. Bet emociju līmenī - aizgāju un nopirku jaunu Canon 5D mark II - nu, ļoti gribējās... Lai gan bija attaisnojums: bija pienācis laiks dēlam "pāriet" uz pilna formāta sensoru - viņš dabūja manu Canon 5D (starp citu! – pirkts lietots).

Pietiek ar dziesmu tekstiem. Tagad pie paziņojuma.

Es paziņoju: Nav iespējams ne veikalā, ne pēc tikšanās iegādāties lietotu kameru, PILNĪBĀ pārbaudīt modernu spoguļkameru. Funkciju, iestatījumu un iespēju skaits ir tāds, ka jums ir jāpavada vairāk nekā viena diena, lai tās rūpīgi pārbaudītu.

Atliek noteikt, kurām galvenajām funkcijām jums jāpievērš uzmanība. Tātad, pārejiet pie kameras pārbaudes.

Pirmais noteikums: nebaidieties šķist “garlaicīgi”: nekavējoties pārrunājiet iespēju pārbaudīt kameru un laiku, kas tam nepieciešams. Izvēlieties vietu, kas ir ērta pārbaudei. Iemeslu es jau norādīju sadaļā “Padomi lēcu pārbaudei”:

Fotografēšana man ir hobijs, kas sagādā daudz prieka. Bet, atklāti sakot, hobijs prasa arī finansiālus izdevumus. Pārbaudes pamatīgumu izraisa tieši vēlme saņemt prieku, nevis daudz negatīvu emociju labākajā gadījumā “neapmierinošas” kameras iegādes dēļ, bet sliktākajā – acīmredzami bojāta kopija, no kuras - ticiet man - ir ir ļoti, ļoti daudz gan krāmu tirgos, gan veikalos.

Tātad, ko es ņemtu līdzi pārbaudei:

Klēpjdators. Principā kameras monitorā ir grūti kaut ko redzēt, un arī mana redze mūs ir pievīlusi. Tātad tikai ar portatīvo datoru. Un, pērkot fotoaparātu, noteikti ir jāpārbauda, ​​vai tā “pareizi” strādā ar datoru.

Palielināmais stikls

Mazs LED lukturītis

Atbilstoša veida tukša atmiņas karte (noteikti formatējiet karti ar ārējo karšu lasītāju un vēlreiz formatējiet to kamerā, kuru testējat)

Tagad pats algoritms:

Pirms funkcionalitātes pārbaudes rūpīgi pārbaudiet un pārbaudiet kameru. Pavadiet 5 minūtes, pagriežot kameru rokās. Ko meklēt?

Pilnīgums. Jaunam: ir visa, kam jābūt klāt (bajonetes vāciņš, josta, akumulators, lādētājs, vads savienošanai ar datoru, garantijas karte). Lietotai precei: cik tuvu komplektācija ir veikalā pirktai precei? Vai ir okulāra uzgalis un vai visi kontaktdakšas ir savās vietās? Tas nav fakts, ka “veikala” komplekts garantēs rūpīgu apiešanos ar iekārtu, var būt arī otrādi: fotoaparātu iegādājās profesionālis tālākai pārdošanai pēc aktīvas lietošanas, taču arī šajā gadījumā tā joprojām ir patīkamāk iegādāties preci kā pilnu komplektu. Man arī pilnība (kastīšu, čeku un dokumentu klātbūtne, pat vecie) ir svarīga kā pierādījums tam, ka fotoaparāts nav nozagts: daudz mazāka ir iespēja, ka tiks nozagts objektīvs ar kastīti un dokumentiem.

Izskats. Gumijas, nobrāzumi, skrāpējumi, integritāte. Īpašu uzmanību pievērsiet vietai, kur jūsu roka “saķeras” un slēdža pogai. Pulētā plastmasa skaidri parāda, ka fotoaparāts ir bijis ļoti nolietots – lai ko pārdevējs teiktu. Ārējās zibspuldzes “kurpes” nobrāzumam (īpaši vecākiem Canon modeļiem, kur kurpe sākotnēji tika nokrāsota ar melnu krāsu) nevajadzētu būt apkaunojošam – uz stūriem krāsa nodilst pēc 10-20 zibspuldzes lietošanas reizēm. Nikon fotokameras, sāpošā vieta ir nolobītās gumijas lentes uz korpusa Pievērsiet uzmanību jostai: “nolietotajam” jāatbilst deklarētajam nobraukumam Apskatiet okulāra gumijas joslu. Pārbaudei izmantojot palielināmo stiklu, uzmanīgi apskatiet bultskrūves uz korpusa - laikam pēc saplēstiem spraugām un skrāpējumiem var saprast, ka kamera ir izjaukta, tas nozīmē, ka tā ir salabota.Pagrieziet kameru rokās , vai iekšā nav kāda detaļa vaļīga? Paskatieties uz bajonetes stiprinājumu - ir tu bieži mainīji kameras objektīvus?

Ārējā funkcionalitāte. Kā piestiprināt objektīvu? Vai vietās, kur objektīvs tiek piestiprināts pie kameras, ir pārmērīga atstarpe? “Pagrieziet” riteņus un “pārslēdziet” sviras: nedrīkst būt vaļīguma vai grūtības. Kā tiek atvērts/aizvērts akumulatora nodalījuma un atmiņas kartes nodalījuma vāki (īpaša uzmanība pēdējam).

Iekšējais skats. Nav daudz ko redzēt, bet lukturītis vienalga noderēs. Diez vai īpašnieks ļaus ieskatīties kameras iekšienē: pirksi vai nē, vēl nav skaidrs, un pēc apskatīšanas, iespējams, būs jātīra matrica... Iededzini zibspuldzi iekšā atmiņas kartes nodalījumā : uzmanīgi paskatieties, vai nav saliektas “antenas” – šīs ierīces remonts nav lēts, taču tās ļoti bieži “saliec” savas antenas.

Šeit beidzas dziesmu teksti un sākas fizika... Ideālā gadījumā jums iepriekš jāatrod tās kameras lietošanas pamācība, kuru plānojat iegādāties (to ir viegli atrast internetā) un vienu dienu tā jāizpēta.

Sāksim pārbaudīt funkcionalitāti.

Noteikti paņemiet līdzi visbiežāk izmantoto objektīvu, par kura precizitāti esat pārliecināts par izlīdzināšanu (ja vien nebaidāties no visu objektīvu “pārkārtošanas” jaunai kamerai). Ja jums nav objektīva, lūdziet pārdevējam to paņemt pārbaudei; ja tas nedarbojas, aizņemieties to no drauga. Pārbaudīt kameru bez objektīva ir kā pārbaudīt automašīnu ar tukšu benzīntanku: tikai izskats, startera un akumulatora darbība.

Ieslēgts Izslēgts. Pārbaudot kameru ar pievienotu objektīvu, vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet to. Apskatiet attēlu kameras displejā, lai redzētu, vai tajā nav redzami miruši/karsti pikseļi: tas neietekmē kameras funkcionalitāti, taču vēlāk tas būs kaitinoši, un tas ir labs iemesls "kaulēties", ja esat pērkot lietotu fotoaparātu.

Skatieties ilgi un uzmanīgi caur skatu meklētāju, lai redzētu, vai neredzat putekļu daļiņas vai citus gružus. Atkal, tas neietekmē funkcionalitāti, bet tas ir kaitinoši, to nav viegli notīrīt pašiem, un tas ir iemesls kaulēties...

Fokusēšana. Process atkārto objektīva fokusa un asuma pārbaudes procesu (skatiet sadaļu “Kā pārbaudīt objektīvu?”) ar vienu papildinājumu: pārbaudiet vismaz divus fokusa punktus (centrālo un jebkuru citu pēc jūsu izvēles) un autofokusa izsekošanas funkcionalitāte.

Darbojas pilnībā automātiskajā režīmā. Pat ja esat “sarežģīts” amatieru fotogrāfs un pati doma par fotografēšanu “automātiski” ir riebīga, pārslēdzieties uz nīsto “zaļo” sektoru un uzņemiet dažas fotogrāfijas. Viens no tiem ir tumšā sižetā, kad iebūvētajai zibspuldzei (ja tāda ir) ir jāiedegas automātiski.

Baltā balanss. Uzņemiet vairākus viena un tā paša sižeta fotoattēlus (vairs ne automātiskajā režīmā), mainot kamerā iebūvētos baltā balansa iestatījumus. Attēliem jābūt atšķirīgiem.

Izvilkumi. Pārejiet uz aizvara prioritātes režīmu (televizors Canon) un uzņemiet vairākus attēlus ar dažādiem aizvara ātrumiem. Šajā režīmā uzņemiet dažus attēlus, lai pārbaudītu, vai matricā nav mirušu un karstu pikseļu: iestatiet aizvara ātrumu uz 3–5 sekundēm, ISO 800, fokusējiet uz kādu objektu un - turot aizvara pogu līdz pusei nospiestu - ielieciet objektīvu. uzlieciet uz objektīva vāciņu, pēc tam nospiediet pogu .

Tāda pati pārbaude, bet par diafragmu (Aperture priority mode Av priekš Canon). Un šajā režīmā uzņemiet pāris attēlus, lai pārbaudītu, vai matrica nav netīra: mērķējiet uz vieglu, viendabīgu objektu ar diafragmu 22 un nofotografējiet.

Iestatiet fotografēšanas režīmu uz “Serial” un uzņemiet fotoattēlu sēriju.

Izslēdziet kameru. Ceru, ka atceraties, kādus momentuzņēmumus uzņēmāt, lai pārbaudītu kuru funkcionalitātes sadaļu? Nē? Būtu lietderīgi ierakstīt ejot... Izslēdziet kameru, pievienojiet USB kabeli un sāciet fotoattēlu lejupielādi klēpjdatorā (starp citu, mēs arī pārbaudīsim savienojumu ar datoru). Daži kameru modeļi nav redzami datorā kā noņemami diski, un fotoattēlus no tiem var lejupielādēt tikai ar atbilstošiem draiveriem. Ja tas ir jūsu gadījumā, tad palīdzēs karšu lasītājs.

Datorā jābūt šādām programmām: showexif vai līdzīgam skatītājam (atrodas un lejupielādēts internetā), dead&hotpixeltest (arī internetā), programmām kameras uzņemtā kadru skaitītāja pārbaudei (jāmeklē internetā, un tas nav fakts, ka jūs to atradīsit). Starp citu, ja iegādājaties Nikon, tad slēdža darbību skaitu var viegli atrast exif skatītāja apakšā, bet vecākiem Canon modeļiem neviena programma nepalīdzēs - šo informāciju var “izvilkt” tikai serviss.

Vai esat to lejupielādējis? Tagad apskatiet autofokusa precizitāti un veiktspēju, attēlu atšķirības ar dažādiem baltā balansa iestatījumiem, netīrumu klātbūtni uz matricas.

Palaidiet “Dead and Hot Pixel Test” un pārbaudiet, vai nav mirušu un karstu pikseļu. Var būt kāda summa. Karstu un bojātu pikseļu “pārveidošana” jums izmaksās no 1000 rubļiem. Verifikācijas algoritms ir aprakstīts attiecīgajā rakstā - par bojātiem un karstiem pikseļiem.

Process jau ir ievilcies stundu, vai ne? Jūs droši vien darījāt visu, ko varēja izdarīt laukā. Ja nav sūdzību, iegādājieties to. Jā, atsakies un skaties tālāk. Funkciju skaits kamerā ir tāds, ka to vienkārši “šķirošana” prasīs vairāk nekā vienu darba dienu, tāpēc tā ir loterija. Veicot iepriekš aprakstīto procedūru, jūs esat palielinājuši savas izredzes laimēt.

Pērkot fotoaparātu, jaunu vai lietotu, tam nav nozīmes, jebkuram saprātīgam cilvēkam rodas pamatots jautājums: kā pārbaudīt kameru, pērkot? Protams, ja šī ir digitālā kamera, tad viss ir pavisam vienkārši, bet ko darīt, ja pērkat pirmo DSLR savā dzīvē? DSLR kameras pārbaude, iegādājoties, var radīt dabiskas grūtības. Šodien mēs ar jums runāsim par to, kam pievērst uzmanību, pērkot jaunu kompakto vai DSLR kameru. Par to, kā pārbaudīt lietotu kameru, to iegādājoties, mēs runāsim atsevišķā rakstā.

Izskats

Jā, pat jaunām ierīcēm ir jāpārbauda ārējais stāvoklis. Uz ķermeņa nedrīkst būt skaidas, iespiedumi, plaisas vai nobrāzumi. Kamerai vajadzētu izskatīties kā jaunai. Arī tagad ir sastopami krāpšanas gadījumi, kad jauna fotoaparāta vietā negodīgi pārdevēji lētticīgam pircējam nospiež lietotu eksemplāru. Lai tas nenotiktu, mēģiniet iegādāties kameras uzticamos un populāros veikalos.

Bet pat tad, ja pārdevējs sevi ir pierādījis jau ilgu laiku, esi uzmanīgāks. Tie, kas kādreiz ir redzējuši, kā tiek izkrautas digitālās iekārtas kastes, sapratīs, kāpēc. Teiksim, tas parasti nav tas rūpīgākais process, kura laikā kastes var nokrist, deformēties utt. Tas var nekādā veidā neietekmēt aprīkojumu, taču ir vērts to pārbaudīt vēlreiz.

Vadības ierīces

Šeit viss ir vienkārši: pogām jābūt nospiestām un pareizi jādarbojas, displejam/displejiem pareizi jāparāda informācija. Īpaši vērts pievērst uzmanību galvenajam (kompaktkamerām - vienīgajam) displejam. Uzņemiet fotoattēlu un pārbaudiet, vai tā displejā ekrānā nav defektu.

Dažreiz digitālajos displejos ir tā sauktie “salauzti” un “degoši” pikseļi. Uzņemiet fotoattēlu ar zemāko ISO tumšā telpā vai ar uzliktu objektīva vāciņu un pēc tam skatiet attēlu displejā. Ja uz tā redzat zaļus/sarkanus punktus, jums vajadzētu apsvērt citu kameru. Protams, mirušie displeja pikseļi nav tik nopietna problēma; tās ir vairāk kaitinošas par visu, bet kāpēc jums ir vajadzīgas šīs nevajadzīgās rūpes, jo jūs pērkat jaunu kameru, kas nozīmē, ka ar to visam vajadzētu būt kārtībā.

Performance

Nākamais kameras pārbaudes veids, pērkot, ir tās veiktspējas pārbaude. Mēģiniet fotografēt visu apkārtējo, novērtējiet fokusa un pašas kameras veiktspēju. Ja, iegādājoties DSLR kameru, vēlaties veikt rūpīgāku pārbaudi, tālāk ir norādīts, kas jums jādara.

Pārbaudiet, vai matricā nav mirušo pikseļu. Tie nebūt nav mirušie pikseļi, kas var parādīties ekrānā. Apakšējā līnija ir tāda, ka mirušie matricas pikseļi iegūtajā attēlā parādīsies kā zaļi/violeti punkti. Vai tu saproti? Tas ir daudz sliktāk nekā mirušie ekrāna pikseļi. Kā uzzināt, kādā stāvoklī atrodas matrica? Kopumā viss ir vienkārši. Jāuzņem melns attēls ar minimāliem ISO iestatījumiem un izslēgtu trokšņu samazināšanu. Lai iegūtu melnu attēlu, vienkārši pārklājiet objektīvu ar vāciņu. Pēc tam iegūtais attēls jāskatās monitorā (ideālā gadījumā). Ja punkti ir redzami, jums vajadzētu skatīties uz citu kameras gadījumu. Ir vērts atzīmēt, ka dažreiz viņi runā par noteiktu mirušo pikseļu “pieņemamo skaitu”. Tas nozīmē, ka, ja pēc kameras iegādes atrodat mirušus pikseļus un tie ir tikai daži, maz ticams, ka tie nomainīs jūsu kameru pret citu. Tāpēc esiet uzmanīgi, pērkot.

Pārbaudiet kameras un objektīva kombinācijas fokusu aizmugurē/priekšpusē. Daudzu iecienīta tēma. Vienkārši sakot, šī ir pārbaude, ka, fotografējot, autofokuss darbojas kā nākas - tas trāpa tieši tiem objektiem, uz kuriem tēmē. Ja objekti, kuriem vajadzēja būt fokusā, fotoattēlā ir izplūduši, viens no iespējamiem iemesliem ir nepareiza autofokusa darbība. Vienkāršs šīs problēmas tests ir vienkārši fotografēt ar platāko diafragmas atvērumu. Tuviem un attāliem mērķiem. Ja nav sūdzību par galveno objektu asumu kadrā, tad visticamāk viss darbojas pareizi.

Tomēr ir daudz darbietilpīgāku veidu, kā pārbaudīt kameras fokusu aizmugurē/priekšpusē. Vienkāršākais no tiem ir šāds. Jūs paņemat un izdrukājat īpašu mērķi (fokusa pārbaudes mērķis - pilna izmēra), uzstādiet kameru uz statīva, novietojiet mērķi uz horizontālas virsmas, nolieciet kameru tā, lai leņķis starp to un loksni būtu 45 grādi. Pēc tam koncentrējieties uz centrālo punktu pašā mērķa centrā un veiciet šāvienu. Vai vēl labāk, dažus kadrus. Pirms katra šāviena jums ir jāpārorientējas. Vai ir autofokusa maiņa un cik spēcīgu var redzēt attēlā?

Es ņēmu fotoattēlu kā piemēru. Es to darīju ar roku. Kopumā rezultāts nav slikts, taču jums ir jāsaprot, ka dažreiz pat kameras ar pareizi strādājošu autofokusu iesācēja rokās var palaist garām šos mērķus. Tāpēc vienmēr ir labāk pārbaudīt pret reāliem objektiem.

Kā pārbaudīt kameru, pērkot?

Apskatījām galvenos kameras pārbaudes punktus, iegādājoties, koncentrējoties uz spoguļkamerām. Ja jūs pērkat kameru, kas vērsta un fotografē, daudzas pārbaudes nebūs vajadzīgas: matricas pārbaude, aizmugures/priekšpuses fokuss - kompaktiem tas neattiecas. Un spoguļkameras pārbaudei, iegādājoties pēc šī raksta, vajadzētu kļūt par jums saprotamāku procesu. Es ceru, ka šis raksts jums kaut kādā veidā noderēja. Veiksmi jūsu izvēlē!

Raksti