17. 07.2018

Ιστολόγιο του Ντμίτρι Βασιάροφ.

Το Reobas είναι το κλειδί για την αθόρυβη λειτουργία του υπολογιστή

Χαιρετισμούς αγαπητοί αναγνώστες του ιστότοπού μου. Είμαι έτοιμος να σας ευχαριστήσω με μια ιστορία για μια πολύ χρήσιμη συσκευή. Μπορεί να σας προσφέρει επιπλέον άνεση ενώ εργάζεστε σε προσωπικό υπολογιστή. Αυτή η ευκαιρία παρέχεται από το reobas, ή, με πιο κατανοητούς όρους, έναν ελεγκτή-ρυθμιστή για τη λειτουργία των ανεμιστήρων μονάδων συστήματος.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν βρήκα μια ακριβή εξήγηση του όρου "reobass" στο Διαδίκτυο. Αλλά έχω μια υπόθεση ότι αυτό έχει να κάνει με τον "ρεοστάτη". Αυτή είναι μια συσκευή που ρυθμίζει την τάση αλλάζοντας αντίσταση. Υπάρχει ακόμα κάτι κοινό μεταξύ τους.

Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή:

Το "Rheobase" είναι ένας βιολογικός όρος που σημαίνει το ελάχιστο ρεύμα στο οποίο συσπάται ένας μυς.

Και αυτή η εξήγηση είναι κοντινή ως προς το νόημα, αφού πρέπει επίσης να μειώσουμε το ρεύμα που παρέχεται στο ψυγείο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ακόμα.

Συνέπειες της αύξησης της ισχύος

Αλλά ας ασχοληθούμε, τι είναι αυτό το reobass; Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει μια τάση για συνεχή αύξηση της χωρητικότητας προσωπικούς υπολογιστές. Η απόδοση του επεξεργαστή και της κάρτας βίντεο αυξάνεται, ο όγκος της κύριας και της μνήμης RAM επεκτείνεται.

Τα νέα χειροτερεύουν την κατάσταση παιχνίδια στον υπολογιστήμε ανάλυση 4K. Καθώς και προγράμματα έντασης πόρων για επεξεργασία βίντεο και δημιουργία τρισδιάστατων κινούμενων εικόνων. Για χάρη της σταθερής λειτουργίας τους χωρίς επιβραδύνσεις, οι ιδιοκτήτες Η/Υ αναγκάζονται να κάνουν ριζική αναβάθμιση των μηχανημάτων τους, συχνά συνοδευόμενη από overclocking του επεξεργαστή. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν μια αλυσίδα διασυνδεδεμένων διαδικασιών:

• Τα περιεχόμενα της μονάδας συστήματος καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια.
• Τα κιλοβάτ που δαπανώνται μετατρέπονται σε θερμότητα που παράγεται από μικροκυκλώματα και άλλα μέρη.
• Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, εγκαθίστανται πρόσθετοι και πιο ισχυροί ανεμιστήρες, ο συνολικός αριθμός των οποίων σε μια θήκη υπολογιστή μπορεί να φτάσει τα 8-10 τεμάχια.
• Ανεξάρτητα από το πόσο αργοί είναι οι σύγχρονοι ψύκτες, η κοινή τους δουλειά «σε μια ορχήστρα» δημιουργεί όχι μόνο μια ισχυρή ροή αέρα, αλλά και ένα αρκετά δυνατό και πολύ δυσάρεστο υπόβαθρο θορύβου. Το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους.

Νομίζω ότι το τελικό πρόβλημα περιγράφεται ξεκάθαρα. Και πολλοί από εσάς πιθανότατα έχετε ήδη σκεφτεί πώς να κάνετε την ψύξη του εξαερισμού πιο ήσυχη. Επιπλέον, υπάρχει μια τέτοια θεωρητική πιθανότητα: ένας υπολογιστής δεν λειτουργεί πάντα στη μέγιστη ισχύ του.

Αυτό είναι σωστό και οι έξυπνοι άνθρωποι το έχουν ήδη σκεφτεί και δημιούργησαν τη συσκευή reobas. Κάνει εξαιρετική δουλειά στη ρύθμιση της ταχύτητας του ψυγείου ανάλογα με το φορτίο του συστήματος.

Τι είδη reobass υπάρχουν;

Η αρχή λειτουργίας του ελεγκτή ανεμιστήρα είναι απλή και κατανοητή σε όλους: ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής αλλάζοντας τις παραμέτρους του ρεύματος που παρέχεται στον κινητήρα του ψυγείου. Όλα δείχνουν να είναι ξεκάθαρα. Αλλά στην πραγματικότητα, τα reobass διαφέρουν στο σχεδιασμό και τεχνικές λύσεις, επιτρέποντάς σας να εφαρμόσετε την κύρια λειτουργία με διαφορετικούς τρόπους.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε τι αποτελείται ένα απλό reobass χειρός. Πρώτον, αυτό είναι ένα καλώδιο για τη σύνδεση στο τροφοδοτικό και τα ξεχωριστά καλώδια (ελεγκτές) που συνδέονται στην τροφοδοσία και τον έλεγχο των ανεμιστήρων ή των ομάδων τους. Οι πιο διαδεδομένες είναι οι συσκευές τεσσάρων καναλιών. Διαθέτουν τρεις κύριες γραμμές για το τροφοδοτικό, επεξεργαστή, κάρτα βίντεο και μία, κατά την κρίση του χρήστη.

Σε κάθε κανάλι εγκαθίσταται ένας ρυθμιστής, περιστρέφοντας τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής των λεπίδων. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται από μια μικρή οθόνη LCD που βρίσκεται μαζί με τα κουμπιά ρύθμισης στον πίνακα. Η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε μια υποδοχή 5,25 ιντσών στο μπροστινό μέρος της μονάδας συστήματος. Το κύριο πράγμα σε ένα τέτοιο σχήμα είναι ένα προγραμματιζόμενο τσιπ με ειδικό έλεγχο λογισμικού.

Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η χειροκίνητη ρύθμιση είναι ελάχιστη χρησιμότητα. Και στην περίπτωση ψύξης του επεξεργαστή, αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι επιβλαβής. Ως εκ τούτου, προτείνω αμέσως να εξετάσουμε το σχεδιασμό ενός ρεόμπας, το οποίο είναι ικανό να ελέγχει πλήρως τον θόρυβο και την κατανάλωση ενέργειας των ανεμιστήρων με μέγιστη απόδοση. αυτόματη λειτουργία. Οι κύριες διαφορές του είναι η παρουσία ξεχωριστών αισθητήρων θερμοκρασίας για κάθε κανάλι και ένας πιο περίπλοκος αλγόριθμος λειτουργίας.

Πώς λειτουργεί ο αυτόματος συντονισμός;

Μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή, ένα τέτοιο σύστημα πρώτα περιστρέφει τους ψύκτες στο μέγιστο, καταγράφει αυτές τις τιμές ταχύτητας περιστροφής και τις παίρνει ως 100%. Επιπλέον, η ταχύτητα σε κάθε κανάλι μειώνεται τεχνητά. Και μόνο τότε ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο και τη θέρμανση των μεμονωμένων μονάδων.

Ταυτόχρονα, ο χρήστης του υπολογιστή μπορεί να ρυθμίσει και να ρυθμίσει ανεξάρτητα την ταχύτητα περιστροφής για μεμονωμένους ανεμιστήρες. Για περισσότερα άνετη δουλειάμε το reobass, εγκαθίσταται μια ενημερωτική οθόνη στον πίνακα τους, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ευαίσθητη στην αφή και έγχρωμη. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να λάβετε τρέχουσες πληροφορίες σε μια βολική μορφή:

• ποια είναι η ταχύτητα περιστροφής των ψυγείων;
• θερμοκρασία στην περιοχή όπου βρίσκονται·
• κατανάλωση ρεύματος συνδεδεμένων ψυκτών.

Πληροφορίες για σφάλματα εμφανίζονται επίσης στην οθόνη. Ορισμένα μοντέλα reobass έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με ειδικό λογισμικό, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία ελέγχου των ανεμιστήρων.

Τεχνολογία ελέγχου ταχύτητας

Παρεμπιπτόντως, σχετικά με τη ρύθμιση της ταχύτητας. Δεν είναι όλοι οι κινητήρες ικανοί να το αλλάξουν λόγω μείωσης ή αύξησης της τάσης. Και αυτή η ίδια η τεχνολογία είναι ατελής, επειδή σε ελάχιστες τιμές U, η ροπή που δημιουργείται μπορεί να μην είναι αρκετή για να γυρίσει έναν ανεμιστήρα με βρώμικα πτερύγια ή παχύρρευστο λιπαντικό.

Ως εκ τούτου, σε καλό reobass με αυτόματη ρύθμισηχρησιμοποιήστε διαμόρφωση πλάτους παλμού του ρεύματος.

Σε αυτή την περίπτωση, η τάση παραμένει σταθερή - 12 V. Αλλά τροφοδοτείται στον ανεμιστήρα με παύσεις και σε διαφορετικά διαστήματα.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο σχήμα:

Αυτό το σχήμα τροφοδοσίας είναι πιο περίπλοκο στην εφαρμογή και εκτελείται με χρήση ψηφιοποίησης σήματος. Επομένως, μερικές φορές μπορείτε να βρείτε 128 επίπεδα ρυθμίσεων ταχύτητας. Αλλά σας επιτρέπει να ορίσετε όχι μόνο τις ακριβείς, αλλά και τις πιο ελάχιστες τιμές, και τουλάχιστον 1 περιστροφή ανά λεπτό.

Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν υποστηρίζεται στο reobass κοιτάζοντας τις υποδοχές του ανεμιστήρα. Αν είναι 2-3 pin, δεν είναι αυτό. Αλλά 4 καλώδια είναι αρκετά για την παροχή τάσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ταχύτητας. Μην ξεχνάτε ότι οι αυτόματες συσκευές πρέπει να διαθέτουν και καλώδια με αισθητήρες για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας.

Επίλογος

Και άλλο ένα μικρό μπόνους. Σε ακριβά αυτόματα μοντέλα με μεγάλο χρώμα οθόνη αφήςΔεν θα βρείτε τίποτα "επιπλέον" σε όλο το πλάτος του μπλοκ. Αλλά σε μερικά απλά reobass με πόμολα και κουμπιά, μένει λίγος χώρος στον πίνακα. Και οι κατασκευαστές προσπαθούν να προσθέσουν λειτουργικότητα τοποθετώντας περισσότερα σε αυτό Θύρες USB, υποδοχές SD ή άλλα ωραία καλούδια σε μορφή οπίσθιου φωτισμού.

Τώρα ξέρετε τι είναι το reobass. Και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τον υπολογιστή σας πιο αθόρυβο. Αυτό ολοκληρώνει την κριτική μου για αυτήν την έξυπνη και χρήσιμη συσκευή.

Ό,τι καλύτερο και τα λέμε ξανά στις σελίδες του ιστότοπού μου.

Η ιδέα να «ηρεμήσει» λίγο τον υπολογιστή εμφανίστηκε εδώ και πολύ καιρό και ιδού το αποτέλεσμα.
Ρυθμιστής (στην κοινή γλώσσα - ρεόμπαςή RheoΛεωφορείο) έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την ταχύτητα των ανεμιστήρων του υπολογιστή μειώνοντας την τάση τροφοδοσίας. Καθώς η τάση μειώνεται, η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας.

Οι ανεμιστήρες με δύο και τρεις ακροδέκτες μπορούν να συνδεθούν στον ελεγκτή χωρίς καμία τροποποίηση. Είναι δυνατή η ρύθμιση της ελάχιστης στάθμης τάσης που παρέχεται στον ανεμιστήρα. Είναι επίσης δυνατό να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας ένδειξης λειτουργίας κάθε καναλιού reobass χρησιμοποιώντας jumpers.

Το κύκλωμα reobass δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο:

Η μεταβλητή αντίσταση R1 ρυθμίζει την τάση που παρέχεται στον ανεμιστήρα. Η αντίσταση κοπής R2 ορίζει την ελάχιστη τιμή τάσης. Όταν ο βραχυκυκλωτήρας έχει ρυθμιστεί στη θέση 1-2, το LED VD1 θα αναβοσβήνει με συχνότητα ίση με τη διπλάσια ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα· στη θέση 2-3 θα ανάβει συνεχώς. Εάν το βραχυκυκλωτήρα δεν είναι τοποθετημένο, το LED δεν θα ανάψει. Ο πυκνωτής C1 διασφαλίζει ότι ο ανεμιστήρας ξεκινά με μειωμένη τάση τροφοδοσίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρανζίστορ οποιοδήποτε p-n-pμε ρεύμα συλλέκτη 1 αμπέρ. Όταν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες έως και 80 mm, οι KT814, KT816, BD140 είναι κατάλληλοι. Όταν χρησιμοποιείτε μεγαλύτερους ανεμιστήρες ή όταν συνδέετε πολλούς ανεμιστήρες σε ένα κανάλι, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε ένα πιο ισχυρό τρανζίστορ, για παράδειγμα KT837, KT835, KT818 κ.λπ. αντίσταση, καθώς το LED λειτουργεί σε παλμική λειτουργία· με σταθερή λάμψη, συνιστάται να αυξήσετε την αντίστασή του).

Στη συναρμολογημένη συσκευή, λόγω της απλότητας του κυκλώματος, δεν υπάρχει τίποτα για διαμόρφωση εκτός από τη ρύθμιση της ελάχιστης τάσης για τον ανεμιστήρα με την αντίσταση R2. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα βραχυκυκλωτήρα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη λειτουργία LED.

Οι σύνδεσμοι για ανεμιστήρες μπορούν να εγκατασταθούν είτε ευθείες είτε γωνιακές, οι αντιστάσεις κοπής είναι κάθετες ή οριζόντιες τύπου SP3-38A(B), εκτός από το δεξιότερο κανάλι.

Φωτογραφίες της συναρμολογημένης συσκευής:

Λόγω της απλότητας του συστήματος, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα:

Η ρύθμιση γίνεται χειροκίνητα (αυτό είναι περισσότερο χαρακτηριστικό).
- όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας, η λυχνία LED μπορεί να παραμείνει αναμμένη ή όχι.

Κατάλογος ραδιοστοιχείων

Ονομασία	Τύπος	Ονομασία	Ποσότητα	Σημείωση	Κατάστημα	Το σημειωματάριό μου
VT1	Διπολικό τρανζίστορ	KT837A	1	KT814, KT816, BD140		Στο σημειωματάριο
Γ1	Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή	100 μF 25 V	1			Στο σημειωματάριο
R1	Μεταβλητή αντίσταση	4,7 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
R2	Αντίσταση trimmer	2,2 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
R3	Αντίσταση	10 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
R4	Αντίσταση	100 Ohm	1			Στο σημειωματάριο
HT	Συνδετήρας		1

Πώς να φτιάξετε και να συνδέσετε ένα reobass για έναν υπολογιστή; Απαραίτητες λεπτομέρειες, διαγράμματα με περιγραφές, βήμα προς βήμα οδηγίεςκαι πρόσθετες συστάσεις συναρμολόγησης, δοκιμή του reobass για υπολογιστή και ιδέες εγκατάστασης. Βίντεο.

Το άρθρο είναι αφιερωμένο σε όσους έχουν βαρεθεί να μαντεύουν σε ποια θέση είναι το πόμολο του ρεόμπας, και μάλιστα σε όλους όσους έχουν πολυάριθμους θαυμαστές που μαίνεται αλύπητα στην περίπτωσή τους. Θα φτιάξουμε τη συσκευή με τέσσερα κανάλια, αν κάποιος χρειάζεται περισσότερα, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά αρκεστήκαμε σε αυτόν τον αριθμό για διάφορους λόγους: πρώτον, δεν χρειαζόμαστε άλλα και δεύτερον, δεν χωράει στο στέλεχος πια.

Όσον αφορά την πολυπλοκότητα, ας σημειώσουμε αμέσως ότι δεν είναι εύκολο. Για να φτιάξετε αυτή τη συσκευή θα χρειαστείτε σημαντική εμπειρία με συγκολλητικό σίδερο.

Ολόκληρος ο σχεδιασμός βασίζεται σε δύο κυκλώματα: ένα κύκλωμα τρανζίστορ για το ρεόμπας και μια ένδειξη φόρτωσης σκληρού δίσκου. Θα οριστικοποιήσουμε λίγο το δεύτερο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που χρειαζόμαστε για αυτό, και θα χρειαστούμε αρκετά.

Απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση ενός ρεόμπασου με τα χέρια σας

Κύκλωμα τρανζίστορ: 4 τεμ.

• Τρανζίστορ KT819G
• Ρεοστάτες 10 kOhm για δύο κανάλια
• ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ένδειξη φόρτωσης σκληρού δίσκου: 4 τεμ

• Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
• Τσιπ LM3914
• Αντιστάσεις: 10 kOhm, 3 kOhm, 470 Ohm, 330 Ohm
• LED 10 τμχ
• Λοφίο

Επιπροσθέτως:

• Σταθερή αντίσταση 750 Ohm - 4 τεμ.
• Διακόπτες τριών θέσεων - 4 τεμ.
• Ανεμιστήρες (δεν χρειαζόμαστε στροφόμετρα) - 4 τεμ.
• Κέλυφος CD-ROM - 1 τεμ.
• Σύρματα
• Ακροδέκτες ελατηρίου για 4 επαφές - 2 τεμ.
• Αρσενικός σύνδεσμος MOLEX - 1 τεμ.
• Βύσμα θήκης - 1 τεμ.
• Λαβές για ρεοστάτες - 4 τεμ.

Εργαλείο:

• Συγκολλητικό σίδερο και αξεσουάρ συγκολλήσεων.
• Τρυπάνι με ένα σετ διαφορετικών τρυπανιών.
• Συρματοκόπτης.
• Και φυσικά ίσια χέρια.

Λάβετε υπόψη ότι στο κύκλωμα ένδειξης φορτίου σκληρού δίσκου δεν χρειαζόμαστε οπτικό συζευκτήρα 4N25 και πυκνωτή. Σημειώστε επίσης ότι χρειάζονται ρεοστάτες και διακόπτες δύο καναλιών.

Συναρμολόγηση reobass για υπολογιστή - διαγράμματα και περιγραφή τους

Πρέπει να ξεκινήσετε σημειώνοντας το στέλεχος. Αυτό δεν είναι εύκολο θέμα. Μπορείτε να δείτε τη βέλτιστη τοποθεσία παρακάτω.

Ήθελα να το κάνω λίγο διαφορετικά, αλλά το στέλεχος δεν το επιτρέπει. Συναρμολογούμε ένα κύκλωμα τρανζίστορ σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Δεν χρειαζόμαστε δύο επαφές, οπότε μπορούμε να τις δαγκώσουμε με συρματοκόπτες. Μετά από όλες τις λειτουργίες, θα πρέπει να έχουμε ένα ελεύθερο ζευγάρι επαφών. Θα επανέλθουμε σε αυτούς αργότερα. Ας αφήσουμε αυτό που έχουμε ήδη κολλήσει για λίγο και ας προχωρήσουμε στην πλακέτα ένδειξης φόρτωσης του σκληρού δίσκου.

• Διαβάστε σχετικά στον υπολογιστή σας

Πρέπει να φτιάξετε 4 πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα σχήματα:

Εν συντομία σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής PCB:

1. Κόβουμε ένα κομμάτι του απαιτούμενου μεγέθους από αλουμινόχαρτο PCB και σχεδιάζουμε κομμάτια με μαρκαδόρο για δίσκους.
2. Ρίξτε χλωριούχο σίδηρο (FeCl3) σε ένα γυάλινο βάζο, αραιώστε το με νερό (H2O) και ρίξτε τη σανίδα μέσα σε αυτό.
3. Ανακατεύετε κατά διαστήματα και περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί.
4. Μετά το ξεβοτάνισμα, σκουπίστε τα κομμάτια στην σανίδα με οινόπνευμα και τρυπήστε με ένα τρυπάνι 0,8–1 mm. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα breadboard, αλλά θα είναι πιο εύκολο να μπερδευτείτε. Στη συνέχεια κολλάμε τα εξαρτήματα.

Τώρα πρέπει να συνδέσετε τα δύο κυκλώματα σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Θυμάστε αυτές τις δύο επαφές που αφήσαμε; Ας το χρησιμοποιήσουμε.

Παρέχουμε +12 βολτ στη μεσαία επαφή. Και οδηγούμε την έξοδο μέσω μιας αντίστασης 750 Ohm και την κολλάμε στο σημείο που είναι κυκλωμένο, δηλαδή στο +, όπου πρέπει να βρίσκεται ο πυκνωτής. Προσέξτε να μην το μπερδέψετε, διαφορετικά θα λάβετε Fatal Error.

• Διαβάστε επίσης πώς να συμπεριφέρεστε

Στη συνέχεια, παραλαμβάνουμε διακόπτες δύο καναλιών τριών θέσεων. Γιατί χρειαζόμαστε τρεις θέσεις; Για να μπορείτε να κάνετε εναλλαγή σύμφωνα με αυτό το σχήμα: 12v/Reg/off.

Εδώ είναι ένα διάγραμμα ολόκληρης της συσκευής:

Κάνουμε 4 τέτοια σχήματα.

1. Παίρνουμε τη θήκη του CD-ROM και τα βάζουμε όλα εκεί μέσα.
2. Ανοίγουμε τρύπες (αν χρειάζεται) στο πίσω τοίχωμα και βγάζουμε τους ακροδέκτες Molex και ελατηρίου αρσενικού τύπου.
3. Στη συνέχεια πρέπει να κολλήσετε τα καλώδια. Οδηγούμε τη γείωση στα κυκλώματα των ενδείξεων φόρτωσης του σκληρού δίσκου και σε όλες τις μαύρες επαφές των ακροδεκτών του ελατηρίου. +5 μόνο για την ένδειξη φόρτωσης του σκληρού δίσκου. +12 σε όλες τις μεσαίες επαφές των διακοπτών. Και φέρνουμε τα καλώδια από το κύκλωμα + σε όλες τις κόκκινες επαφές των ακροδεκτών του ελατηρίου.
4. Βάζουμε τα πάντα στη θέση τους. Συνδέουμε MOLEX και ανεμιστήρες.

Πώς να συνδέσετε το reobass; Εξέταση

1. Εάν το τροφοδοτικό σας δεν έχει προστασία ή δεν είστε σίγουροι για την παρουσία του, τότε χρησιμοποιήστε ένα δοκιμαστικό (αν υπάρχει), και αν το τελευταίο δεν υπάρχει, πηγαίνετε σε έναν φίλο και ελέγξτε τα όλα μαζί του.
2. Μετακινούμε τον διακόπτη στη μεσαία θέση - ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να περιστρέφεται, ούτε ένα LED δεν πρέπει να ανάβει.
3. Γυρίζουμε τον διακόπτη στην κάτω θέση - ο ανεμιστήρας γυρίζει στο 12, όλα τα LED είναι αναμμένα (αναμμένα). Δοκιμάστε να γυρίσετε το πόμολο, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα.
4. Μετακινούμε τον διακόπτη στην επάνω θέση - γυρίζουμε το κουμπί, ο ανεμιστήρας πρέπει να αλλάξει την ταχύτητά του, ο αριθμός των LED θα πρέπει επίσης να αλλάξει. Σε μια ακραία θέση όλα τα LED είναι αναμμένα, στην άλλη - μόνο ένα.

Ιδέες για τη συναρμολόγηση ενός reobass για υπολογιστή

1. Μπορείτε να συγκολλήσετε το κύκλωμα μήτρας διόδου και να το συνδέσετε σε ένα υπάρχον. Τότε αντί για τα LED (και ίσως μαζί με αυτά) θα ανάψουν οι αριθμοί 1,2,3....,9. Θα είναι και δροσερό.
2. Μπορείτε να βάλετε έναν πυκνωτή 1500 uF στο κύκλωμα και έναν πυκνωτή 470 uF παράλληλα με κάθε LED, τότε κάθε LED θα σβήσει και θα ανάψει ομαλά και ο πυκνωτής στο κύκλωμα θα προκαλέσει καθυστέρηση.

Βίντεο για το πώς να φτιάξετε ένα μπάσο ZALMAN reo με τα χέρια σας:

Πριν από πολύ καιρό, όταν ήμουν σε ένα ακριβό Διαδίκτυο για κίνηση, είχα εμμονή με το modding. Δεν με ένοιαζε πραγματικά το κομμάτι του οπτικού σχεδιασμού αυτού του κινήματος, αλλά ήθελα πραγματικά τη σιωπή. Βρήκα μια ενδιαφέρουσα συσκευή - ένα reobass. Διάβασα την περιγραφή του κειμένου, φόρτωσα με περιέργεια τις φωτογραφίες και απογοητεύτηκα βάναυσα - η προοπτική να γυρίσω τα πόμολα για να ρυθμίσω την ταχύτητα του ανεμιστήρα μου φαινόταν εντελώς τρελή. Λοιπόν, αλήθεια, τι διάολο είναι αυτό; Είμαι τεμπέλης σε σημείο τρέλας, ή θα το βάλω στο μέγιστο για να έχω κανονική ψύξη και θα κάτσω να ακούω το σφύριγμα του ανέμου και το ουρλιαχτό των ψυκτικών, ή θα ξεχάσω να το βάλω στο ελάχιστο και θα καταλήξω να πάρει μπλε οθόνηθάνατος από υπερθέρμανση κάτι. Έπρεπε να ανάψω το παλιό μου κολλητήρι και να αρχίσω να εφευρίσκω ένα σύστημα ελέγχου ψύξης.

Ο αναλογικός έλεγχος είναι το κλειδί για τη σιωπή!
Ποιο είναι το έργο που αντιμετωπίζει το σύστημα διαχείρισης μας; Ναι, για να μην περιστρέφονται μάταια οι έλικες, ώστε η ταχύτητα περιστροφής να εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Όσο πιο ζεστή είναι η συσκευή, τόσο πιο γρήγορα περιστρέφεται ο ανεμιστήρας. Λογικός? Λογικός! Θα το λύσουμε σε αυτό.
Φυσικά, μπορείτε να ασχοληθείτε με τους μικροελεγκτές, κατά κάποιο τρόπο θα είναι ακόμα πιο εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Κατά τη γνώμη μου, είναι πιο εύκολο να φτιάξετε ένα αναλογικό σύστημα ελέγχου - δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό στο assembler.

Θα είναι φθηνότερο και πιο εύκολο να ρυθμιστεί και να διαμορφωθεί, και το πιο σημαντικό, οποιοσδήποτε, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να επεκτείνει και να αναπτύξει το σύστημα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, προσθέτοντας κανάλια και αισθητήρες. Το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγες μόνο αντιστάσεις, ένα μικροκύκλωμα και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας. Λοιπόν, επίσης ίσια μπράτσα και μερικές ικανότητες συγκόλλησης.

Χημική ένωση:

• Αντιστάσεις τσιπ μεγέθους 1206. Ή απλώς αγοράστε τις σε ένα κατάστημα - η μέση τιμή μιας αντίστασης είναι 30 καπίκια. Στην τελική, κανείς δεν σε εμποδίζει να τσιμπήσεις λίγο την πλακέτα ώστε στη θέση του τσιπ με αντίσταση να κολλήσεις κανονικές αντιστάσεις, με πόδια, και υπάρχουν πολλές σε οποιαδήποτε παλιά τηλεόραση τρανζίστορ.
• Μεταβλητή αντίσταση πολλαπλών στροφών περίπου 15 kOhm.
• Θα χρειαστείτε επίσης έναν πυκνωτή τσιπ μεγέθους 1206 επί 470nf (0,47uF)
• Οποιοσδήποτε ηλεκτρολυτικός αγωγός με τάση 16 βολτ και άνω και χωρητικότητα της τάξης των 10-100 μF.
• Τα βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών είναι προαιρετικά - μπορείτε απλά να κολλήσετε τα καλώδια στην πλακέτα, αλλά τοποθέτησα ένα μπλοκ ακροδεκτών καθαρά για αισθητικούς λόγους - η συσκευή πρέπει να φαίνεται συμπαγής.
• Θα πάρουμε ένα ισχυρό τρανζίστορ MOSFET ως στοιχείο ισχύος που θα ελέγχει την παροχή ρεύματος του ψυγείου. Για παράδειγμα, IRF630 ή IRF530, μερικές φορές μπορεί να σκιστεί από παλιά τροφοδοτικά από έναν υπολογιστή. Φυσικά, για μια μικροσκοπική προπέλα η ισχύς της είναι υπερβολική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, τι γίνεται αν θέλεις να κολλήσεις κάτι πιο ισχυρό εκεί μέσα;
• Θα μετρήσουμε τη θερμοκρασία με έναν αισθητήρα ακριβείας LM335Z, δεν κοστίζει περισσότερο από δέκα ρούβλια και δεν υπάρχει έλλειψη, και εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με κάποιο είδος θερμίστορ, καθώς δεν είναι επίσης ασυνήθιστο.
• Το κύριο μέρος στο οποίο βασίζονται τα πάντα είναι ένα μικροκύκλωμα που αποτελείται από τέσσερις λειτουργικούς ενισχυτές σε ένα πακέτο - το LM324N είναι ένα πολύ δημοφιλές πράγμα. Έχει ένα σωρό ανάλογα (LM124N, LM224N, 1401UD2A), το κυριότερο είναι να φροντίσεις να είναι σε συσκευασία DIP (τόσο μακρύ, με δεκατέσσερα πόδια, όπως στις φωτογραφίες).

Υπέροχη λειτουργία - PWM

Για να κάνετε τον ανεμιστήρα να περιστρέφεται πιο αργά, αρκεί να μειώσετε την τάση του. Στο πιο απλό reobass, αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μια μεταβλητή αντίσταση, η οποία τοποθετείται σε σειρά με τον κινητήρα. Ως αποτέλεσμα, μέρος της τάσης θα πέσει στην αντίσταση και λιγότερο θα φτάσει στον κινητήρα ως αποτέλεσμα - μείωση της ταχύτητας. Πού είναι το κάθαρμα, δεν το προσέχεις; Ναι, η ενέδρα είναι ότι η ενέργεια που απελευθερώνεται στην αντίσταση μετατρέπεται όχι σε τίποτα, αλλά σε συνηθισμένη θερμότητα. Χρειάζεστε θερμάστρα μέσα στον υπολογιστή σας; Προφανώς όχι! Οπότε θα πάμε με πονηρό τρόπο– ισχύει διαμόρφωση πλάτους παλμού aka PWMή PWM. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά μην φοβάστε, όλα είναι απλά. Σκεφτείτε τον κινητήρα ως ένα τεράστιο καρότσι. Μπορείτε να το πιέζετε με το πόδι σας συνεχώς, κάτι που ισοδυναμεί με άμεση ενεργοποίηση. Και μπορείτε να κινηθείτε με κλωτσιές - αυτό θα συμβεί PWM. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλωτσιά, τόσο περισσότερο επιταχύνετε το καλάθι.

Στο PWMδεν πάει ρεύμα στον κινητήρα σταθερή πίεση, και ορθογώνιους παλμούς, σαν να ανοίγετε και να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία, μόνο γρήγορα, δεκάδες φορές το δευτερόλεπτο. Αλλά ο κινητήρας έχει ισχυρή αδράνεια, καθώς και την αυτεπαγωγή των περιελίξεων, επομένως αυτοί οι παλμοί φαίνεται να συνοψίζονται μεταξύ τους - ενσωματωμένοι. Εκείνοι. Όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική επιφάνεια κάτω από τους παλμούς ανά μονάδα χρόνου, τόσο μεγαλύτερη η ισοδύναμη τάση πηγαίνει στον κινητήρα. Εάν εφαρμόζετε στενούς παλμούς, όπως οι βελόνες, ο κινητήρας μόλις περιστρέφεται, αλλά εάν εφαρμόζετε φαρδιές, χωρίς ουσιαστικά κενά, ισοδυναμεί με άμεση ενεργοποίηση. Θα ανάψουμε και θα σβήσουμε τον κινητήρα MOSFETτρανζίστορ και το κύκλωμα θα δημιουργήσει τους παλμούς.

Πριόνι + ευθεία = ?
Ένα τέτοιο πονηρό σήμα ελέγχου λαμβάνεται με στοιχειώδη τρόπο. Για αυτό χρειαζόμαστε συγκριτήςοδηγείτε το σήμα πριονωτήσχήματα και συγκρίνωαυτόν με κανέναν μόνιμοςένταση. Κοίτα την εικόνα. Ας πούμε ότι το πριόνι μας πηγαίνει σε αρνητική έξοδο συγκριτής, και η σταθερή τάση είναι θετική. Ο συγκριτής προσθέτει αυτά τα δύο σήματα, καθορίζει ποιο είναι μεγαλύτερο και στη συνέχεια κάνει μια ετυμηγορία: εάν η τάση στην αρνητική είσοδο είναι μεγαλύτερη από τη θετική, τότε η έξοδος θα είναι μηδέν βολτ και αν η θετική είναι μεγαλύτερη από την αρνητική , τότε η έξοδος θα είναι η τάση τροφοδοσίας, δηλαδή περίπου 12 βολτ. Το πριόνι μας λειτουργεί συνεχώς, δεν αλλάζει το σχήμα του με την πάροδο του χρόνου, ένα τέτοιο σήμα ονομάζεται σήμα αναφοράς.

Αλλά η τάση συνεχούς ρεύματος μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αυξάνοντας ή μειώνοντας ανάλογα με τη θερμοκρασία του αισθητήρα. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του αισθητήρα, τόσο περισσότερη τάση βγαίνει από αυτόν, πράγμα που σημαίνει ότι η τάση στη σταθερή είσοδο γίνεται υψηλότερη και, κατά συνέπεια, στην έξοδο του συγκριτή οι παλμοί γίνονται ευρύτεροι, με αποτέλεσμα ο ανεμιστήρας να περιστρέφεται πιο γρήγορα. Αυτό θα συμβεί έως ότου η σταθερή τάση κόψει το πριόνι, γεγονός που αναγκάζει τον κινητήρα να ανάψει σε πλήρη ταχύτητα. Εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, τότε η τάση στην έξοδο του αισθητήρα είναι χαμηλή και η σταθερά θα πάει κάτω από το χαμηλότερο δόντι του πριονιού, γεγονός που θα προκαλέσει τη διακοπή των παλμών και ο κινητήρας θα σταματήσει εντελώς. Ανέβηκε, σωστά; ;) Τίποτα, είναι καλό να δουλεύει ο εγκέφαλος.

Μαθηματικά θερμοκρασίας

Χρησιμοποιούμε ως αισθητήρα LM335Z. Ουσιαστικά αυτό δίοδος θερμοζευκτήρα. Το κόλπο της διόδου zener είναι ότι μια αυστηρά καθορισμένη τάση πέφτει πάνω της, όπως σε μια περιοριστική βαλβίδα. Λοιπόν, με μια δίοδο θερμοζευκτήρα αυτή η τάση εξαρτάται από τη θερμοκρασία. U LM335η εξάρτηση μοιάζει 10mV * 1 βαθμός Kelvin. Εκείνοι. Η μέτρηση πραγματοποιείται από το απόλυτο μηδέν. Μηδέν Κελσίου ισούται με διακόσιους εβδομήντα τρεις βαθμούς Κέλβιν. Αυτό σημαίνει ότι για να πάρουμε την τάση εξόδου από τον αισθητήρα, ας πούμε στους συν είκοσι πέντε βαθμούς Κελσίου, πρέπει να προσθέσουμε διακόσια εβδομήντα τρία έως είκοσι πέντε και να πολλαπλασιάσουμε το ποσό που προκύπτει κατά δέκα χιλιοστόβολτα.

(25+273)*0,01 = 2,98V

Σε άλλες θερμοκρασίες, η τάση δεν θα αλλάξει πολύ, το ίδιο 10 millivolt ανά βαθμό. Αυτή είναι μια άλλη ρύθμιση:
Η τάση από τον αισθητήρα αλλάζει ελαφρώς, κατά μερικά δέκατα του βολτ, αλλά πρέπει να συγκριθεί με ένα πριόνι του οποίου το ύψος των δοντιών φτάνει τα δέκα βολτ. Για να πάρετε ένα σταθερό εξάρτημα απευθείας από έναν αισθητήρα για μια τέτοια τάση, πρέπει να το θερμάνετε έως και χίλιους βαθμούς - ένα σπάνιο χάος. Πως τότε?

Δεδομένου ότι η θερμοκρασία μας εξακολουθεί να είναι απίθανο να πέσει κάτω από είκοσι πέντε βαθμούς, όλα τα παρακάτω δεν μας ενδιαφέρουν, πράγμα που σημαίνει ότι από την τάση εξόδου από τον αισθητήρα μπορούμε να απομονώσουμε μόνο την κορυφή, όπου συμβαίνουν όλες οι αλλαγές. Πως? Ναι, απλώς αφαιρέστε δύο σημεία ενενήντα οκτώ βολτ από το σήμα εξόδου. Και πολλαπλασιάζουμε τα υπόλοιπα ψίχουλα επί κέρδος, ας πούμε τριάντα.

Παίρνουμε ακριβώς περίπου 10 βολτ στους πενήντα βαθμούς και κάτω στο μηδέν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι, παίρνουμε ένα είδος «παραθύρου» θερμοκρασίας από είκοσι πέντε έως πενήντα βαθμούς εντός του οποίου λειτουργεί ο ρυθμιστής. Κάτω από είκοσι πέντε - ο κινητήρας είναι σβηστός, πάνω από πενήντα - ανάβει απευθείας. Λοιπόν, μεταξύ αυτών των τιμών, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι ανάλογη της θερμοκρασίας. Το πλάτος του παραθύρου εξαρτάται από το κέρδος. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο πιο στενό το παράθυρο, γιατί... τα περιοριστικά 10 βολτ, μετά τα οποία το εξάρτημα συνεχούς ρεύματος στον συγκριτή θα είναι υψηλότερο από το πριόνι και ο κινητήρας θα ενεργοποιηθεί απευθείας, θα εμφανιστεί νωρίτερα.

Αλλά δεν χρησιμοποιούμε μικροελεγκτή ή υπολογιστή, οπότε πώς θα κάνουμε όλους αυτούς τους υπολογισμούς; Και ο ίδιος λειτουργικός ενισχυτής. Δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται λειτουργικό· ο αρχικός του σκοπός είναι οι μαθηματικές πράξεις. Όλοι οι αναλογικοί υπολογιστές είναι χτισμένοι πάνω τους - εκπληκτικά μηχανήματα, παρεμπιπτόντως.

Για να αφαιρέσετε μια τάση από την άλλη, πρέπει να τις εφαρμόσετε διαφορετικές εισόδους τελεστικος ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ. Εφαρμόζεται η τάση από τον αισθητήρα θερμοκρασίας θετική εισροή, και εφαρμόζεται η τάση που πρέπει να αφαιρεθεί, η τάση πόλωσης αρνητικός. Αποδεικνύεται ότι το ένα αφαιρείται από το άλλο και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επίσης με έναν τεράστιο αριθμό, σχεδόν κατά άπειρο, παίρνουμε έναν άλλο συγκριτή.

Αλλά δεν χρειαζόμαστε άπειρο, αφού σε αυτήν την περίπτωση το παράθυρο θερμοκρασίας μας στενεύει σε ένα σημείο της κλίμακας θερμοκρασίας και έχουμε είτε έναν ανεμιστήρα που στέκεται είτε με μανία, και δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από το να ανάβει ο συμπιεστής ενός ψυγείου με σέσουλα και μακριά από. Επίσης, δεν χρειαζόμαστε ανάλογο ψυγείου σε υπολογιστή. Επομένως, θα μειώσουμε το κέρδος προσθέτοντας στον αφαιρετικό μας ανατροφοδοτήσεις.

Η ουσία ανατροφοδότησηείναι να οδηγεί το σήμα από την έξοδο πίσω στην είσοδο. Εάν η τάση εξόδου αφαιρεθεί από την είσοδο, τότε αυτή είναι αρνητική ανάδραση και αν προστεθεί, τότε είναι θετική. Η θετική ανάδραση αυξάνει το κέρδος, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή σήματος (οι αυτοματιστές ονομάζουν αυτή την απώλεια σταθερότητας του συστήματος). Καλό παράδειγμαΗ θετική ανατροφοδότηση με απώλεια σταθερότητας είναι όταν ανοίγετε το μικρόφωνο και το χώνετε στο ηχείο, συνήθως ακούγεται αμέσως ένα άσχημο ουρλιαχτό ή σφύριγμα - αυτό είναι γενιά. Πρέπει να μειώσουμε το κέρδος του op-amp μας σε λογικά όρια, επομένως θα χρησιμοποιήσουμε μια αρνητική σύνδεση και θα οδηγήσουμε το σήμα από την έξοδο στην αρνητική είσοδο.

Η αναλογία των αντιστάσεων ανάδρασης και της εισόδου θα μας δώσει ένα κέρδος που επηρεάζει το πλάτος του παραθύρου ελέγχου. Σκέφτηκα ότι τα τριάντα θα ήταν αρκετά, αλλά μπορείτε να τα υπολογίσετε για να ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Είδε
Το μόνο που μένει είναι να φτιάξουμε ένα πριόνι, ή μάλλον, να συναρμολογήσουμε μια γεννήτρια τάσης πριονωτή. Θα αποτελείται από δύο opamp. Το πρώτο, λόγω θετικής ανάδρασης, βρίσκεται σε λειτουργία γεννήτριας, παράγοντας ορθογώνιους παλμούς και το δεύτερο χρησιμεύει ως ολοκληρωτής, μετατρέποντας αυτά τα ορθογώνια σε σχήμα πριονωτή.

Ο πυκνωτής ανάδρασης του δεύτερου op-amp καθορίζει τη συχνότητα των παλμών. Όσο μικρότερη είναι η χωρητικότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα και το αντίστροφο. Γενικά σε PWMΌσο περισσότερες γενιές τόσο το καλύτερο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: εάν η συχνότητα πέσει στο ηχητικό εύρος (20 έως 20.000 Hz), τότε ο κινητήρας θα τρίζει αποκρουστικά στη συχνότητα PWM, το οποίο έρχεται σαφώς σε αντίθεση με την αντίληψή μας για έναν αθόρυβο υπολογιστή.

Αλλά δεν μπόρεσα να επιτύχω συχνότητα μεγαλύτερη από δεκαπέντε kilohertz από αυτό το κύκλωμα - ακουγόταν αηδιαστικό. Έπρεπε να πάω από την άλλη πλευρά και να σπρώξω τη συχνότητα στο χαμηλότερο εύρος, γύρω στα είκοσι Hertz. Ο κινητήρας άρχισε να δονείται λίγο, αλλά δεν ακούγεται και γίνεται αισθητό μόνο από τα δάχτυλα.

Εντάξει, τακτοποιήσαμε τα μπλοκ, ήρθε η ώρα να δούμε το διάγραμμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν ήδη μαντέψει τι είναι τι. Αλλά θα εξηγήσω ούτως ή άλλως, για μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι διακεκομμένες γραμμές στο διάγραμμα υποδεικνύουν λειτουργικά μπλοκ.

Μπλοκ #1
Αυτή είναι μια γεννήτρια πριονιού. Οι αντιστάσεις R1 και R2 σχηματίζουν έναν διαιρέτη τάσης για να τροφοδοτούν το ήμισυ της τροφοδοσίας στη γεννήτρια· κατ 'αρχήν, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε αξία, το κυριότερο είναι ότι έχουν την ίδια και όχι πολύ υψηλή αντίσταση, εντός εκατό κιλών ohms. Η αντίσταση R3 σε συνδυασμό με τον πυκνωτή C1 καθορίζει τη συχνότητα· όσο χαμηλότερες οι τιμές τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν μπόρεσα να πάρω το κύκλωμα πέρα ​​από το εύρος ήχου, επομένως είναι καλύτερα να το αφήσω ως έχει. Οι R4 και R5 είναι αντιστάσεις θετικής ανάδρασης. Επηρεάζουν επίσης το ύψος του πριονιού σε σχέση με το μηδέν. Σε αυτήν την περίπτωση, οι παράμετροι είναι βέλτιστες, αλλά αν δεν βρείτε τις ίδιες, μπορείτε να πάρετε περίπου συν ή πλην ένα κιλό ωμ. Το κύριο πράγμα είναι να διατηρηθεί μια αναλογία μεταξύ των αντιστάσεων τους περίπου 1:2. Εάν μειώσετε σημαντικά το R4, θα πρέπει να μειώσετε και το R5.

Μπλοκ #2
Αυτό είναι ένα μπλοκ σύγκρισης, όπου οι παλμοί PWM παράγονται από ένα πριόνι και μια σταθερή τάση.

Μπλοκ #3
Αυτό ακριβώς είναι το κατάλληλο κύκλωμα για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας. Τάση από αισθητήρα θερμοκρασίας VD1εφαρμόζεται στη θετική είσοδο και η αρνητική είσοδος παρέχεται με τάση πόλωσης από τον διαιρέτη προς R7. Περιστροφή του διακόπτη της αντίστασης κοπής R7μπορείτε να μετακινήσετε το παράθυρο ελέγχου ψηλότερα ή χαμηλότερα στην κλίμακα θερμοκρασίας.

Αντίσταση R8ίσως στην περιοχή των 5-10 kOhm, περισσότερο είναι ανεπιθύμητο, λιγότερο είναι επίσης δυνατό - ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να καεί. Αντιστάσεις R10Και R11πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους. Αντιστάσεις R9Και R12πρέπει επίσης να είναι ίσα μεταξύ τους. Βαθμολογία αντίστασης R9Και R10μπορεί να είναι, καταρχήν, οτιδήποτε, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κέρδος που καθορίζει το πλάτος του παραθύρου ελέγχου εξαρτάται από την αναλογία τους. Ku = R9/R10Με βάση αυτή την αναλογία, μπορείτε να επιλέξετε ονομαστικές αξίες, το κύριο πράγμα είναι ότι δεν είναι λιγότερο από ένα κιλό-Ωμ. Το βέλτιστο, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας συντελεστής 30, ο οποίος εξασφαλίζεται από αντιστάσεις 1kOhm και 30kOhm.

Εγκατάσταση

Η συσκευή είναι πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπαγής και τακτοποιημένη. Το σχέδιο της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος σε μορφή αρχείου Layout έχει αναρτηθεί. Η ίδια η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος γίνεται μία ή δύο φορές χρησιμοποιώντας.

Όταν όλα τα εξαρτήματα συναρμολογηθούν και η πλακέτα είναι χαραγμένη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση. Έτσι, δεν θα επαναλάβω τον εαυτό μου για το πώς να κολλήσω σωστά. Μπορείτε να κολλήσετε αντιστάσεις και πυκνωτές άφοβα, γιατί... σχεδόν δεν φοβούνται την υπερθέρμανση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται με MOSFETτρανζίστορ.

Γεγονός είναι ότι φοβάται τον στατικό ηλεκτρισμό. Επομένως, πριν το βγάλετε από το αλουμινόχαρτο στο οποίο πρέπει να το τυλίξουν στο κατάστημα, σας συνιστώ να βγάλετε τα συνθετικά ρούχα σας και να αγγίξετε με το χέρι σας το εκτεθειμένο καλοριφέρ ή τη βρύση της κουζίνας. Το microhull μπορεί να υπερθερμανθεί, οπότε όταν το συγκολλάτε, μην κρατάτε το συγκολλητικό σίδερο στα πόδια για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τέλος, θα δώσω συμβουλές για τις αντιστάσεις, ή μάλλον για τις σημάνσεις τους. Βλέπεις τους αριθμούς στην πλάτη του; Αυτή είναι λοιπόν η αντίσταση σε ohms, και το τελευταίο ψηφίο δείχνει τον αριθμό των μηδενικών μετά. Για παράδειγμα 103 Αυτό 10 Και 000 αυτό είναι 10 000 Ohm ή 10 kOhm.

Η αναβάθμιση είναι ένα λεπτό θέμα.
Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να προσθέσετε έναν δεύτερο αισθητήρα για να ελέγξετε έναν άλλο ανεμιστήρα, τότε δεν είναι απολύτως απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια δεύτερη γεννήτρια, απλώς προσθέστε έναν δεύτερο συγκριτή και ένα κύκλωμα υπολογισμού και τροφοδοτήστε το πριόνι από την ίδια πηγή. Για να το κάνετε αυτό, φυσικά, θα πρέπει να επανασχεδιάσετε το σχέδιο της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για εσάς.

Αποτέλεσμα:
Κάθομαι εδώ και πληκτρολογώ αυτό το άρθρο, αλλά ο επεξεργαστής δεν έχει φορτωθεί. Η μονάδα συστήματος, που στέκεται σχεδόν κάτω από το αυτί μου, θροΐζει νωχελικά τους ανεμιστήρες της στη μισή ισχύ. Είναι δροσερό έξω, άνοιξα ελαφρά το παράθυρο και ο υπολογιστής ήταν εντελώς κρυμμένος. Αυτοματισμός, φτου. Χάρη! Νομίζω ότι η σιωπή αξίζει να περάσετε μια βραδιά με ένα κολλητήρι, τι πιστεύετε; Καλή επιτυχία συνάδελφε!

Τα ρεόμπας ανήκουν στο παρελθόν; Αλλά όχι! Η αρχιτεκτονική είναι το παν μας! Φαίνεται ότι η ποσότητα θερμότητας που εκπέμπεται από τα κορυφαία τσιπ μόλις πρόσφατα μπορεί να διαχέεται πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας την υδρόψυξη, αλλά οι κατασκευαστές έχουν αποδείξει ότι η περαιτέρω αύξηση της συχνότητας δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η βελτίωση της αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα, η κατανάλωση ενέργειας και η παραγωγή θερμότητας έχουν μειωθεί.

Θόρυβος και PWM

Αλλά αυτό ήταν μια ουρά, και στην πραγματικότητα επρόκειτο να μιλήσω για το reobass. Το σύστημα ψύξης αέρα είναι αρκετό για μένα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα (ή μάλλον, υπήρχε) - ο ενοχλητικός θόρυβος των ανεμιστήρων (ειδικά στον επεξεργαστή). Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου για διάφορες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν ελάχιστους πόρους (κυρίως τη νύχτα, όταν ακούω το νερό να στάζει στο μπάνιο των γειτόνων μου). Γιατί χρειάζομαι ένα ισχυρό σύστημα ψύξης σε τέτοιες στιγμές; Αλλά κάνει συνεχώς θόρυβο... και θόρυβο, και ούτω καθεξής... Οπότε μια απολύτως λογική ιδέα μου ήρθε στο μυαλό: να φτιάξετε ένα ρεόμπασο με τα χέρια σας. Είναι ακριβό να αγοράσεις ένα αξιοπρεπές, και δεν υπάρχει πουθενά στην πόλη μου (υπάρχει, φυσικά, αλλά είναι τόσο απρεπές και άσεμνο που είναι καλύτερο να κάνεις θόρυβο). Και άρχισα να ψάχνω για άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, δεν βρήκα τίποτα αρμονικό· το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα Scoop (τόσο παιδικό, πλαστικό). Παντού υπάρχει ένα εντελώς αναλογικό κύκλωμα, αλλά ήθελα ένα ψηφιακό (!), αφού χρησιμοποιώντας κάθε είδους μεταβλητές αντιστάσεις, χωρίς ακριβή ρύθμιση σε έναν δεδομένο ανεμιστήρα, είναι αδύνατο να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να τα εφεύρω όλα μόνος μου από την αρχή. Τι καθήκοντα αντιμετώπισα; Το reobass πρέπει να είναι ψηφιακό, να έχει τουλάχιστον τέσσερα κανάλια PWM με δύο προγραμματιζόμενες λειτουργίες, με ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης των καναλιών PWM και, αν είναι δυνατόν, με κουμπιά αφής. Το χόμπι μου με βοήθησε πραγματικά σε όλο αυτό. Μικροελεγκτές AVR(Atmel). Και τι? Και μετά! Αποδείχθηκε ακόμη περισσότερο από ό,τι ήθελα στην αρχή (αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ εθιστική :)). Σε όλα τα παραπάνω, προστέθηκε μια ένδειξη φόρτωσης σκληρού δίσκου και κουμπιά αφήςυλοποιείται με κρότο. Και επίσης, καλά, αυτή είναι απλώς η γνώμη μου (και των φίλων μου), καταφέραμε να πετύχουμε αρκετά αξιοπρεπή εμφάνιση. Αλλά το αστείο σε όλα αυτά είναι η τιμή. Ανήλθε σε κάτι $7, που είναι πολύ λίγα (αν δεις έτοιμο reobass), συν (σε αντίθεση με τα ίδια έτοιμα) τη δυνατότητα βελτίωσης του firmware.

Γεμίζουμε τις τσέπες μας

Τώρα ας δούμε τι χρειάζεται για να φτιάξουμε μια τέτοια μονάδα:

Για κύρια πλακέτα:

1. AtMega8535 σε συσκευασία DIP – 1 τεμ.
2. Τρανζίστορ KT815 – 4 τεμ.
3. Τρανζίστορ KT3107 – 5 τεμ.
4. R 300 Om (smd) – 8 τεμ.
5. R 1 mOm (smd) – 8 τεμ.
6. R 10 kOm (smd) – 5 τεμ.
7. R 620 Om (ml 0,125w) – 4 τεμ.
8. Με 33 pF (smd) – 7 τεμ.
9. Με 560 pF (smd) – 7 τεμ.
10. Δίοδοι 1N4148 (kd522) – 4 τεμ.
11. Υποδοχή DIP-40 – 1 τεμ.
12. Δίοδος Zener 4,7 V – 1 τεμ.
13. MOLEX (Δεν μπορούσα να βρω ένα κανονικό, οπότε πήρα και έκοψα έναν προσαρμογέα για το flop).
14. Η ψύκτρα είναι από παλιά κάρτα γραφικών ή από Pentium 133 MMX (κάτι τέτοιο).
15. Υποδοχή προγραμματισμού.
16. Υποδοχές ανεμιστήρα - 4 τεμ.

Σε μια σημείωση:

Εάν τα γράμματα "smd" σας κάνουν να αισθάνεστε ζεστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MLT 0.125w, κολλώντας τα σε προκατασκευασμένες τρύπες στην πλακέτα στη θέση των "σημείων" για smd. Για τους πυκνωτές είναι η ίδια ιστορία. Αν και θα μιλήσω και για τη συγκόλληση SMD παρακάτω.

Τα R 620 είναι αντιστάσεις για τον περιορισμό του ρεύματος μέσω της βάσης των τρανζίστορ στα οποία συνδέονται οι ανεμιστήρες. Πήρα την βαθμολογία 620 ohm, γνωρίζοντας ότι η μέγιστη ταχύτητα με το κανάλι πλήρως ανοιχτό θα έπεφτε ελαφρώς. Αυτό ισχύει μόνο για ισχυρούς ανεμιστήρες (για τον επεξεργαστή). Εάν αυτό είναι κρίσιμο, τότε μπορείτε να πάρετε χαμηλότερη βαθμολογία, αλλά όχι μικρότερη από 330 Ohm, κατά προτίμηση για όχι περισσότερα από ένα ή δύο κανάλια. Αν και απλώς προσθέσετε περισσότερη ψύξη στα τρανζίστορ, μπορείτε εύκολα να πάρετε 330 Ohm και για τα τέσσερα κανάλια. Η υποδοχή DIP-40 δεν απαιτείται, αλλά στη συνέχεια πρέπει να συγκολλήσετε τον ίδιο τον κρύσταλλο και, στη συνέχεια, οι πιθανότητες να "σκοτωθεί" θα αυξηθούν δεκαπλασιασμένες.

Για προβολή:

1. 7 τμήμα ένδειξη ledμε κοινή άνοδο – 4 τεμ.
2. Γραμμική ένδειξη LED (“στήλη”) – 1 τεμ.
3. Καλώδιο 20 συρμάτων (35 cm) – 1 τεμ.
4. Καρφιά (για κουμπιά) – 7 τεμ.
5. Κοπή κεραιών από αντιστάσεις (για βραχυκυκλωτήρες).

Από δική μου βλακεία, αγόρασα δείκτες με πράσινη μεμβράνη, που τους έκανε να φαίνονται θαμποί. Προσπάθησα να κόψω την ταινία, μετά από την οποία αποδείχθηκε ότι η ταινία ήταν επίσης διαχύτης. Ως εκ τούτου, έπρεπε επίσης να κρεμάσω ξεχωριστούς διαχυτές κατασκευασμένους από μια διαφανή τσάντα. Επομένως, δεν σας συμβουλεύω να λάβετε ακριβώς αυτούς τους δείκτες. Ναί! Έχετε προγραμματιστή για το Algorithm Builder; Πως?! Τι γίνεται με το ίδιο το Algorithm Builder; Είναι απολύτως αδύνατο χωρίς αυτό, επομένως κατεβάζουμε (εντελώς δωρεάν) το βοηθητικό πρόγραμμα (περίπου 2 MB) από τον ιστότοπο του προγραμματιστή: http://algrom.net/russian.html

Για τον προγραμματιστή θα χρειαστείτε:

1. Υποδοχή για θύρα COM (θηλυκό) – 1 τεμ.
2. Δίοδοι 1N4148 (kd522) – 3 τεμ.
3. R 1 kOm (ml 0,125w) – 7 τεμ.
4. Αναρτήσεις.

σανίδες

Λοιπόν, ας αρχίσουμε να συλλέγουμε υλικό; Μεταφέρουμε τις εικόνες σε PCB - για να γίνει αυτό, τις εκτυπώνουμε σε εκτυπωτή λέιζερ (!) σε γυαλιστερό ή απλά λείο χαρτί (το χαρτί περιοδικού είναι ιδανικό), μετά τις μεταφέρουμε σιδερώνοντάς τις προσεκτικά με σίδερο σε χωρίς λιπαρά PCB. Αφού κρυώσει, τοποθετήστε το σε νερό ή απλά κάτω από τρεχούμενο νερό και αφαιρέστε το χαρτί τυλίγοντάς το. Εξετάζουμε προσεκτικά την ποιότητα των κομματιών (προς το παρόν υποδεικνύονται μόνο με τόνερ). Εάν υπάρχουν λεπτές γραμμές μεταξύ των "σημείων", τότε πρέπει να αφαιρεθούν (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι ή απλά ένα αιχμηρό αντικείμενο). Αν κάπου το μονοπάτι δεν έχει καθαριστεί μερικώς, μπορεί να ολοκληρωθεί με τσαπονλάκ.

Τώρα ας περάσουμε στην χάραξη: για αυτό παίρνουμε ένα μη μεταλλικό δοχείο (όσο χωράει η σανίδα), μέσα στο οποίο ρίχνουμε χλωριούχο σίδηρο (είναι καλύτερα να ρίξουμε μερικά περιττά σιδερένια καρφιά) και κατεβάζουμε τη σανίδα. Περιμένουμε μέχρι να αφαιρεθεί όλη η περίσσεια και μετά πλένουμε τη σανίδα σε ρηχό νερό γυαλόχαρτοαφαιρέστε το τόνερ. Στη συνέχεια ανοίγουμε όλες τις απαραίτητες τρύπες στο PCB. Για άλλη μια φορά, ελέγχουμε προσεκτικά τα πάντα - συνιστάται να "κουδουνίζετε" τα κομμάτια και τα "σημεία" με κάποιο είδος ελεγκτή.

Τώρα έρχεται το διασκεδαστικό μέρος - η συγκόλληση. Δεν χρησιμοποιώ το επίθετο "περίπλοκο", αλλά αυτό είναι ένα αρκετά υπεύθυνο θέμα. Η μόνη πραγματική δυσκολία είναι η συγκόλληση του καλωδίου (δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς μέγγενη εδώ). Το ένα άκρο του καλωδίου είναι συγκολλημένο εξ ολοκλήρου (στην πλακέτα οθόνης) και το άλλο (στην κύρια πλακέτα) χωρίζεται σύμφωνα με το διάγραμμα σύμφωνα με την αντιστοίχιση των γραμμών και είναι επίσης συγκολλημένο. Για το καλώδιο, έκανα πρόσθετες υποδοχές στην πλακέτα - αυτό για να μην ξεκολλήσει αν το τραβήξετε κατά λάθος.

Τώρα, όπως υποσχέθηκε, σχετικά με το smd: εφαρμόστε λίγη κόλληση σε ένα "μπάλωμα", στη συνέχεια εφαρμόστε το στοιχείο smd (είναι πιο βολικό με τσιμπιδάκια), πιέστε το με ένα κατσαβίδι και λιώστε προσεκτικά το κασσίτερο κάτω από αυτό με ένα συγκολλητικό σίδερο. Τώρα το στοιχείο SMD είναι συγκολλημένο στη μία πλευρά. Η συγκόλληση του άλλου δεν θα είναι δύσκολη, αφού η μία πλευρά είναι ήδη στερεωμένη. Τα τρανζίστορ KT815 θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το μεταλλικό μέρος να μην είναι στραμμένο προς την πλακέτα, αλλά μάλλον προς την ψύξη. Αφού ολοκληρωθεί η συγκόλληση, αυτή η ψύξη συνδέεται με αυτά τα τρανζίστορ. Πήρα μια ψύκτρα από έναν επεξεργαστή Pentium 133 MMX, έκοψα μια μισή και μια γωνία παρεμβολής, την τρύπησα σε δύο σημεία, έκοψα μια κλωστή και τη βίδωσα μέσα από την πλακέτα και στα τέσσερα τρανζίστορ ταυτόχρονα. Εάν δεν υπάρχει τίποτα για να κόψετε το νήμα, τότε μόνο ένα σκληρυμένο μπουλόνι μπορεί εύκολα να το κάνει, γιατί... Το ψυγείο εξακολουθεί να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Μπορείτε να σφίξετε/ξεβιδώσετε το μπουλόνι πολλές φορές, αφού το λιπάνετε με λάδι. Κατά την τοποθέτηση της τελικής ψύξης, ούτε η θερμική πάστα θα βλάψει.

Σε μια σημείωση:

Κοιτάξτε προσεκτικά να δείτε αν το ψυγείο είναι σε επαφή με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα τρανζίστορ, γιατί είναι βραχυκυκλωμένο στη γείωση!

Σε μια σημείωση:

Κατά τη συγκόλληση, προσπαθήστε να μην υπερθερμαίνετε τα στοιχεία πολύ - και αυτό δεν ισχύει μόνο για το SMD!

Δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα με τη συγκόλληση των υπόλοιπων στοιχείων. Τώρα αφαιρούμε πολύ προσεκτικά τα υπολείμματα ροής· εάν είναι δυνατόν, ελέγχουμε τις συγκολλημένες αντιστάσεις, τις διόδους κ.λπ. με ένα δοκιμαστικό. Και μόνο μετά από όλους τους ελέγχους μπορεί ο κρύσταλλος να εισαχθεί στην κούνια. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί μαζί του - δεν υπάρχει πρόβλημα να τον «σκοτώσετε» απλά με στατικά από τα χέρια σας! Εάν κοιτάξετε προσεκτικά τη φωτογραφία της κύριας πλακέτας, δεν θα υπάρχει δίοδος zener σε αυτήν, στην πραγματικότητα δεν το είχα προβλέψει. Αλλά μητρική πλακέτα, όπως αποδείχθηκε, τροφοδοτεί την ένδειξη LED φόρτωσης του σκληρού δίσκου με τάση όχι 0-3 V, αλλά 2-5 V. Σε σχέση με αυτό, εμφανίστηκε μια δίοδος zener. Αλλά οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων έχουν ήδη διορθωθεί και προβλέπουν αυτήν την τροποποίηση. Όσο για τα «κουμπιά» στην οθόνη, έγιναν έτσι: Πήρα μικρά καρφιά, τα έσφιξα στο τσοκ και τα τρίψα πρώτα με μια λίμα και μετά με λεπτό γυαλόχαρτο. Σε αυτό το στάδιο, δεν χρειάζεται να κολλήσετε τα όμορφα καρφιά, καθώς πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα την απόδοση ολόκληρου του συστήματος. Επομένως, είναι ευκολότερο να συγκολλήσετε κομμάτια συνδετήρων. Όλα δείχνουν να είναι έτοιμα – μπορούμε να τα δοκιμάσουμε; Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Τώρα ας περάσουμε στο φλας του Mega.

Υλικολογισμικό κρυστάλλου

Ολόκληρο το έργο είναι γραμμένο στο Algorithm Builder 5.15. Το Algorithm Builder είναι ένας γραφικός συναρμολογητής, το πιο βολικό, κατά τη γνώμη μου, περιβάλλον για την ανάπτυξη προγραμμάτων για AVR. Απλά πρέπει να το κατεβάσετε δωρεάν και να φτιάξετε έναν πολύ απλό προγραμματιστή. Το κύκλωμα προγραμματιστή βρίσκεται στην περιγραφή στο Algorithm Builder. Εκκινήστε το πρόγραμμα και πατήστε το και μετά θα ανοίξει το εγχειρίδιο. Στη σελίδα 35 παρουσιάζεται το διάγραμμα. Έφτιαξα τον προγραμματιστή χωρίς καθόλου πλακέτα, απλά κόλλησα τα πάντα στο περίβλημα του βύσματος για τη θύρα COM σύμφωνα με το διάγραμμα.

Τώρα ανοίξτε το έργο reobass (Reobus 8535.alp). Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλει η καρδιά σας με αυτό (αν και δεν είναι γεγονός ότι μετά από αυτό θα λειτουργήσει :)), αλλά πρώτα σας συμβουλεύω να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των συγκολλημένων σανίδων. Συνδέουμε τον προγραμματιστή στη θύρα COM και στην κύρια πλακέτα του ρεόμπας (η θέση των γραμμών για προγραμματισμό είναι στο διάγραμμα). Το Reobas τροφοδοτείται από το ίδιο τροφοδοτικό όπως μονάδα του συστήματος, έτσι απλά δεν έχει νόημα η σύνδεση σημάτων σήματος 0 V από τον προγραμματιστή στο reobass. Κάντε κλικ στο "Πρόγραμμα" -> "Εκτέλεση με κρύσταλλο".

Εάν κάνετε κλικ στον μετρητή, το Algorithm Builder θα επικοινωνήσει με τον κρύσταλλο και θα εμφανίσει τον αριθμό των φορών που έχει επαναπρογραμματιστεί και αν κάτι δεν πάει καλά (δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του κρυστάλλου), θα εμφανίσει το μήνυμα: «Το το κρύσταλλο δεν είναι διαθέσιμο." Εάν εμφανιστεί ένα τέτοιο μήνυμα και όλα είναι συνδεδεμένα σωστά και παρέχεται ρεύμα στο ρεόμπας, τότε μεταβείτε στις "Επιλογές" -> "Επιλογές περιβάλλοντος" -> "Θύρα". Το πλαίσιο ελέγχου «Μέσω προσαρμογέα» δεν πρέπει (!) να είναι επιλεγμένο (έχει ρυθμιστεί για προγραμματισμό μέσω ενεργού προγραμματιστή). Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον αριθμό θύρας και ακόμα κι αν αυτό δεν βοηθήσει, τότε αναζητούμε και διαγράφουμε συσκευές σε διένεξη για τη θύρα COM στη διαχείριση συσκευών (για μένα αποδείχθηκε ότι ήταν μια θύρα υπερύθρων). Ας αρχίσουμε να αναβοσβήνουμε το κρύσταλλο: "Πρόγραμμα" -> "Εκκίνηση με κρύσταλλο".

Από τις λειτουργίες ορίσαμε:

1. Έλεγχος του τύπου κρυστάλλου.
2. Καθαρισμός κρυστάλλου.
3. Εγγραφή στη μνήμη προγραμματισμού.
4. Γράψτε EEPROM.
5. Καταγράψτε τα bits ασφαλειών.

Πατήστε με σιγουριά «Έναρξη». Αυτά είναι όλα. Τώρα, όταν εφαρμόζεται ρεύμα, ο κρύσταλλος αρχίζει να εκτελεί το εγγεγραμμένο πρόγραμμα.

Σε μια σημείωση:

Η ρύθμιση της εγγραφής bit ασφάλειας στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητη, καθώς η απαιτούμενη συχνότητα για αυτό το έργο είναι 1 MHz και το Mega8535, όπως πολλοί άλλοι κρύσταλλοι Atmel, συνοδεύεται ακριβώς από αυτό το σετ συχνοτήτων εσωτερικού συντονιστή. Αλλά αν έχουν ήδη καταγραφεί bits στον κρύσταλλο ασφαλειών σας, τότε είναι καλύτερα να τα αντικαταστήσετε.

Σε μια σημείωση:

Προσοχή! Εάν θέλετε να αλλάξετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις των ασφαλειών ή των μπλοκ ασφαλειών, να είστε προσεκτικοί - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τον περαιτέρω επαναπρογραμματισμό του κρυστάλλου και την ανάγνωσή του!

Δοκιμές

Πριν ξεκινήσετε τις δοκιμές, πρέπει να καταλάβετε πώς ελέγχεται το ρεόμπας. Προτείνω να συνδέσετε κάποιο είδος ανεμιστήρα σε αυτό (για ευκολία, έφτιαξα το δικό μου καλώδιο επέκτασης για κάθε ανεμιστήρα). Αυτά τα «κουμπιά» που βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις εκτελούν τη λειτουργία ενός επιλογέα καναλιού. Εάν κάνετε «κλικ» σε ένα από αυτά, μια κουκκίδα θα ανάψει στην αντίστοιχη ένδειξη. Ενώ η κουκκίδα είναι ενεργοποιημένη και είναι ενεργοποιημένη για περίπου 6 δευτερόλεπτα αφού "πατήσετε" ένα από τα "κουμπιά", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επάνω δεξιό και αριστερό "κουμπί" για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε αυτό το κανάλι. Το κεντρικό επάνω «κουμπί» αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση και των τεσσάρων καναλιών στη μνήμη του μικροελεγκτή. Και αν δεν ανάβει καμία κουκκίδα, τότε τα πάνω δεξιά και αριστερά "κουμπιά" ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας. Η διαβάθμιση της ταχύτητας περιστροφής πηγαίνει από το L (σταματημένος ανεμιστήρας) στο H (μέγιστη ταχύτητα), με ενδιάμεσες θέσεις από 1 έως 9. Μετά την ενεργοποίηση, για τα πρώτα δευτερόλεπτα όλα τα κανάλια είναι ανοιχτά στο μέγιστο (αυτό δίνει στους ανεμιστήρες την ευκαιρία για περιστροφή), μετά από την οποία φορτώνεται η πρώτη λειτουργία από τη μνήμη . Όταν η ταχύτητα αλλάζει από L σε 1 για τον ίδιο σκοπό, το κανάλι λειτουργεί στο μέγιστο για δύο δευτερόλεπτα και μόνο τότε αλλάζει στο 1. Πώς αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα; Φυσικά, το ρεόμπας ελέγχει τα κανάλια χρησιμοποιώντας διαμόρφωση πλάτους παλμού, δηλαδή, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μόνο ένα μέρος αυτού του χρόνου υπάρχει θετικό σήμα. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι το PWM δημιουργεί τέτοιο θόρυβο σφυρίσματος που πνίγει ακόμη και τον θόρυβο των ίδιων των οπαδών. Αυτό απέχει πολύ από το να είναι αλήθεια. Όχι, υπάρχει κάποιος θόρυβος, αλλά είναι πιο αθόρυβος από τον θόρυβο των θαυμαστών και είναι πρακτικά απαράδεκτος στο φόντο τους. Γενικά, αν είστε ένθερμος μισητής του PWM, τότε μπορείτε να βάλετε αντιστάσεις παράλληλα με τα τρανζίστορ, τότε ο θόρυβος θα πρέπει να εξαφανιστεί (ωστόσο, πρέπει να επιλέξετε τη δική σας αντίσταση για κάθε ανεμιστήρα). Η καλωδίωση της ένδειξης φόρτωσης του σκληρού δίσκου (αυτή που είναι κολλημένη στην κύρια πλακέτα δίπλα στη δίοδο zener) συνδέεται στο κύκλωμα LED στον μπροστινό πίνακα της θήκης και στη μητρική πλακέτα. Το πρόγραμμα κάνει δέκα δείγματα, διαιρεί το συνολικό αποτέλεσμα με δύο και το εμφανίζει στην ένδειξη φόρτωσης του σκληρού δίσκου. Αλλά η ελάχιστη τιμή εξόδου είναι μία διαίρεση. Προσπάθησα να μην βγάζω τίποτα ως ελάχιστη τιμή, αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο να το διαβάσω και ήταν πολύ ενοχλητικό.

Διάγραμμα σύνδεσης. Λοιπόν, όλα λειτουργούν; Ας προχωρήσουμε.

Εμφάνιση

Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Καθορίζει πόσο εντυπωσιακό θα φαίνεται ολόκληρο το έργο. Για την πλακέτα οθόνης πρέπει να φτιάξετε έναν μπροστινό πίνακα - το έφτιαξα από ένα κανονικό βύσμα πέντε ιντσών. Το εκτύπωσε σε εκτυπωτή πλακέτα τυπωμένου κυκλώματοςοθόνη (ήδη σε απλό χαρτί) και το κόλλησα στο βύσμα. Με μια ρεζέρβα, περιέγραψα τα σημεία για τις τρύπες για τους δείκτες και πήγα στο μπαλκόνι για να ανοίξω τρύπες κατά μήκος των σημειωμένων γραμμών με ένα λεπτό τρυπάνι. Άνοιξα και τρύπες για τα κουμπιά (η διάμετρός τους εξαρτάται από το πάχος των γυαλισμένων νυχιών). Μετά έσπασα προσεκτικά τα παράθυρα για τους δείκτες και τα επεξεργάστηκα με ένα αρχείο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε για ιδιαίτερη ομορφιά και τελειότητα των παραθύρων· το πιο σημαντικό είναι να ελέγξετε αν οι δείκτες περνούν από αυτά. Μετά την επόμενη ενέργεια, οι κάτοικοι του διαμερίσματος δεν μου μίλησαν για πολλή ώρα. Μιλάμε φυσικά για ζωγραφική :).

Σε μια σημείωση:

Συμβουλή: δεν πρέπει να ζωγραφίζετε στο μπαλκόνι - ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθείτε, η μυρωδιά του χρώματος θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στο διαμέρισμα. Είναι λογικό να βγεις έξω και να ζωγραφίσεις.

Χρειάζεστε ένα κουτί μαύρης μπογιάς (το φθηνότερο δυνατό) και κάτι για απολίπανση. Εφαρμόζουμε χρώμα στο βύσμα χωρίς λίπος σε πολλές στρώσεις, το αφήνουμε να στεγνώσει λίγο και τα παίρνουμε όλα πίσω στο σπίτι (αλλά είναι καλύτερα να μεταφέρετε το "αρωματικό" βύσμα στο ίδιο μπαλκόνι προς το παρόν).

Τώρα χρειάζεστε ένα φιλμ απόχρωσης. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από την αγορά αυτοκινήτων. Το είχα στο γκαράζ (εκεί έπρεπε να το βάψω) - 50% μαύρο. Έκοψα ένα κομμάτι λίγο μεγαλύτερο από την πρίζα και πήγα στο μπάνιο. Έριξα νερό πάνω από το βύσμα (για να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα) και πέρασα πολύ προσεκτικά το φιλμ. Στη συνέχεια, κινούμενος όλη την ώρα προς μία κατεύθυνση, εξομάλυνσε το νερό.

Ήρθε η ώρα να θυμηθείτε τα καρφιά κουμπιών. Ξεκολλάμε ό,τι συγκολλήθηκε ως κουμπιά. Εισάγουμε την οθόνη στο βύσμα και στερεώνουμε και τα δύο μέρη κολλώντας καρφιά! Το κύριο πράγμα σε αυτό το θέμα είναι να μην γρατσουνίσετε το φιμέ βύσμα στο τραπέζι.

Οι σανίδες μπορούν να επικαλυφθούν με βερνίκι tsapon. Ακολουθεί η εγκατάσταση της συσκευής στον τόπο εργασίας της - στη μονάδα συστήματος. Δεν έφτιαξα μια πλήρη κλειστή θήκη για την κύρια πλακέτα ρεόμπας - αυτά θα ήταν περιττά προβλήματα κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση ανεμιστήρων. Ήθελα να συνδέσω τη σανίδα στο πλευρικό τοίχωμα του καλαθιού 5,25 μέσω ενός μονωτικού υποστρώματος, αλλά συνάντησα το αποτέλεσμα της τσιγκουνιάς μου: πήρα ένα καλώδιο που ήταν πολύ κοντό (λιγότερο από 20 cm) για να συνδέσω τις σανίδες μεταξύ τους . Έπρεπε απλώς να βάλω το μονωτικό υπόστρωμα στο κάτω μέρος του καλαθιού 5,25 και να στερεώσω την σανίδα εδώ. Η μόνωση γίνεται απλά από ένα mouse pad.

Αυτό είναι τώρα. Μπορείτε να απολαύσετε τη σιωπή... Αλλά δεν ήταν όλα τόσο απλά για μένα, αφού πριν από την τελική εγκατάσταση του reobass μέσα στη μονάδα συστήματος, συνέχισα να το δοκιμάζω και να το τελειοποιώ για κάποιο χρονικό διάστημα. Για περίπου δύο εβδομάδες το ρεόμπας μου κρεμόταν απλώς στον αέρα ανάμεσα στο ξεβιδωμένο μπροστινό πάνελ της θήκης και, στην πραγματικότητα, στην ίδια τη θήκη. Όλο αυτό το διάστημα ο προγραμματιστής ήταν συνδεδεμένος με αυτό. Πέρασε το τεστ με αξιοπρέπεια. Ο κύριος φόβος μου ήταν ότι τα τρανζίστορ θα υπερθερμανθούν, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ναι, υπό μεγάλο φορτίο το ψυγείο ψύξης του τρανζίστορ θερμαίνεται, αλλά εντός λογικών ορίων (εξάλλου, πρέπει να έχει κάποια διαφορά θερμοκρασίας με τον αέρα του δωματίου).

Ποιο είναι το συνολικό αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε;

Πρώτον, έγινε πολύ πιο ήσυχο. Τώρα, όταν κάθομαι στον υπολογιστή, δεν με ενοχλεί πλέον ο θόρυβος των ανεμιστήρων (αλλά ακούω το βουητό του σκληρού δίσκου :)). Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω όλους τους πόρους στο μέγιστο (που προκαλεί απότομη αύξηση της παραγωγής θερμότητας), μπορώ απλώς να αλλάξω τη λειτουργία στο ρεόμπας για να μεταβώ σε αποτελεσματική ψύξη. Και δεύτερον, έφτιαξα μόνος μου ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό υλικό, το οποίο εύχομαι και σε εσάς!