Έχω κάνει ήδη μερικές κριτικές για κάτι παρόμοιο (βλ. φωτογραφία). Παρήγγειλα αυτές τις συσκευές όχι για μένα, αλλά για φίλους. Μια βολική συσκευή για σπιτική φόρτιση και πολλά άλλα. Κι εγώ ζήλεψα και αποφάσισα να το παραγγείλω για μένα. Παρήγγειλα όχι μόνο ένα βολτ-αμπερόμετρο, αλλά και το φθηνότερο βολτόμετρο. Αποφάσισα να συναρμολογήσω ένα τροφοδοτικό για τα σπιτικά προϊόντα μου. Αποφάσισα ποιο να βάλω μόνο αφού συναρμολογήσω πλήρως το προϊόν. Σίγουρα θα υπάρξουν άτομα που ενδιαφέρονται.
Παραγγέλθηκε στις 11 Νοεμβρίου. Υπήρχε μια μικρή έκπτωση. Αν και η τιμή είναι χαμηλή.
Το δέμα έφτασε για περισσότερο από δύο μήνες. Ο πωλητής έδωσε το αριστερό κομμάτι από το Wedo Express. Αλλά και πάλι το δέμα έφτασε και όλα λειτουργούν. Τυπικά, δεν υπάρχουν παράπονα.
Εφόσον αποφάσισα να ενσωματώσω τη συγκεκριμένη συσκευή στο τροφοδοτικό μου, θα σας πω λίγα περισσότερα για αυτήν.
Η συσκευή ήρθε σε μια τυπική πλαστική σακούλα, "σπυρωμένη" από μέσα.


Το προϊόν δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο. Αυτό όμως δεν είναι κρίσιμο. Υπάρχουν τώρα πολλές προσφορές στο Ali από πωλητές με καλές βαθμολογίες. Επιπλέον, η τιμή μειώνεται σταθερά.
Η συσκευή σφραγίστηκε επιπλέον σε αντιστατική σακούλα.

Μέσα είναι η ίδια η συσκευή και καλώδια με βύσματα.


Υποδοχές με κλειδί. Μην το εισάγετε αντίστροφα.

Τα μεγέθη είναι απλά μινιατούρες.

Ας δούμε τι γράφει στη σελίδα του πωλητή.

Η μετάφραση μου με διορθώσεις:
-Τάση μέτρησης: 0-100V
- Τάση τροφοδοσίας κυκλώματος: 4,5-30V
-Ελάχιστη Ανάλυση (V): 0,01V
-Κατανάλωση ρεύματος: 15mA
-Μετρούμενο ρεύμα: 0,03-10A
-Ελάχιστη Ανάλυση (A): 0,01A
Όλα είναι ίδια, αλλά πολύ σύντομα, στο πλάι του προϊόντος.


Το ξέσπασα αμέσως και παρατήρησα ότι έλειπαν μικρά κομμάτια.


Αλλά σε προηγούμενες ενότητες αυτή η θέση καταλαμβανόταν από έναν πυκνωτή.

Αλλά και οι τιμές τους διέφεραν σε μεγαλύτερο βαθμό.
Όλες οι μονάδες είναι παρόμοιες σαν δίδυμες. Υπάρχει επίσης εμπειρία σύνδεσης. Ο μικρός σύνδεσμος έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί το κύκλωμα. Παρεμπιπτόντως, σε τάση κάτω από 4 V, ο μπλε δείκτης γίνεται σχεδόν αόρατος. Επομένως, ακολουθούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, δεν παρέχουμε λιγότερα από 4,5 V. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για τη μέτρηση τάσεων κάτω των 4 V, θα πρέπει να τροφοδοτήσετε το κύκλωμα από μια ξεχωριστή πηγή μέσω μιας «βύσματος με λεπτά καλώδια».
Η τρέχουσα κατανάλωση της συσκευής είναι 15mA (όταν τροφοδοτείται από κορώνα 9V).
Ο σύνδεσμος με τρία χοντρά καλώδια είναι μέτρησης.


Υπάρχουν δύο χειριστήρια ακρίβειας (IR και VR). Όλα είναι ξεκάθαρα στη φωτογραφία. Οι αντιστάσεις είναι άσχημες. Επομένως, δεν συνιστώ να το στρίβετε συχνά (θα το σπάσετε). Τα κόκκινα καλώδια είναι ακροδέκτες για την τάση, τα μπλε για το ρεύμα, τα μαύρα καλώδια είναι "κοινά" (συνδεδεμένα μεταξύ τους). Τα χρώματα των καλωδίων αντιστοιχούν στο χρώμα του δείκτη, έτσι δεν θα μπερδευτείτε.
Τσιπ κεφαλιού χωρίς όνομα. Κάποτε υπήρχε, αλλά καταστράφηκε.


Τώρα θα ελέγξω την ακρίβεια των μετρήσεων χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση του μοντέλου P320. Εφάρμοσα βαθμονομημένες τάσεις 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V στην είσοδο. Αρχικά, η συσκευή υποτίμησε κατά το ένα δέκατο του βολτ εντός ορισμένων ορίων. Το λάθος είναι ασήμαντο. Αλλά το προσάρμοσα για να ταιριάζει στον εαυτό μου.


Φαίνεται ότι δείχνει σχεδόν τέλεια. Το ρύθμισα με τη σωστή αντίσταση (VR). Όταν περιστρέφετε το τρίμερ δεξιόστροφα, προσθέτει και όταν περιστρέφεται αριστερόστροφα, μειώνει τις ενδείξεις.
Τώρα θα δω πώς μετρά την τρέχουσα ισχύ. Τροφοδοτώ το κύκλωμα από 9V (ξεχωριστά) και τροφοδοτώ ρεύμα αναφοράς από την εγκατάσταση P321


Το ελάχιστο όριο από το οποίο αρχίζει να μετράται σωστά ένα ρεύμα 30 mA.
Όπως μπορείτε να δείτε, μετρά το ρεύμα με μεγάλη ακρίβεια, επομένως δεν θα στρίψω την αντίσταση ρύθμισης. Η συσκευή μετράει σωστά ακόμη και σε ρεύματα μεγαλύτερα από 10Α, αλλά η διακλάδωση αρχίζει να θερμαίνεται. Πιθανότατα, ο τρέχων περιορισμός είναι για αυτόν τον λόγο.


Επίσης, δεν συνιστώ να οδηγείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα με ρεύμα 10Α.
Συγκέντρωσα πιο λεπτομερή αποτελέσματα βαθμονόμησης σε έναν πίνακα.

Μου άρεσε η συσκευή. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα.
1.Οι επιγραφές V και A είναι ζωγραφισμένες, επομένως δεν θα είναι ορατές στο σκοτάδι.
2.Η συσκευή μετρά το ρεύμα μόνο προς μία κατεύθυνση.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι φαινομενικά οι ίδιες συσκευές, αλλά από διαφορετικούς πωλητές, μπορεί να είναι θεμελιωδώς διαφορετικές μεταξύ τους. Πρόσεχε.
Οι πωλητές συχνά δημοσιεύουν εσφαλμένα διαγράμματα σύνδεσης στις σελίδες τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν παράπονα. Μόλις το άλλαξα (το διάγραμμα) λίγο για να γίνει πιο κατανοητό στο μάτι.

Με αυτή τη συσκευή, κατά τη γνώμη μου, όλα είναι ξεκάθαρα. Τώρα θα σας πω για τη δεύτερη συσκευή, για το βολτόμετρο.
Παρήγγειλα την ίδια μέρα, αλλά από διαφορετικό πωλητή:

Αγοράστηκε για 1,19 $ ΗΠΑ. Ακόμη και με τη σημερινή ισοτιμία, είναι γελοίο χρήμα. Εφόσον δεν κατέληξα να εγκαταστήσω αυτήν τη συσκευή, θα το εξετάσω εν συντομία. Με τις ίδιες διαστάσεις, οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι, κάτι που είναι φυσικό.

Αυτή η συσκευή δεν έχει ούτε ένα στοιχείο συντονισμού. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη μορφή με την οποία στάλθηκε. Ας ελπίσουμε στην κινεζική καλή πίστη. Αλλά θα τσεκάρω.
Η εγκατάσταση είναι η ίδια P320.

Περισσότερες λεπτομέρειες σε μορφή πίνακα.


Αν και αυτό το βολτόμετρο αποδείχθηκε αρκετές φορές φθηνότερο από ένα βολτόμετρο, η λειτουργικότητά του δεν μου ταίριαζε. Δεν μετράει το ρεύμα. Και η τάση τροφοδοσίας συνδυάζεται με τα κυκλώματα μέτρησης. Επομένως, δεν μετρά κάτω από 2,6V.
Και οι δύο συσκευές έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις. Επομένως, η αντικατάσταση του ενός με το άλλο στο σπιτικό σας προϊόν είναι θέμα λεπτών.


Αποφάσισα να φτιάξω ένα τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας ένα πιο γενικό βολτόμετρο. Οι συσκευές είναι φθηνές. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Το βολτόμετρο θα βρίσκεται στην αποθήκευση προς το παρόν. Το κύριο πράγμα είναι ότι η συσκευή είναι καλή και θα υπάρχει πάντα μια χρήση για αυτήν. Μόλις έβγαλα τα εξαρτήματα που λείπουν για το τροφοδοτικό από την αποθήκη.
Έχω αυτό το σπιτικό σετ σε αδράνεια εδώ και αρκετά χρόνια.

Το σχέδιο είναι απλό αλλά αξιόπιστο.

Είναι άσκοπο να ελέγξετε την πληρότητα, έχει περάσει πολύς χρόνος, είναι πολύ αργά για να κάνετε μια αξίωση. Όμως όλα δείχνουν να είναι στη θέση τους.

Η αντίσταση κοπής (περιλαμβάνεται) είναι πολύ αδύναμη. Δεν βλέπω κανένα νόημα να το χρησιμοποιήσω. Τα υπόλοιπα θα κάνουν.
Γνωρίζω όλες τις αδυναμίες των γραμμικών σταθεροποιητών. Δεν έχω ούτε τον χρόνο, ούτε την επιθυμία, ούτε την ευκαιρία να δημιουργήσω κάτι πιο αντάξιο. Εάν χρειάζεστε ένα πιο ισχυρό τροφοδοτικό με υψηλή απόδοση, τότε θα το σκεφτώ. Στο μεταξύ, θα είναι αυτό που έκανα.
Πρώτα κόλλησα την πλακέτα σταθεροποιητή.
Στη δουλειά βρήκα ένα κατάλληλο κτίριο.
Ξαναγύρισα το δευτερεύον της σπειροειδούς έκστασης στα 25V.


Πήρα ένα ισχυρό ψυγείο για το τρανζίστορ. Όλα αυτά τα βάζω στη θήκη.
Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κυκλώματος είναι η μεταβλητή αντίσταση. Πήρα ένα πολλαπλών στροφών τύπου SP5-39B. Η ακρίβεια της τάσης εξόδου είναι η υψηλότερη.


Αυτό έγινε.


Λίγο αντιαισθητικό, αλλά το κύριο έργο ολοκληρώθηκε. Προστάτεψα όλα τα ηλεκτρικά μέρη από τον εαυτό μου, προστάτεψα τον εαυτό μου και από τα ηλεκτρικά μέρη :)
Λίγο ρετούς έμεινε. Θα βάψω τη θήκη με σπρέι και θα κάνω το μπροστινό πάνελ πιο ελκυστικό.
Αυτό είναι όλο. Καλή τύχη!

Παρακολουθώ πολλά βίντεο για την επισκευή διαφόρων ηλεκτρονικών ειδών και συχνά το βίντεο ξεκινά με τη φράση «συνδέστε την πλακέτα στο LBP και...».
Γενικά, το LPS είναι χρήσιμο και ωραίο πράγμα, κοστίζει σαν πτέρυγα αεροπλάνου, και δεν χρειάζομαι ακρίβεια κλάσματος μιλιβολτ για χειροτεχνίες, αρκεί να αντικαταστήσω ένα σωρό κινέζικα τροφοδοτικά αμφιβόλου ποιότητας, και να είναι σε θέση να προσδιορίσει πόση ενέργεια χρειάζεται η συσκευή χωρίς φόβο να κάψει κάτι χαμένο τροφοδοτικό, συνδέστε και αυξήστε την τάση μέχρι να λειτουργήσει (δρομολογητές, διακόπτες, φορητοί υπολογιστές) και η λεγόμενη «Εύρεση σφαλμάτων με τη μέθοδο LBP» είναι επίσης ένα βολικό πράγμα (αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα στην πλακέτα, αλλά ποιο από τα χιλιάδες στοιχεία SMD έχει σπάσει, θα καταλάβετε, στις εισόδους προσκολλάται το LBP με όριο ρεύματος 1Α και ένα θερμό στοιχείο είναι αναζητήθηκε με την αφή - θέρμανση = βλάβη).

Αλλά λόγω του φρύνου, δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά μια τέτοια πολυτέλεια, αλλά ενώ σέρνομαι γύρω από το Pikabu έπεσα πάνω σε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στην οποία γράφει πώς να συναρμολογήσετε το τροφοδοτικό των ονείρων σας από σκατά και μπαστούνια κινεζικών μονάδων.
Έχοντας εμβαθύνει περισσότερο σε αυτό το θέμα, βρήκα ένα σωρό βίντεο για το πώς να συναρμολογήσω ένα τέτοιο θαύμα Μια φορά Δύο.
Ο καθένας μπορεί να συναρμολογήσει ένα τέτοιο σκάφος και το κόστος δεν είναι τόσο ακριβό σε σύγκριση με τις έτοιμες λύσεις.
Παρεμπιπτόντως, υπάρχει ένα σύνολο άλμπουμόπου οι άνθρωποι επιδεικνύουν τις χειροτεχνίες τους.
Παρήγγειλα τα πάντα και άρχισα να περιμένω.

Η βάση ήταν ένα τροφοδοτικό μεταγωγής 24V 6A (το ίδιο όπως στο σταθμό συγκόλλησης, αλλά περισσότερα για αυτό την επόμενη φορά)

Η ρύθμιση τάσης και ρεύματος θα περάσει από έναν τέτοιο μετατροπέα - έναν περιοριστή.

Λοιπόν, ο δείκτης είναι μέχρι 100 βολτ.

Κατ 'αρχήν, αυτό αρκεί για να λειτουργήσει το κύκλωμα, αλλά αποφάσισα να φτιάξω μια πλήρη συσκευή και αγόρασα περισσότερα:

Υποδοχές τροφοδοσίας για καλώδιο οκτώ αριθμού

Υποδοχές μπανάνας στον μπροστινό πίνακα και αντιστάσεις πολλαπλών στροφών 10K για ομαλή ρύθμιση.
Βρήκα επίσης τρυπάνια, μπουλόνια, παξιμάδια, θερμοκολλητική κόλλα στο πλησιέστερο κατάστημα κατασκευών και έσκισα μια μονάδα CD από μια παλιά μονάδα συστήματος.

Αρχικά, συγκέντρωσα τα πάντα στο τραπέζι και τα δοκίμασα, το κύκλωμα δεν είναι περίπλοκο, το πήρα

Ξέρω ότι αυτά είναι στιγμιότυπα οθόνης από το YouTube, αλλά είμαι πολύ τεμπέλης για να κατεβάσω το βίντεο και να κόψω καρέ από εκεί, η ουσία δεν θα αλλάξει, αλλά δεν μπόρεσα να βρω την πηγή των εικόνων αυτή τη στιγμή.

Το pinout του δείκτη μου βρέθηκε στο Google.


Συναρμολόγησα και συνέδεσα τη λάμπα για το φορτίο, λειτουργεί, πρέπει να συναρμολογηθεί σε θήκη, έχω μια παλιά μονάδα CD ως θήκη (πιθανώς εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα για αυτό το πρότυπο να αποσυρθεί) η μονάδα είναι παλιό, επειδή το μέταλλο είναι παχύ και ανθεκτικό, τα μπροστινά πάνελ είναι κατασκευασμένα από βύσματα του διαχειριστή συστήματος.

Κατάλαβα τι θα πήγαινε πού στη θήκη και άρχισε η συναρμολόγηση.

Σημείωσα τις θέσεις για τα εξαρτήματα, άνοιξα τρύπες, έβαψα το πλαίσιο του κάνιστρου και έβαλα τα μπουλόνια.

Κάτω από όλα τα στοιχεία κόλλησα πλαστικό από τη συσκευασία των ακουστικών για να αποφύγω πιθανό βραχυκύκλωμα στη θήκη και κάτω από τους μετατροπείς DC-DC για τροφοδοσία USB και ψύξη έβαλα επίσης ένα θερμικό μαξιλάρι (έχοντας κάνει μια διακοπή στο πλαστικό κάτω αυτό, έχοντας προηγουμένως κόψει όλα τα προεξέχοντα πόδια, πήρα το ίδιο το θερμικό μαξιλάρι από τη μονάδα δίσκου, ψύξε τον οδηγό του κινητήρα).

Βίδωσα ένα παξιμάδι από μέσα και έκοψα μια ροδέλα από ένα πλαστικό δοχείο από πάνω για να σηκώσω τις παλάμες πάνω από το σώμα.

Κόλλησα όλα τα καλώδια γιατί δεν υπάρχει πίστη στους σφιγκτήρες, μπορεί να χαλαρώσουν και να αρχίσουν να ζεσταίνονται.

Για να φυσήξω μέσα από τα πιο καυτά στοιχεία (ρυθμιστής τάσης), τοποθέτησα 2 ανεμιστήρες 40 mm 12V στο πλαϊνό τοίχωμα, καθώς το τροφοδοτικό δεν θερμαίνεται συνεχώς αλλά μόνο υπό φορτίο, δεν θέλω πραγματικά να ακούω συνεχώς το ουρλιαχτό από τους όχι πιο αθόρυβους ανεμιστήρες (ναι, πήρα τους φθηνότερους ανεμιστήρες και είναι πολύ θορυβώδεις) για να ελέγξω την ψύξη Παρήγγειλα αυτήν τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας, είναι ένα απλό και εξαιρετικά χρήσιμο πράγμα, μπορείτε να κρυώσετε και να θερμάνετε, είναι εύκολο να ρυθμίσετε Εδώ είναι οι οδηγίες.

Το έβαλα στους 40 βαθμούς περίπου, και η ψύκτρα του μετατροπέα ήταν το πιο ζεστό σημείο.

Για να μην οδηγώ υπερβολικό αέρα, έβαλα τον μετατροπέα ισχύος ψύξης στα 8 βολτ περίπου.
Στο τέλος, πήραμε κάτι τέτοιο, υπάρχει πολύς χώρος μέσα και μπορείτε να προσθέσετε κάποιο είδος αντίστασης φορτίου.

Ήδη για την τελική ματιά, παρήγγειλα τα πόμολα, έπρεπε να κόψω 5 χιλιοστά από τον άξονα της αντίστασης και να βάλω 2 πλαστικές ροδέλες στο εσωτερικό ώστε οι λαβές να πλησιάσουν στο σώμα.

Και έχουμε επίσης ένα απόλυτα κατάλληλο τροφοδοτικό, με επιπλέον έξοδο USB που μπορεί να παρέχει 3Α για τη φόρτιση του tablet.

Έτσι φαίνεται το τροφοδοτικό με λαστιχένια πόδια (3M Bumpon Self-Adhesive) σε συνδυασμό με σταθμό συγκόλλησης.

Είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αποδείχθηκε αρκετά ισχυρό τροφοδοτικό με ομαλή ρύθμιση και ταυτόχρονα ελαφρύ και φορητό. Μερικές φορές δουλεύω στο δρόμο και δεν είναι διασκεδαστικό να κουβαλάς ένα εργοστασιακό τροφοδοτικό με έναν σπειροειδή μετασχηματιστή , αλλά εδώ χωράει αρκετά εύκολα σε σακίδιο.

Θα σας πω πώς έφτιαξα το σταθμό συγκόλλησης την επόμενη φορά.

Σήμερα, έχουν γίνει διαθέσιμες έτοιμες μονάδες σταθεροποιητή τάσης μεταγωγής που βασίζονται στο τσιπ LM2596.

Δηλώνονται αρκετά υψηλές παράμετροι και το κόστος της τελικής μονάδας είναι μικρότερο από το κόστος των εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Το μικρό μέγεθος του πίνακα είναι ελκυστικό.
Αποφάσισα να αγοράσω μερικά και να τα δοκιμάσω. Ελπίζω η εμπειρία μου να είναι χρήσιμη σε λιγότερο έμπειρους ραδιοερασιτέχνες.

Αγόρασα modules στο ebay, όπως στην παραπάνω φωτογραφία. Αν και ο ιστότοπος έδειξε συμπαγείς πυκνωτές 50 V, η δημοπρασία ανταποκρίθηκε στο όνομά της. Οι πυκνωτές είναι συνηθισμένοι και οι μισές μονάδες έχουν πυκνωτές για τάση 16 V.

...δύσκολα μπορεί να ονομαστεί σταθεροποιητής...

Ίσως σκεφτείτε ότι αρκεί να πάρετε έναν μετασχηματιστή, μια γέφυρα διόδου, να συνδέσετε μια μονάδα σε αυτά και έχουμε έναν σταθεροποιητή με τάση εξόδου 3...30 V και ρεύμα έως 2 A (βραχυπρόθεσμη έως 3 Α).
Αυτό ακριβώς έκανα. Χωρίς φορτίο όλα ήταν καλά. Ένας μετασχηματιστής με δύο περιελίξεις των 18 V και ένα υποσχόμενο ρεύμα έως και 1,5 A (το καλώδιο ήταν σαφώς πολύ λεπτό με το μάτι, και έτσι αποδείχθηκε).
Χρειαζόμουν σταθεροποιητή +-18 V και έβαλα την απαιτούμενη τάση.
Με ένα φορτίο 12 Ohm το ρεύμα είναι 1,5 A, εδώ είναι η κυματομορφή, 5 V/κελί κατακόρυφα.

Δύσκολα μπορεί να ονομαστεί σταθεροποιητής.
Ο λόγος είναι απλός και ξεκάθαρος: ο πυκνωτής στην πλακέτα είναι 200 ​​uF, χρησιμεύει μόνο για την κανονική λειτουργία του μετατροπέα DC-DC. Όταν εφαρμόστηκε τάση στην είσοδο από ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό, όλα ήταν καλά. Η λύση είναι προφανής: πρέπει να τροφοδοτήσετε τον σταθεροποιητή από μια πηγή με χαμηλούς κυματισμούς, δηλαδή να προσθέσετε μια χωρητικότητα μετά τη γέφυρα.

Εδώ είναι η τάση με φορτίο 1,5 A στην είσοδο της μονάδας χωρίς πρόσθετο πυκνωτή.

Με έναν επιπλέον πυκνωτή 4700 uF στην είσοδο, ο κυματισμός εξόδου μειώθηκε απότομα, αλλά στα 1,5 A ήταν ακόμα αισθητή. Όταν μειώνετε την τάση εξόδου στα 16V, η ιδανική ευθεία γραμμή (2V/κελί).

Η πτώση τάσης στη μονάδα DC-DC πρέπει να είναι τουλάχιστον 2...2,5 V.

Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους κυματισμούς στην έξοδο του μετατροπέα παλμών.

Είναι ορατοί μικροί παλμοί με συχνότητα 100 Hz διαμορφωμένοι με συχνότητα αρκετών δεκάδων kHz. Το φύλλο δεδομένων του 2596 συνιστά ένα πρόσθετο φίλτρο LC στην έξοδο. Αυτό θα κάνουμε. Ως πυρήνα, χρησιμοποίησα έναν κυλινδρικό πυρήνα από ένα ελαττωματικό τροφοδοτικό υπολογιστή και τύλιξα την περιέλιξη σε δύο στρώσεις με σύρμα 0,8 mm.

Η πλακέτα δείχνει με κόκκινο το μέρος για την εγκατάσταση ενός βραχυκυκλωτήρα - το κοινό καλώδιο δύο καναλιών· το βέλος δείχνει τη θέση για τη συγκόλληση του κοινού καλωδίου, εάν δεν χρησιμοποιείτε ακροδέκτες.

Ας δούμε τι έγινε με τους παλμούς HF.

Δεν είναι πια εκεί. Παρέμειναν μικροί παλμοί με συχνότητα 100 Hz.
Όχι ιδανικό, αλλά όχι κακό.
Σημειώνω ότι καθώς αυξάνεται η τάση εξόδου, το πηνίο στη μονάδα αρχίζει να κουδουνίζει και οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων στην έξοδο αυξάνονται απότομα· μόλις μειωθεί ελαφρώς η τάση (όλα αυτά με φορτίο 12 Ohm), οι παρεμβολές και ο θόρυβος εντελώς εξαφανίζομαι.

Για να τοποθετήσω τη μονάδα, χρησιμοποίησα σπιτικές "βάσεις" από επικασσιτερωμένο σύρμα με διάμετρο 1 mm.

Αυτό εξασφάλισε εύκολη εγκατάσταση και ψύξη των μονάδων. Οι στύλοι μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη συγκόλληση και δεν θα κινούνται σαν απλές καρφίτσες. Το ίδιο σχέδιο είναι βολικό εάν χρειάζεται να κολλήσετε εξωτερικά καλώδια στην πλακέτα - καλή ακαμψία και επαφή.
Η πλακέτα διευκολύνει την αντικατάσταση της μονάδας DC-DC εάν είναι απαραίτητο.

Γενική άποψη της σανίδας με τσοκ από τα μισά κάποιου είδους πυρήνα φερρίτη (η επαγωγή δεν είναι κρίσιμη).

Τελικό διάγραμμα κυκλώματος:

Το σχήμα είναι απλό και προφανές.

Με μακροχρόνιο φορτίο ρεύματος 1 A, τα εξαρτήματα θερμαίνονται αισθητά: η γέφυρα διόδου, το μικροκύκλωμα, το τσοκ της μονάδας, κυρίως το τσοκ (τα πρόσθετα τσοκ είναι κρύα). Η θέρμανση στην αφή είναι 50 μοίρες.

Όταν λειτουργεί από εργαστηριακό τροφοδοτικό, η θέρμανση σε ρεύματα 1,5 και 2 A είναι ανεκτή για αρκετά λεπτά. Για μακροχρόνια λειτουργία με υψηλά ρεύματα, είναι επιθυμητή μια ψύκτρα σε μεγαλύτερο τσιπ και επαγωγέα.

Παρά τις μικροσκοπικές διαστάσεις της μονάδας DC-DC, οι συνολικές διαστάσεις της πλακέτας αποδείχτηκαν συγκρίσιμες με μια πλακέτα αναλογικού σταθεροποιητή.

Συμπεράσματα:

1. Απαιτείται ένας μετασχηματιστής με δευτερεύουσα περιέλιξη υψηλού ρεύματος ή με εφεδρική τάση· στην περίπτωση αυτή, το ρεύμα φορτίου μπορεί να υπερβαίνει το ρεύμα της περιέλιξης του μετασχηματιστή.

2. Σε ρεύματα της τάξης των 2 A ή περισσότερο, είναι επιθυμητή μια μικρή ψύκτρα στη γέφυρα της διόδου και στο μικροκύκλωμα 2596.

3. Είναι επιθυμητό να υπάρχει πυκνωτής ισχύος μεγάλης χωρητικότητας, αυτό έχει ευεργετική επίδραση στη λειτουργία του σταθεροποιητή. Ακόμη και ένα μεγάλο και υψηλής ποιότητας δοχείο θερμαίνεται λίγο, επομένως είναι επιθυμητό ένα χαμηλό ESR.

4. Για την καταστολή του κυματισμού με τη συχνότητα μετατροπής, απαιτείται ένα φίλτρο LC στην έξοδο.

5. Αυτός ο σταθεροποιητής έχει ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι ενός συμβατικού αντιστάθμισης στο ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ευρύ φάσμα τάσεων εξόδου· σε χαμηλές τάσεις, είναι δυνατό να ληφθεί ρεύμα εξόδου μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να παρέχει ο μετασχηματιστής.

6. Οι μονάδες σας επιτρέπουν να φτιάξετε ένα τροφοδοτικό με καλές παραμέτρους απλά και γρήγορα, παρακάμπτοντας τις παγίδες της κατασκευής πλακών για παλμικές συσκευές, δηλαδή είναι καλές για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες.

Πολλοί γνωρίζουν ήδη ότι έχω αδυναμία σε όλα τα είδη τροφοδοτικών, αλλά εδώ είναι μια κριτική δύο σε ένα. Αυτή τη φορά θα γίνει μια ανασκόπηση ενός κατασκευαστή ραδιοφώνου που σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε τη βάση για ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό και μια παραλλαγή της πραγματικής υλοποίησής του.
Σας προειδοποιώ, θα υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και κείμενο, οπότε προμηθευτείτε καφέ :)

Αρχικά, θα εξηγήσω λίγο τι είναι και γιατί.
Σχεδόν όλοι οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν στην εργασία τους κάτι σαν εργαστηριακό τροφοδοτικό. Είτε είναι πολύπλοκο με έλεγχο λογισμικού είτε είναι εντελώς απλό στο LM317, εξακολουθεί να κάνει σχεδόν το ίδιο πράγμα, να τροφοδοτεί διαφορετικά φορτία ενώ εργάζεται μαζί τους.
Τα εργαστηριακά τροφοδοτικά χωρίζονται σε τρεις κύριους τύπους.
Με σταθεροποίηση παλμών.
Με γραμμική σταθεροποίηση
Υβρίδιο.

Τα πρώτα περιλαμβάνουν ένα τροφοδοτικό ελεγχόμενης μεταγωγής, ή απλά ένα τροφοδοτικό μεταγωγής με έναν μετατροπέα PWM με μετατόπιση. Έχω ήδη εξετάσει αρκετές επιλογές για αυτά τα τροφοδοτικά. , .
Πλεονεκτήματα - υψηλή ισχύς με μικρές διαστάσεις, εξαιρετική απόδοση.
Μειονεκτήματα - Κυματισμός ραδιοσυχνοτήτων, παρουσία ευρύχωρων πυκνωτών στην έξοδο

Οι τελευταίοι δεν διαθέτουν μετατροπείς PWM επί του σκάφους· όλη η ρύθμιση πραγματοποιείται με γραμμικό τρόπο, όπου η περίσσεια ενέργειας απλώς διαχέεται στο στοιχείο ελέγχου.
Πλεονεκτήματα - Σχεδόν πλήρης απουσία κυματισμού, καμία ανάγκη για πυκνωτές εξόδου (σχεδόν).
Μειονεκτήματα - αποτελεσματικότητα, βάρος, μέγεθος.

Ο τρίτος είναι ένας συνδυασμός είτε του πρώτου τύπου με τον δεύτερο, τότε ο γραμμικός σταθεροποιητής τροφοδοτείται από έναν μετατροπέα PWM slave buck (η τάση στην έξοδο του μετατροπέα PWM διατηρείται πάντα σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από την έξοδο, το υπόλοιπο ρυθμίζεται από ένα τρανζίστορ που λειτουργεί σε γραμμική λειτουργία.
Ή πρόκειται για γραμμικό τροφοδοτικό, αλλά ο μετασχηματιστής έχει πολλές περιελίξεις που αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες, μειώνοντας έτσι τις απώλειες στο στοιχείο ελέγχου.
Αυτό το σχήμα έχει μόνο ένα μειονέκτημα, την πολυπλοκότητα, η οποία είναι υψηλότερη από αυτή των δύο πρώτων επιλογών.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον δεύτερο τύπο τροφοδοσίας, με ένα ρυθμιστικό στοιχείο που λειτουργεί σε γραμμική λειτουργία. Αλλά ας δούμε αυτό το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός σχεδιαστή, μου φαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Εξάλλου, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια καλή αρχή για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη να συναρμολογήσει μια από τις κύριες συσκευές.
Λοιπόν, ή όπως λένε, το σωστό τροφοδοτικό πρέπει να είναι βαρύ :)

Αυτή η αναθεώρηση απευθύνεται περισσότερο σε αρχάριους· οι έμπειροι σύντροφοι είναι απίθανο να βρουν κάτι χρήσιμο σε αυτό.

Για έλεγχο, παρήγγειλα ένα κιτ κατασκευής που σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε το κύριο μέρος ενός εργαστηριακού τροφοδοτικού.
Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής (από αυτά που δηλώνει το κατάστημα):
Τάση εισόδου - 24 Volts AC
Ρυθμιζόμενη τάση εξόδου - 0-30 Volts DC.
Ρυθμιζόμενο ρεύμα εξόδου - 2mA - 3A
Κυματισμός τάσης εξόδου - 0,01%
Οι διαστάσεις του τυπωμένου πίνακα είναι 80x80mm.

Λίγα λόγια για τη συσκευασία.
Ο σχεδιαστής έφτασε σε μια κανονική πλαστική σακούλα, τυλιγμένη σε μαλακό υλικό.
Μέσα, σε μια αντιστατική τσάντα με φερμουάρ, υπήρχαν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της πλακέτας κυκλώματος.

Όλα μέσα ήταν χάλια, αλλά τίποτα δεν είχε καταστραφεί· η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος προστάτευε μερικώς τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου.

Δεν θα απαριθμήσω όλα όσα περιλαμβάνονται στο κιτ, είναι πιο εύκολο να το κάνετε αργότερα κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης, θα πω απλώς ότι είχα αρκετά από όλα, ακόμα και μερικά που περίσσεψαν.

Λίγα λόγια για την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
Η ποιότητα είναι εξαιρετική, το κύκλωμα δεν περιλαμβάνεται στο κιτ, αλλά όλες οι βαθμολογίες σημειώνονται στον πίνακα.
Η σανίδα είναι διπλής όψης, καλυμμένη με προστατευτική μάσκα.

Η επίστρωση, η επικασσιτέρωση και η ποιότητα του ίδιου του PCB είναι εξαιρετική.
Κατάφερα να κόψω ένα έμπλαστρο από τη σφράγιση μόνο σε ένα μέρος, και αυτό ήταν αφού προσπάθησα να κολλήσω ένα μη γνήσιο εξάρτημα (γιατί, θα μάθουμε αργότερα).
Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη· θα είναι δύσκολο να το χαλάσει.

Πριν από την εγκατάσταση, σχεδίασα ένα διάγραμμα αυτού του τροφοδοτικού.

Το σχέδιο είναι αρκετά προσεγμένο, αν και όχι χωρίς τα μειονεκτήματά του, αλλά θα σας πω για αυτά στη διαδικασία.
Στο διάγραμμα είναι ορατοί αρκετοί κύριοι κόμβοι· τους χώρισα ανά χρώμα.
Πράσινο - μονάδα ρύθμισης και σταθεροποίησης τάσης
Κόκκινο - Μονάδα ρύθμισης και σταθεροποίησης ρεύματος
Μωβ - μονάδα ένδειξης για μετάβαση σε τρέχουσα λειτουργία σταθεροποίησης
Μπλε - πηγή τάσης αναφοράς.
Ξεχωριστά υπάρχουν:
1. Εισαγωγή γέφυρας διόδου και πυκνωτή φίλτρου
2. Μονάδα ελέγχου ισχύος στα τρανζίστορ VT1 και VT2.
3. Προστασία στο τρανζίστορ VT3, απενεργοποίηση της εξόδου έως ότου η παροχή ρεύματος στους λειτουργικούς ενισχυτές είναι κανονική
4. Σταθεροποιητής ισχύος ανεμιστήρα, κατασκευασμένος σε τσιπ 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, μονάδα σχηματισμού του αρνητικού πόλου της τροφοδοσίας λειτουργικών ενισχυτών. Λόγω της παρουσίας αυτής της μονάδας, το τροφοδοτικό δεν θα λειτουργεί απλώς με συνεχές ρεύμα, είναι η είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος από τον μετασχηματιστή.
6. Πυκνωτής εξόδου C9, VD9, προστατευτική δίοδος εξόδου.

Αρχικά, θα περιγράψω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λύσης κυκλώματος.
Πλεονεκτήματα -
Είναι ωραίο να έχεις σταθεροποιητή για να τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα, αλλά ο ανεμιστήρας χρειάζεται 24 Volt.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την παρουσία μιας πηγής ισχύος αρνητικής πολικότητας· αυτό βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία του τροφοδοτικού σε ρεύματα και τάσεις κοντά στο μηδέν.
Λόγω της παρουσίας πηγής αρνητικής πολικότητας, εισήχθη προστασία στο κύκλωμα· όσο δεν υπάρχει τάση, η έξοδος τροφοδοσίας θα απενεργοποιείται.
Το τροφοδοτικό περιέχει μια πηγή τάσης αναφοράς 5,1 Volt, κάτι που επέτρεψε όχι μόνο τη σωστή ρύθμιση της τάσης και του ρεύματος εξόδου (με αυτό το κύκλωμα, η τάση και το ρεύμα ρυθμίζονται από το μηδέν στο μέγιστο γραμμικά, χωρίς "εξογκώματα" και "πτώσεις" σε ακραίες τιμές), αλλά καθιστά επίσης δυνατό τον έλεγχο της εξωτερικής τροφοδοσίας, αλλάζω απλώς την τάση ελέγχου.
Ο πυκνωτής εξόδου έχει πολύ μικρή χωρητικότητα, η οποία σας επιτρέπει να δοκιμάσετε με ασφάλεια τις λυχνίες LED, δεν θα υπάρξει κύμα ρεύματος έως ότου αποφορτιστεί ο πυκνωτής εξόδου και το PSU εισέλθει σε λειτουργία σταθεροποίησης ρεύματος.
Η δίοδος εξόδου είναι απαραίτητη για την προστασία του τροφοδοτικού από την παροχή τάσης αντίστροφης πολικότητας στην έξοδό του. Είναι αλήθεια ότι η δίοδος είναι πολύ αδύναμη, είναι καλύτερα να την αντικαταστήσετε με άλλη.

Μειονεκτήματα.
Η διακλάδωση μέτρησης ρεύματος έχει πολύ υψηλή αντίσταση, γι' αυτό, όταν λειτουργεί με ρεύμα φορτίου 3 Amps, παράγονται περίπου 4,5 Watt θερμότητας σε αυτό. Η αντίσταση έχει σχεδιαστεί για 5 Watt, αλλά η θέρμανση είναι πολύ υψηλή.
Η γέφυρα διόδου εισόδου αποτελείται από 3 διόδους Ampere. Είναι καλό να υπάρχουν δίοδοι με χωρητικότητα τουλάχιστον 5 Αμπέρ, καθώς το ρεύμα μέσω των διόδων σε ένα τέτοιο κύκλωμα είναι ίσο με το 1,4 της εξόδου, επομένως κατά τη λειτουργία το ρεύμα μέσω αυτών μπορεί να είναι 4,2 Αμπέρ και οι ίδιες οι δίοδοι είναι σχεδιασμένο για 3 Amperes. Το μόνο που διευκολύνει την κατάσταση είναι ότι τα ζεύγη διόδων στη γέφυρα λειτουργούν εναλλάξ, αλλά αυτό δεν είναι και πάλι σωστό.
Το μεγάλο μείον είναι ότι οι Κινέζοι μηχανικοί, όταν επέλεξαν λειτουργικούς ενισχυτές, επέλεξαν έναν op-amp με μέγιστη τάση 36 Volt, αλλά δεν πίστευαν ότι το κύκλωμα είχε αρνητική πηγή τάσης και η τάση εισόδου σε αυτήν την έκδοση περιοριζόταν στα 31 Volt (36-5 = 31 ). Με είσοδο 24 Volt AC, το DC θα είναι περίπου 32-33 Volt.
Εκείνοι. Οι ενισχυτές λειτουργίας θα λειτουργούν σε ακραία λειτουργία (36 είναι το μέγιστο, τυπικό 30).

Θα μιλήσω περισσότερο για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό αργότερα, αλλά τώρα θα προχωρήσω στην πραγματική συναρμολόγηση.

Αρχικά, ας βάλουμε όλα όσα περιλαμβάνονται στο κιτ. Αυτό θα διευκολύνει τη συναρμολόγηση και θα είναι απλώς πιο ξεκάθαρο να δούμε τι έχει ήδη εγκατασταθεί και τι απομένει.

Συνιστώ να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση με τα χαμηλότερα στοιχεία, καθώς εάν εγκαταστήσετε πρώτα τα υψηλά, τότε θα είναι άβολο να εγκαταστήσετε τα χαμηλά αργότερα.
Είναι επίσης καλύτερο να ξεκινήσετε εγκαθιστώντας εκείνα τα εξαρτήματα που είναι περισσότερο ίδια.
Θα ξεκινήσω με αντιστάσεις, και αυτές θα είναι αντιστάσεις 10 kOhm.
Οι αντιστάσεις είναι υψηλής ποιότητας και έχουν ακρίβεια 1%.
Λίγα λόγια για τις αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις έχουν χρωματική κωδικοποίηση. Πολλοί μπορεί να το βρουν αυτό άβολο. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι καλύτερο από τα αλφαριθμητικά σημάδια, αφού τα σημάδια είναι ορατά σε οποιαδήποτε θέση της αντίστασης.
Μην φοβάστε τη χρωματική κωδικοποίηση, στο αρχικό στάδιο μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και με την πάροδο του χρόνου θα μπορείτε να την αναγνωρίσετε χωρίς αυτήν.
Για να κατανοήσετε και να εργαστείτε άνετα με τέτοια εξαρτήματα, απλά πρέπει να θυμάστε δύο πράγματα που θα είναι χρήσιμα σε έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη στη ζωή.
1. Δέκα βασικά χρώματα σήμανσης
2. Τιμές σειράς, δεν είναι πολύ χρήσιμες όταν εργάζεστε με αντιστάσεις ακριβείας των σειρών E48 και E96, αλλά τέτοιες αντιστάσεις είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένες.
Οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης με εμπειρία θα τα απαριθμήσει απλά από τη μνήμη.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Όλες οι άλλες ονομαστικές αξίες πολλαπλασιάζονται επί 10, 100 κ.λπ. Για παράδειγμα 22k, 360k, 39Ohm.
Τι παρέχουν αυτές οι πληροφορίες;
Και δίνει ότι αν η αντίσταση είναι της σειράς E24, τότε, για παράδειγμα, ένας συνδυασμός χρωμάτων -
Μπλε + πράσινο + κίτρινο είναι αδύνατο σε αυτό.
Μπλε - 6
Πράσινο - 5
Κίτρινο - x10000
εκείνοι. Σύμφωνα με υπολογισμούς, βγαίνει στα 650k, αλλά δεν υπάρχει τέτοια τιμή στη σειρά E24, υπάρχει είτε 620 είτε 680, που σημαίνει ότι είτε το χρώμα αναγνωρίστηκε λανθασμένα, είτε το χρώμα έχει αλλάξει, είτε η αντίσταση δεν είναι μέσα τη σειρά E24, αλλά η τελευταία είναι σπάνια.

Εντάξει, αρκετή θεωρία, ας προχωρήσουμε.
Πριν από την εγκατάσταση, διαμορφώνω τα καλώδια της αντίστασης, συνήθως χρησιμοποιώντας τσιμπιδάκια, αλλά μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν μια μικρή σπιτική συσκευή για αυτό.
Δεν βιαζόμαστε να πετάξουμε τα μοσχεύματα των καλωδίων· μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμα για άλτες.

Έχοντας καθορίσει την κύρια ποσότητα, έφτασα σε μεμονωμένες αντιστάσεις.
Μπορεί να είναι πιο δύσκολο εδώ· θα πρέπει να ασχολείστε με τις ονομασίες πιο συχνά.

Δεν συγκολλώ τα εξαρτήματα αμέσως, αλλά απλά τα δαγκώνω και λυγίζω τα καλώδια, τα δαγκώνω πρώτα και μετά τα λυγίζω.
Αυτό γίνεται πολύ εύκολα, η πλακέτα κρατιέται στο αριστερό σας χέρι (αν είστε δεξιόχειρας) και ταυτόχρονα πιέζεται το εξάρτημα που εγκαθιστάτε.
Έχουμε πλευρικούς κοπτήρες στο δεξί μας χέρι, δαγκώνουμε τα καλώδια (μερικές φορές ακόμη και πολλά εξαρτήματα ταυτόχρονα) και αμέσως λυγίζουμε τα καλώδια με την πλαϊνή άκρη των πλευρικών κοπτών.
Όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα, μετά από λίγο είναι ήδη αυτόματα.

Τώρα φτάσαμε στην τελευταία μικρή αντίσταση, η τιμή της απαιτούμενης και ό,τι απομένει είναι ίδια, κάτι που δεν είναι κακό :)

Έχοντας τοποθετήσει τις αντιστάσεις, προχωράμε στις διόδους και τις δίοδοι zener.
Υπάρχουν τέσσερις μικρές δίοδοι εδώ, αυτές είναι οι δημοφιλείς 4148, δύο δίοδοι zener των 5,1 Volt η καθεμία, επομένως είναι πολύ δύσκολο να μπερδευτείτε.
Το χρησιμοποιούμε επίσης για να βγάλουμε συμπεράσματα.

Στον πίνακα, η κάθοδος υποδεικνύεται με μια λωρίδα, όπως ακριβώς στις διόδους και στις δίοδοι zener.

Αν και η πλακέτα έχει προστατευτική μάσκα, συνιστώ να λυγίζετε τα καλώδια έτσι ώστε να μην πέφτουν σε παρακείμενες ράγες· στη φωτογραφία, το καλώδιο της διόδου είναι λυγισμένο μακριά από την τροχιά.

Οι δίοδοι zener στην πλακέτα επισημαίνονται επίσης ως 5V1.

Δεν υπάρχουν πολλοί κεραμικοί πυκνωτές στο κύκλωμα, αλλά οι σημάνσεις τους μπορούν να μπερδέψουν έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη. Παρεμπιπτόντως, υπακούει και στη σειρά E24.
Τα δύο πρώτα ψηφία είναι η ονομαστική τιμή σε picofarads.
Το τρίτο ψηφίο είναι ο αριθμός των μηδενικών που πρέπει να προστεθούν στην ονομαστική αξία
Εκείνοι. για παράδειγμα 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ή 100nF ή 0,1uF
224 - 220000pF ή 220nF ή 0,22uF

Ο κύριος αριθμός παθητικών στοιχείων έχει εγκατασταθεί.

Μετά από αυτό, προχωράμε στην εγκατάσταση λειτουργικών ενισχυτών.
Μάλλον θα πρότεινα να τους αγοράσω πρίζες, αλλά τις κόλλησα ως έχουν.
Στον πίνακα, καθώς και στο ίδιο το τσιπ, σημειώνεται η πρώτη καρφίτσα.
Τα υπόλοιπα συμπεράσματα μετρώνται αριστερόστροφα.
Η φωτογραφία δείχνει τη θέση για τον τελεστικό ενισχυτή και πώς πρέπει να εγκατασταθεί.

Για μικροκυκλώματα, δεν λυγίζω όλες τις ακίδες, αλλά μόνο ένα ζευγάρι, συνήθως αυτές είναι οι εξωτερικές ακίδες διαγώνια.
Λοιπόν, είναι καλύτερα να τα δαγκώσετε έτσι ώστε να προεξέχουν περίπου 1 χιλιοστό πάνω από τη σανίδα.

Αυτό ήταν, τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη συγκόλληση.
Χρησιμοποιώ ένα πολύ συνηθισμένο κολλητήρι με έλεγχο θερμοκρασίας, αλλά ένα κανονικό κολλητήρι με ισχύ περίπου 25-30 watt είναι αρκετά αρκετό.
Συγκόλληση διαμέτρου 1mm με ροή. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρω τη μάρκα συγκόλλησης, καθώς η συγκόλληση στο πηνίο δεν είναι αυθεντική (τα πρωτότυπα πηνία ζυγίζουν 1 κιλό) και λίγοι άνθρωποι θα γνωρίζουν το όνομά του.

Όπως έγραψα παραπάνω, η πλακέτα είναι υψηλής ποιότητας, συγκολλάται πολύ εύκολα, δεν χρησιμοποίησα καθόλου ροές, αρκεί μόνο αυτό που υπάρχει στη συγκόλληση, απλά πρέπει να θυμάστε να αποτινάξετε μερικές φορές την υπερβολική ροή από την άκρη.

Εδώ τράβηξα μια φωτογραφία με παράδειγμα καλής συγκόλλησης και όχι τόσο καλής.
Μια καλή συγκόλληση θα πρέπει να μοιάζει με ένα μικρό σταγονίδιο που περιβάλλει το τερματικό.
Αλλά υπάρχουν μερικά σημεία στη φωτογραφία όπου σαφώς δεν υπάρχει αρκετή συγκόλληση. Αυτό θα συμβεί σε μια σανίδα διπλής όψης με επιμετάλλωση (όπου η συγκόλληση ρέει επίσης στην τρύπα), αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια σανίδα μονής όψης· με την πάροδο του χρόνου, μια τέτοια συγκόλληση μπορεί να "πέσει".

Οι ακροδέκτες των τρανζίστορ πρέπει επίσης να προδιαμορφωθούν· αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το τερματικό να μην παραμορφώνεται κοντά στη βάση της θήκης (οι παλαιότεροι θα θυμούνται το θρυλικό KT315, του οποίου άρεσε να σπάνε τα τερματικά).
Διαμορφώνω τα ισχυρά εξαρτήματα λίγο διαφορετικά. Η χύτευση γίνεται έτσι ώστε το εξάρτημα να στέκεται πάνω από την σανίδα, οπότε λιγότερη θερμότητα θα μεταφερθεί στην σανίδα και δεν θα την καταστρέψει.

Έτσι μοιάζουν οι χυτευμένες ισχυρές αντιστάσεις σε μια σανίδα.
Όλα τα εξαρτήματα συγκολλήθηκαν μόνο από κάτω, η συγκόλληση που βλέπετε στο πάνω μέρος της πλακέτας διείσδυσε μέσα από την τρύπα λόγω τριχοειδούς φαινομένου. Συνιστάται η συγκόλληση έτσι ώστε η συγκόλληση να διεισδύει λίγο προς τα πάνω, αυτό θα αυξήσει την αξιοπιστία της συγκόλλησης και στην περίπτωση των βαρέων εξαρτημάτων, την καλύτερη σταθερότητά τους.

Εάν πριν από αυτό χύτευα τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας τσιμπιδάκια, τότε για τις διόδους θα χρειαστείτε ήδη μικρές πένσες με στενές σιαγόνες.
Τα συμπεράσματα σχηματίζονται με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και για τις αντιστάσεις.

Υπάρχουν όμως διαφορές κατά την εγκατάσταση.
Εάν για εξαρτήματα με λεπτές απαγωγές συμβαίνει πρώτα η εγκατάσταση, τότε συμβαίνει το δάγκωμα, τότε για τις διόδους ισχύει το αντίθετο. Απλώς δεν θα λυγίσετε ένα τέτοιο ηλεκτρόδιο αφού το δαγκώσετε, γι' αυτό πρώτα λυγίζουμε το ηλεκτρόδιο και μετά αφαιρούμε το πλεόνασμα.

Η μονάδα ισχύος συναρμολογείται χρησιμοποιώντας δύο τρανζίστορ συνδεδεμένα σύμφωνα με ένα κύκλωμα Darlington.
Ένα από τα τρανζίστορ είναι εγκατεστημένο σε ένα μικρό ψυγείο, κατά προτίμηση μέσω θερμικής πάστας.
Το κιτ περιελάμβανε τέσσερις βίδες M3, η μία πηγαίνει εδώ.

Μερικές φωτογραφίες της σχεδόν κολλημένης σανίδας. Δεν θα περιγράψω την εγκατάσταση των μπλοκ τερματικών και άλλων εξαρτημάτων· είναι διαισθητική και φαίνεται από τη φωτογραφία.
Παρεμπιπτόντως, σχετικά με τα μπλοκ ακροδεκτών, η πλακέτα έχει μπλοκ ακροδεκτών για τη σύνδεση της εισόδου, της εξόδου και της ισχύος του ανεμιστήρα.

Δεν έχω πλύνει ακόμα τη σανίδα, αν και το κάνω συχνά σε αυτή τη φάση.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα υπάρχει ακόμη ένα μικρό μέρος για να οριστικοποιηθεί.

Μετά το στάδιο της κύριας συναρμολόγησης, έχουμε τα ακόλουθα εξαρτήματα.
Ισχυρό τρανζίστορ
Δύο μεταβλητές αντιστάσεις
Δύο σύνδεσμοι για εγκατάσταση πλακέτας
Δύο συνδετήρες με καλώδια, παρεμπιπτόντως τα καλώδια είναι πολύ μαλακά, αλλά μικρής διατομής.
Τρεις βίδες.

Αρχικά, ο κατασκευαστής σκόπευε να τοποθετήσει μεταβλητές αντιστάσεις στην ίδια την πλακέτα, αλλά τοποθετήθηκαν τόσο άβολα που δεν μπήκα καν στον κόπο να τις κολλήσω και τις έδειξα ως παράδειγμα.
Είναι πολύ κοντά και θα είναι εξαιρετικά άβολο να προσαρμοστούν, αν και είναι δυνατό.

Αλλά σας ευχαριστώ που δεν ξεχάσατε να συμπεριλάβετε τα καλώδια με συνδέσμους, είναι πολύ πιο βολικό.
Σε αυτή τη μορφή, οι αντιστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν στον μπροστινό πίνακα της συσκευής και η πλακέτα μπορεί να εγκατασταθεί σε βολικό μέρος.
Ταυτόχρονα, κόλλησα ένα ισχυρό τρανζίστορ. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο διπολικό τρανζίστορ, αλλά έχει μέγιστη απαγωγή ισχύος έως και 100 Watt (φυσικά, όταν είναι εγκατεστημένο σε ψυγείο).
Απομένουν τρεις βίδες, δεν καταλαβαίνω καν πού να τις χρησιμοποιήσω, αν στις γωνίες της πλακέτας χρειάζονται τέσσερις, αν συνδέετε ένα ισχυρό τρανζίστορ, τότε είναι κοντές, γενικά είναι μυστήριο.

Η πλακέτα μπορεί να τροφοδοτηθεί από οποιονδήποτε μετασχηματιστή με τάση εξόδου έως και 22 Volt (οι προδιαγραφές αναφέρουν 24, αλλά εξήγησα παραπάνω γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τέτοια τάση).
Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω έναν μετασχηματιστή που βρισκόταν εδώ και πολύ καιρό για τον ενισχυτή Romantic. Γιατί για, και όχι από, και επειδή δεν έχει σταθεί πουθενά ακόμα :)
Αυτός ο μετασχηματιστής έχει δύο περιελίξεις ισχύος εξόδου 21 Volt, δύο βοηθητικές περιελίξεις 16 Volt και μια περιέλιξη θωράκισης.
Η τάση υποδεικνύεται για την είσοδο 220, αλλά επειδή έχουμε ήδη ένα πρότυπο 230, οι τάσεις εξόδου θα είναι ελαφρώς υψηλότερες.
Η υπολογιζόμενη ισχύς του μετασχηματιστή είναι περίπου 100 watt.
Παραλληλοποίησα τις περιελίξεις ισχύος εξόδου για να έχω περισσότερο ρεύμα. Φυσικά, ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσω ένα κύκλωμα ανόρθωσης με δύο διόδους, αλλά δεν θα λειτουργούσε καλύτερα, οπότε το άφησα ως έχει.

Για όσους δεν ξέρουν πώς να προσδιορίσουν την ισχύ ενός μετασχηματιστή, έφτιαξα ένα σύντομο βίντεο.

Πρώτη δοκιμαστική εκτέλεση. Τοποθέτησα μια μικρή ψύκτρα στο τρανζίστορ, αλλά ακόμα και σε αυτή τη μορφή υπήρχε αρκετή θέρμανση, αφού η παροχή ρεύματος είναι γραμμική.
Η ρύθμιση του ρεύματος και της τάσης γίνεται χωρίς προβλήματα, όλα λειτούργησαν αμέσως, οπότε μπορώ ήδη να προτείνω πλήρως αυτόν τον σχεδιαστή.
Η πρώτη φωτογραφία είναι σταθεροποίηση τάσης, η δεύτερη είναι ρεύμα.

Πρώτα, έλεγξα τι βγάζει ο μετασχηματιστής μετά τη διόρθωση, καθώς αυτό καθορίζει τη μέγιστη τάση εξόδου.
Πήρα περίπου 25 Volt, όχι πολλά. Η χωρητικότητα του πυκνωτή φίλτρου είναι 3300 μF, θα συμβούλευα να την αυξήσετε, αλλά ακόμη και σε αυτή τη μορφή η συσκευή είναι αρκετά λειτουργική.

Δεδομένου ότι για περαιτέρω δοκιμές ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό ψυγείο, προχώρησα στη συναρμολόγηση ολόκληρης της μελλοντικής δομής, καθώς η εγκατάσταση του ψυγείου εξαρτιόταν από τον επιδιωκόμενο σχεδιασμό.
Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το ψυγείο Igloo7200 που είχα ξαπλωμένο. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ένα τέτοιο καλοριφέρ είναι ικανό να διαχέει θερμότητα έως και 90 watt.

Η συσκευή θα χρησιμοποιεί ένα περίβλημα Z2A που βασίζεται σε μια ιδέα Πολωνικής κατασκευής, η τιμή θα είναι περίπου $3.

Αρχικά, ήθελα να απομακρυνθώ από την υπόθεση που έχουν βαρεθεί οι αναγνώστες μου, στην οποία μαζεύω κάθε λογής ηλεκτρονικά πράγματα.
Για να το κάνω αυτό, επέλεξα μια ελαφρώς μικρότερη θήκη και αγόρασα έναν ανεμιστήρα με πλέγμα για αυτό, αλλά δεν μπορούσα να χωρέσω όλη τη γέμιση σε αυτό, οπότε αγόρασα μια δεύτερη θήκη και, κατά συνέπεια, έναν δεύτερο ανεμιστήρα.
Και στις δύο περιπτώσεις αγόρασα ανεμιστήρες Sunon, μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα αυτής της εταιρείας, και στις δύο περιπτώσεις αγόρασα ανεμιστήρες 24 Volt.

Έτσι σχεδίασα να τοποθετήσω το ψυγείο, την πλακέτα και τον μετασχηματιστή. Απομένει ακόμη και λίγος χώρος για να φουσκώσει η γέμιση.
Δεν υπήρχε τρόπος να μπει ο ανεμιστήρας μέσα, οπότε αποφασίστηκε να τοποθετηθεί έξω.

Σημαδεύουμε τις τρύπες στερέωσης, κόβουμε τις κλωστές και τις βιδώνουμε για τοποθέτηση.

Δεδομένου ότι η επιλεγμένη θήκη έχει εσωτερικό ύψος 80mm, και η πλακέτα έχει επίσης αυτό το μέγεθος, στερέωσα το καλοριφέρ ώστε η σανίδα να είναι συμμετρική ως προς το ψυγείο.

Τα καλώδια του ισχυρού τρανζίστορ πρέπει επίσης να είναι ελαφρώς καλουπωμένα έτσι ώστε να μην παραμορφώνονται όταν το τρανζίστορ πιέζεται πάνω στο ψυγείο.

Μια μικρή παρέκκλιση.
Για κάποιο λόγο, ο κατασκευαστής σκέφτηκε ένα μέρος για να εγκαταστήσει ένα μάλλον μικρό ψυγείο, εξαιτίας αυτού, κατά την εγκατάσταση ενός κανονικού, αποδεικνύεται ότι ο σταθεροποιητής ισχύος ανεμιστήρα και ο σύνδεσμος για τη σύνδεσή του παρεμποδίζουν.
Έπρεπε να τα ξεκολλήσω, και να σφραγίσω το σημείο που ήταν με ταινία για να μην υπάρχει σύνδεση με το καλοριφέρ, αφού υπάρχει τάση πάνω του.

Έκοψα την περίσσεια ταινία στην πίσω πλευρά, διαφορετικά θα ήταν εντελώς ατημέλητο, θα το κάνουμε σύμφωνα με το Feng Shui :)

Έτσι μοιάζει μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με την ψήκτρα εγκατεστημένη τελικά, το τρανζίστορ εγκαθίσταται με θερμική πάστα και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται καλή θερμική πάστα, καθώς το τρανζίστορ καταναλώνει ισχύ συγκρίσιμη με έναν ισχυρό επεξεργαστή, π.χ. περίπου 90 watt.
Ταυτόχρονα, έκανα αμέσως μια τρύπα για την εγκατάσταση της πλακέτας ελεγκτή ταχύτητας ανεμιστήρα, η οποία στο τέλος έπρεπε να τρυπηθεί ξανά :)

Για να ρυθμίσω το μηδέν, ξεβίδωσα και τα δύο πόμολα στην άκρα αριστερή θέση, απενεργοποίησα το φορτίο και έβαλα την έξοδο στο μηδέν. Τώρα η τάση εξόδου θα ρυθμιστεί από το μηδέν.

Ακολουθούν μερικές δοκιμές.
Έλεγξα την ακρίβεια της διατήρησης της τάσης εξόδου.
Σε ρελαντί, τάση 10,00 Volt
1. Ρεύμα φορτίου 1 Ampere, τάση 10,00 Volt
2. Ρεύμα φορτίου 2 Amps, τάση 9,99 Volt
3. Ρεύμα φορτίου 3 Amperes, τάση 9,98 Volt.
4. Ρεύμα φορτίου 3,97 Amperes, τάση 9,97 Volt.
Τα χαρακτηριστικά είναι αρκετά καλά, εάν το επιθυμείτε, μπορούν να βελτιωθούν λίγο περισσότερο αλλάζοντας το σημείο σύνδεσης των αντιστάσεων ανάδρασης τάσης, αλλά όσο για μένα, είναι αρκετό ως έχει.

Έλεγξα επίσης το επίπεδο κυματισμού, η δοκιμή έγινε σε ρεύμα 3 Amps και τάση εξόδου 10 Volt

Το επίπεδο κυματισμού ήταν περίπου 15 mV, το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά σκέφτηκα ότι στην πραγματικότητα οι κυματισμοί που φαίνονται στο στιγμιότυπο οθόνης ήταν πιο πιθανό να προέρχονται από το ηλεκτρονικό φορτίο παρά από το ίδιο το τροφοδοτικό.

Μετά από αυτό, άρχισα να συναρμολογώ την ίδια τη συσκευή στο σύνολό της.
Ξεκίνησα τοποθετώντας το καλοριφέρ με την πλακέτα τροφοδοσίας.
Για να γίνει αυτό, επισήμανα τη θέση εγκατάστασης του ανεμιστήρα και του βύσματος τροφοδοσίας.
Η τρύπα σημειώθηκε όχι αρκετά στρογγυλή, με μικρές "κοψίματα" στο πάνω και στο κάτω μέρος, που χρειάζονται για να αυξηθεί η αντοχή του πίσω πλαισίου μετά την κοπή της τρύπας.
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι συνήθως τρύπες πολύπλοκου σχήματος, για παράδειγμα, για έναν σύνδεσμο τροφοδοσίας.

Μια μεγάλη τρύπα κόβεται από ένα μεγάλο σωρό μικρών :)
Ένα τρυπάνι + ένα τρυπάνι 1 mm κάνει μερικές φορές θαύματα.
Ανοίγουμε τρύπες, πολλές τρύπες. Μπορεί να φαίνεται μακρύ και κουραστικό. Όχι, αντιθέτως, είναι πολύ γρήγορο, η πλήρης διάτρηση ενός πάνελ διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

Μετά από αυτό, συνήθως βάζω το τρυπάνι λίγο μεγαλύτερο, για παράδειγμα 1,2-1,3 χιλιοστά, και το περνάω σαν κόφτη, έχω μια κοπή όπως αυτή:

Μετά από αυτό, παίρνουμε ένα μικρό μαχαίρι στα χέρια μας και καθαρίζουμε τις τρύπες που προκύπτουν, ταυτόχρονα κόβουμε το πλαστικό λίγο αν η τρύπα είναι λίγο μικρότερη. Το πλαστικό είναι αρκετά μαλακό, καθιστώντας το άνετο στην εργασία.

Το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας είναι η διάνοιξη των οπών στερέωσης· μπορούμε να πούμε ότι η κύρια εργασία στο πίσω πλαίσιο έχει τελειώσει.

Εγκαθιστούμε το ψυγείο με την πλακέτα και τον ανεμιστήρα, δοκιμάζουμε το αποτέλεσμα που προκύπτει και, εάν είναι απαραίτητο, "το τελειώνουμε με ένα αρχείο".

Σχεδόν στην αρχή ανέφερα την αναθεώρηση.
Θα το δουλέψω λίγο.
Αρχικά, αποφάσισα να αντικαταστήσω τις αρχικές διόδους στη γέφυρα διόδου εισόδου με διόδους Schottky· γι 'αυτό αγόρασα τέσσερα τεμάχια 31DQ06. και μετά επανέλαβα το λάθος των προγραμματιστών της πλακέτας, αγοράζοντας αδράνεια διόδους για το ίδιο ρεύμα, αλλά ήταν απαραίτητο για υψηλότερο. Ωστόσο, η θέρμανση των διόδων θα είναι μικρότερη, καθώς η πτώση στις διόδους Schottky είναι μικρότερη από τις συμβατικές.
Δεύτερον, αποφάσισα να αντικαταστήσω το shunt. Δεν με ικανοποίησε όχι μόνο το ότι ζεσταίνεται σαν σίδερο, αλλά και το ότι πέφτει περίπου 1,5 Volt, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με την έννοια του φορτίου). Για να το κάνω αυτό, πήρα δύο οικιακές αντιστάσεις 0,27 Ohm 1% (αυτό θα βελτιώσει επίσης τη σταθερότητα). Το γιατί οι προγραμματιστές δεν το έκαναν αυτό είναι ασαφές· η τιμή της λύσης είναι απολύτως η ίδια με την έκδοση με μια εγγενή αντίσταση 0,47 Ohm.
Λοιπόν, μάλλον ως προσθήκη, αποφάσισα να αντικαταστήσω τον αρχικό πυκνωτή φίλτρου 3300 μF με έναν υψηλότερης ποιότητας και χωρητικό Capxon 10000 μF...

Αυτός είναι ο σχεδιασμός που προκύπτει με τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα και μια εγκατεστημένη πλακέτα θερμικού ελέγχου ανεμιστήρα.
Αποδείχθηκε ένα μικρό συλλογικό αγρόκτημα, και εκτός αυτού, κατά λάθος έσκισα ένα σημείο στον πίνακα κατά την εγκατάσταση ισχυρών αντιστάσεων. Γενικά, ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια λιγότερο ισχυρές αντιστάσεις, για παράδειγμα μια αντίσταση 2 Watt, απλά δεν είχα σε απόθεμα.

Μερικά εξαρτήματα προστέθηκαν επίσης στο κάτω μέρος.
Μια αντίσταση 3,9k, παράλληλη στις εξωτερικές επαφές του βύσματος για τη σύνδεση μιας αντίστασης ελέγχου ρεύματος. Απαιτείται για τη μείωση της τάσης ρύθμισης, καθώς η τάση στο shunt είναι πλέον διαφορετική.
Ένα ζεύγος πυκνωτών 0,22 μF, ένας παράλληλα με την έξοδο από την αντίσταση ελέγχου ρεύματος, για μείωση των παρεμβολών, ο δεύτερος είναι απλά στην έξοδο του τροφοδοτικού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα, απλά έβγαλα κατά λάθος ένα ζευγάρι αμέσως και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και τα δύο.

Συνδέεται ολόκληρο το τμήμα ισχύος και στον μετασχηματιστή είναι εγκατεστημένη μια πλακέτα με μια γέφυρα διόδου και έναν πυκνωτή για την τροφοδοσία του δείκτη τάσης.
Σε γενικές γραμμές, αυτή η πλακέτα είναι προαιρετική στην τρέχουσα έκδοση, αλλά δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου για να τροφοδοτήσω την ένδειξη από τα μέγιστα 30 Volt για αυτήν και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια επιπλέον περιέλιξη 16 Volt.

Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση του μπροστινού πίνακα:
Φόρτωση ακροδεκτών σύνδεσης
Ζευγάρι μεταλλικές λαβές
Διακόπτης ρεύματος
Κόκκινο φίλτρο, δηλωμένο ως φίλτρο για περιβλήματα KM35
Για να υποδείξω το ρεύμα και την τάση, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την πλακέτα που μου περίσσεψε αφού έγραψα μια από τις κριτικές. Δεν με ικανοποίησαν όμως οι μικροί δείκτες και γι' αυτό αγοράστηκαν μεγαλύτεροι με ύψος ψηφίου 14mm, και τους κατασκευάστηκε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Γενικά, αυτή η λύση είναι προσωρινή, αλλά ήθελα να την κάνω προσεκτικά έστω και προσωρινά.

Διάφορα στάδια προετοιμασίας του μπροστινού πίνακα.
1. Σχεδιάστε μια διάταξη πλήρους μεγέθους του μπροστινού πίνακα (χρησιμοποιώ τη συνήθη διάταξη Sprint). Το πλεονέκτημα της χρήσης πανομοιότυπων περιβλημάτων είναι ότι η προετοιμασία ενός νέου πάνελ είναι πολύ απλή, αφού οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι ήδη γνωστές.
Στερεώνουμε την εκτύπωση στον μπροστινό πίνακα και ανοίγουμε τρύπες σήμανσης με διάμετρο 1 mm στις γωνίες των τετράγωνων/ορθογώνιων οπών. Χρησιμοποιήστε το ίδιο τρυπάνι για να ανοίξετε τα κέντρα των υπόλοιπων οπών.
2. Χρησιμοποιώντας τις οπές που προκύπτουν, σημειώνουμε τις θέσεις κοπής. Αλλάζουμε το εργαλείο σε κόφτη λεπτού δίσκου.
3. Κόβουμε ίσιες γραμμές, σαφώς σε μέγεθος μπροστά, λίγο μεγαλύτερες πίσω, ώστε το κόψιμο να είναι όσο πιο ολοκληρωμένο γίνεται.
4. Σπάστε τα κομμένα κομμάτια πλαστικού. Συνήθως δεν τα πετάω γιατί μπορούν ακόμα να είναι χρήσιμα.

Με τον ίδιο τρόπο που προετοιμάζουμε το πίσω πάνελ, επεξεργαζόμαστε τις οπές που προκύπτουν χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.
Συνιστώ να ανοίξετε τρύπες μεγάλης διαμέτρου· δεν «τσιμπάει» το πλαστικό.

Δοκιμάζουμε αυτό που πήραμε και, αν χρειάζεται, το τροποποιούμε χρησιμοποιώντας μια λίμα βελόνας.
Έπρεπε να διευρύνω ελαφρώς την τρύπα για τον διακόπτη.

Όπως έγραψα παραπάνω, για την οθόνη αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον πίνακα που είχε απομείνει από μια από τις προηγούμενες κριτικές. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι μια πολύ κακή λύση, αλλά για μια προσωρινή επιλογή είναι κάτι παραπάνω από κατάλληλη, θα εξηγήσω το γιατί αργότερα.
Ξεκολλάμε τους δείκτες και τους συνδετήρες από την πλακέτα, καλούμε τους παλιούς δείκτες και τους νέους.
Έγραψα το pinout και των δύο δεικτών για να μην μπερδευτώ.
Στην εγγενή έκδοση χρησιμοποιήθηκαν τετραψήφιοι δείκτες, εγώ τριψήφιοι. αφού δεν χωρούσε πια στο παράθυρό μου. Αλλά επειδή το τέταρτο ψηφίο χρειάζεται μόνο για την εμφάνιση του γράμματος A ή U, η απώλειά τους δεν είναι κρίσιμη.
Τοποθέτησα το LED που δείχνει την τρέχουσα λειτουργία ορίου μεταξύ των ενδείξεων.

Ετοιμάζω όλα τα απαραίτητα, συγκολλώ μια αντίσταση 50 mOhm από την παλιά πλακέτα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί όπως πριν, ως διακλάδωση μέτρησης ρεύματος.
Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτή τη διαφυγή. Το γεγονός είναι ότι σε αυτήν την επιλογή θα έχω πτώση τάσης στην έξοδο 50 mV για κάθε 1 Ampere ρεύματος φορτίου.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα: χρησιμοποιήστε δύο ξεχωριστούς μετρητές, για ρεύμα και τάση, ενώ τροφοδοτείτε το βολτόμετρο από ξεχωριστή πηγή ρεύματος.
Ο δεύτερος τρόπος είναι να εγκαταστήσετε μια διακλάδωση στον θετικό πόλο του τροφοδοτικού. Και οι δύο επιλογές δεν μου ταίριαζαν ως προσωρινή λύση, οπότε αποφάσισα να πατήσω το λαιμό της τελειομανίας μου και να φτιάξω μια απλοποιημένη εκδοχή, αλλά μακριά από την καλύτερη.

Για το σχεδιασμό, χρησιμοποίησα στύλους στερέωσης που είχαν απομείνει από την πλακέτα μετατροπέα DC-DC.
Μαζί τους απέκτησα ένα πολύ βολικό σχέδιο: η πλακέτα ένδειξης είναι προσαρτημένη στην πλακέτα αμπέρ-βολτόμετρου, η οποία με τη σειρά της συνδέεται στην πλακέτα ακροδεκτών ισχύος.
Βγήκε ακόμα καλύτερο από ό,τι περίμενα :)
Τοποθέτησα επίσης μια διακλάδωση μέτρησης ρεύματος στην πλακέτα του ακροδέκτη τροφοδοσίας.

Ο σχεδιασμός του μπροστινού πίνακα που προκύπτει.

Και μετά θυμήθηκα ότι ξέχασα να εγκαταστήσω μια πιο ισχυρή προστατευτική δίοδο. Έπρεπε να το κολλήσω αργότερα. Χρησιμοποίησα μια δίοδο που περίσσεψε από την αντικατάσταση των διόδων στη γέφυρα εισόδου της πλακέτας.
Φυσικά, θα ήταν ωραίο να προσθέσετε μια ασφάλεια, αλλά αυτό δεν είναι πλέον σε αυτήν την έκδοση.

Αλλά αποφάσισα να εγκαταστήσω καλύτερες αντιστάσεις ελέγχου ρεύματος και τάσης από αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής.
Τα πρωτότυπα είναι αρκετά υψηλής ποιότητας και λειτουργούν ομαλά, αλλά πρόκειται για συνηθισμένες αντιστάσεις και, κατά τη γνώμη μου, ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την τάση και το ρεύμα εξόδου.
Ακόμα και όταν σκεφτόμουν να παραγγείλω μια πλακέτα τροφοδοσίας, τα είδα στο κατάστημα και τα παρήγγειλα για έλεγχο, ειδικά επειδή είχαν την ίδια βαθμολογία.

Γενικά, συνήθως χρησιμοποιώ άλλες αντιστάσεις για τέτοιους σκοπούς· συνδυάζουν δύο αντιστάσεις μέσα τους για πρόχειρη και ομαλή ρύθμιση, αλλά τελευταία δεν μπορώ να τις βρω σε προσφορά.
Ξέρει κανείς τα εισαγόμενα ανάλογα τους;

Οι αντιστάσεις είναι αρκετά υψηλής ποιότητας, η γωνία περιστροφής είναι 3600 μοίρες ή με απλά λόγια - 10 πλήρεις στροφές, γεγονός που παρέχει αλλαγή 3 Volt ή 0,3 Amperes ανά 1 στροφή.
Με τέτοιες αντιστάσεις, η ακρίβεια ρύθμισης είναι περίπου 11 φορές πιο ακριβής από ότι με τις συμβατικές.

Νέες αντιστάσεις σε σχέση με τις αρχικές, το μέγεθος είναι σίγουρα εντυπωσιακό.
Στην πορεία, συντόμευσα λίγο τα καλώδια στις αντιστάσεις, αυτό θα βελτιώσει την ανοσία του θορύβου.

Τα έβαλα όλα στη θήκη, κατ 'αρχήν υπάρχει έστω και λίγος χώρος, υπάρχει χώρος για ανάπτυξη :)

Συνέδεσα την περιέλιξη θωράκισης στον αγωγό γείωσης του συνδετήρα, η πρόσθετη πλακέτα τροφοδοσίας βρίσκεται απευθείας στους ακροδέκτες του μετασχηματιστή, αυτό φυσικά δεν είναι πολύ προσεγμένο, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμη σε άλλη επιλογή.

Ελέγξτε μετά τη συναρμολόγηση. Όλα ξεκίνησαν σχεδόν την πρώτη φορά, κατά λάθος μπέρδεψα δύο ψηφία στην ένδειξη και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν λάθος με τη ρύθμιση, μετά την αλλαγή όλα έγιναν όπως θα έπρεπε.

Το τελευταίο στάδιο είναι η κόλληση του φίλτρου, η τοποθέτηση των λαβών και η συναρμολόγηση του σώματος.
Το φίλτρο έχει μια πιο λεπτή άκρη γύρω από την περίμετρό του, το κύριο μέρος είναι σε εσοχή στο παράθυρο του περιβλήματος και το λεπτότερο μέρος είναι κολλημένο με ταινία διπλής όψης.
Οι λαβές σχεδιάστηκαν αρχικά για διάμετρο άξονα 6,3 mm (αν δεν κάνω λάθος), οι νέες αντιστάσεις έχουν λεπτότερο άξονα, οπότε έπρεπε να βάλω δύο στρώσεις θερμοσυστολής στον άξονα.
Αποφάσισα να μην σχεδιάσω με κανέναν τρόπο τον μπροστινό πίνακα προς το παρόν, και υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό:
1. Τα χειριστήρια είναι τόσο διαισθητικά που δεν υπάρχει ακόμη ιδιαίτερο σημείο στις επιγραφές.
2. Σκοπεύω να τροποποιήσω αυτό το τροφοδοτικό, επομένως είναι δυνατές αλλαγές στη σχεδίαση του μπροστινού πίνακα.

Μερικές φωτογραφίες του σχεδίου που προκύπτει.
Εμπρόσθια όψη:

Πίσω όψη.
Οι προσεκτικοί αναγνώστες πιθανότατα έχουν παρατηρήσει ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζει ζεστό αέρα από τη θήκη, αντί να αντλεί κρύο αέρα ανάμεσα στα πτερύγια του ψυγείου.
Αποφάσισα να το κάνω αυτό γιατί το ψυγείο είναι ελαφρώς μικρότερο σε ύψος από τη θήκη και για να μην μπει ζεστός αέρας μέσα, τοποθέτησα τον ανεμιστήρα αντίστροφα. Αυτό, φυσικά, μειώνει σημαντικά την απόδοση της απομάκρυνσης θερμότητας, αλλά επιτρέπει λίγο αερισμό του χώρου μέσα στο τροφοδοτικό.
Επιπλέον, θα συνιστούσα να κάνετε αρκετές τρύπες στο κάτω μέρος του κάτω μισού του σώματος, αλλά αυτό είναι περισσότερο μια προσθήκη.

Μετά από όλες τις αλλαγές, κατέληξα με λίγο λιγότερο ρεύμα από την αρχική έκδοση και ήταν περίπου 3,35 Amperes.

Έτσι, θα προσπαθήσω να περιγράψω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του πίνακα.
πλεονεκτήματα
Άριστη κατασκευή.
Σχεδόν σωστή σχεδίαση κυκλώματος της συσκευής.
Ένα πλήρες σετ εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση της πλακέτας σταθεροποιητή τροφοδοσίας
Κατάλληλο για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες.
Στην ελάχιστη μορφή του, απαιτεί επιπλέον μόνο έναν μετασχηματιστή και ένα καλοριφέρ· σε μια πιο προηγμένη μορφή, απαιτεί επίσης ένα αμπέρ-βολτόμετρο.
Πλήρως λειτουργικό μετά τη συναρμολόγηση, αν και με κάποιες αποχρώσεις.
Χωρίς χωρητικούς πυκνωτές στην έξοδο τροφοδοσίας, ασφαλές κατά τη δοκιμή των LED κ.λπ.

Μειονεκτήματα
Ο τύπος των λειτουργικών ενισχυτών έχει επιλεγεί λανθασμένα, γι' αυτό το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να περιοριστεί στα 22 Volt.
Δεν είναι πολύ κατάλληλη τιμή αντίστασης μέτρησης ρεύματος. Λειτουργεί στην κανονική του θερμική λειτουργία, αλλά είναι καλύτερο να το αντικαταστήσετε, καθώς η θέρμανση είναι πολύ υψηλή και μπορεί να βλάψει τα γύρω εξαρτήματα.
Η γέφυρα διόδου εισόδου λειτουργεί στο μέγιστο, είναι καλύτερο να αντικαταστήσετε τις διόδους με πιο ισχυρές

Η γνώμη μου. Κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης, είχα την εντύπωση ότι το κύκλωμα σχεδιάστηκε από δύο διαφορετικά άτομα, ο ένας εφάρμοσε τη σωστή αρχή ρύθμισης, πηγή τάσης αναφοράς, πηγή αρνητικής τάσης, προστασία. Το δεύτερο επέλεξε λανθασμένα τη διακλάδωση, τους λειτουργικούς ενισχυτές και τη γέφυρα διόδου για το σκοπό αυτό.
Μου άρεσε πολύ ο σχεδιασμός του κυκλώματος της συσκευής και στην ενότητα τροποποίησης, ήθελα πρώτα να αντικαταστήσω τους λειτουργικούς ενισχυτές, αγόρασα ακόμη και μικροκυκλώματα με μέγιστη τάση λειτουργίας 40 Volt, αλλά μετά άλλαξα γνώμη για τις τροποποιήσεις. αλλά κατά τα άλλα η λύση είναι αρκετά σωστή, η ρύθμιση είναι ομαλή και γραμμική. Φυσικά υπάρχει θέρμανση, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτήν. Σε γενικές γραμμές, όπως για μένα, αυτός είναι ένας πολύ καλός και χρήσιμος κατασκευαστής για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη.
Σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα γράψουν ότι είναι πιο εύκολο να αγοράσετε ένα έτοιμο, αλλά νομίζω ότι το να το συναρμολογήσετε μόνοι σας είναι και πιο ενδιαφέρον (μάλλον αυτό είναι το πιο σημαντικό) και πιο χρήσιμο. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ εύκολα στο σπίτι έναν μετασχηματιστή και ένα καλοριφέρ από έναν παλιό επεξεργαστή και κάποιο είδος κουτιού.

Ήδη στη διαδικασία συγγραφής της κριτικής, είχα μια ακόμη πιο έντονη αίσθηση ότι αυτή η κριτική θα είναι η αρχή σε μια σειρά κριτικών αφιερωμένων στο γραμμικό τροφοδοτικό· έχω σκέψεις για βελτίωση -
1. Μετατροπή του κυκλώματος ένδειξης και ελέγχου σε ψηφιακή έκδοση, πιθανώς με σύνδεση με υπολογιστή
2. Αντικατάσταση λειτουργικών ενισχυτών με υψηλής τάσης (δεν ξέρω ποιους ακόμα)
3. Μετά την αντικατάσταση του op-amp, θέλω να κάνω δύο στάδια αυτόματης μεταγωγής και να επεκτείνω το εύρος της τάσης εξόδου.
4. Αλλάξτε την αρχή της μέτρησης ρεύματος στη συσκευή προβολής έτσι ώστε να μην υπάρχει πτώση τάσης υπό φορτίο.
5. Προσθέστε τη δυνατότητα απενεργοποίησης της τάσης εξόδου με ένα κουμπί.

Μάλλον αυτό είναι όλο. Ίσως να θυμηθώ κάτι άλλο και να προσθέσω κάτι, αλλά ανυπομονώ περισσότερο για σχόλια με ερωτήσεις.
Σκοπεύουμε επίσης να αφιερώσουμε αρκετές ακόμη κριτικές σε σχεδιαστές για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες· ίσως κάποιος θα έχει προτάσεις σχετικά με ορισμένους σχεδιαστές.

Όχι για τους αδύναμους

Στην αρχή δεν ήθελα να το δείξω, αλλά μετά αποφάσισα να βγάλω μια φωτογραφία ούτως ή άλλως.
Αριστερά είναι το τροφοδοτικό που χρησιμοποιούσα πολλά χρόνια πριν.
Πρόκειται για ένα απλό γραμμικό τροφοδοτικό με έξοδο 1-1,2 Amperes σε τάση έως 25 Volt.
Ήθελα λοιπόν να το αντικαταστήσω με κάτι πιο δυνατό και σωστό.

Το προϊόν παρασχέθηκε για σύνταξη κριτικής από το κατάστημα. Η αναθεώρηση δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την ρήτρα 18 των Κανόνων Ιστοσελίδας.

Σκοπεύω να αγοράσω +245 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +160 +378

Γεια σε όλους. Όποιος εργάζεται στα ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχει . Εάν διστάζετε να κολλήσετε ή είστε αρχάριος ραδιοερασιτέχνης, αυτό το άρθρο γράφτηκε ειδικά για εσάς. Ας μιλήσουμε αμέσως για τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού και τη διαφορά του από τις δημοφιλείς ποικιλίες τροφοδοτικών με βάση το LM317 ή το LM338.

Ενότητες για τροφοδοσία ρεύματος

Θα συναρμολογήσουμε ένα τροφοδοτικό μεταγωγής, αλλά δεν θα κολλήσουμε τίποτα, απλώς θα αγοράσουμε από τους Κινέζους μια ήδη συγκολλημένη μονάδα ρύθμισης τάσης με περιορισμό ρεύματος, μια τέτοια μονάδα μπορεί να αποδώσει 30 βολτ 5 αμπέρ. Συμφωνήστε ότι δεν είναι κάθε αναλογικό τροφοδοτικό ικανό για αυτό, και τι απώλειες με τη μορφή θερμότητας, αφού το τρανζίστορ ή το μικροκύκλωμα αναλαμβάνει την υπερβολική τάση. Δεν γράφω για έναν συγκεκριμένο τύπο μονάδας και το κύκλωμά του - υπάρχουν όλα τα είδη.

Τώρα η ένδειξη - ούτε εδώ θα εφεύρουμε τίποτα, θα πάρουμε μια έτοιμη μονάδα ένδειξης, όπως με τη μονάδα ελέγχου τάσης.

Πώς θα τροφοδοτηθούν όλα αυτά από ένα δίκτυο 220 V - διαβάστε παρακάτω. Υπάρχουν δύο τρόποι εδώ.

1. Το πρώτο είναι να αναζητήσετε έναν έτοιμο μετασχηματιστή ή να κουρδίσετε τον δικό σας.
2. Το δεύτερο είναι να λάβετε ένα τροφοδοτικό μεταγωγής για την απαιτούμενη τάση και ρεύμα ή να το τροποποιήσετε στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

Και ναι, ξέχασα να πω ότι μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη μονάδα ελέγχου με μέγιστο 32 βολτ χωρίς συνέπειες, αλλά τα 30 βολτ είναι καλύτερα από 5 αμπέρ, πρέπει να είστε προσεκτικοί και με το ρεύμα, καθώς το κύκλωμα ελέγχου ανέχεται 5 αμπέρ. αλλα οχι παραπανω, αλλα δινει ο,τι εχει σε Γιαυτο καει ευκολα σε μετασχηματιστη.

Συναρμολόγηση PSU

Η ίδια η διαδικασία συναρμολόγησης είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς τα πάω με τα εξαρτήματα.

• Εναλλαγή τροφοδοσίας από φορητό υπολογιστή 19 βολτ 3,5 αμπέρ.
• Μονάδα ελέγχου.
• Μονάδα οθόνης.

Αυτό είναι όλο, ναι, δεν ξέχασα να προσθέσω τίποτα, αλλά μάλλον χρειαζόμαστε και κάποιο παλιό κτίριο. Το σοβιετικό ραδιόφωνο αυτοκινήτου μου λειτούργησε και οποιοδήποτε άλλο θα κάνει το ίδιο, αλλά θα ήθελα να επαινέσω ξεχωριστά τη θήκη από μια μονάδα DVD υπολογιστή.

Συναρμολογούμε το μελλοντικό μας τροφοδοτικό, πριν συνδέσουμε τις σανίδες στη θήκη, πρέπει να τις μονώσουμε, παρείχα ένα υπόστρωμα από χοντρή μεμβράνη και στη συνέχεια όλες οι σανίδες μπορούν να στερεωθούν με ταινία διπλής όψης.

Αλλά όταν επρόκειτο για μεταβλητές αντιστάσεις για τη ρύθμιση της τάσης και τον περιορισμό του ρεύματος, συνειδητοποίησα ότι δεν τις είχα, καλά, όχι ότι δεν τις είχα καθόλου - δεν υπήρχε η απαιτούμενη τιμή, δηλαδή 10 K. Αλλά είναι στην πλακέτα και έκανα το εξής: Βρήκα δύο καμένες μεταβλητές (για να μην είναι κρίμα), έβγαλα τις λαβές και σκέφτηκα να τις κολλήσω στις μεταβλητές που υπήρχαν στην πλακέτα, γιατί ήταν αυτοί - Τα ξεκόλλησα και κονσερβοποιούσα τη βίδα.

Αλλά δεν προέκυψε τίποτα· μπόρεσα να το κεντρίσω μόνο όταν έκανα αυτή την ανοησία μέσω θερμικής συρρίκνωσης. Αλλά λειτούργησε, είμαι ευχαριστημένος με αυτό και θα μάθουμε πόσο καιρό θα λειτουργήσει.

Αν θέλετε, μπορείτε να βάψετε το σώμα, δεν το έκανα πολύ καλά, αλλά είναι καλύτερο από ένα απλό μέταλλο.

Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα πολύ συμπαγές, ελαφρύ εργαστηριακό τροφοδοτικό με προστασία βραχυκυκλώματος, περιορισμό ρεύματος και, φυσικά, ρύθμιση τάσης. Και όλα αυτά γίνονται πολύ ομαλά χάρη στις αντιστάσεις πολλαπλών στροφών που συγκολλήθηκαν από τον πίνακα ελέγχου. Η ρύθμιση της τάσης αποδείχθηκε ότι ήταν από 0,8 βολτ έως 20. Το όριο ρεύματος ήταν από 20 mA έως 4 A. Καλή τύχη σε όλους, ήμουν μαζί σας Kalyan.Super.Bos

Συζητήστε το άρθρο ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ