Instrukce

Vyberte a nainstalujte program pro zpracování tohoto typu souboru. Stojí za zmínku, že výrobci obvykle doplní fotoaparát vlastním raw konvertorem. Tyto programy jsou zdarma, mají dobrou funkčnost, ale neumožňují dosáhnout nejlepších možných výsledků. Na softwarovém trhu jsou tři titáni: Adobe Lightroom, Apple Aperture a Phase One Capture One. Mezi nimi jsou subjektivní výhody a nevýhody, nicméně první program je nejoblíbenější a nejpohodlnější. Lightroom byl určen k simulaci temné komory pro vyvolávání negativů. Umožňuje velmi snadno katalogizovat informace, zpracovávat velké množství fotografií současně a velmi snadno se používá.

Zkopírujte potřebné raw- soubory na počítači. Neměli byste zpracovávat z flash disků. To výrazně urychlí proces zpracování. Zakažte programy, které aktivně používají váš pevný disk při práci s editorem raw. Ujistěte se, že je volné místo. Při práci se souborem raw využívá program volné místo na pevném disku několikanásobně jeho velikost.

Import soubory. V takovém případě můžete předem vybrat řadu parametrů, které se použijí na všechny fotografie. Pokud jsou například všechny importované fotografie portréty, můžete zvolit Portrét, Zostřit nebo jakékoli jiné nastavení.

Zarámujte obrázek a ponechte v něm to nejdůležitější a nejzajímavější. Snažte se do kompozice nezahrnout zbytečné věci. Dosáhněte lakonické kombinace prvků.

Nejdůležitější věcí na obrázku je expozice. Nastavte kontrast a jas na výchozí hodnoty, pokud je program zvýšil, a vyhodnoťte graf histogramu. Snížením nebo zvýšením expozičního parametru dosáhnete jeho polohy tak, aby graf nepřesahoval okraje.

Pokračujte v úpravě výsledného obrázku. Experimentujte s kontrastem, vyplňte světlo, . Pokud je fotografie barevná, pak použijte úpravu vyvážení bílé, nastavení teploty světla na úroveň, kdy bude mít fotografie přirozené barvy. Na jednotlivé části fotografie můžete aplikovat ztmavovací nebo zesvětlující masky. Experimentujte s těmito nastaveními a snažte se najít optimální kombinaci.

Poslední fází zpracování obrazu jsou obecné filtry. V případě potřeby zvyšte celkovou ostrost rámu a snižte šum. V případě potřeby můžete použít tónování nebo překrytí zrn.

Exportujte fotografii do souboru jpeg s nastavením kvality na maximum. V případě potřeby můžete využít další zpracování v grafickém editoru. To však dává smysl pouze při velké úpravě obrazu: plastické úpravy, koláže, klonování textur, korekce povrchu kůže, vlasů, záhybů oblečení a další složité manipulace.

Užitečná rada

Většina profesionálních programů umožňuje používat předvolby zpracování, nazývané předvolby. Nejčastěji jsou zdarma a lze je snadno najít online. Pokud například potřebujete upravit svatební fotografie, hledejte svatební předvolby pro váš program. Nainstalujte je. Když spustíte předvolbu zpracování, program sám upraví všechny parametry a také vám ponechá možnost sami provést úpravy výsledku.

Prameny:

• jak zpracovat v raw

S přechodem profesionálních fotografů na digitální zařízení se ve světě instantních fotografií mnohé změnilo. Nyní již nemusíte film vyvolávat, vytváříte pro to speciální podmínky – stačí připojit fotoaparát pomocí USB kabelu k počítači a můžete tisknout. Skuteční profesionálové však nikdy nefotí do formátu Jpeg, který je známý a srozumitelný každému počítači. Během procesu natáčení ukládají snímky v jiném formátu – Raw, který nese mnohem více informací a otevírá široké možnosti korekce.

Rozdíl mezi Raw a Jpeg

Přeloženo z angličtiny raw, „raw“, což je velmi blízko pravdě. Jpeg obsahuje hotové informace, které automaticky vytváří software (stačí zobrazit rámeček na standardním monitoru). Pokud uděláte chybu a uděláte rámeček příliš tmavý nebo naopak přeexponovaný, namydlený nebo hlučný, nelze to žádným způsobem napravit. Raw naopak „odpouští“ nesprávně zadané a umožňuje provádět počáteční zpracování pomocí mnohem pokročilejších programů. To je důvod, proč je váha souboru Raw nepoměrně vyšší než váha podobného rámce Jpeg.

Surový obsah souboru

1. Metadata: podmínky natáčení, stanovené parametry zpracování, identifikační kamery;
2. Náhled, nejčastěji ve formátu Jpeg;
3. Údaje z matice.

Takový soubor váží od 15 megabajtů. V závislosti na modelu může mít Raw následující příponu: .nef, .cr2, .arw.

Nezpracované vlastnosti

1. Korekce vyvážení bílé;
2. Korekce expozice;
3. Korekce zkreslení;
4. Odstranění efektu chromatické aberace;
5. Sytost, ostrost a kontrast.

Nemůžeme však doufat, že post-processing vše zlepší. Snímek musí být jasný od začátku, protože žádný pohyb nebo rozostření nemůže být programem opraveno.

Programy, které pracují s formátem Raw

Každá zrcadlovka je dodávána s vlastním softwarem, který umožňuje převést Raw do Jpeg nebo jej uložit například do Psd pro pozdější zpracování v Adobe Photoshopu. Se samotným souborem Jpeg nebude pracovat žádný sebeúctyhodný člověk, protože kvalita fotografie se časem jen zhorší.

Mnoho začínajících fotografů dává přednost použití bezplatných nástrojů, které jsou součástí samotného fotoaparátu. Canon má Raw Canon Utilities RAW Image Converter, Nikon má Nikon Imaging a Capture NX, Sony má Sony RAW Driver.

Pokud jde o univerzální software, nejoblíbenější je Adobe Photoshop Lightroom, který vám umožňuje nejen upravit samotný obrázek, ale také jej připravit pro zveřejnění na webu pro hostování fotografií a přidat k němu všechna potřebná metadata. Kdo raději pracuje rovnou ve Photoshopu, musí si nainstalovat plugin Adobe Camera RAW, který tento formát převede do jazyka srozumitelného editoru. Lightroom a Photoshop však mají jedinou, ale velmi významnou nevýhodu - jejich cenu.

Mnoho moderních profesionálních a poloprofesionálních digitálních fotoaparátů umožňuje ukládat snímky ve formátu RAW. Tento standard se výrazně liší od populárnějšího formátu JPEG. Data RAW jsou „čisté“ informace přijaté fotoaparátem ze světelného senzoru. Vzhledem k tomu, že snímky RAW obsahují nadbytečné informace, bez komprese a odpovídajících ztrát, je šance na opravu fotografie pořízené v tomto formátu mnohem větší než v případě snímku JPEG.

⇡ Co je RAW?

Abyste pochopili, co znamenají „surové informace“ vložené do tohoto formátu, musíte si představit princip fungování hlavního prvku fotoaparátu - fotocitlivé matice.

Fotocitlivou matricí běžné kamery je pole fotobuněk. Každý prvek takové matice se používá k přeměně světelné energie na elektrickou energii. Čím více senzorových prvků na matrici, tím teoreticky vyšší rozlišení. Všechny pracují synchronně, ale každá fotobuňka v matrici kamery zachycuje svou vlastní oblast spektra.

Pořadí uspořádání fotodiod, které zaznamenávají určitou barvu, ve většině případů podléhá algoritmu zvanému Bayerův filtr. Jedná se o nejoblíbenější uspořádání fotobuněk, které využívá tři barevné složky: červenou, modrou a zelenou. Jsou uspořádány tak, že je vytvořen čtverec se dvěma zelenými senzory a po jednom červeném a modrém.

Výsledkem je, že při vytváření fotografie získáte barevný mozaikový obrázek sestávající ze tří kombinovaných jednobarevných obrázků. Pro získání plnohodnotného snímku procesor fotoaparátu za chodu aplikuje aproximační filtr, který eliminuje barevné artefakty a „doplňuje“ chybějící detaily snímku. Nedostatek barevných informací je kompenzován průměrnou hodnotou vypočítanou na základě dat ze sousedních barevných buněk. Formát RAW umožňuje zachytit datový tok ještě před použitím aproximačního filtru.

Celkově vzato je nesprávné říci, zda konkrétní fotoaparát podporuje standard RAW. Všechny kamery používají stejný způsob popisu vizuální informace na základě výpočtu Bayerova algoritmu ( až na to, že některé fotoaparáty používají mírně odlišnou mřížku pixelů. — Cca. vyd. ). Ne všechny fotoaparáty jsou však schopny ukládat nezpracovaná data, která nazýváme soubory RAW. V materiálu „CHDK: druhé mládí digitálu aneb co skrývá váš Canon?“ O alternativním firmwaru CHDK pro fotoaparáty Canon jsme čtenářům stránek již řekli. Tento program umožňuje ukládat snímky ve formátu RAW na paměťovou kartu i v levných fotoaparátech, které takovou funkci neposkytují. Pokud si tedy chcete „osahat“ RAW fotografie, ale ještě nejste připraveni vyměnit svůj IXUS nebo PowerShot za dražší model, určitě věnujte pozornost schopnostem CHDK.

Je ale vhodné mít na paměti, že při fotografování do RAW pomocí CHDK zůstávají optické zkreslení způsobené vlastnostmi objektivu fotoaparátu nekompenzované. RAW konvertory mají většinou profily pro potlačení různých typů zkreslení, ale jsou vázány na konkrétní modely objektivů. Je jasné, že v seznamu přednastavených profilů nenajdete šablony pro budgetové fotoaparáty, které by neměly umět fotit do RAW. Proto bude nutné zkreslení potlačit ručně, okem.

⇡ Výhody a nevýhody RAO

Formát RAW má své výhody i nevýhody. Nejprve o nedostatcích. Za prvé, jak je uvedeno výše, takové soubory obsahují nadbytečné informace, takže jejich velikost je mnohem větší ve srovnání s jinými standardy. Takže například při velikosti obrázku 2 MB ve formátu JPG může podobný DNG (soubor v otevřeném formátu RAW od Adobe) zabrat 19 MB. Je jasné, že při aktivní práci fotografa, který ukládá RAW fotografie v dobrém rozlišení, je kapacita i té největší paměťové karty rychle vyčerpána.

Další nevýhoda RAW souborů vyplývá z prvního. Velký objem zaznamenaných dat narušuje vysokorychlostní sériové snímání. Zařízení prostě nestihne zaznamenat uložená data a počet snímků zaznamenaných kamerou za jednotku času se oproti vysokorychlostnímu snímání do JPG znatelně sníží. Ukládání dat do RAW navíc využívá další hardwarovou kapacitu, protože aplikace musí alokovat více paměti RAM pro zpracování nadbytečných dat.

Je také vhodné mít na paměti, že mnoho výrobců digitálních fotoaparátů používá své vlastní specifikace RAW. Kvůli tomu se zrodilo mnoho nekompatibilních formátů. Jedním z možných řešení zmatku formátů je použití formátu Adobe Universal Digital Negative (DNG), který se účtuje jako otevřený standard. Nyní existují kamery, které ukládají snímky přímo do DNG. Pro převod do tohoto formátu můžete navíc použít speciální konvertory, například Adobe DNG Converter.

Výhody RAO do jisté míry kompenzují jeho nevýhody. A RAW fotky mají spoustu výhod. Za prvé, tento formát umožňuje obnovit expozici, protože dynamický rozsah je širší než u JPG. Navíc nastavení nedostatečné nebo nadměrné expozice v případě RAW není jen „vytažení“ tmavých nebo přeexponovaných míst.

Ve skutečnosti, pokud je na JPG bílé světlo, pak pokud se sníží jas, detaily se na něm neobjeví - prostě nejsou žádné informace pro obnovení obrazu v tomto bílém místě. Další věc je RAW. U „syrové“ fotografie se úprava expozice omezí na výběr nové rychlosti závěrky. Výsledek této korekce je téměř vždy vynikající – jako byste vyfotili a přesně odhadli, jaký čas závěrky má být nastaven.

Druhou důležitou výhodou RAW je velká hloubka barevné palety. Fotografovi dává šanci lépe upravit podání barev. Je také vhodné korigovat zkreslení objektivu na fotografiích RAW, bojovat proti šumu, používat alternativní přístupy k odstranění Bayerovy mozaiky a tak dále. Všechny tyto výhody se však projeví pouze v případech, kdy se ke zpracování snímků ve formátu RAW použije dobrý editor. Podívejme se na některé z nich.

⇡ Adobe Camera RAW 7

Adobe Camera RAW je klasickou možností pro zpracování snímků v „raw“ formátu. Oblíbenost tohoto nástroje je jasná a zřejmá – modul Adobe Camera RAW je součástí Adobe Photoshop a tento grafický editor má téměř každý, kdo se vážně zabývá fotografováním. Navzdory skutečnosti, že Adobe Camera RAW lze otevřít pouze při spuštěném Photoshopu, modul umožňuje zpracovávat obrázky a ukládat je přímo ve formátu JPEG, TIFF nebo PSD, aniž by bylo nutné používat nástroje Photoshopu.

Adobe Camera RAW je docela šikovný nástroj, který obsahuje spoustu užitečných nastavení. Výběrem požadovaných parametrů obrazu můžete strávit více než jednu hodinu. Snad nejdůležitější výhodou modulu je, že všechny úpravy, které jsou na snímku provedeny, lze snadno vrátit zpět, i když byl soubor RAW zavřen a poté znovu otevřen. Nedestruktivní úpravy se vztahují na všechny nástroje Adobe Camera RAW, včetně oříznutí a narovnání.

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů v Adobe Camera RAW je nastavovací štětec, určený pro selektivní úpravy fotografií. Slouží k označení oblastí, které je třeba upravit – správná expozice, zvýšení sytosti barev, výběr teploty odstínu, nastavení vyvážení bílé atd. V tomto případě se používá nejpohodlnější způsob výběru - pomocí automatického vytvoření masky. Modul sám určuje oblasti, které je třeba upravit. Chcete-li například zmodrat oblohu v mezerách mezi větvemi stromů, stačí je přejet nastavovacím štětcem, aniž byste se museli bát, že narazíte na větve - program nezmění expozici stromů.

Adobe Camera RAW má také vlastní přechodový filtr – nástroj, který lze použít v případech, kdy je fotografie částečně ztmavená nebo přeexponovaná. Vhodné je také použití pro krajiny, kde je často nutné vybarvit oblohu do určitých odstínů středních tónů.

Přestože Photoshop má nástroj pro odstranění červených očí, modul RAW společnosti Adobe má podobnou funkci. Vezmeme-li v úvahu korektnější práci s barvou, eliminovat takovou vadu ve fázi korekce RAW snímku se nám zdá logičtější, než nechat tento malý detail na později.

Pro mnoho nastavení Adobe Camera RAW automaticky vybere nejlepší hodnoty. A nejúspěšnější uživatelská nastavení lze uložit jako předvolby a vyměňovat si je s ostatními uživateli (předvolby jsou soubory .xmp, které jsou uloženy ve složce C:\Users\Username\AppData\Roaming\Adobe\CameraRAW\Settings\). K dispozici je také funkce pro ukládání verzí obrázků. Ve skutečnosti se jedná o stejné uložené sady nastavení, které jsou dostupné pouze pro aktuální fotografii.

Adobe Camera RAW lze také použít pro dávkové zpracování souborů. Dávkové zpracování lze provádět jak v samotném rozhraní modulu (k tomu stačí otevřít několik souborů RAW současně), tak pomocí obvyklých prostředků Adobe Photoshop. Například vytváření skriptů (akcí) a používání dropletů. Při zpracování skupiny souborů pomocí Adobe Camera RAW se vybraná nastavení synchronizují. Když je tato možnost povolena, veškeré změny provedené na jedné ze synchronizovaných fotografií se automaticky duplikují na všechny ostatní fotografie ve skupině.

⇡ RAW Therapee 4.0.9 - bezplatný konvertor RAW

Formátu RAW se v poslední době přestali bát i ti, kteří s sebou dříve nosili levný digitální point-and-shoot. Podpora tohoto standardu je vidět nejen u špičkových fotoaparátů, ale také u relativně levných modelů. I přes rostoucí oblibu „správného“ zpracování fotografií je však cena nástrojů pro práci s RAW stále vysoká. Například stejný Adobe Lightroom stojí 149 dolarů.

O to příjemnější je objevit mezi drahými aplikacemi bezplatné řešení pro profesionální zpracování obrazu RAW Therapee. Tento program lze použít nejen na Windows, ale také na Linuxu a také na počítačích Mac.

Rozhraní RAW Therapee je rusifikované, ale lokalizace není ideální – mnoho položek programu je ponecháno v angličtině.

První věc, kterou bych rád poznamenal, je vysoká rychlost zpracování snímků RAW. Programový engine (vyvinutý maďarským programátorem Gáborem Horváthem a týmem stejně smýšlejících lidí) podporuje vícevláknové algoritmy, takže jakékoli změny nastavení se okamžitě zobrazí v okně náhledu.

Při úpravě snímku je vhodné použít volbu zobrazení „Před a po“, kdy se v okně náhledu vedle snímku zobrazí finální snímek před změnou expozice, opravou vyvážení barev, potlačením zkreslení, šumu a úpravou jiné parametry.

Do programu je integrován prohlížeč souborů. Stejně jako Lightroom, RAW Therapee skenuje média a zobrazuje jejich obsah. Vestavěný prohlížeč umožňuje nastavit hodnocení snímků. Rychlým příkazem z místní nabídky můžete odeslat obrázky do fronty pro dávkové zpracování.

Rychlost RAW konvertoru je patrná hlavně při zpracování dat, ale při operacích se soubory se aplikace často zpomaluje. Na rozdíl od tvrzení vývojářů, že program rychle generuje náhledy, při prvním spuštění RAW Therapee jsme museli čekat poměrně dlouho, než byly indexovány všechny fotografie na paměťové kartě.

Jednou z výhod RAW Therapee je dostupnost sady alternativních algoritmů pro převod barevné mozaiky Bayerova filtru na plný obraz. Metody demosaicingu zahrnují AMaZE, DCB, fast, AHD, EAHD, HPHD a VNG4. Každá z uvedených možností převodu RAW na barevný snímek (nezapomeňte, že RAW není „obrázek“, ale soubor informací o úrovni jasu na každé fotodiodě fotocitlivé matice) umožňuje vybrat počet kroků potlačit falešné barvy.

RAW Therapee úspěšně implementuje korekci pomocí křivek. Pro netrénovaného uživatele, který tento nástroj nikdy předtím nepoužil, je velmi obtížné pochopit, jaký tvar by měla křivka mít, aby fotografie dopadla požadovaným způsobem. V nastavení křivky tónu můžete vybrat možnost „parametrické“. V tomto režimu ovládání křivky můžete zapomenout na kontrolní body, které definují tvar grafu a pro úpravy použít posuvníky se srozumitelnějšími názvy – světla, tmavé tóny, světlé tóny, stíny. Tónové křivky lze ukládat, načítat, kopírovat a vkládat ze schránky.

RAW Therapee ukládá historii provedených akcí stejným způsobem, jako je implementován v Adobe Photoshopu. Kdykoli se můžete vrátit do předchozí fáze zpracování obrazu.

Mimochodem, aplikace může pracovat ve spojení s výkonnějším grafickým editorem a odeslat převedený soubor do GIMPu nebo Adobe Photoshopu.

Rozhraní programu umožňuje upravovat několik souborů RAW současně na různých kartách. Rovněž stojí za to mít na paměti, že RAW Therapee podporuje dva monitory. Kromě hlavní funkce – úpravy RAW – lze s utilitou od maďarského vývojáře pracovat s formáty JPEG, TIFF a PNG.

⇡ Závěr

Není pochyb o tom, že přijde den, kdy nejlevnější fotoaparáty a dokonce i smartphony budou moci své majitele potěšit podporou standardu RAW. Již nyní se RAW s jistotou dostává k masám a podporu pro takové soubory lze nalézt i v základních grafických editorech postavených na principu jednoho kliknutí. Na druhou stranu RAW není recept na dobrou fotografii. Špatně zvolený úhel a chvění rukou při stisku spouště může vést k tomu, že žádný RAW konvertor vady snímání neodstraní. Formát RAW je příležitostí, jak nepřijít o cenný snímek kvůli špatně zvolenému nastavení fotoaparátu. RAW je také šancí realizovat svůj umělecký talent, příležitostí prezentovat svou vizi zápletky, ukázat na fotografii paletu pocitů a nálad. Hlavní je sbírat zkušenosti a nebát se experimentovat.

Téměř všechna fotografická zařízení v současnosti umí pořizovat snímky do formátu RAW (formát s minimálním zpracováním fotografie samotným fotoaparátem. Tento systém umožňuje fotografovi využít více funkcí a efektů při následném zpracování obrazu). RAW možná není tak populární jako JPEG, ale je lepší ho používat při focení.

Přesto, bez ohledu na to, jak dobrý je JPEG, je to stále formát, který používá kompresi a jakákoli komprese, jak víme, ovlivňuje kvalitu výsledného obrázku. Právě z tohoto důvodu většina profesionálních fotografů preferuje RAW, který jim umožňuje vytěžit ze snímku co nejvíce informací. Kromě toho je tento formát, bez ohledu na to, jak divně to nyní může znít, velmi pohodlný: nemusíte přemýšlet o úpravě vyvážení bílé, můžete snímek mírně podexponovat a tak dále.

Takže jste pořídili spoustu snímků ve formátu RAW, připojili zařízení k počítači, přenesli soubory... Co dělat dál? Pro veškerou následnou práci s obrázky budete potřebovat speciální program - převodník. Takový software produkují jak výrobci fotografických zařízení, tak společnosti třetích stran. K výběru (docela širokému, internet se doslova hemží všemožnými možnostmi) by se nemělo přistupovat náhodně. Různé programy, různé algoritmy – různé efekty. Speciálně pro vaše pohodlí jsme sestavili malého průvodce světem těch nejlepších programů na zpracování fotografií.

Nikdo nemusí zastupovat Adobe. Její produkty zná každý: vyrábí jedny z nejlepších programů pro práci s hudbou, videem a fotografiemi. V tomto případě se jedná o speciálně vytvořený software zaměřený na úpravu snímků pořízených ve formátu RAW. Program navíc bez problémů umí pracovat jak s JPEG, tak s TIFF. Tomu se říká poskytování „plného cyklu“. Jinými slovy, po práci s tímto programem budete moci vytisknout hotový obrázek.


Softwarový engine vám dává možnost upravit šum, korekci barev, zvýšit/snížit jas nebo kontrast. Kdykoli můžete zrušit poslední akce a vrátit se k původnímu obrázku, je za to zodpovědný speciální servisní soubor určený pro nedestruktivní úpravy. Můžete pracovat bez obav ze ztráty původního obrázku. Změněnou verzi lze jednoduše uložit jako samostatný soubor. Kromě toho je program atraktivní s výkonným katalogizačním systémem, působivou sadou nástrojů a možností integrace s grafickým editorem Adobe Photoshop.

A protože jsme již tento program zmínili, pojďme se na něj podívat blíže. Mnoho lidí jej zná jako jeden z nejlepších programů na úpravu fotografií. Je uznávaným lídrem na trhu komerčních nástrojů pro úpravu rastrových obrázků. Program má působivou sadu nástrojů pro korekci fotografií a podporuje následující barevná schémata: RGB, CMYK, LAB, Grayscale, Bitmap, Duotone, Indexed, Multichanne. Toto je skutečná temná komora s neomezenými možnostmi.

Multifunkční editor RAW s podporou řady modelů fotoaparátů. Poskytuje plné možnosti pro zpracování jednotlivých i dávkových souborů, úpravy vyvážení bílé, doostření, kontrast, teplotu barev, odstranění digitálního šumu a mnoho dalšího. Díky tomuto balíčku nástrojů je Phase One Captur One jedním z nejlepších programů pro úpravu fotografií. Zde můžete dokonce najít výběr scénických programů specifických pro fotoaparát.


Každý model kamery má svůj speciální ICC profil, který poskytuje nejlepší kvalitu pro úpravy. Zde můžete korigovat chromatické aberace, zkreslení, vinětaci a další vady obrazu. Pokud jde o možnosti, program, pokud není lepší než Lightroom, je s ním možná na stejné úrovni, ale pouze za předpokladu, že máte určité znalosti a dovednosti a jste také připraveni pracovat individuálně s každou pořízenou fotografií.

Jedná se o velmi oblíbený editor nativní pro modely Nikon, určený pro práci s RAW. Program poskytuje krok za krokem reprodukci celého procesu zpracování obrazu ve formátu NEF s možností kdykoli zrušit změny nebo uložit mezivýsledky. Celé rozhraní programu je založeno na speciálních „kontrolních bodech“, z nichž každý ukládá individuálně vybraná nastavení, která poskytují lepší korekci barev. Stupeň změny všech údajů je řízen speciálními posuvníky, které nejen zavádějí, ale také sledují všechny změny, ke kterým dojde. Navíc existují plnohodnotné nástroje pro všechny druhy korekce defektů. Toto je právem jeden z nejlepších programů pro zpracování fotografií.

Jednou z nejdůležitějších předností tohoto RAW konvertoru je plnohodnotná práce s „plovoucími body“, která blahodárně působí na přenos a reprodukci přirozenějších barev. Mezi četné nástroje pro úpravu barev, ostrosti, jasu, redukce šumu a dalších věcí navíc patří profily převzaté ze skutečných filmů. Program samozřejmě není jednoduchý a vyžaduje určité provozní dovednosti.


Zde je malý seznam programů, které vám pomohou dosáhnout toho nejlepšího efektu z pořízených fotografií, ukázat veškerou krásu světa kolem vás a odrážet nezapomenutelné okamžiky. Které si vybrat – rozhodněte se sami, všechny si zaslouží pozornost i profesionálních fotografů. Mnohé z těchto programů jsou placené, ale většinou stojí za peníze, o které žádají, s ohledem na výsledky, které vám umožňují dosáhnout.

Další materiály:
Jak pracovat v Lightroomu? (video)
Jak se naučit dobře fotit?
Fotoaparát pro začátečníky

Mnohokrát jsem byl požádán, abych napsal o zpracování RAW souborů začínajícími fotografy, ale myslel jsem, že o tom již bylo napsáno mnoho jiných autorů, ale zde se mě opět zeptal jeden dobrý člověk, takže se podělím o svůj znalosti a zkušenosti.

Soubor RAW

Pokud stále střílíte JPG, pak vězte, že je to ubohé zdání DRSNÝ z hlediska schopnosti extrahovat informace užitečné pro fotografa. DRSNÝ soubor jsou v podstatě téměř nezpracovaná data, která nebyla (alespoň neměla) být zpracována s nastavením vyvážení bílé, korekcí a tak dále. V DRSNÝ Soubor lépe „roztáhne“ stíny a lépe se kompenzuje přeexponování. Proto je nejlepší fotografovat do RAW a nezapisovat další snímky na paměťovou kartu, protože:

1. vždy to můžete udělat DRSNÝ
2. zabírá místo
3. zpomaluje fotografování přeplněním bufferu ve fotoaparátu při záznamu na paměťovou kartu (zapisuje se více než jedna DRSNÝ a také džíp)

Ačkoli DRSNÝ soubor jsou v podstatě nezpracovaná data, není to tak jednoduché, když jej otevřete v konvertoru RAW. Dodává se s přívěsem. V souboru je často zabudován profil pro korekci zkreslení, vinětaci a redukci šumu. Pravděpodobně lze považovat za průkopníka takového drobného „podvodu“. Sony, u kterých od určitých hodnot ISO začala fungovat redukce šumu. Byla sledována FUJIFILM a situaci ještě zhoršil. Otevřete soubor RAW v Adobe Camera Raw(dále jen ACR), ale již nedochází ke zkreslení a vinětaci a často je již šum „potlačen“. To může být dobré pro začínajícího fotografa, který se nechce učit fotografovat, ale chce klikat, a špatné pro někoho, kdo se snaží zjistit, na jaké ISO je nejlepší fotit a jaké vlastnosti má jeho objektiv.

RAW konvertory

RAW konvertor je program, který správným způsobem dešifruje (píšu jednoduchými slovy) zdrojová data a ukáže nám je vizuálně, ve formě obrázku.
Ve skutečnosti lze data dešifrovat různými způsoby a proto je výsledek pro různé RAW konvertory mírně odlišný. Nejznámější a „nejpokročilejší“ je samozřejmě Adobe Camera Raw. Rozumí si s barevnými profily DCP, má mnoho ovládacích prvků pro perspektivu, zkreslení, vinětaci, posun barev a práci s šumem a doostřením. Propagováno gigantem grafického trhu – spol Adobe, takže ať chcete nebo ne, všichni ostatní se na to tak či onak musí zaměřit.

Zde bude každý, kdo používá jiný RAW konvertor (ze zkušených fotografů), rozhořčen a vzpomene si na své nezaslouženě „zapomenuté“ Zachyťte jednu nebo RPP ale fakt je fakt - AČR výkonnější, jednodušší a rychlejší.

Tento oblíbenec RAW konvertorů však není tak dokonalý. Jeho důležitým bodem je, že využívá všechny tyto „doplňky“, které výrobce fotoaparátu připojuje ke svému formátu RAW a zapíná je bez upozornění uživatele a bez možnosti je vypnout. Chcete-li pochopit, jak se to děje, můžete sledovat. V AČR Není slyšet žádný hluk a vše je tak nějak plynulé. Jakmile ho ale otevřete v jiném RAW konvertoru, ukáže se, že je tam skutečně hodně šumu. Ve skutečnosti, když otevřete soubor z této kamery v ACR, dojde k automatické redukci šumu, zkreslení a korekci vinětace. Software samozřejmě.
Proč například jako 90 % ostatních fotografů používám Adobe Camera Raw? Odpověď je jednoduchá – za tímto programem stojí velká korporace a bude se dále vyvíjet, jiné, včetně velmi nadějných RAW konvertorů, podporuje jeden člověk. Když se začne nudit, jednoduše projekt opustí a vy zůstanete bez svého oblíbeného nástroje. Pojďme se tedy bavit o možnostech Adobe Camera Raw.

Funkce Adobe Camera Raw

Používám standardní nástroj pro katalogizaci fotografií, Adobe Bridge. V ideologii je mi bližší. Jedná se o plnohodnotný nástroj pouze pro procházení, hodnocení fotografií, prohlížení parametrů snímání atd. Nic extra. Pro ty, kteří chtějí „kombinovat“, existuje Adobe Lightroom, který také využívá AČR, ale tamní ideologie pochází z kontinuální fotografie.

Nejprve aktualizujte svůj AČR na aktuální verzi. Aktualizuje se poměrně často a jsou zde některé funkce, které ve starších verzích nebyly.

Jak vidíte, existují tři důležité prvky pro řízení procesu vývoje RAW:

1. hlavní panel
2. pomocný panel
3. histogram

Základní parametry / Základní

Vyvážení bílé

První věc, kterou uděláme, je nastavení vyvážení bílé. Je dobré, když to víme, kamera to uhádla nebo jsme použili barevnou škálu.

Vyberte šedé kapátko a klikněte na šedou skvrnu, třetí zleva. Jedná se o středně šedou neutrální barvu. Tímto způsobem bude naše vyvážení bílé nejpřesnější.

Pokud v testovacím rámečku nebylo žádné měřítko, použijte standardní nastavení v nabídce „vyvážení bílé“ nebo posouvejte posuvníky vyvážení bílé, dokud se vám barva pleti modelu nezačne líbit. V rámu může být také něco neutrálního šedého, do čeho můžete šťouchnout kapátkem a předpokládat, že je to šedé. Taková pomoc se čas od času objeví.

Například v rámu, kde dívka sedí na pohovce, je za ní dokonalá „šedá karta“ s šedými a černými pruhy. Mějte ale na paměti, že předměty, které se na první pohled mohou jevit jako šedé, mohou mít ve skutečnosti namodralý nebo béžový odstín a pak je nebudete moci použít jako kalibrační prvek.

sloupcový graf

Nyní se musíte ujistit, že jsou zapnuté indikátory přeexponování a podexpozice. Chcete-li to provést, zkontrolujte, zda jsou malé trojúhelníky v histogramu zahrnuty (zakroužkovány) jako v příkladu.

Nyní, pokud je moje fotografie nesprávně exponovaná nebo má příliš velký kontrast, přeexponovaná místa se zvýrazní červeně a podexponovaná místa modře.

Místa zvýrazněná modře mají barevnou hodnotu: 0, 0, 0

Místa zvýrazněná červeně mají barevnou hodnotu: 255, 255, 255

Oběma se budete chtít vyhnout, pokud se nejedná o katalogové focení, kde by pozadí mělo být čistě bílé nebo černé.

Expozice

Pokud máte malou celkovou chybu v plusu nebo mínusu, použijte posuvník „ “.

Kontrast

Někdy může být užitečné zvýšit kontrast fotografie, abyste získali živější barvy. Toto je nejúčinnější způsob, jak vylepšit fotografii, aniž byste ji zničili (pokud zvýšíte kontrast v rozumných mezích).

"Světa"

„světlo“ není bílé. Ale blízko. A můžete je zesvětlit na bílou nebo ztmavit do šeda.

Na této fotografii se hlavní „světla“ nahromadila na bílé košili a „myši“, která leží na stole.
Mohly jít do přepalů, ale expozice je zde perfektní a proto jsou přesně tak, jak mají být - na hraně.

"stíny"

„Stíny“ jsou celá kombinéza, pruhy na stěně, pod pohovkou atd. Na této fotografii je hodně stínů a vytvářejí skvělý kontrast se světlou stěnou a bílou košilí.

Stíny by mohly být rozjasněny tímto posuvníkem, ale žádám vás, abyste jej použili. Ve stínech žije hrozná šelma - „hluky“. Jakákoli oblast rámu, která přijímá málo světla, je potenciálním zdrojem „hluku“. Mnoho začínajících fotografů se domnívá, že na fotografii by mělo být vidět naprosto vše. To je špatně. „Všechno je vidět“ je ekvivalentem „nic není vidět“. Fotografie by měla mít zaměření a nedůležité oblasti. Tyto nevýznamné by měly jít do stínu a nastavit celkový kontrast ve srovnání se světlou hlavní postavou fotografie.

Pokud zvýrazníte stíny, pak odtud vytáhnete „hluk“ a pak máte šílený úkol zničit monstrum, které jste sami vytvořili.

Mám relativně nový fotoaparát Canon 5DsR, takže stíny jsou vykresleny dobře a je tam málo šumu. Musel jsem zvýšit expozici o 2 stupně, abych je viděl.

Tyto zelené a fialové tečky jsou „šum“. Není třeba s nimi bojovat, musíte se jim vyhnout správnou střelbou a správným zpracováním. A pokud se bez toho neobejdeme, dostaneme se na kartu „redukce šumu“.

"Bílý"

Posuvník „bílý“ je potřeba mnohem častěji než posuvník „stín“, protože... často umožňuje mírný pohyb, aby se zabránilo přeexponování v záběru, pokud to není kritické.

Jak moc můžete fotografii „vytáhnout“ z místní přeexpozice, závisí na vašem fotoaparátu. Přestože moderní fotoaparáty v tomto ohledu kolem roku 2008 zlepšily svůj výkon, stále není podexponování tak špatné jako přeexponování. Jednoduše řečeno, „přeexponování“ je téměř vždy nemožností uložit fotografii, je tam málo zásob. Pokud ale posvítíte trochu světla, můžete něco vytáhnout, byť s hlukem a špinavými barvami. To platí pro všechny fotoaparáty, nemyslete si, že ten váš je výjimečný. Zkoušel jsem nejnovější a Sony A7R II. Neexistují žádné zázraky :)

"Černá"

Někdy je potřeba zvýšit kontrast objektu, který má bílé plochy. Kontrast zvýšíme rozjasněním bílé a ztmavením černé. Pokud se nemůžeme dotknout bílé, pak ztmavíme černou. K tomu slouží tento posuvník. Můžete také odstranit černou z celého rámečku, ale nedovedu si představit případ, kdy by to bylo potřeba v celém rámečku, kromě lokálně, ale tento posuvník funguje přes celý rámeček.

Při práci s tímto posuvníkem se ujistěte, že máte v histogramu zapnutý indikátor podexpozice. Zabráníte tak „vyklepání“ oblastí, které nechcete být úplně černé.

Mikrokontrast/čistota

Mikrokontrast se chová podobně jako hrubé doostření. Na ostrosti to samozřejmě nepřidá, ale iluzi ostrosti ano.

Používejte velmi opatrně nebo nepoužívejte vůbec. Existují mnohem šetrnější metody pro zvýšení vizuální ostrosti, a to i během procesu vyvolávání RAW (k tomu se ještě dostaneme).

„Jaderná barva“ / Vibrance

Doslovný překlad je rezonance. Říkám tomu „jaderná barva“, protože jednoduše znetvoří všechny barvy. Po takovém zintenzivnění barev se na ně prostě nedá koukat.

Nejčastěji fanoušci tohoto posuvníku „propíchnou“ předměty, na jejichž barvu jsou naše oči obzvláště citlivé: obloha a tráva. Pokud nejste pravidelným obyvatelem metra, znáte všechny barvy oblohy. To samé s trávou. Chyba v barvě trávy se pozná velmi snadno. Špatnou barvu trávy a oblohy většina diváků odmítá. Zapomeňte na ten posuvník!
Místo tohoto posuvníku použijte „Kontrast“ a další záložku s názvem HSL/Stupně šedi (více o tom později).

Sytost barev

Dopad tohoto posuvníku je téměř stejně ničivý jako ten předchozí. Ve skutečnosti jsou všechny poslední tři posuvníky škodlivé.

Škodí, protože působí zdání snadného dosahování výsledků a začátečník si myslí, že je vše v pořádku. Jenže ve skutečnosti svou původně dobrou fotku kazí špatným zpracováním. Pak by bylo lepší nic nedělat.
Pokud jsou barvy na vaší fotografii příliš vybledlé, pak obvykle existují důvody, které k tomu vedly během procesu fotografování. Přijměte, že tato fotografie je manželství. Určete důvody takového manželství a pokuste se v budoucnu lépe střílet. Není potřeba brát kousek g a snažit se z něj vymáčknout to, co v něm není. Chcete-li získat skvělou fotku, musíte nejprve pořídit alespoň dobrou fotku a poté ji efektivně a minimálně zpracovat. To neznamená, že to přemalujete úplně! Veškeré zpracování zpravidla spočívá v odstranění prachu, zvýšení kontrastu a opravě některých drobných geometrických vad. Všechno! Jste fotograf, ne retušér. Nechte retuš na profesionálech.

Narovnání a oříznutí fotografie

Zde se budu muset mírně odchýlit od „Hlavního panelu“ a přepnout na pomocný panel. Faktem je, že po vyrovnání malých chyb na fotografii chcete vyrovnat horizont. Tito. osoba ani horizont na fotografii na šířku by se neměly naklánět na žádnou stranu. Některé snímky jsou ale vždy foceny pod úhlem, zvláště když jsem zachycený objektem.

V tomto případě jsem měl štěstí a na stěně jsou svislé čáry. Je velká pravděpodobnost, že byly nalepeny přesně svisle a stěna je rovná.
Vyberu nástroj pravítko, kliknu kamkoli na čáru, která by měla být svislá, a přetáhnu ji dolů nebo nahoru.

Obrázek se mírně otočí, čímž se opraví jeho poloha, a uvidíte zamýšlenou linii oříznutí fotografie. Na tomto řádku také uvidíte ovládací prvky – malé čtverečky, které můžete přetáhnout a posouvat čáru řezu.

Ovládací boxy jsou označeny červenými šipkami.

V tomto případě se mi nelíbí druhá vrstva závěsu nahoře, snížím linku střihu. Také posunu levou čáru doprava, abych odřízl drát na podlaze a nějakou krabici. V tomto místě by bylo možné obnovit podlahu, pokud bych opravdu potřeboval celý snímek, ale to není práce pro začínající fotografy a proto se k tématu nehodí.

Čekám na Enter a přebytek je z obrázku odříznut. Ve skutečnosti nebylo nic fyzicky odříznuto, protože Pracujeme se souborem RAW, ale naše nastavení provedlo změny v souboru XMP, který je nyní připojen k RAW. Nyní se fotografie otevře takto...

Pokud nyní opustíme práci se souborem RAW kliknutím na „Hotovo“, později se můžeme kdykoli vrátit a oříznutí zrušit výběrem nástroje oříznutí (označeného červenou šipkou) a stisknutím klávesy Esc.

Pokud jste nepotřebovali obrázek narovnat, můžete jej vždy jednoduše oříznout na požadovaný poměr pomocí nástroje Oříznout.

Nyní se s čistým svědomím vracíme k „hlavnímu panelu“.

Druhá záložka - Tónová křivka

Tato karta vám umožňuje pracovat s nástrojem Adobe Photoshop s názvem „Curves“. Jedná se o velmi flexibilní nástroj a je skvělé, že jej můžete použít ještě předtím, než se pustíte do samotného Photoshopu, protože... není to destruktivní. Tyto změny můžete kdykoli vrátit zpět. A změny pomocí „křivek“ mohou být docela globální. Existuje jak jednoduché zesvětlení a ztmavení pixelů určitého jasu, tak práce v barevných kanálech.

Pokud jsme na kartě Základní neměli nastavení pro „světla“, „stíny“, „bílá“ a „černá“, jsou zde nabízeny speciální ovládací prvky, které omezují činnost posuvníku. Jaký rozsah jasu je považován za stín a který rozsah za světla? To si určíte sami pomocí bodů označených na obrázku červenými šipkami.

Pokud nezměníte standardní nastavení, budou posuvníky „světlo“, „stín“ atd., které jsem zakroužil v červeném rámečku, fungovat úplně stejně jako na první záložce.
Záměrně jsem posunul kontrolní body a v oblasti zakroužkované červeně je vidět, že rozsah světel, který jsem ovlivňoval, se ukázal jako docela malý.

K dispozici je také druhá karta s názvem Bod. Poskytuje nejflexibilnější nastavení křivky. Není zde nic složitého, ale při práci s křivkou buďte opatrní. Nejčastěji jsou světla a stíny již rozmístěny víceméně normálně, takže pokud přetáhnete světla na bílou, můžete ztratit barvu a ze stínů může vycházet „šum“. Zároveň se vám taková křivka může velmi hodit například při zpracování podvodních fotografií, kde je červený kanál většinou velmi špatný. Můžete si pro sebe vytvořit nastavení profilu, které zeslabí zeleno-modrou a zvýrazní červenou a použijete je na všechny fotografie. Navíc se opět nejedná o destruktivní techniku; všechna vaše nastavení jsou uložena v samostatném souboru.

Velkou šipkou jsem označil rozbalovací seznam, kde lze vybrat standardní nastavení „lineární kontrast“ (ve výchozím nastavení je křivka lineární), „střední kontrast“ a „silný kontrast“.
Můžete přepnout na lineární-středně-silné, abyste pochopili, jak se jich dosahuje. Křivka se změní na sinusoidu, ztmaví stíny a rozjasní světla.

Na základě těchto poznatků se můžete sami rozhodnout, co zesvětlit nebo ztmavit. Musíte to udělat pro všechny kanály nebo pouze pro jeden.

Tato funkce není zahrnuta ve výčtu jednoduchých funkcí (zejména při práci s jednotlivými barevnými kanály), takže pokud něčemu nerozumíte, nebojte se, pochopíte to později, až to budete opravdu potřebovat.

Karta podrobností

Karta detailů je zodpovědná za vizuální doostření fotografie a za nešťastné „redukce šumu“.

Ostření

První menu s červenými šipkami je vizuální doostření. Je zřejmé, že nemůžeme z ničeho nic získat další detaily, ale vždy dokážeme oklamat mozek diváka, aby si myslel, že fotografie je ostřejší, než je. K tomuto účelu se používá dlouho známá (ale neméně úžasná) metoda zpracování obrysů obrazu (způsob se také rusky nazývá doostření obrysů), kdy se samotný obrys ztmaví a na obou stranách se obkreslí bílou linkou (k řekněte to znovu jednoduchými slovy).

Se silou efektu je vše jasné, čím více, tím silnější je efekt zvýšení zrakové ostrosti. Existuje práh, na kterém se začnou objevovat artefakty. Snažte se nepřehánět sílu efektu, raději najděte správný rádius pro velikost vaší fotografie a velikost detailu a poté zvyšte sílu efektu.

Položka nabídky „malé detaily“ / Detail umožňuje vylepšit textury na fotografii a malé hodnoty tohoto parametru umožňují pracovat pouze na okrajích.

Položka „Maska“ umožňuje zaměřit se na ostré kontury a aplikovat na ně specificky metodu vylepšení. Zde stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že všechny položky nabídky mají vizuální režim, pokud podržíte klávesu ALT a posunete posuvníky.

Redukce hluku

Stíny zvýrazním pomocí posuvníku „Shadows“ na první kartě a tam, kde byly stíny, se přirozeně objeví šum. Začnu analýzou těchto zvuků. Faktem je, že šum se dělí na dva typy: jas a barvu. Jasové body jsou body různého jasu, náhodně rozmístěné po celém snímku. Nedá se s nimi vlastně nic dělat, jen fotku trochu rozmazat. Fotografie bude méně ostrá, ale tečky budou také méně viditelné. Šum jasu je běžný při velmi vysokých ISO při fotografování.

Barevný šum je vždy přítomen ve stínech při jakémkoli ISO. Jsou to, co se objeví, když zesvětlíte stíny. Vypadají jako barevné fialové, zelené a červené tečky uspořádané chaoticky.

Podle toho jsou posuvníky označeny šipkami, které vám umožňují vypořádat se s různými typy hluku.

Nyní diskutujeme pouze o práci DRSNÝ převodník, ale měli byste vědět, že kromě DRSNÝ převodníku stále existuje mnoho způsobů, jak se vypořádat s „hlukem“.
Existují pluginy pro Adobe Photoshop, Například, Imagenomic Noiseware nebo Topaz Denoise. Oba jsou považovány za dobré možnosti pro snížení hluku, když máte obtížný případ.

Existuje také technika Multishot, který pomáhá při fotografování ze stativu. Pořídíte sérii snímků při vysokém ISO (například vyfotografujete hvězdnou oblohu při krátkém času závěrky, protože při dlouhém času závěrky se hvězdy již promění ve stopy), pak snímky naskládáte a na snímcích zůstanou jen nehybné objekty. . Šum je chaotická věc, takže v tomto případě se od obrazu odečítá. Myslím, že pro vás bude důležité vědět, že taková metoda existuje.

HSL/stupně šedi

Tab HSL/stupně šedi ovládá barevné rozsahy. HSL je model s popisem barev a znamená odstín / sytost / světlost. Tento model může popsat jakoukoli barvu.

Můžete si vybrat řadu barev a změnit jejich barvu, sytost barev a jas. Jedná se o velmi účinný a úhledný produkt, pokud je používán obratně.

Odstín (barva)

Poslední dva řádky mi dělaly potíže s překladem barvy, protože... obě tyto barvy jsou v ruštině fialové :) Ale v angličtině se fialová dělí na tři druhy.

Přetažením např. posuvníku červené barvy doprava tedy nedostanu tabulku hnědou, ale červenou.

Všimněte si, že přemalba zachytila ​​poměrně úzkou škálu barev, takže podlaha zůstala hnědá. Stalo se to proto, že počítač ví, že podlaha se zdá pouze hnědá, ale ve skutečnosti je blíže oranžové. Pokud se dotknete oranžového jezdce, podlaha se okamžitě začne přebarvovat. V každém případě jsou všechny barvy na fotografii v jednom z rozsahů z tohoto seznamu.

Nasycení

Zde můžete vylepšit jakoukoli barvu. V tomto případě jsem zatáhla za červený posuvník a dokonce se mé rty leskly novým makeupem.

Světlost

Změnou jasu malého rozsahu barev můžete dosáhnout dobrých výsledků. Tuto záložku čas od času používám ke ztmavení světle modré oblohy, aniž by to ovlivnilo její barvu. Můžete to ztmavit a snížit sytost. Vypadá to jako skutečná barva oblohy.

Doporučuji sytost nezvyšovat, ale v případě potřeby pouze snižovat. Je také užitečné, když Adobe Camera Raw nezpracuje správně červenou barvu. Můžete snížit sytost a získat jemnější barvu pleti.

V tomto případě jsem ztmavil oranžové barvy, čímž byla dívka opálená.

Dělené tónování

Tab Dělené tónování doslovně přeloženo jako „oddělené tónování“ a jeho podstatou je obarvit světla jednou barvou a stíny jinou. Například světla jsou teplá a stíny studené. Tento nástroj nebyl představen náhodou a proč funguje, lze pochopit z článku v jeho části

Pomocí posuvníku barev změníme barvu světel nebo stínů na požadovanou. Teplé tónování se obvykle používá pro zvýraznění a studené tónování pro stíny. Dále zvolíte sytost tohoto tónování posuvníkem „saturace“. Mezi úpravou tónování světel a stínů je mezi těmito akcemi posuvný posuvník, tzn. co se vlastně počítá jako světla a stíny.

Příklad

Samozřejmě záleží na vašem vkusu, zda fotografii potřebuje tónovat nebo ne. Někdy tónování zachrání průměrnou fotku a toho často využívají fotografové, kteří fotí svatby.

Chcete-li efekt zrušit, stačí nastavit posuvníky sytosti na nulu.

Korekce objektivu

Tato záložka je navržena tak, aby eliminovala vliv nedokonalostí čočky na obraz. V tomto fragmentu můžete vidět, pokud se podíváte pozorně, ve formě fialových okrajů na bílých vertikálních prvcích.

Zde vidíte prvky pro automatickou korekci vlivu konkrétního objektivu na kartě Profil.

Odstraňte chromatickou aberaci— odstranění chromatických aberací.
Povolit opravy profilu— korekce vlivu nedokonalostí čoček pomocí profilu (korekce, zkreslení a vinětace)

V rozevíracím seznamu je spousta výrobců fotoobjektivů všech značek.

Opravy můžete povolit samostatně a také ručně dodatečně opravit zkreslení (výchozí hodnota 100 %) a vinětaci (výchozí hodnota = 0) pomocí posuvníků těsně pod, pokud jste povolili automatickou korekci pomocí profilu.

Další korekce zkreslení a vinětace jsou označeny červenými šipkami.

Efekty - FX

Další karta Efekty v souladu s tím odkazuje na speciální efekty.

K dispozici jsou tři typy efektů:

DeHaze— odstranění oparu
Obilí- obilí
Vinětace po oříznutí —

Nyní můžete na snímku vidět vliv DeHaze v podobě vysokého kontrastu a zvýšené sytosti barev.

Vliv Obilí(zrno) je podobné přírodnímu filmovému zrnu. Může pomoci vytvořit vzhled filmové fotografie.

Pomocí dodatečné vinětace můžete přidat zvýraznění středu fotografie, což se může hodit u nepříliš povedených portrétů. V každém případě se jedná o další nástroj pro přidání vizuálního objemu fotce (velký světlý bod proti tmavšímu okolí přitahuje oko diváka).

Funkce vinětace má mnoho nastavení, ale nebudu se zabývat všemi.

Mezi hlavní patří: síla vinětace (množství), vzdálenost od okrajů (střední bod), kulatost (kulatost), prolnutí (prolnutí)

Kalibrace fotoaparátu

Zde nastavíte barevný profil pro fotoaparát.

Horní záložka Proces nám ukazuje, že styl práce s barvou je Adobe Camera Raw změnil třikrát, takže pokud náhle otevřete své staré soubory, můžete v pravém dolním rohu obrázku najít vykřičník v trojúhelníku. To znamená, že byl použit starý proces a pokud kliknete na tuto značku, barevný proces se aktualizuje a fotografie mírně změní svůj vzhled.

Dále uvidíte nabídku Profil fotoaparátu. Faktem je, že fotoaparát lze zkalibrovat z hlediska barevného podání. To vyžaduje barevnou škálu jako X-rite Colorchecker. „Canon je červený“ a „Nikon je modrý“ jsou minulostí. Navíc si zde můžete pro speciální potřeby připojit vlastní profily. Připojil jsem například barevný profil pro infračervenou fotografii, který mi umožňuje kolorovat mé infračervené snímky bez omezení teploty barev.

Předvolby

Tab Předvolby(předvolby) obsahuje seznam vašich nastavení pro vyvážení bílé, oříznutí, kontrast a ostrost atd. z minulých focení.

Červená šipka ukazuje, jak se dostat do nabídky pro uložení, načtení nebo použití předvoleb.

Nabídka pro uložení nastavení fotografie vypadá takto...

Široký výběr nastavení, která chcete zachovat a která ne.

Snapshots - snímky nastavení

V procesu nastavování vyvolávání fotografií můžete najít několik dobrých řešení, uložit je a poté pokračovat v experimentování s možností návratu k uloženým nastavením. Tato karta implementuje tuto funkci. Nastavte snímek, jak chcete, poté klikněte na „Nový“ (označeno červenou šipkou) a pojmenujte snímek nastavení.

Poté můžete aktuální nastavení libovolně změnit. Až se budete nudit a usoudíte, že staré nastavení bylo lepší, přejdete na tuto záložku, kliknete na název snímku nastavení a váš snímek se zázračně vrátí do předchozí podoby.

Pomocný panel

Zavolal jsem pomocný horní panel, protože... musíte jej používat méně často; na obrázku je v červeném obdélníku.

Tento panel v podstatě soustřeďuje nástroje, i když v posledním vydání do něj migrovaly i některé složitější prvky.

Lupa

O Zvětšovací sklo není moc co říct. Zvětší a zmenší část obrazu. Totéž můžete provést pomocí kláves Ctrl + „+“ / Ctrl + „-“ (pro Mac použijte místo Ctrl Cmd).

Ruka

Nástroj Ruka umožňuje přetáhnout část obrázku přes obrazovku, pokud je obrázek větší než aktivní okno.

Nástroj White Balance / White Balance

Nástroj Vzorník barev

Na obrázku vidíte tři „památka“ na různých místech. A informační prostor, který ukazuje hodnoty barev pro tyto tři body na obrázku.

Zpravidla musíte na obrázek umístit několik kontrolních bodů, abyste mohli sledovat změny na důležitých místech při práci s barvou, osvětlením nebo kontrastem obrázku. Tato možnost je určena pro relativně pokročilé fotografy/retušéry a umožňuje vám včas se zastavit při vylepšování snímku během „vyvíjecího“ procesu.

Nástroj pro cílené úpravy

Nástroj Nástroj pro cílené úpravy umožňuje ovlivnit obrázek pomocí záložek Tónová křivka A HSL/stupně šedi. Podle mého názoru není tato záložka příliš užitečná, můžete tyto nástroje používat stejným způsobem prostřednictvím hlavního menu.

V tomto nástroji můžete vybrat poměr stran budoucího fragmentu a „zapnout“ mřížku.

Nástroj transformace

Velmi užitečný nástroj, který jsem poprvé objevil v RAW konvertoru Zachyťte jednu. Umožňuje opravit geometrii obrázku, kde jsou rovné čáry, uspořádáním těchto čar do správné polohy.

Na tomto obrázku jsou vlevo a vpravo rovné čáry, podél kterých můžete vidět geometrické zkreslení obrázku a pomocí nich můžete zkreslení opravit. Stalo se to proto, že jsem širokoúhlý objektiv trochu naklonil dolů. Svislé čáry se začaly nahoře rozcházet. Pokud bych čočku zvedl, pak by se naopak začaly sbližovat. Běžnou čočku je často užitečné zvednout nebo snížit dolů, protože... Zorné pole objektivu ne vždy zachytí to, co je potřeba. Pouze gimbal kamery dokážou změnit kompozici bez naklánění objektivu. O objektivech jsem již psal a o gimbal kamerách si povíme v následujících článcích (velmi brzy).

Vodítka jsem označil červenými obdélníky, které jsem jednoduše umístil podél těchto rovných čar, které by měly být svislé. Program sám rozumí, kde mají být čáry svislé a kde vodorovné (odhadne úhel sklonu), takže stačí umístit vodítko na správné místo a obrázek se sám narovná.

Další příklad.

Staré fotografie, před rokem 1925. přibližně nás potěší správnou geometrií. proč tomu tak je? Ano, protože do té chvíle všichni fotografové stříleli s gimbal kamerami, které umožňovaly korigovat geometrii snímku. To je dobře vidět na fotografiích architektury; stěny budov podél okraje rámu jsou vždy rovnoběžné s okrajem obrazu.

Přehlídka jezdeckého pluku Life Guards

foto: Karl Bulla, slavný petrohradský fotograf počátku 20. století.
Vnitřní pohled na St. Petersburg Passage. 1900

Zdálo by se, proč přišli s jinými kamerami, když byly gimbaly tak dokonalé? Z prostého důvodu – jsou velmi těžké.

Sám Karl Bulla.

Fotili jsme s takovými fotoaparáty téměř výhradně ze stativu. Převáželi se pouze povozem, koněm, později i autem.

Ansel Adams stojí na střeše auta se svou kardanovou kamerou. Další fotografická legenda, jejíž kreativní práci vřele doporučuji vyzkoušet, pokud jste to ještě neudělali.

V roce 1923 vynalezl pan Oskar Barnack, který na svých horských procházkách trpěl tehdejšími fotoaparáty, fotoaparát, který se později stal známým jako Leica I. Od této chvíle můžete začít počítat obrázky se zkreslenou geometrií :)
S foťákem ale bylo možné vylézt i na Everest, čehož někteří využili (někteří tam však zůstali s foťákem).

Tato fotografie byla pořízena dne ZEISS Distagon 15/2.8. Velmi širokoúhlý objektiv, který při sklopení dolů (pro zachycení dráhy v záběru) silně nakloní stěny ke středu.

Doplňkovou nabídku nástroje jsem zvýraznil červeným čtverečkem Nástroj transformace. Toto menu má jednoduché ovládání perspektivy a kdybych byl přesně ve středu, dokázal bych dokonale narovnat stěny jedním pohybem ruky, úplně nejvyšší položka v tomto menu (v krabici).

Stál jsem trochu vpravo od středu chodby, takže pravá stěna se více nakláněla (při opravě pravé stěny se levá nakláněla opačným směrem) a pro tento konkrétní záběr bylo vhodnější použít vodítka, např. v předchozím případě. Ale pokud by to bylo ve středu, bylo by to opraveno v jednom kroku.

výsledek korekce geometrie

Dalším příkladem je záběr z přední části budovy, pokud nestojím uprostřed budovy. Ve skutečnosti je v případě širokoúhlého objektivu a absence speciálních prostředků pro kontrolu polohy kamery obtížné stát přesně uprostřed a někdy je to nemožné, když jsou nějaké překážky v podobě jiných domů , tyče atd.

Z obrázku vidím, že levá strana budov je větší než pravá, což znamená, že jsem stál vlevo od středu objektu (dvě budovy). Pro korekci geometrického zkreslení použiji druhou položku menu.

Perspektiva byla opravena za cenu významného kusu rámu. Ale přesto je to pro amatérské natáčení dobrý způsob, jak pořídit přijatelný záběr.

Ostatní nástroje nebudu tak podrobně komentovat, protože... jsou příliš jednoduché:

Otočit – otočení obrázku vám umožní zarovnat čáru horizontu. Dříve jsme totéž dělali přesněji s „pravítkem“.
Poměr stran - opraví poměr stran (nikdy předtím nepoužito pro skutečné záběry).
Scale — měřítko obrazu (nikdy jsem to nepoužil pro skutečné záběry).
Offset X, Offset Y - offset podél os (nikdy se nepoužívá pro skutečné snímky).

Odstranění skvrn

Nástroj na odstraňování skvrn. Je to výhodné v tom, že jeho efekt zůstane, i když později otevřete soubor RAW a změníte nastavení expozice, kontrastu nebo jakéhokoli jiného prvku vyvolávání snímku. Tuto korekci skvrn můžete také odstranit, tato akce není destruktivní.

Vpravo jsou nastavení pro Odstranění skvrn, které zahrnují velikost štětce, prolnutí štětce a krytí štětce.
Pochopení správného nastavení přijde rychle se zkušenostmi.

Odstranění červených očí

Nástroj Odstranění červených očí, jak již název napovídá, slouží k odstranění červené skvrny v oku, která vzniká osvětlením zornice, která je zobrazena čelním bleskem.

V levém menu můžete vybrat velikost zornice a stupeň tmavosti.
Červená zornice se vybere roztahovacím rámečkem, program sám najde červenou skvrnu a odbarví ji. Funguje to docela efektivně. Není mi co ukázat, protože... Nepoužívám „nahý“ blesk „na čelo“ a ani vám to nedoporučuji. Nejčastěji se to stává při fotografování chytrým telefonem nebo zaměřovacím fotoaparátem s vestavěným bleskem.

Štětec pro úpravu

Štětec pro úpravu- velmi užitečný nástroj!

Umožňuje provádět veškeré úpravy lokálně, tzn. pouze na místech, kde jsou potřeba. Úpravy mohou zahrnovat vše: expozici, úroveň bílé, úroveň černé, kontrast, mikrokontrast a spoustu dalších nastavení.

Řekněme, že jste vyfotili vložku. Světla hoří na vložce a samozřejmě vynikají jako bílé a žluté odlesky na noční krajině. To není vždy dobré, protože... kolem velkého zvýraznění je také tzv. „halo“, tzn. zářící kruh.

Na tomto obrázku jsou světla vyražená v bílé barvě zobrazena červeně. "Zlikvidujeme" je.

vzal jsem Štětec pro úpravu a nakreslili vše, co vidíte, fialově (masku zobrazující vaše akce štětcem lze zapnout a vypnout zaškrtnutím ve spodní části nabídky). Vlastně jsem nastavil bílou na -6 a přetřel světla a odlesky z nich. Na skutečné fotografii bude méně přeexponování, pokud nebudou zcela vyraženy, Adobe Camera Raw Existuje rezerva, bezpečný pozitivní posun bílé během vývoje, takže můžete využít zotavení zvýraznění.

Výsledek

Zkusme nyní lokálně zvýšit mikrokontrast.

originální foto

Zde vidíme kámen, který není příliš kontrastní, ale s potenciálem zvýšit kontrast, protože... má barevné fasety, bílé a tmavě šedé fasety. Štětcem odstraníme odlesky a zvýšíme mikrokontrast.

Kámen jsem natřel, abych zvýšil mikrokontrast.

Zvýšený mikrokontrast a odstraněné přeexponování.

Výsledkem je něco takového. Jedná se o velmi rychlý záběr a velmi rychlé zpracování (jen jsem fotil rám na černou, kde je méně vidět prach).

Odstupňovaný filtr

Řekněme, že jste na fotografické procházce bez oblíbeného přechodového filtru, který vám umožňuje vyrovnat osvětlení země a oblohy. A tady je taková krajina...

Všechno je v pořádku, ale obloha je příliš světlá. A zde přechodový filtr z Adobe Camera Raw. Nejprve je třeba nastavit expozici na minus (zkuste to experimentálně, jak je potřeba) a poté natáhnout přechod shora dolů. Chcete-li jej natáhnout rovně dolů, podržte klávesu SHIFT.

V souladu s tím může přechod sestávat ze zcela odlišných efektů, které jsou uvedeny v pravém menu. Může být například barevný.

normální gradient

Radiální filtr

Poslední z uvažovaných filtrů bude Radiální filtr. Umožňuje použít všechny parametry fotografie ve formě kruhu nebo oválu. Někdy je vhodné zvýraznit střed kompozice.

Nabídka pomocného panelu - „tajné funkce“

Řekněme, že se rozhodneme natočit něco hodně dlouhého nebo vysokého. K tomu nám pomůže vytvoření panoramatu. Více snímků pořídíme otáčením fotoaparátu na „panoramatické“ hlavě, na skutečné panoramatické hlavě (kde je čočka nasazena v uzlovém bodě) nebo pomocí tilt-shift objektivu. Výstupem je několik snímků s offsetem.

Otevřete tyto soubory v Adobe Camera Raw.

Vlevo nahoře je malé tlačítko, po kliknutí na něj se nám zobrazí malé menu. Na snímku obrazovky je již otevřen.

Menu nám nabízí tři funkce:

1. Synchronizace snímků podle parametrů vyvolání (to může být velmi užitečné pro sérii fotografií)
2. Vytvoření HDR obrázku (nebudeme se touto funkcí zabývat, protože Photoshop ji špatně implementuje)
3. Vytvoření panoramatu (Photoshop to umí dobře)

Vytvoření panoramatu

Vyberte tři obrázky pomocí Ctrl+A nebo je jednoduše označte klávesou Ctrl a klikněte myší.
Vyberte funkci vytváření panoramat.

Panoramata jsou různá a podle toho i jejich projekce. Panoramata jsou samostatné téma, budeme o nich mluvit v článku o panoramatech, ale nyní jednoduše vybereme typ panoramat „Perspektiva“, protože Střílel jsem na tilt-shift a všechny moje linie jsou rovné.

Adobe Camera Raw se trochu zamyslí a udělá vám další obrázek pod již existujícími třemi v seznamu – toto bude sešívané panorama.

Nyní s ním můžete pracovat jako s běžnou fotografií, měnit: expozici, kontrast, odstraňovat šum atd. Všechny akce budou nyní aplikovány na velký panoramatický snímek ve formátu DNG (program vás sám vyzve k uložení jako DNG, aby byly zachovány všechny vlastnosti „surového“ originálu).

Pak Otevřít soubor se promění v Otevřete objekt a můžete otevřít fotografii jako inteligentní objekt ve Photoshopu. To je vhodné pro následnou práci na vytahování stínů, skládání obrázků atd. protože Kliknutím na ikonu vrstvy s obrázkem budete opět pořízeni Adobe Camera Raw a můžete změnit všechna nastavení vývoje obrazu.

To je na jednu stranu velmi cool, ale na druhou to značně zvětší velikost souboru a zpomalí práci s obrázkem.

Jak vidíte, máme 81 megapixelové panorama, můžete vytvořit plakát 120 x 50 cm v kvalitě lesklého časopisu.

Výsledek

Šikovná práce s DRSNÝ převodník často eliminuje nutnost pracovat v samotném Photoshopu, takže při používání funkcí ušetříte spoustu času DRSNÝ převodník ve větší míře. Plus zapracovat DRSNÝ převodník nemá destruktivní povahu, tzn. Vždy se dá něco vrátit nebo opravit.

Doufám, že moje třídílná snaha napsat tento článek vám bude užitečná a zefektivní vaši práci. Pokud chcete takové články vidět i nadále, nezapomeňte kliknout na repost na sociálních sítích (tlačítka VKontakte, Facebook a další jsou hned níže ve formě malých ikon).

K dispozici na mnoha moderních amatérských i profesionálních digitálních fotoaparátech, ve kterých je spolu se speciálním softwarem na PC k dispozici následné zpracování souborů RAW.

Více kontroly expozice než u souborů JPEG. Díky tomu má fotograf při zpracování RAW souboru během úprav k dispozici ovládací prvky jako ostrost nebo vyvážení bílé.
Když upravíte snímek RAW, nebudou v souboru provedeny žádné změny. Vytvoří se samostatný soubor, ve kterém jsou uložena všechna nastavení.
Fotografování do RAW, které profesionální fotografové považují za nutnost, ostatní stále příliš nevyužívají. Tento nezpracovaný formát obrázku lze otevřít všemi editory obrázků a může vyžadovat delší dobu zpracování při úpravách souborů JPEG.
V roce 2004 společnost Adobe představila formát Digital Negative (DNG), otevřený formát souborů RAW. Adobe a další chtějí, aby se DNG stal standardním digitálním negativem pro všechny digitální fotoaparáty.
Nezpracovaný obrázek má menší velikost souboru než TIFF, ale je výrazně větší než JPEG.

Jste ve fotografování nováčkem? Naučte se zpracovávat a upravovat nezpracované snímky z digitální zrcadlovky pro dosažení nejlepších výsledků.
Fotografování digitálně negativ je jedním z nejlepších způsobů, jak mít v postprodukci úplnou kontrolu nad svými snímky.
RAW je snímek, který vidí snímač fotoaparátu. Představte si to jako syrový film. Namísto toho, abyste nechali fotoaparát zpracovat snímek za vás a přeměnil jej na obrázek ve formátu JPEG, umožňuje fotografování v režimu raw zpracovat snímek podle vašich představ.
Použití úprav na nezpracovaný obrázek je nedestruktivní metoda úpravy fotografií, na rozdíl od úprav JPEG.
Chcete obojí? Některé digitální fotoaparáty umožňují fotografovat do formátu RAW+JPEG, přičemž zachycují nezpracovaný snímek a současně jej zpracovávají do formátu JPEG pro snadné použití.

Zpracování souborů RAW pomocí příkladu

Co potřebuješ
1. Digitální zrcadlovka nebo bezzrcadlovka,
2. Zobrazovací software, jako je Adobe Lightroom, Photoshop nebo software dodaný s fotoaparátem. Přečtěte si o nástrojích pro zpracování digitálních negativů v Lightroom.
Pamatujte, že ne všechny zdrojové soubory jsou vytvořeny stejně, protože různí výrobci budou pravděpodobně používat své vlastní proprietární formáty souborů. Například Nikon používá rozšíření. NEF, Canon používá .CR2 a Sony. ARW. Pentax obvykle používá otevřenější formát DNG nebo PEF.
Pokud nemáte licenci surového editačního softwaru, existuje také několik webových nástrojů, které vám mohou pomoci, jako je Darktable, Raw Therapee, GIMP...
V tomto tutoriálu budeme používat Adobe Camera Raw a Photoshop CC, ale principy by měly být velmi podobné pro jakýkoli editační program, který používáte.
základní nastavení
Když otevřete svůj původní obrázek ve Photoshopu, automaticky se spustí Adobe Camera Raw. Okno bude vypadat nějak takto:
Zde můžete upravit hodnoty, jako je expozice a teplota. Posunutím posuvníku expozice simulujte účinek úpravy expozice ve fotoaparátu. Výsledky se automaticky zobrazí na obrázku.
Pamatujte, že když upravíte většinu těchto možností, změní se také histogram.

Obnovení detailů ve světlech a stínech

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro fotografování do RAW je možnost obnovit detaily snímku, pokud se něco pokazí. přeexponovali jste a všude jsou bílá místa? Některé podrobnosti pravděpodobně můžete získat zpět z nezpracovaného souboru.
Ve výše uvedeném příkladu můžete z histogramu vidět, že na obloze jsou oříznutá světla.

Přesunutím posuvníku Highlights doleva se vrátí detaily, které se ztratily z přeexponované oblohy. Podrobnosti snímku lze navíc obnovit nastavením posuvníku expozice.
Stejný proces lze použít k vrácení detailů stínů v podexponovaných oblastech.
Tento snímek má mnoho detailů v podexponovaných oblastech stínů, které lze vrátit pomocí malého doladění.

Chcete-li obnovit detaily stínů, použijte stejnou techniku ​​jako pro obnovení světel. Posuňte posuvník, dokud se znovu nezobrazí podrobnosti.

Korekce vyvážení bílé při zpracování souborů RAW

Namísto nastavení hodnoty vyvážení bílé ve fotoaparátu můžete při fotografování nezpracovaných dat použít libovolné nastavení vyvážení bílé a poté je upravit v následném zpracování. V rozhraní Camera Raw vyberte z rozbalovací nabídky možnost, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Camera Raw má další nástroj, který vám umožní upravit vyvážení bílé – kapátko pro vyvážení bílé. V horní části okna jednoduše vyberte nástroj pro vyvážení bílé a klikněte na část obrázku, kterou chcete mít bílou. Camera Raw poté automaticky upraví teplotu barev tak, aby byla komponenta bílá.

Výše uvedené příklady pracují s obrázky s velmi zjevnými nedostatky. Někdy nemusí být s vaší image nic špatného, ​​ale vypadá to trochu nudně. Zde je návod, jak vytvořit jpeg pomocí několika jednoduchých úprav z nezpracovaného souboru.
Níže je obrázek získaný změnou všech parametrů camera raw v první záložce. Vypadá to dobře, ale bylo by vhodné upravit pomocí změn na jiných kartách (profil objektivu fotoaparátu, redukce šumu), aby vypadal ještě lépe.

Nejprve zvýšíme expozici a trochu zvýšíme kontrast.
Obraz přesto vypadá o něco lépe, zejména při změně nastavení vyvážení bílé. Využijeme také příležitosti k obnovení některých ztracených vrcholů.
Nakonec můžete posuvník Jasnost posunout trochu doprava. Nástroj jasnosti hledá okraje a určuje kontrast středu. Pro dosažení nejlepších výsledků jej používejte střídmě.

Jakmile použijete základní nastavení, kliknutím na „Otevřít obrázek“ přejděte do Photoshopu a pokračujte v úpravách podle potřeby.
Toto je základní podrobný průvodce úpravou obrázků raw – brzy se dozvíte více o nastavení camera raw.