12 V จากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการทำด้วยตัวเองจากหน่วยจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟ

หรือวิธีทำแหล่งจ่ายไฟราคาถูกสำหรับแอมพลิฟายเออร์ 100 W

ULF 300 วัตต์ราคาเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับว่าเพื่ออะไร :)

ฟังที่บ้าน!

บัคส์*** คงจะปกติ...

พระเจ้าช่วย! มีวิธีไหนที่ทำให้ถูกกว่านี้มั้ย?

อืมมมม...เราต้องคิด...

และฉันจำแหล่งจ่ายไฟแบบพัลส์ได้ ทรงพลังและเชื่อถือได้เพียงพอสำหรับ ULF

และเริ่มคิดว่าจะรีเมคยังไงให้ตรงใจเรา :)

หลังจากการเจรจาบางอย่างบุคคลที่วางแผนไว้ทั้งหมดนี้ได้ลดระดับพลังงานจาก 300 วัตต์เป็น 100-150 และตกลงที่จะสงสารเพื่อนบ้าน ดังนั้นเครื่องกำเนิดพัลส์ 200 W ก็เพียงพอแล้ว

ดังที่คุณทราบแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์รูปแบบ ATX ให้พลังงาน 12, 5 และ 3.3 V แก่เรา แหล่งจ่ายไฟ AT ก็มีแรงดันไฟฟ้า "-5 V" เช่นกัน เราไม่ต้องการความตึงเครียดเหล่านี้

ในหน่วยจ่ายไฟแรกที่เจอซึ่งเปิดเพื่อทำใหม่มีชิป PWM ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน - TL494

แหล่งจ่ายไฟนี้เป็นยี่ห้อ ATX 200 W ฉันจำไม่ได้ว่าอันไหน ไม่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเพื่อนของฉัน "ลุกเป็นไฟ" จึงซื้อน้ำตก ULF เพียงอย่างเดียว มันเป็นแอมพลิฟายเออร์โมโน TDA7294 ที่สามารถเอาต์พุตสูงสุดได้ 100 วัตต์ ซึ่งถือว่าใช้ได้ แอมพลิฟายเออร์จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแบบไบโพลาร์ +-40V

เราลบทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่จำเป็นออกในส่วนแยก (เย็น) ของแหล่งจ่ายไฟโดยปล่อยให้พัลส์เชปเปอร์และวงจรระบบปฏิบัติการ เราติดตั้งไดโอด Schottky ที่ทรงพลังกว่าและมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า (ในแหล่งจ่ายไฟที่แปลงแล้วคือ 100 V) นอกจากนี้เรายังติดตั้งตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ 10-20 โวลต์เพื่อสำรอง โชคดีที่มีที่ให้เดินเล่น

ดูภาพด้วยความระมัดระวัง: องค์ประกอบบางอย่างอาจไม่คุ้มค่า :)

ตอนนี้ "ส่วนที่ทำใหม่" หลักคือหม้อแปลงไฟฟ้า มีสองตัวเลือก:

  • ถอดแยกชิ้นส่วนและกรอกลับสำหรับแรงดันไฟฟ้าเฉพาะ
  • ประสานขดลวดเป็นอนุกรมโดยปรับแรงดันเอาต์พุตโดยใช้ PWM

ฉันไม่ใส่ใจและเลือกตัวเลือกที่สอง

เราถอดแยกชิ้นส่วนและประสานขดลวดเป็นอนุกรมโดยไม่ลืมที่จะทำจุดกึ่งกลาง:

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สายไฟของหม้อแปลงจะถูกถอดออก มีวงแหวน และบิดเป็นอนุกรม

เพื่อดูว่าฉันทำการพันผิดในการเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือไม่ ฉันยิงพัลส์ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และดูสิ่งที่ออกมาที่เอาต์พุตด้วยออสซิลโลสโคป

ในตอนท้ายของกิจวัตรเหล่านี้ฉันเชื่อมต่อขดลวดทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าจากจุดกึ่งกลางพวกเขามีแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน

เราวางมันไว้แล้วคำนวณวงจร OS บน TL494 ที่ 2.5V จากเอาต์พุตที่มีตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าไปที่ขาที่สองและเชื่อมต่อแบบอนุกรมผ่านหลอดไฟ 100W หากทุกอย่างทำงานได้ดีเราจะเพิ่มอีกหนึ่งหลอดและอีกหลอดหนึ่งร้อยวัตต์ให้กับห่วงโซ่พวงมาลัย ประกันอุบัติเหตุอะไหล่หลุด :)

หลอดไฟเป็นฟิวส์

หลอดไฟควรกระพริบและดับลง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีออสซิลโลสโคปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับไมโครเซอร์กิตและทรานซิสเตอร์ขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีใช้เอกสารข้อมูลทางเทคนิค มาเรียนรู้กันดีกว่า เอกสารข้อมูลและ Google ช่วยเหลือได้ดีกว่าฟอรัมหากคุณได้พัฒนาทักษะ "Google" และ "นักแปลที่มีมุมมองทางเลือก"

ฉันพบแผนภาพแหล่งจ่ายไฟโดยประมาณบนอินเทอร์เน็ต โครงร่างนั้นง่ายมาก (ทั้งสองโครงร่างสามารถบันทึกให้มีคุณภาพดีได้):

ในที่สุดมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ แต่เป็นการประมาณคร่าวๆ และไม่มีรายละเอียดอีกมาก!

การออกแบบลำโพงได้รับการประสานงานและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและเครื่องขยายเสียง มันดูเรียบง่ายและดี:

ทางด้านขวา - ใต้หม้อน้ำตัดสำหรับการ์ดแสดงผลและตัวทำความเย็นของคอมพิวเตอร์จะมีแอมพลิฟายเออร์ทางด้านซ้าย - แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรที่ +-40 V ที่ด้านแรงดันบวก โหลดประมาณ 3.8 โอห์ม (มีลำโพงสองตัวในคอลัมน์) มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้อย่างมีเสน่ห์!

การนำเสนอเนื้อหาค่อนข้างไม่สมบูรณ์ ฉันพลาดไปหลายจุด เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน เพื่อช่วยในการทำซ้ำ ฉันสามารถแนะนำวงจรจากแอมพลิฟายเออร์รถยนต์ความถี่ต่ำที่ทรงพลัง - มีตัวแปลงแบบไบโพลาร์ซึ่งมักจะอยู่บนชิปตัวเดียวกัน - tl494

รูปถ่ายของเจ้าของอุปกรณ์นี้ที่มีความสุข :)

เขาถือเสานี้ในเชิงสัญลักษณ์ เกือบจะเหมือนกับปืนไรเฟิลจู่โจม AK-47... รู้สึกเชื่อถือได้และจะเข้าร่วมกองทัพในไม่ช้า :)

เราขอเตือนคุณว่าคุณสามารถหาเราได้ในกลุ่ม VKontakte ซึ่งทุกคำถามจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน!

ไม่เพียงแต่นักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วย อาจต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่ทรงพลัง เพื่อให้มีกระแสเอาท์พุตสูงถึง 10A ที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 20 โวลต์ขึ้นไป แน่นอนว่าความคิดนี้มุ่งไปที่แหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ ATX ที่ไม่จำเป็นทันที ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างใหม่ ให้ค้นหาไดอะแกรมสำหรับแหล่งจ่ายไฟเฉพาะของคุณ

ลำดับของการดำเนินการในการแปลงแหล่งจ่ายไฟ ATX เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการควบคุม

1. ถอดจัมเปอร์ J13 ออก (ใช้คัตเตอร์ตัดลวดก็ได้)

2. ถอดไดโอด D29 ออก (ยกขาข้างเดียวก็ได้)

3. ติดตั้งจัมเปอร์ PS-ON แบบกราวด์แล้ว


4. เปิด PB ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าขาเข้าจะสูงสุด (ประมาณ 20-24V) นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆ อย่าลืมเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์เอาท์พุตที่ออกแบบมาสำหรับ 16V พวกเขาอาจจะได้รับความอบอุ่นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึง "อาการท้องอืด" ของคุณแล้ว พวกเขายังต้องถูกส่งไปที่หนองน้ำก็ไม่น่าเสียดาย ฉันทำซ้ำ: ถอดสายไฟทั้งหมดออก มันขวางทางอยู่ และใช้เฉพาะสายกราวด์เท่านั้น จากนั้น +12V จะถูกบัดกรีกลับ

5. ถอดชิ้นส่วน 3.3 โวลต์: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.



6. การถอด 5V: ชุดประกอบ Schottky HS2, C17, C18, R28 หรือ "ประเภทโช้ค" L5



7. ลบ -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. เราเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี: แทนที่ C11, C12 (ควรมีความจุมากกว่า C11 - 1,000uF, C12 - 470uF)

9. เราเปลี่ยนส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม: C16 (ควรมี 3300uF x 35V เหมือนของฉัน อย่างน้อย 2200uF x 35V เป็นสิ่งที่ต้องมี!) และตัวต้านทาน R27 - คุณไม่มีมันอีกต่อไปแล้ว และนั่นก็เยี่ยมมาก ฉันแนะนำให้คุณแทนที่ด้วยอันที่ทรงพลังกว่าเช่น 2W และต้านทานที่ 360-560 โอห์ม เราดูที่กระดานของฉันแล้วทำซ้ำ:


10. เราลบทุกอย่างออกจากขา TL494 1,2,3 เพื่อถอดตัวต้านทาน: R49-51 (ปล่อยขาที่ 1), R52-54 (...ขาที่ 2), C26, J11 (...3 - ขาของฉัน)



11. ฉันไม่รู้ว่าทำไม แต่ R38 ของฉันโดนใครบางคนตัด :) ฉันขอแนะนำให้คุณตัดมันด้วย มีส่วนร่วมในการป้อนกลับแรงดันไฟฟ้าและขนานกับ R37

12. เราแยกขาที่ 15 และ 16 ของไมโครวงจรออกจาก "ส่วนที่เหลือทั้งหมด" โดยทำการตัด 3 ครั้งในแทร็กที่มีอยู่และคืนค่าการเชื่อมต่อกับขาที่ 14 ด้วยจัมเปอร์ดังที่แสดงในรูปภาพ


13. ตอนนี้เราบัดกรีสายเคเบิลจากบอร์ดควบคุมไปยังจุดตามแผนภาพฉันใช้รูจากตัวต้านทานบัดกรี แต่เมื่อถึงวันที่ 14 และ 15 ฉันต้องลอกสารเคลือบเงาและเจาะรูในรูปภาพออก

14. แกนของสายเคเบิลหมายเลข 7 (แหล่งจ่ายไฟของตัวควบคุม) สามารถนำมาจากแหล่งจ่ายไฟ +17V ของ TL ในพื้นที่ของจัมเปอร์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นจากมัน J10/ เจาะรูในแทร็ก เคลียร์วานิชแล้วตรงนั้น ควรเจาะจากด้านที่พิมพ์จะดีกว่า
เพื่อแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการที่ดี

หลายคนรู้อยู่แล้วว่าฉันมีจุดอ่อนสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟทุกประเภท แต่นี่คือรีวิวแบบสองในหนึ่งเดียว คราวนี้จะมีการทบทวนตัวสร้างวิทยุที่ช่วยให้คุณสามารถประกอบพื้นฐานสำหรับแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการและรูปแบบการใช้งานจริง
เตือนไว้ก่อนว่ารูปและข้อความจะเยอะมาก ตุนกาแฟไว้นะ :)

ก่อนอื่นฉันจะอธิบายเล็กน้อยว่ามันคืออะไรและทำไม
นักวิทยุสมัครเล่นเกือบทั้งหมดใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการในการทำงาน ไม่ว่าจะซับซ้อนด้วยการควบคุมซอฟต์แวร์หรือเรียบง่ายโดยสิ้นเชิงบน LM317 ก็ยังคงทำสิ่งเดียวกันเกือบทั้งหมด โดยจ่ายพลังงานให้กับโหลดที่แตกต่างกันในขณะที่ทำงานกับพวกมัน
แหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก
พร้อมระบบรักษาเสถียรภาพของชีพจร
ด้วยเสถียรภาพเชิงเส้น
ไฮบริด

ประเภทแรกประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแบบสวิตชิ่ง หรือเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีตัวแปลง PWM แบบสเต็ปดาวน์ ฉันได้ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้แล้ว , .
ข้อดี - กำลังสูงแต่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ข้อเสีย - ระลอกคลื่น RF มีตัวเก็บประจุความจุอยู่ที่เอาต์พุต

หลังไม่มีตัวแปลง PWM ใด ๆ บนบอร์ด การควบคุมทั้งหมดดำเนินการในลักษณะเชิงเส้นโดยที่พลังงานส่วนเกินจะกระจายไปบนองค์ประกอบควบคุม
ข้อดี - แทบไม่มีระลอกคลื่นเลย ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุเอาท์พุต (เกือบ)
จุดด้อย - ประสิทธิภาพ น้ำหนัก ขนาด

อย่างที่สามคือการรวมกันของประเภทแรกกับประเภทที่สองจากนั้นโคลงเชิงเส้นนั้นขับเคลื่อนโดยตัวแปลงทาสบั๊ก PWM (แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวแปลง PWM จะถูกรักษาไว้ที่ระดับที่สูงกว่าเอาต์พุตเล็กน้อยเสมอส่วนที่เหลือ ถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น
หรือเป็นแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น แต่หม้อแปลงมีขดลวดหลายเส้นที่สลับได้ตามต้องการ จึงช่วยลดการสูญเสียในองค์ประกอบควบคุม
โครงการนี้มีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียวคือความซับซ้อนซึ่งสูงกว่าตัวเลือกสองตัวแรก

วันนี้เราจะพูดถึงแหล่งจ่ายไฟประเภทที่สองโดยมีองค์ประกอบควบคุมที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น แต่ลองดูพาวเวอร์ซัพพลายนี้ตามตัวอย่างของนักออกแบบ สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่านี่น่าจะน่าสนใจกว่านี้อีก ในความคิดของฉันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในการประกอบหนึ่งในอุปกรณ์หลัก
หรืออย่างที่พวกเขาพูดกันว่าแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมจะต้องหนัก :)

การทบทวนนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นมากกว่าสหายที่มีประสบการณ์ไม่น่าจะพบว่ามีประโยชน์อะไรในนั้น

สำหรับการทบทวน ฉันสั่งซื้อชุดเครื่องมือก่อสร้างที่ให้คุณประกอบชิ้นส่วนหลักของแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้
ลักษณะสำคัญมีดังนี้ (จากที่ร้านค้าประกาศ):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 24 โวลต์ AC
ปรับแรงดันไฟขาออกได้ - 0-30 โวลต์ DC
กระแสไฟขาออกปรับได้ - 2mA - 3A
ระลอกแรงดันเอาต์พุต - 0.01%
ขนาดของกระดานพิมพ์คือ 80x80 มม.

เล็กน้อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบมาถึงในถุงพลาสติกธรรมดาที่ห่อด้วยวัสดุเนื้ออ่อน
ภายในถุงซิปล็อคป้องกันไฟฟ้าสถิตมีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงแผงวงจรด้วย


ทุกอย่างข้างในเละเทะแต่ไม่มีอะไรเสียหาย แผงวงจรพิมพ์ได้ปกป้องส่วนประกอบวิทยุบางส่วน


ฉันจะไม่แสดงรายการทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ แต่จะง่ายกว่าที่จะทำในภายหลังในระหว่างการตรวจสอบ ฉันแค่บอกว่าฉันมีทุกอย่างเพียงพอแล้ว แม้แต่บางส่วนที่เหลือก็ตาม


เล็กน้อยเกี่ยวกับแผงวงจรพิมพ์
คุณภาพเป็นเลิศ วงจรไม่รวมอยู่ในชุด แต่มีการจัดอันดับทั้งหมดไว้บนกระดาน
กระดานเป็นแบบสองด้าน ปิดด้วยหน้ากากป้องกัน


การเคลือบบอร์ด การยึดติด และคุณภาพของ PCB นั้นยอดเยี่ยมมาก
ฉันสามารถฉีกแผ่นปะออกจากซีลได้ในที่เดียวเท่านั้น และนั่นคือหลังจากที่ฉันพยายามบัดกรีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ (ทำไม เราจะทราบในภายหลัง)
ในความคิดของฉันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ซึ่งจะเป็นการยากที่จะทำให้เสีย


ก่อนการติดตั้ง ฉันวาดไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟนี้


โครงการนี้ค่อนข้างรอบคอบแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง แต่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับพวกเขาในกระบวนการนี้
มองเห็นโหนดหลักหลายจุดในแผนภาพ ฉันคั่นด้วยสี
สีเขียว - หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพ
สีแดง - หน่วยควบคุมและรักษาเสถียรภาพในปัจจุบัน
สีม่วง - หน่วยบ่งชี้สำหรับการสลับไปยังโหมดป้องกันภาพสั่นไหวปัจจุบัน
สีน้ำเงิน - แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง
แยกกันมี:
1. อินพุตไดโอดบริดจ์และตัวเก็บประจุตัวกรอง
2. ชุดควบคุมกำลังของทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2
3. การป้องกันทรานซิสเตอร์ VT3 ปิดเอาต์พุตจนกระทั่งแหล่งจ่ายไฟไปยังแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเป็นปกติ
4. ตัวป้องกันกำลังพัดลมสร้างขึ้นบนชิป 7824
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, หน่วยสำหรับสร้างขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน เนื่องจากมีอุปกรณ์นี้อยู่ แหล่งจ่ายไฟจะไม่ทำงานเพียงแค่กระแสตรง แต่เป็นอินพุตกระแสสลับจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่จำเป็น
6. ตัวเก็บประจุเอาต์พุต C9, VD9, ไดโอดป้องกันเอาต์พุต


ก่อนอื่น ฉันจะอธิบายข้อดีและข้อเสียของโซลูชันวงจร
ข้อดี -
การมีโคลงเพื่อจ่ายไฟให้พัดลมเป็นเรื่องดี แต่พัดลมต้องใช้ไฟ 24 โวลต์
ฉันพอใจมากกับการมีแหล่งพลังงานที่มีขั้วลบซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของแหล่งจ่ายไฟที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าใกล้กับศูนย์อย่างมาก
เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดของขั้วลบ การป้องกันจึงถูกนำมาใช้ในวงจร ตราบใดที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟจะถูกปิด
แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงที่ 5.1 โวลต์ ทำให้ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมแรงดันไฟขาออกและกระแสไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเท่านั้น (ด้วยวงจรนี้ แรงดันและกระแสจะถูกควบคุมจากศูนย์ถึงสูงสุดเชิงเส้น โดยไม่มี "humps" และ "dips" ที่ค่าสูงสุด) แต่ยังทำให้สามารถควบคุมแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ ฉันเพียงแค่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าควบคุม
ตัวเก็บประจุเอาต์พุตมีความจุน้อยมากซึ่งช่วยให้คุณทดสอบ LED ได้อย่างปลอดภัย จะไม่มีกระแสไฟกระชากจนกว่าตัวเก็บประจุเอาต์พุตจะหมดและ PSU เข้าสู่โหมดเสถียรภาพปัจจุบัน
จำเป็นต้องใช้ไดโอดเอาท์พุตเพื่อป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้าขั้วย้อนกลับไปยังเอาต์พุต จริงอยู่ไดโอดอ่อนเกินไปควรแทนที่ด้วยอันอื่นดีกว่า

ข้อเสีย
สับเปลี่ยนการวัดกระแสมีความต้านทานสูงเกินไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อทำงานที่กระแสโหลด 3 แอมป์ จะเกิดความร้อนประมาณ 4.5 วัตต์ ตัวต้านทานถูกออกแบบมาสำหรับ 5 วัตต์ แต่ให้ความร้อนสูงมาก
อินพุทไดโอดบริดจ์ประกอบด้วยไดโอด 3 แอมแปร์ เป็นการดีที่จะมีไดโอดอย่างน้อย 5 แอมแปร์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไดโอดในวงจรดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1.4 ของเอาต์พุตดังนั้นในการทำงานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพวกมันอาจเป็น 4.2 แอมแปร์และไดโอดนั้นได้รับการออกแบบสำหรับ 3 แอมแปร์ . สิ่งเดียวที่ทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้นคือคู่ของไดโอดในบริดจ์ทำงานสลับกัน แต่ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
ลบใหญ่คือวิศวกรชาวจีนเมื่อเลือกแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเลือก op-amp ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 โวลต์ แต่ไม่คิดว่าวงจรจะมีแหล่งกำเนิดแรงดันลบและแรงดันอินพุตในเวอร์ชันนี้ถูก จำกัด ไว้ที่ 31 โวลต์ (36-5 = 31 ) ด้วยอินพุต 24 โวลต์ AC, DC จะอยู่ที่ประมาณ 32-33 โวลต์
เหล่านั้น. ออปแอมป์จะทำงานในโหมดสุดขั้ว (36 คือสูงสุด, มาตรฐาน 30)

ฉันจะพูดถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงการปรับปรุงให้ทันสมัยในภายหลัง แต่ตอนนี้ฉันจะไปยังชุดประกอบจริง

ขั้นแรก เรามาจัดวางทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์กันก่อน ซึ่งจะทำให้การประกอบง่ายขึ้น และจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอะไรติดตั้งไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่


ฉันแนะนำให้เริ่มแอสเซมบลีด้วยองค์ประกอบที่ต่ำที่สุด เนื่องจากหากคุณติดตั้งองค์ประกอบที่สูงก่อน การติดตั้งองค์ประกอบต่ำในภายหลังจะไม่สะดวก
เป็นการดีกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการติดตั้งส่วนประกอบเหล่านั้นที่เหมือนกันมากกว่า
ผมจะเริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน และพวกนี้จะเป็นตัวต้านทาน 10 kOhm
ตัวต้านทานมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ 1%
คำไม่กี่คำเกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวต้านทานมีรหัสสี หลายคนอาจพบว่าสิ่งนี้ไม่สะดวก อันที่จริง สิ่งนี้ดีกว่าเครื่องหมายตัวอักษรและตัวเลข เนื่องจากเครื่องหมายจะมองเห็นได้ในตำแหน่งใดๆ ของตัวต้านทาน
อย่ากลัวการเขียนโค้ดสี ในระยะเริ่มแรก คุณสามารถใช้งานได้ และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้สี
เพื่อให้เข้าใจและใช้งานส่วนประกอบดังกล่าวได้อย่างสะดวกคุณเพียงแค่ต้องจำสองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในชีวิต
1. สิบสีทำเครื่องหมายพื้นฐาน
2. ค่าอนุกรมจะไม่มีประโยชน์มากนักเมื่อทำงานกับตัวต้านทานความแม่นยำของซีรีย์ E48 และ E96 แต่ตัวต้านทานดังกล่าวพบได้น้อยกว่ามาก
นักวิทยุสมัครเล่นที่มีประสบการณ์จะแสดงรายการเหล่านั้นจากความทรงจำ
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
หน่วยเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะคูณด้วย 10, 100 เป็นต้น เช่น 22k, 360k, 39Ohm
ข้อมูลนี้ให้อะไร?
และจะให้ว่าถ้าตัวต้านทานเป็นของซีรีย์ E24 ตัวอย่างเช่นการผสมสี -
สีน้ำเงิน + เขียว + เหลืองเป็นไปไม่ได้
น้ำเงิน - 6
เขียว - 5
สีเหลือง - x10000
เหล่านั้น. จากการคำนวณออกมาเป็น 650k แต่ไม่มีค่าดังกล่าวในซีรีย์ E24 มีทั้ง 620 หรือ 680 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้สีไม่ถูกต้องหรือสีเปลี่ยนไปหรือตัวต้านทานไม่อยู่ใน รุ่น E24 แต่รุ่นหลังหายาก

เอาล่ะ ทฤษฎีพอแล้ว เรามาต่อกันดีกว่า
ก่อนการติดตั้ง ฉันจัดรูปร่างตัวนำของตัวต้านทาน โดยปกติจะใช้แหนบ แต่บางคนใช้อุปกรณ์โฮมเมดขนาดเล็กในการดำเนินการนี้
เราไม่รีบร้อนที่จะทิ้งการตัดตะกั่วออกไปบางครั้งอาจมีประโยชน์สำหรับจัมเปอร์


เมื่อกำหนดปริมาณหลักแล้วฉันก็มาถึงตัวต้านทานตัวเดียว
ที่นี่อาจยากกว่าคุณจะต้องจัดการกับนิกายบ่อยขึ้น


ฉันไม่ได้บัดกรีส่วนประกอบในทันที แต่เพียงแค่กัดพวกมันและงอลีด และฉันก็กัดพวกมันก่อนแล้วจึงงอพวกมัน
ทำได้ง่ายมาก โดยถือบอร์ดไว้ในมือซ้าย (หากคุณถนัดขวา) และส่วนประกอบที่กำลังติดตั้งจะถูกกดพร้อมกัน
เรามีคัตเตอร์ด้านข้างในมือขวา เรากัดลีดออก (บางครั้งก็มีส่วนประกอบหลายชิ้นในคราวเดียว) และงอลีดทันทีด้วยขอบด้านข้างของคัตเตอร์ด้านข้าง
ทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว


ตอนนี้เรามาถึงตัวต้านทานตัวเล็กตัวสุดท้ายแล้ว ค่าของตัวที่ต้องการและค่าที่เหลือก็เท่ากัน ซึ่งก็ไม่เลว :)


เมื่อติดตั้งตัวต้านทานแล้วเราจะไปยังไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
มีไดโอดเล็กๆ สี่ตัวที่นี่ เหล่านี้คือ 4148 ยอดนิยม โดยมีซีเนอร์ไดโอด 2 ตัว ตัวละ 5.1 โวลต์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสับสน
เรายังใช้มันเพื่อสร้างข้อสรุป


บนกระดาน แคโทดจะถูกระบุด้วยแถบ เช่นเดียวกับไดโอดและซีเนอร์ไดโอด


แม้ว่าบอร์ดจะมีหน้ากากป้องกัน แต่ฉันก็ยังแนะนำให้งอสายไฟเพื่อไม่ให้ตกบนรางที่อยู่ติดกัน ในภาพ ตะกั่วไดโอดจะงอออกจากราง


ซีเนอร์ไดโอดบนบอร์ดมีเครื่องหมายเป็น 5V1 เช่นกัน


ในวงจรมีตัวเก็บประจุเซรามิกไม่มากนัก แต่การทำเครื่องหมายอาจทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่สับสนได้ อย่างไรก็ตาม มันยังเป็นไปตามซีรี่ส์ E24 ด้วย
ตัวเลขสองตัวแรกเป็นค่าที่ระบุในหน่วย picofarad
หลักที่สามคือจำนวนศูนย์ที่ต้องบวกเข้ากับนิกาย
เหล่านั้น. เช่น 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF หรือ 100nF หรือ 0.1uF
224 - 220000pF หรือ 220nF หรือ 0.22uF


มีการติดตั้งองค์ประกอบแฝงจำนวนหลักแล้ว


หลังจากนั้นเราไปยังการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน
ฉันอาจจะแนะนำให้ซื้อซ็อกเก็ตให้พวกเขา แต่ฉันบัดกรีมันเหมือนเดิม
บนกระดานเช่นเดียวกับบนตัวชิปเองจะมีการทำเครื่องหมายพินแรก
ข้อสรุปที่เหลือจะนับทวนเข็มนาฬิกา
ภาพถ่ายแสดงสถานที่สำหรับแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานและวิธีการติดตั้ง


สำหรับวงจรขนาดเล็กฉันจะไม่งอพินทั้งหมด แต่มีเพียงสองสามตัวเท่านั้นโดยปกติแล้วจะเป็นพินด้านนอกในแนวทแยงมุม
เป็นการดีกว่าที่จะกัดพวกมันเพื่อให้พวกมันยื่นออกมาเหนือกระดานประมาณ 1 มม.


เพียงเท่านี้คุณก็สามารถไปสู่การบัดกรีได้แล้ว
ฉันใช้หัวแร้งธรรมดาที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แต่หัวแร้งธรรมดาที่มีกำลังประมาณ 25-30 วัตต์ก็เพียงพอแล้ว
บัดกรีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พร้อมฟลักซ์ ฉันไม่ได้ระบุยี่ห้อของบัดกรีโดยเฉพาะเนื่องจากการบัดกรีบนคอยล์ไม่ใช่ของแท้ (คอยล์ดั้งเดิมมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม) และน้อยคนนักที่จะคุ้นเคยกับชื่อของมัน


ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น บอร์ดมีคุณภาพสูง บัดกรีง่ายมาก ฉันไม่ได้ใช้ฟลักซ์ใด ๆ เฉพาะสิ่งที่อยู่ในบัดกรีก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าบางครั้งต้องสลัดฟลักซ์ส่วนเกินออกจากปลาย



ที่นี่ฉันถ่ายภาพพร้อมตัวอย่างการบัดกรีที่ดีและไม่ดีนัก
สารบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะเป็นหยดเล็กๆ ที่ห่อหุ้มขั้ว
แต่มีบางจุดในรูปภาพที่มีการบัดกรีไม่เพียงพออย่างชัดเจน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนกระดานสองด้านที่มีการเคลือบโลหะ (โดยที่บัดกรีไหลเข้าไปในรูด้วย) แต่ไม่สามารถทำได้บนกระดานด้านเดียว เมื่อเวลาผ่านไปการบัดกรีดังกล่าวอาจ "หลุด"


ขั้วของทรานซิสเตอร์จำเป็นต้องได้รับการขึ้นรูปล่วงหน้าซึ่งจะต้องทำในลักษณะที่ขั้วจะไม่เปลี่ยนรูปใกล้กับฐานของเคส (ผู้เฒ่าจะจำ KT315 ในตำนานซึ่งขั้วชอบที่จะแตกหัก)
ฉันสร้างส่วนประกอบที่ทรงพลังแตกต่างออกไปเล็กน้อย การขึ้นรูปเพื่อให้ส่วนประกอบตั้งอยู่เหนือบอร์ด ในกรณีนี้ความร้อนจะถ่ายเทไปยังบอร์ดน้อยลงและไม่ทำลายบอร์ด


นี่คือลักษณะของตัวต้านทานกำลังสูงที่ขึ้นรูปบนบอร์ด
ส่วนประกอบทั้งหมดถูกบัดกรีจากด้านล่างเท่านั้น บัดกรีที่คุณเห็นที่ด้านบนของกระดานทะลุผ่านรูเนื่องจากเอฟเฟกต์ของเส้นเลือดฝอย ขอแนะนำให้บัดกรีเพื่อให้บัดกรีเจาะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบัดกรีและในกรณีของส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากความเสถียรก็จะดีขึ้น


หากก่อนหน้านี้ฉันปั้นขั้วต่อของส่วนประกอบโดยใช้แหนบแล้วสำหรับไดโอดคุณจะต้องใช้คีมขนาดเล็กที่มีปากแคบอยู่แล้ว
ข้อสรุปจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับตัวต้านทาน


แต่มีความแตกต่างระหว่างการติดตั้ง
หากส่วนประกอบที่มีการติดตั้งลีดแบบบางเกิดขึ้นก่อน การกัดจะเกิดขึ้น จากนั้นสำหรับไดโอดจะตรงกันข้าม คุณจะไม่งอตะกั่วหลังจากกัดมัน ดังนั้นก่อนอื่นเรางอตะกั่วก่อนแล้วจึงกัดส่วนที่เกินออก


หน่วยจ่ายไฟประกอบขึ้นโดยใช้ทรานซิสเตอร์สองตัวที่เชื่อมต่อกันตามวงจรดาร์ลิงตัน
ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งถูกติดตั้งบนหม้อน้ำขนาดเล็กโดยควรใช้แผ่นระบายความร้อน
ในชุดประกอบด้วยสกรู M3 สี่ตัว มีอยู่หนึ่งตัวที่นี่


ภาพถ่ายบางส่วนของบอร์ดที่เกือบจะบัดกรี ฉันจะไม่อธิบายการติดตั้งเทอร์มินัลบล็อกและส่วนประกอบอื่นๆ เนื่องจากใช้งานง่ายและเห็นได้จากภาพถ่าย
โดยวิธีการเกี่ยวกับเทอร์มินัลบล็อกบอร์ดมีเทอร์มินัลบล็อกสำหรับเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุตและกำลังพัดลม



ฉันยังไม่ได้ล้างกระดานแม้ว่าฉันจะทำบ่อยในช่วงนี้ก็ตาม
เนื่องจากยังมีส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ


หลังจากขั้นตอนการประกอบหลักแล้ว เราจะเหลือส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง
ตัวต้านทานปรับค่าได้สองตัว
ขั้วต่อสองตัวสำหรับการติดตั้งบอร์ด
ขั้วต่อสองตัวพร้อมสายไฟโดยสายไฟมีความอ่อนมาก แต่มีขนาดเล็ก
สกรูสามตัว


ในขั้นต้นผู้ผลิตตั้งใจที่จะวางตัวต้านทานแบบแปรผันไว้บนบอร์ด แต่พวกมันถูกวางไว้อย่างไม่สะดวกจนฉันไม่ได้สนใจที่จะบัดกรีพวกมันด้วยซ้ำและแสดงพวกมันไว้เป็นตัวอย่าง
อยู่ใกล้กันมากและจะไม่สะดวกอย่างยิ่งในการปรับตัวแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็ตาม


แต่ก็ขอบคุณที่ไม่ลืมรวมสายไฟพร้อมขั้วต่อไว้ด้วยจะสะดวกกว่ามาก
ในรูปแบบนี้คุณสามารถวางตัวต้านทานไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์และสามารถติดตั้งบอร์ดในตำแหน่งที่สะดวก
ในเวลาเดียวกันฉันก็บัดกรีทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง นี่คือทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ธรรมดา แต่มีการกระจายพลังงานสูงสุดถึง 100 วัตต์ (โดยธรรมชาติเมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ)
มีสกรูเหลืออยู่สามตัวฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะใช้ที่ไหนถ้าที่มุมของบอร์ดจำเป็นต้องใช้สี่ตัวหากคุณติดทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังแสดงว่าพวกมันสั้นโดยทั่วไปมันเป็นเรื่องลึกลับ


บอร์ดสามารถขับเคลื่อนจากหม้อแปลงใดๆ ที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 22 โวลต์ (ข้อกำหนดระบุเป็น 24 แต่ฉันอธิบายไว้ข้างต้นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวได้)
ฉันตัดสินใจใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่วางทิ้งไว้มาเป็นเวลานานกับแอมพลิฟายเออร์ Romantic ทำไมและไม่จากและเพราะมันยังไม่ถึงจุดไหน :)
หม้อแปลงนี้มีขดลวดกำลังเอาต์พุต 2 ขดลวดขนาด 21 โวลต์ ขดลวดเสริม 2 ขดลวดขนาด 16 โวลต์ และขดลวดกำบัง
แรงดันไฟฟ้าระบุไว้สำหรับอินพุต 220 แต่เนื่องจากตอนนี้เรามีมาตรฐานที่ 230 อยู่แล้ว แรงดันเอาต์พุตจึงสูงขึ้นเล็กน้อย
กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ของหม้อแปลงไฟฟ้าคือประมาณ 100 วัตต์
ฉันขนานขดลวดกำลังเอาท์พุตเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้วงจรเรียงกระแสที่มีไดโอดสองตัว แต่มันก็ไม่ได้ผลดีกว่าฉันเลยปล่อยมันไว้เหมือนเดิม


ทดลองวิ่งครั้งแรก. ฉันติดตั้งฮีทซิงค์ขนาดเล็กบนทรานซิสเตอร์ แต่ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็มีความร้อนค่อนข้างมากเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบเส้นตรง
การปรับกระแสและแรงดันทำได้โดยไม่มีปัญหา ทุกอย่างทำงานได้ทันที ดังนั้นฉันจึงแนะนำนักออกแบบคนนี้ได้เต็มที่แล้ว
ภาพแรกคือการรักษาแรงดันไฟฟ้า ภาพที่สองคือกระแส


ขั้นแรก ฉันตรวจสอบสิ่งที่หม้อแปลงส่งออกหลังจากการแก้ไข เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดแรงดันเอาต์พุตสูงสุด
ฉันมีไฟประมาณ 25 โวลต์ ไม่มากนัก ความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองคือ 3300 μF ฉันขอแนะนำให้เพิ่มมัน แต่แม้ในรูปแบบนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างใช้งานได้


เนื่องจากจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำแบบปกติสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม ฉันจึงย้ายไปประกอบโครงสร้างในอนาคตทั้งหมด เนื่องจากการติดตั้งหม้อน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ตั้งใจไว้
ฉันตัดสินใจใช้หม้อน้ำ Igloo7200 ที่มีอยู่ ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าหม้อน้ำดังกล่าวสามารถกระจายความร้อนได้มากถึง 90 วัตต์


อุปกรณ์จะใช้เคส Z2A ตามแนวคิดที่ผลิตในโปแลนด์ โดยมีราคาประมาณ 3 ดอลลาร์


ในตอนแรกฉันต้องการที่จะย้ายออกไปจากกรณีที่ผู้อ่านเบื่อหน่ายซึ่งฉันรวบรวมสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ในการทำเช่นนี้ ฉันเลือกเคสที่เล็กกว่าเล็กน้อยและซื้อพัดลมที่มีตาข่ายมาให้ แต่ฉันไม่สามารถใส่สิ่งของทั้งหมดลงไปได้ ดังนั้นฉันจึงซื้อเคสที่สองและพัดลมตัวที่สองตามลำดับ
ในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลม Sunon ฉันชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาก และในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลมขนาด 24 โวลต์


นี่คือวิธีที่ฉันวางแผนจะติดตั้งหม้อน้ำ บอร์ด และหม้อแปลงไฟฟ้า เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้ไส้ขยายออก
ไม่มีทางที่จะเอาพัดลมเข้าไปข้างในได้ ดังนั้นจึงตัดสินใจวางไว้ข้างนอก


เราทำเครื่องหมายรูยึด ตัดเกลียว และขันให้แน่น


เนื่องจากเคสที่เลือกมีความสูงภายใน 80 มม. และบอร์ดก็มีขนาดนี้ ฉันจึงยึดหม้อน้ำไว้เพื่อให้บอร์ดมีความสมมาตรเมื่อเทียบกับหม้อน้ำ


ตัวนำของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังยังต้องได้รับการหล่อขึ้นรูปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสียรูปเมื่อทรานซิสเตอร์ถูกกดเข้ากับหม้อน้ำ


การพูดนอกเรื่องเล็กน้อย
ด้วยเหตุผลบางประการผู้ผลิตจึงนึกถึงสถานที่ที่จะติดตั้งหม้อน้ำที่มีขนาดค่อนข้างเล็กด้วยเหตุนี้เมื่อติดตั้งหม้อน้ำแบบปกติปรากฎว่าตัวปรับกำลังของพัดลมและขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อนั้นเข้ามาขวางทาง
ฉันต้องปลดพวกมันออกและปิดผนึกบริเวณที่พวกเขาอยู่ด้วยเทปเพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อกับหม้อน้ำเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่


ฉันตัดเทปส่วนเกินออกด้านหลัง ไม่เช่นนั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดเราจะทำตามหลักฮวงจุ้ย :)


นี่คือลักษณะของแผงวงจรพิมพ์เมื่อติดตั้งฮีทซิงค์ในที่สุด ทรานซิสเตอร์ได้รับการติดตั้งโดยใช้แผ่นระบายความร้อน และควรใช้แผ่นระบายความร้อนที่ดีจะดีกว่า เนื่องจากทรานซิสเตอร์จะกระจายพลังงานเทียบเท่ากับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง เช่น ประมาณ 90 วัตต์
ในเวลาเดียวกันฉันก็เจาะรูเพื่อติดตั้งบอร์ดควบคุมความเร็วพัดลมทันทีซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องเจาะใหม่ :)


ในการตั้งค่าศูนย์ ฉันคลายเกลียวปุ่มทั้งสองไปที่ตำแหน่งซ้ายสุด ปิดโหลด และตั้งค่าเอาต์พุตเป็นศูนย์ ตอนนี้แรงดันเอาต์พุตจะถูกควบคุมจากศูนย์


ต่อไปคือการทดสอบบางอย่าง
ฉันตรวจสอบความถูกต้องของการรักษาแรงดันไฟขาออก
รอบเดินเบา แรงดันไฟ 10.00 โวลต์
1. กระแสโหลด 1 Ampere แรงดัน 10.00 Volts
2. กระแสโหลด 2 Amps แรงดัน 9.99 Volts
3.กระแสโหลด 3 Amperes แรงดัน 9.98 Volts.
4. กระแสโหลด 3.97 แอมแปร์ แรงดัน 9.97 โวลต์
ลักษณะค่อนข้างดีหากต้องการสามารถปรับปรุงได้อีกเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อของตัวต้านทานป้อนกลับแรงดันไฟฟ้า แต่สำหรับฉันมันก็เพียงพอแล้ว


ฉันยังตรวจสอบระดับระลอกคลื่นด้วย การทดสอบเกิดขึ้นที่กระแส 3 แอมป์ และแรงดันเอาต์พุต 10 โวลต์


ระดับระลอกคลื่นอยู่ที่ประมาณ 15 mV ซึ่งดีมาก แต่ฉันคิดว่าอันที่จริงระลอกคลื่นที่แสดงในภาพหน้าจอมีแนวโน้มที่จะมาจากโหลดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจากแหล่งจ่ายไฟเอง


หลังจากนั้นฉันก็เริ่มประกอบอุปกรณ์โดยรวม
ฉันเริ่มต้นด้วยการติดตั้งหม้อน้ำกับบอร์ดจ่ายไฟ
ในการทำเช่นนี้ ฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งพัดลมและขั้วต่อสายไฟ
รูไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ค่อนข้างกลม โดยมี “รอยตัด” เล็กๆ ที่ด้านบนและด้านล่าง หลังจากตัดรูแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของแผงด้านหลัง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นรูที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น สำหรับขั้วต่อสายไฟ


กองเล็กๆ กองใหญ่ก็ถูกตัดเป็นรูใหญ่ :)
สว่าน + ดอกสว่านขนาด 1 มม. บางครั้งก็ใช้งานได้อย่างมหัศจรรย์
เราเจาะรู รูเยอะมาก อาจจะดูยาวและน่าเบื่อ ไม่ ตรงกันข้าม มันเร็วมาก การเจาะแผงจนหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที


หลังจากนั้นฉันมักจะตั้งสว่านให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เช่น 1.2-1.3 มม. และเจาะเข้าไปเหมือนคัตเตอร์ จะได้การตัดดังนี้:


หลังจากนั้นเราใช้มีดเล็ก ๆ ในมือของเราและทำความสะอาดรูที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เล็มพลาสติกเล็กน้อยหากรูเล็กลงเล็กน้อย พลาสติกค่อนข้างอ่อนทำให้ใช้งานได้สะดวก


ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการคือการเจาะรูยึดเรียกได้ว่างานหลักแผงด้านหลังเสร็จแล้ว


เราติดตั้งหม้อน้ำพร้อมบอร์ดและพัดลมลองใช้ผลลัพธ์ที่ได้และหากจำเป็นให้ "ปิดด้วยไฟล์"


เกือบจะในตอนแรกฉันพูดถึงการแก้ไข
ฉันจะแก้ไขมันสักหน่อย
ขั้นแรกฉันตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดดั้งเดิมในอินพุตไดโอดบริดจ์ด้วยไดโอด Schottky สำหรับสิ่งนี้ฉันซื้อ 31DQ06 สี่ชิ้น จากนั้นฉันก็ทำซ้ำข้อผิดพลาดของผู้พัฒนาบอร์ดโดยความเฉื่อยในการซื้อไดโอดสำหรับกระแสเดียวกัน แต่มันจำเป็นสำหรับอันที่สูงกว่า แต่ถึงกระนั้นความร้อนของไดโอดก็จะน้อยลงเนื่องจากการลดลงของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไป
ประการที่สอง ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวสับเปลี่ยน ฉันไม่พอใจกับความจริงที่ว่ามันร้อนเหมือนเหล็กเท่านั้น แต่ยังลดลงประมาณ 1.5 โวลต์ซึ่งสามารถใช้ได้ (ในแง่ของภาระ) ในการทำเช่นนี้ฉันใช้ตัวต้านทาน 0.27 โอห์ม 1% ในประเทศสองตัว (ซึ่งจะปรับปรุงเสถียรภาพด้วย) เหตุใดนักพัฒนาจึงไม่ทำเช่นนี้ราคาของการแก้ปัญหาจะเหมือนกับในเวอร์ชันที่มีตัวต้านทานดั้งเดิม 0.47 โอห์มอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวกรอง 3300 µF ดั้งเดิมด้วย Capxon 10000 µF ที่มีคุณภาพและความจุสูงกว่า...


นี่คือลักษณะการออกแบบที่ได้เมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบและแผงควบคุมการระบายความร้อนของพัดลมที่ติดตั้งไว้
มันกลายเป็นฟาร์มรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ และนอกจากนี้ฉันเผลอฉีกจุดหนึ่งบนกระดานเมื่อติดตั้งตัวต้านทานที่ทรงพลัง โดยทั่วไป คุณสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีกำลังน้อยกว่าได้อย่างปลอดภัย เช่น ตัวต้านทาน 2 วัตต์ตัวหนึ่ง ฉันแค่ไม่มีในสต็อก


มีการเพิ่มส่วนประกอบบางส่วนที่ด้านล่างด้วย
ตัวต้านทาน 3.9k ขนานกับหน้าสัมผัสด้านนอกสุดของขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทานควบคุมกระแส จำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าควบคุมเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่สับเปลี่ยนตอนนี้แตกต่างกัน
ตัวเก็บประจุ 0.22 µF คู่หนึ่งคู่ขนานกับเอาต์พุตจากตัวต้านทานควบคุมปัจจุบันเพื่อลดการรบกวนตัวที่สองอยู่ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟซึ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่งฉันเพิ่งหยิบคู่ออกมาโดยไม่ตั้งใจในคราวเดียว และตัดสินใจใช้ทั้งสองอย่าง


เชื่อมต่อส่วนพลังงานทั้งหมดแล้วและมีการติดตั้งบอร์ดที่มีสะพานไดโอดและตัวเก็บประจุสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าบนหม้อแปลง
โดยทั่วไปแล้ว บอร์ดนี้เป็นทางเลือกในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ฉันไม่สามารถยกมือขึ้นเพื่อเปิดไฟสัญญาณจากขีดจำกัด 30 โวลต์ได้ และฉันจึงตัดสินใจใช้ขดลวด 16 โวลต์เพิ่มเติม


ส่วนประกอบต่อไปนี้ใช้ในการจัดระเบียบแผงด้านหน้า:
โหลดขั้วต่อการเชื่อมต่อ
ที่จับโลหะคู่หนึ่ง
สวิตช์ไฟ
ตัวกรองสีแดง ประกาศว่าเป็นตัวกรองสำหรับตัวเรือน KM35
เพื่อระบุกระแสและแรงดันไฟฟ้า ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือหลังจากเขียนรีวิวชิ้นหนึ่ง แต่ฉันไม่พอใจกับตัวบ่งชี้ขนาดเล็กจึงซื้อตัวที่ใหญ่กว่าซึ่งมีความสูง 14 มม. และทำแผงวงจรพิมพ์สำหรับพวกมัน

โดยทั่วไป วิธีแก้ปัญหานี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่ฉันต้องการทำอย่างระมัดระวังแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม


การเตรียมแผงด้านหน้าหลายขั้นตอน
1. วาดเค้าโครงขนาดเต็มของแผงด้านหน้า (ฉันใช้ Sprint Layout ตามปกติ) ข้อดีของการใช้ตัวเรือนที่เหมือนกันคือการเตรียมแผงใหม่นั้นง่ายมากเนื่องจากทราบขนาดที่ต้องการแล้ว
เราแนบผลงานพิมพ์เข้ากับแผงด้านหน้าและเจาะรูทำเครื่องหมายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่มุมของรูสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม ใช้สว่านเดียวกันเพื่อเจาะตรงกลางรูที่เหลือ
2. ทำเครื่องหมายตำแหน่งการตัดโดยใช้รูที่เกิด เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องตัดดิสก์แบบบาง
3. เราตัดเป็นเส้นตรง ด้านหน้ามีขนาดชัดเจน ขยายใหญ่ขึ้นที่ด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้การตัดสมบูรณ์ที่สุด
4. แยกชิ้นส่วนพลาสติกที่ตัดออก ปกติฉันไม่ทิ้งมันไปเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่


เช่นเดียวกับการเตรียมแผงด้านหลัง เราประมวลผลรูที่เกิดโดยใช้มีด
ฉันแนะนำให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ มันไม่ "กัด" พลาสติก


เราลองใช้สิ่งที่เราได้รับและหากจำเป็นให้แก้ไขโดยใช้ตะไบเข็ม
ฉันต้องขยายรูสำหรับสวิตช์ให้กว้างขึ้นเล็กน้อย


ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น สำหรับจอแสดงผล ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือจากรีวิวครั้งก่อน โดยทั่วไปนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แย่มาก แต่สำหรับตัวเลือกชั่วคราวนั้นเหมาะสมกว่าฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง
เราแยกตัวบ่งชี้และตัวเชื่อมต่อออกจากบอร์ดเรียกตัวบ่งชี้เก่าและตัวบ่งชี้ใหม่
ฉันเขียน pinout ของตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อไม่ให้สับสน
ในเวอร์ชันเนทิฟมีการใช้ตัวบ่งชี้สี่หลักฉันใช้ตัวบ่งชี้สามหลัก เนื่องจากมันไม่พอดีกับหน้าต่างของฉันอีกต่อไป แต่เนื่องจากต้องใช้ตัวเลขที่สี่เพื่อแสดงตัวอักษร A หรือ U เท่านั้น การสูญเสียจึงไม่สำคัญ
ฉันวางไฟ LED เพื่อระบุโหมดจำกัดกระแสระหว่างตัวบ่งชี้


ฉันเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นประสานตัวต้านทาน 50 mOhm จากบอร์ดเก่าซึ่งจะใช้เป็นสับเปลี่ยนการวัดกระแสเหมือนเมื่อก่อน
นี่คือปัญหาของการสับเปลี่ยนนี้ ความจริงก็คือในตัวเลือกนี้ฉันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกที่เอาต์พุต 50 mV สำหรับกระแสโหลดทุกๆ 1 แอมแปร์
มีสองวิธีในการกำจัดปัญหานี้: ใช้มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแยกกัน 2 เมตร ขณะจ่ายไฟโวลต์มิเตอร์จากแหล่งพลังงานที่แยกจากกัน
วิธีที่สองคือการติดตั้ง shunt ในขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะกับฉันเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวดังนั้นฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่คอของความสมบูรณ์แบบของฉันและสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่าย แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุด


สำหรับการออกแบบ ฉันใช้เสายึดที่เหลือจากบอร์ดตัวแปลง DC-DC
ฉันได้รับการออกแบบที่สะดวกมากสำหรับพวกเขา: แผงตัวบ่งชี้ติดอยู่กับแผงแอมแปร์ - โวลต์มิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่กับแผงขั้วไฟฟ้า
มันออกมาดีเกินคาด :)
ฉันยังวางวงจรแบ่งการวัดกระแสไว้บนแผงขั้วต่อสายไฟ


ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบแผงด้านหน้า


แล้วฉันก็จำได้ว่าฉันลืมติดตั้งไดโอดป้องกันที่ทรงพลังกว่านี้ ฉันต้องบัดกรีมันในภายหลัง ฉันใช้ไดโอดที่เหลือจากการเปลี่ยนไดโอดในบริดจ์อินพุตของบอร์ด
แน่นอนว่าการเพิ่มฟิวส์คงจะดี แต่รุ่นนี้ไม่มีในเวอร์ชันนี้อีกต่อไป


แต่ฉันตัดสินใจติดตั้งตัวต้านทานควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ดีกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ
ต้นฉบับมีคุณภาพค่อนข้างสูงและทำงานได้อย่างราบรื่น แต่เป็นตัวต้านทานธรรมดาและในความคิดของฉันแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการควรจะสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้แม่นยำยิ่งขึ้น
แม้ว่าฉันกำลังคิดที่จะสั่งซื้อบอร์ดจ่ายไฟ ฉันก็เห็นมันอยู่ในร้านจึงสั่งให้มีการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคะแนนเท่ากัน


โดยทั่วไปแล้วฉันมักจะใช้ตัวต้านทานอื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยรวมตัวต้านทานสองตัวเข้าด้วยกันเพื่อการปรับที่หยาบและราบรื่น แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันไม่พบพวกมันลดราคา
ไม่มีใครรู้จักแอนะล็อกที่นำเข้ามาหรือไม่


ตัวต้านทานมีคุณภาพค่อนข้างสูง มุมการหมุนคือ 3600 องศาหรือพูดง่ายๆ - 10 รอบเต็มซึ่งให้การเปลี่ยนแปลง 3 โวลต์หรือ 0.3 แอมแปร์ต่อ 1 รอบ
ด้วยตัวต้านทานดังกล่าว ความแม่นยำในการปรับจะมีความแม่นยำมากกว่าตัวต้านทานทั่วไปประมาณ 11 เท่า


ตัวต้านทานตัวใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเดิมมีขนาดที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน
ระหว่างทางฉันตัดสายไฟไปยังตัวต้านทานให้สั้นลงเล็กน้อยซึ่งควรปรับปรุงภูมิคุ้มกันทางเสียง


ฉันบรรจุทุกอย่างลงเคสโดยหลักการแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยยังมีพื้นที่ให้เติบโต :)


ฉันเชื่อมต่อขดลวดป้องกันเข้ากับตัวนำกราวด์ของขั้วต่อแผงจ่ายไฟเพิ่มเติมจะอยู่ที่ขั้วของหม้อแปลงโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าไม่เรียบร้อยมาก แต่ฉันยังไม่มีตัวเลือกอื่น


ตรวจสอบหลังการประกอบ ทุกอย่างเริ่มต้นเกือบครั้งแรกฉันบังเอิญผสมตัวเลขสองหลักบนตัวบ่งชี้และเป็นเวลานานฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติกับการปรับเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ควร


ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตัวกรอง ติดตั้งที่จับ และประกอบตัวถัง
ตัวกรองมีขอบที่บางกว่ารอบปริมณฑล ส่วนหลักถูกฝังเข้าไปในหน้าต่างตัวเรือน และส่วนที่บางกว่าจะติดกาวด้วยเทปสองหน้า
เดิมทีด้ามจับได้รับการออกแบบมาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6.3 มม. (ถ้าฉันจำไม่ผิด) ตัวต้านทานใหม่มีเพลาที่บางกว่า ดังนั้นฉันจึงต้องวางการหดตัวด้วยความร้อนสองสามชั้นบนเพลา
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ออกแบบแผงด้านหน้าแต่อย่างใด และมีเหตุผลสองประการสำหรับสิ่งนี้:
1. การควบคุมนั้นใช้งานง่ายมากจนยังไม่มีจุดใดในคำจารึก
2. ฉันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายนี้ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผงด้านหน้าได้


รูปถ่ายของการออกแบบที่ได้
มุมมองด้านหน้า:


มุมมองด้านหลัง.
ผู้อ่านที่สนใจอาจสังเกตเห็นว่าพัดลมอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป่าลมร้อนออกจากเคสได้ แทนที่จะสูบลมเย็นระหว่างครีบของหม้อน้ำ
ฉันตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะหม้อน้ำมีความสูงน้อยกว่าเคสเล็กน้อย และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนเข้าไปข้างใน ฉันจึงติดตั้งพัดลมแบบถอยหลัง แน่นอนว่าสิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพการกำจัดความร้อนลงอย่างมาก แต่ช่วยให้สามารถระบายอากาศภายในพื้นที่ภายในแหล่งจ่ายไฟได้เล็กน้อย
นอกจากนี้ ฉันขอแนะนำให้ทำหลายๆ รูที่ด้านล่างของครึ่งล่างของร่างกาย แต่นี่เป็นการเพิ่มเติมมากกว่า


หลังจากการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ในที่สุดฉันก็ได้กระแสไฟน้อยกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเล็กน้อย และอยู่ที่ประมาณ 3.35 แอมแปร์


ดังนั้น ฉันจะพยายามอธิบายข้อดีข้อเสียของบอร์ดนี้
ข้อดี
ฝีมือดีเยี่ยม.
การออกแบบวงจรของอุปกรณ์เกือบถูกต้อง
ชุดชิ้นส่วนครบชุดสำหรับประกอบบอร์ดกันโคลงแหล่งจ่ายไฟ
เหมาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
ในรูปแบบขั้นต่ำจำเป็นต้องใช้เพียงหม้อแปลงไฟฟ้าและหม้อน้ำเท่านั้นในรูปแบบขั้นสูงยิ่งขึ้นก็ต้องใช้แอมแปร์โวลต์มิเตอร์ด้วย
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังการประกอบแม้ว่าจะมีความแตกต่างบางประการก็ตาม
ไม่มีตัวเก็บประจุแบบคาปาซิทีฟที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ ปลอดภัยเมื่อทดสอบ LED ฯลฯ

ข้อเสีย
ประเภทของแอมพลิฟายเออร์ในการปฏิบัติงานถูกเลือกไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตจึงต้องถูกจำกัดไว้ที่ 22 โวลต์
ไม่ใช่ค่าตัวต้านทานการวัดกระแสที่เหมาะสมมาก มันทำงานในโหมดระบายความร้อนปกติ แต่ควรเปลี่ยนจะดีกว่า เนื่องจากความร้อนสูงมากและอาจเป็นอันตรายต่อส่วนประกอบโดยรอบ
บริดจ์ไดโอดอินพุตทำงานสูงสุด จะดีกว่าถ้าเปลี่ยนไดโอดด้วยอันที่ทรงพลังกว่า

ความคิดเห็นของฉัน. ในระหว่างขั้นตอนการประกอบ ฉันรู้สึกว่าวงจรได้รับการออกแบบโดยคนสองคน คนหนึ่งใช้หลักการควบคุมที่ถูกต้อง แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง แหล่งแรงดันลบ และการป้องกัน อันที่สองเลือก shunt, แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและสะพานไดโอดไม่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์นี้
ฉันชอบการออกแบบวงจรของอุปกรณ์มากและในส่วนการดัดแปลงก่อนอื่นฉันต้องการเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานฉันยังซื้อไมโครวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 40 โวลต์ด้วยซ้ำ แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการดัดแปลง แต่อย่างอื่นวิธีแก้ปัญหาก็ค่อนข้างถูกต้อง การปรับก็ราบรื่นและเป็นเส้นตรง แน่นอนว่ามีเครื่องทำความร้อน คุณขาดไม่ได้ โดยทั่วไปสำหรับฉันนี่เป็นตัวสร้างที่ดีและมีประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
แน่นอนว่าจะต้องมีคนเขียนว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่า แต่ฉันคิดว่าการประกอบด้วยตัวเองนั้นน่าสนใจกว่า (อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด) และมีประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้หลาย ๆ คนมีหม้อแปลงและหม้อน้ำจากโปรเซสเซอร์เก่าและกล่องบางประเภทอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย

อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทวิจารณ์ ฉันมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นว่าบทวิจารณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น ฉันมีความคิดในการปรับปรุง -
1. การแปลงวงจรบ่งชี้และควบคุมให้เป็นเวอร์ชันดิจิทัล โดยอาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. การเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการด้วยตัวไฟฟ้าแรงสูง (ฉันยังไม่รู้ว่าตัวไหน)
3. หลังจากเปลี่ยน op-amp แล้ว ฉันต้องการทำการสลับสเตจสองขั้นโดยอัตโนมัติและขยายช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
4. เปลี่ยนหลักการวัดกระแสในอุปกรณ์แสดงผลเพื่อไม่ให้แรงดันตกคร่อมโหลด
5. เพิ่มความสามารถในการปิดแรงดันเอาต์พุตด้วยปุ่มเดียว

นั่นอาจเป็นทั้งหมด บางทีฉันอาจจะจำอย่างอื่นและเพิ่มบางอย่างได้ แต่ฉันหวังว่าจะแสดงความคิดเห็นพร้อมคำถามมากกว่า
นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะให้บทวิจารณ์เพิ่มเติมแก่นักออกแบบสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่บางทีอาจมีคนเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับนักออกแบบบางคน

ไม่ใช่สำหรับคนใจเสาะ

ตอนแรกไม่อยากโชว์ แต่พอเลยตัดสินใจถ่ายรูปต่อไป
ด้านซ้ายเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่ผมใช้เมื่อหลายปีก่อน
นี่คือแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นแบบธรรมดาที่มีเอาต์พุต 1-1.2 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 25 โวลต์
ดังนั้นฉันจึงต้องการแทนที่ด้วยสิ่งที่ทรงพลังและถูกต้องมากขึ้น



สินค้าจัดทำไว้เพื่อเขียนรีวิวจากทางร้าน บทวิจารณ์นี้เผยแพร่ตามข้อ 18 ของกฎของไซต์

ฉันกำลังวางแผนที่จะซื้อ +207 เพิ่มในรายการโปรด ฉันชอบรีวิว +160 +378

ฉันเพิ่งประกอบแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการควบคุมในห้องปฏิบัติการที่ดีมากตามโครงการนี้ซึ่งทดสอบหลายครั้งโดยบุคคลอื่น:

  • สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 40 V (ที่ XX และ 36 V เมื่อคำนวณด้วยโหลด) + ปรับความเสถียรได้สูงสุด 50 V แต่ฉันต้องการมันสูงถึง 36 V อย่างแน่นอน
  • การปรับกระแสตั้งแต่ 0 ถึง 6A (Imax ถูกกำหนดโดย shunt)

โดยจะมีการป้องกันอยู่ 3 แบบ หากจะเรียกว่า:

  1. ความเสถียรของกระแสไฟฟ้า (หากกระแสเกินที่ตั้งไว้ จะจำกัดกระแส และการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าไปสู่การเพิ่มขึ้นจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
  2. ทริกเกอร์การป้องกันกระแส (หากกระแสเกินที่ตั้งไว้ให้ปิดเครื่อง)
  3. การป้องกันอุณหภูมิ (หากเกินอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะปิดไฟที่เอาต์พุต) ฉันไม่ได้ติดตั้งเอง

นี่คือบอร์ดควบคุมที่ใช้ LM324D


ด้วยความช่วยเหลือของ 4 op-amps การควบคุมเสถียรภาพและการป้องกันทั้งหมดจึงถูกนำมาใช้ บนอินเทอร์เน็ตเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ PiDKD เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันปรับปรุงครั้งที่ 16 ซึ่งทดสอบโดยหลาย ๆ คน (v.16у2) พัฒนาบนหัวแร้ง ติดตั้งง่าย ประกอบไว้บนเข่าของคุณ การปรับค่าปัจจุบันของฉันค่อนข้างหยาบ และฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะติดตั้งปุ่มปรับค่าปัจจุบันเพิ่มเติม นอกเหนือจากปุ่มปรับหลัก แผนภาพด้านขวามีตัวอย่างวิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า แต่ก็สามารถนำไปใช้กับการปรับกระแสได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดย SMPS จากหนึ่งในหัวข้อใกล้เคียง โดยมี "การป้องกัน" ที่ส่งเสียงดัง:


เช่นเคย ฉันต้องปรับใช้ตาม PP ของฉัน ฉันไม่คิดว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเขามากนักที่นี่ ในการเพิ่มพลังโคลงได้ติดตั้งทรานซิสเตอร์ TIP142 4 ตัว:


ทุกอย่างอยู่บนแผงระบายความร้อนทั่วไป (ฮีทซิงค์จาก CPU) ทำไมจึงมีจำนวนมาก? ประการแรก เพื่อเพิ่มกระแสไฟขาออก ประการที่สอง เพื่อกระจายโหลดไปยังทรานซิสเตอร์ทั้ง 4 ตัว ซึ่งต่อมาจะช่วยลดความร้อนสูงเกินไปและความล้มเหลวที่กระแสสูงและมีความต่างศักย์สูง ท้ายที่สุดแล้ว โคลงจะเป็นเส้นตรงและบวกกับทั้งหมดนี้ ยิ่งแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงขึ้นและแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตต่ำลง พลังงานก็จะกระจายไปยังทรานซิสเตอร์มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ทรานซิสเตอร์ทั้งหมดยังมีความคลาดเคลื่อนต่อแรงดันและกระแสสำหรับผู้ที่ไม่ทราบทั้งหมดนี้ นี่คือแผนภาพการเชื่อมต่อทรานซิสเตอร์แบบขนาน:

ตัวต้านทานในตัวปล่อยสามารถตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 0.1 ถึง 1 โอห์ม มันคุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นแรงดันตกคร่อมพวกมันจะมีนัยสำคัญและโดยธรรมชาติแล้วความร้อนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้


ไฟล์ทั้งหมด - ข้อมูลโดยย่อ, วงจรใน .ms12 และ .spl7, ตราจากคนคนหนึ่งบนหัวแร้ง (ตรวจสอบแล้ว 100% ทุกอย่างลงนามแล้ว ซึ่งต้องขอบคุณเขามาก!) ใน .lay6รูปแบบ ฉันระบุไว้ในไฟล์เก็บถาวร และสุดท้ายคือวิดีโอแสดงการป้องกันและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟโดยทั่วไป:

ในอนาคตฉันจะเปลี่ยนมิเตอร์ VA แบบดิจิทัล เนื่องจากไม่แม่นยำ ขั้นตอนการอ่านจึงมีขนาดใหญ่ การอ่านค่าปัจจุบันจะแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเบี่ยงเบนไปจากค่าที่กำหนดค่าไว้ เช่นเราตั้งค่าเป็น 3 A แล้วมันก็แสดง 3 A ด้วย แต่เมื่อเราลดกระแสเหลือ 0.5 A ก็จะแสดง 0.4 A เป็นต้น แต่นั่นเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง ผู้เขียนบทความและภาพถ่าย - BFG5000.

อภิปรายบทความเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟแบบโฮมเมดอันทรงพลัง

จากบทความคุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ด้วยมือของคุณเองจากวัสดุที่มีอยู่ สามารถใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในครัวเรือนได้ตลอดจนตามความต้องการของห้องปฏิบัติการของคุณเอง แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าคงที่สามารถใช้เพื่อทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวควบคุมรีเลย์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ ท้ายที่สุดเมื่อทำการวินิจฉัยจำเป็นต้องมีแรงดันไฟฟ้าสองตัว - 12 โวลต์และมากกว่า 16 ตอนนี้ให้พิจารณาคุณสมบัติการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟ

หม้อแปลงไฟฟ้า

หากไม่ได้วางแผนที่จะใช้อุปกรณ์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่กรดและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่ทรงพลัง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่ ก็เพียงพอที่จะใช้รุ่นที่มีกำลังไฟไม่เกิน 50 วัตต์ จริงอยู่ในการสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ด้วยมือของคุณเองคุณจะต้องเปลี่ยนการออกแบบตัวแปลงเล็กน้อย ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่าช่วงแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่เอาท์พุตเท่าใด ลักษณะของหม้อแปลงจ่ายไฟขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์นี้

สมมติว่าคุณเลือกช่วง 0-20 โวลต์ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องต่อยอดค่าเหล่านี้ ขดลวดทุติยภูมิควรมีแรงดันเอาต์พุต 20-22 โวลต์ ดังนั้นคุณจึงทิ้งขดลวดปฐมภูมิไว้บนหม้อแปลงและพันขดลวดทุติยภูมิไว้ด้านบน ในการคำนวณจำนวนรอบที่ต้องการ ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากสิบ หนึ่งในสิบของค่านี้คือแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากการหมุนหนึ่งครั้ง หลังจากทำการพันขดลวดทุติยภูมิแล้วคุณจะต้องประกอบและผูกแกน

วงจรเรียงกระแส

ทั้งชุดประกอบและไดโอดแต่ละตัวสามารถใช้เป็นวงจรเรียงกระแสได้ ก่อนที่จะสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ ให้เลือกส่วนประกอบทั้งหมด หากเอาต์พุตสูง คุณจะต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง ขอแนะนำให้ติดตั้งบนหม้อน้ำอลูมิเนียม ในส่วนของวงจรนั้นควรให้การตั้งค่าเฉพาะกับวงจรบริดจ์เท่านั้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามากและมีการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าน้อยลงระหว่างการแก้ไข ไม่แนะนำให้ใช้วงจรครึ่งคลื่นเนื่องจากไม่ได้ผลมีจำนวนมาก ของการกระเพื่อมที่เอาต์พุตซึ่งบิดเบือนสัญญาณและเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนสำหรับอุปกรณ์วิทยุ

บล็อกการรักษาเสถียรภาพและการปรับ


ในการสร้างโคลง การใช้ไมโครแอสเซมบลี LM317 เหมาะสมที่สุด อุปกรณ์ราคาถูกและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟคุณภาพสูงที่ต้องทำด้วยตัวเองได้ภายในไม่กี่นาที แต่การใช้งานนั้นต้องการรายละเอียดที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ และไม่เพียงแต่เป็นพาสซีฟในรูปแบบของหม้อน้ำเท่านั้น ความจริงก็คือการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพเกิดขึ้นตามรูปแบบที่น่าสนใจมาก อุปกรณ์ปล่อยแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นไว้อย่างแน่นอน แต่ส่วนเกินที่มาจากอินพุตจะถูกแปลงเป็นความร้อน ดังนั้นหากไม่มีการระบายความร้อน ไมโครแอสเซมบลีจึงไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานาน

ลองดูแผนภาพสิ ไม่มีอะไรซับซ้อนมากในนั้น ชุดประกอบมีพินเพียงสามพินแรงดันไฟฟ้าจ่ายให้กับอันที่สามแรงดันไฟฟ้าจะถูกลบออกจากอันที่สองและอันแรกจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับลบของแหล่งจ่ายไฟ แต่ที่นี่มีลักษณะเฉพาะเล็กน้อยเกิดขึ้น - หากคุณรวมความต้านทานระหว่างเครื่องหมายลบกับขั้วแรกของชุดประกอบก็จะสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตได้ นอกจากนี้ แหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้เองสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟเอาท์พุตได้อย่างราบรื่นและเป็นขั้นตอน แต่การปรับแบบแรกจะสะดวกที่สุดจึงใช้บ่อยกว่า สำหรับการนำไปใช้งาน จำเป็นต้องรวมความต้านทานที่แปรผันได้ที่ 5 kOhm นอกจากนี้ต้องติดตั้งตัวต้านทานคงที่ที่มีความต้านทานประมาณ 500 โอห์มระหว่างเทอร์มินัลตัวแรกและตัวที่สองของชุดประกอบ

หน่วยควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า

แน่นอนเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์สะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จำเป็นต้องตรวจสอบลักษณะเอาต์พุต - แรงดันและกระแส วงจรของแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่แอมป์มิเตอร์เชื่อมต่อกับช่องว่างในสายบวกและโวลต์มิเตอร์เชื่อมต่อระหว่างเอาต์พุตของอุปกรณ์ แต่คำถามกลับแตกต่างออกไป - ใช้เครื่องมือวัดประเภทใด? ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือการติดตั้งจอแสดงผล LED สองจอซึ่งเชื่อมต่อวงจรโวลต์และแอมมิเตอร์ที่ประกอบอยู่บนไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียว


แต่ในแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ที่คุณทำเอง สามารถติดตั้งมัลติมิเตอร์จีนราคาถูกสองสามตัวได้ โชคดีที่สามารถจ่ายไฟได้โดยตรงจากอุปกรณ์ แน่นอนคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้การหมุนได้เฉพาะในกรณีนี้คุณต้องปรับเทียบมาตราส่วน

เคสอุปกรณ์

ทางที่ดีควรทำเคสจากโลหะที่เบาแต่ทนทาน อลูมิเนียมจะเป็นตัวเลือกในอุดมคติ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว วงจรจ่ายไฟที่ได้รับการควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบที่ร้อนจัด ดังนั้นจึงต้องติดตั้งหม้อน้ำไว้ภายในเคสซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับผนังด้านใดด้านหนึ่งได้เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เป็นที่พึงปรารถนาที่จะมีการไหลเวียนของอากาศแบบบังคับ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้สวิตช์ระบายความร้อนร่วมกับพัดลมได้ ต้องติดตั้งบนหม้อน้ำทำความเย็นโดยตรง

นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนในห้องทดลองที่บ้านของเขาต้องมี แหล่งจ่ายไฟที่ปรับได้ช่วยให้คุณสร้างแรงดันไฟฟ้าคงที่ตั้งแต่ 0 ถึง 14 โวลต์ที่กระแสโหลดสูงสุด 500mA นอกจากนี้ต้องมีแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว ป้องกันการลัดวงจรที่ทางออกเพื่อไม่ให้ "เผา" โครงสร้างที่กำลังทดสอบหรือซ่อมแซมและไม่ทำให้ตัวเองล้มเหลว

บทความนี้มีไว้สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่เป็นหลักและแนวคิดในการเขียนบทความนี้ได้รับแจ้งจาก คิริลล์ จี. ซึ่งขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับเขา

ฉันนำเสนอแผนภาพให้คุณทราบ แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมอย่างง่ายซึ่งฉันประกอบขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 80 (ตอนนั้นฉันอยู่เกรด 8) และแผนภาพนี้ถูกนำมาจากอาหารเสริมไปยังนิตยสาร Young Technician ฉบับที่ 10 ประจำปี 1985 วงจรนี้แตกต่างจากของเดิมเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนเจอร์เมเนียมบางส่วนเป็นชิ้นส่วนซิลิคอน


อย่างที่คุณเห็นวงจรนั้นเรียบง่ายและไม่มีชิ้นส่วนราคาแพง เรามาดูผลงานของเธอกันดีกว่า

1. แผนผังของแหล่งจ่ายไฟ

เสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับโดยใช้ปลั๊กสองขั้ว XP1. เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว SA1แรงดันไฟฟ้า 220V จ่ายให้กับขดลวดปฐมภูมิ ( ฉัน) หม้อแปลงสเต็ปดาวน์ T1.

หม้อแปลงไฟฟ้า T1ลดแรงดันไฟหลักเป็น 14 –17 โวลต์ นี่คือแรงดันไฟฟ้าที่ถูกลบออกจากขดลวดทุติยภูมิ ( ครั้งที่สอง) หม้อแปลงไฟฟ้าที่เรียงกระแสด้วยไดโอด วีดี1 - วีดี4เชื่อมต่อผ่านวงจรบริดจ์ และปรับให้เรียบด้วยตัวเก็บประจุตัวกรอง ค1. หากไม่มีตัวเก็บประจุ เมื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องรับหรือเครื่องขยายเสียง จะได้ยินเสียง AC ในลำโพง

ไดโอด วีดี1 - วีดี4และตัวเก็บประจุ ค1รูปร่าง วงจรเรียงกระแสจากด้านออกที่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ให้กับด้านเข้า ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าประกอบด้วยหลายโซ่:

1. R1, วีดี5, วีที1;
2. R2, วีดี6, R3;
3. วีที2, VT3, R4.

ตัวต้านทาน R2และซีเนอร์ไดโอด วีดี6รูปร่าง โคลงพาราเมตริกและทำให้แรงดันไฟฟ้าคร่อมตัวต้านทานปรับค่าคงที่ R3ซึ่งต่อขนานกับซีเนอร์ไดโอด เมื่อใช้ตัวต้านทานนี้จะตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

บนตัวต้านทานแบบแปรผัน R3จะรักษาแรงดันไฟฟ้าคงที่เท่ากับแรงดันไฟฟ้าเสถียรภาพ สหรัฐอเมริกาของซีเนอร์ไดโอดนี้

เมื่อแถบเลื่อนตัวต้านทานปรับค่าอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (ตามแผนภาพ) แสดงว่าทรานซิสเตอร์ วีที2ปิด เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ฐาน (สัมพันธ์กับตัวปล่อย) จะเป็นศูนย์ตามลำดับ และ ทรงพลังทรานซิสเตอร์ VT3ปิดยัง.

โดยที่ทรานซิสเตอร์ปิดอยู่ VT3ความต้านทานการเปลี่ยนแปลง ตัวสะสม-ตัวปล่อยถึงหลายสิบเมกะโอห์มและแรงดันไฟฟ้าของวงจรเรียงกระแสเกือบทั้งหมด น้ำตกที่ทางแยกนี้ ดังนั้นที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ (ขั้วต่อ เอ็กซ์ที1และ เอ็กซ์ที2) จะไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เมื่อไรทรานซิสเตอร์ VT3เปิดและต้านทานการเปลี่ยนแปลง ตัวสะสม-ตัวปล่อยเพียงไม่กี่โอห์ม จากนั้นแรงดันไฟฟ้าของวงจรเรียงกระแสเกือบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

ดังนั้นนี่คือ ขณะที่แถบเลื่อนตัวต้านทานแบบแปรผันเลื่อนขึ้นไปที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วีที2จะมาถึง การปลดล็อคแรงดันลบ และกระแสจะไหลในวงจรตัวปล่อย (EC) ในขณะเดียวกันก็รับแรงดันไฟฟ้าจากตัวต้านทานโหลด R4จ่ายตรงไปยังฐานของทรานซิสเตอร์กำลังสูง VT3และแรงดันไฟฟ้าจะปรากฏที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

ยังไง มากกว่าแรงดันเกตลบที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วีที2, เหล่านั้น มากกว่าทรานซิสเตอร์ทั้งสองเปิดดังนั้น มากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

ในยุคของเราอาจมีเพียงคนขี้เกียจเท่านั้นที่ไม่ได้แปลงแหล่งจ่ายไฟ AT หรือ ATX ของคอมพิวเตอร์ให้เป็นห้องปฏิบัติการหรือที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ และฉันตัดสินใจที่จะไม่ยืนเคียงข้างกัน สำหรับการแปลงฉันใช้แหล่งจ่ายไฟ ATX 350 W เก่าพร้อมคอนโทรลเลอร์ TL494 PWM หรืออะนาล็อก KA7500B หน่วยที่มีคอนโทรลเลอร์ดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลง ขั้นตอนแรกคือการถอดส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นออกจากบอร์ด, โช้ครักษาเสถียรภาพกลุ่ม, ตัวเก็บประจุ, ตัวต้านทานบางตัว, จัมเปอร์ที่ไม่จำเป็น, วงจรเปิดเครื่องด้วยและตัวเปรียบเทียบ LM393 เป็นที่น่าสังเกตว่าวงจรทั้งหมดใน TL494 นั้นคล้ายคลึงกันซึ่งอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้เข้าใจวิธีการสร้างแหล่งจ่ายไฟใหม่คุณสามารถใช้วงจรมาตรฐานได้

โดยทั่วไปนี่คือวงจรจ่ายไฟ ATX ทั่วไปสำหรับ TL494

นี่คือไดอะแกรมที่ลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก

ในแผนภาพแรกฉันเน้นส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันไฟฟ้าเกินพิกัด ฉันคิดว่าจำเป็นต้องลบออก ซึ่งฉันเสียใจเล็กน้อย ฉันแนะนำให้คุณอย่าลบส่วนนี้ ในวงจรเอาต์พุตแทนที่จะเป็นชุดประกอบไดโอด +12 V จำเป็นต้องติดตั้งชุดประกอบไดโอด Schottky ที่มีแรงดันย้อนกลับพัลส์สูงสุด 100 V และกระแส 15 A ซึ่งมีลักษณะดังนี้: VS-16CTQ100PBF. ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าหลังตัวเหนี่ยวนำควรมีความจุ 1,000-2200 μF และแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 25 V ตัวต้านทานโหลดควรมีความต้านทาน 100 โอห์มและมีกำลังประมาณ 2 วัตต์ คันเร่ง

หลังจากถอดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกหมดแล้ว คุณสามารถเริ่มประกอบวงจรควบคุมได้

ฉันใช้แผนภาพควบคุมจากบทความนี้: แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการจาก ATบทความนี้จะอธิบายการแปลงโดยละเอียด

เครื่องขยายสัญญาณปฏิบัติการ DA1.1 ใช้เพื่อประกอบเครื่องขยายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลในวงจรวัดแรงดันไฟฟ้า อัตราขยายถูกเลือกในลักษณะที่ว่าเมื่อแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเปลี่ยนจาก 0 เป็น 20 V (โดยคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสับเปลี่ยน R7) สัญญาณที่เอาต์พุตจะเปลี่ยนภายใน 0...5 V อัตราขยายขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความต้านทานของตัวต้านทาน R2/R1 =R4/R3

เครื่องขยายสัญญาณปฏิบัติการ DA1.2 ใช้เพื่อประกอบเครื่องขยายสัญญาณในวงจรการวัดกระแส มันขยายขนาดของแรงดันตกคร่อม R7 อัตราขยายถูกเลือกในลักษณะที่เมื่อกระแสโหลดของแหล่งจ่ายไฟเปลี่ยนจาก 0 ถึง 10 A สัญญาณที่เอาต์พุตจะเปลี่ยนภายใน 0...5 V อัตราขยายขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของความต้านทานของตัวต้านทาน R6 /R5.

สัญญาณจากแอมพลิฟายเออร์ทั้งสอง (แรงดันและกระแส) จะถูกส่งไปยังอินพุตของตัวเปรียบเทียบข้อผิดพลาดของตัวควบคุม PWM (พิน 1 และ 16 ของ DA2) ในการตั้งค่าแรงดันและกระแสที่ต้องการ อินพุตกลับด้านของตัวเปรียบเทียบเหล่านี้ (พิน 2 และ 15 ของ DA2) จะเชื่อมต่อกับตัวแบ่งแรงดันอ้างอิงที่ปรับได้ (ตัวต้านทานตัวแปร R8, R10) แรงดันไฟฟ้า +5 V สำหรับตัวแบ่งเหล่านี้นำมาจากแหล่งแรงดันอ้างอิงภายในของตัวควบคุม PWM (พิน 14 ของ DA2)

ตัวต้านทาน R9, R11 จำกัดเกณฑ์การปรับต่ำกว่า ตัวเก็บประจุ C2, C3 กำจัด "เสียงรบกวน" ที่เป็นไปได้เมื่อหมุนมอเตอร์ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ตัวต้านทาน R14, R15 ก็ได้รับการติดตั้งเช่นกันในกรณีที่ "การแตกหัก" ของมอเตอร์ตัวต้านทานแบบแปรผัน

ตัวเปรียบเทียบถูกประกอบบนแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน DA1.4 เพื่อระบุการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟไปเป็นโหมดการรักษาเสถียรภาพกระแสไฟ (LED1)

โครงการของฉัน

ในวงจรวัดกระแสของฉัน ฉันใช้เซ็นเซอร์กระแสฮอลล์เอฟเฟกต์ ACS712 ฉันนอนเล่นมาเป็นเวลานานดังนั้นฉันจึงตัดสินใจนำมันไปใช้ ควรสังเกตว่าวัดได้แม่นยำกว่าเส้นลวดเนื่องจากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนที่วัดมีความต้านทานน้อยมาก ลวดเส้นหนึ่งจะเปลี่ยนความต้านทานเมื่อกระแสเพิ่มขึ้น

การประกอบ

ตัวสับเปลี่ยนทำจาก PCB และลวดโลหะเหล็กเส้นหนึ่งซึ่งมีความต้านทานประมาณ 0.001 โอห์ม ซึ่งก็เพียงพอแล้ว ติดไว้กับเคสบนชั้นวางแผงวงจรพิมพ์

ฉันวางทุกอย่างไว้ในกรณีที่เสร็จแล้ว:

ตัวเรือนสำเร็จรูปจากโรงงาน (G768 140x190x80มม.)

การวาดภาพแผงด้านหน้า:

ในกรณีนี้บอร์ดจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ติดตั้งได้ง่าย

ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนที่ด้านหลัง โดยเป่าลมไปทั่วเคส โดยเจาะรูที่ฝาครอบด้านบนด้านข้างเพื่อระบายอากาศ ความเร็วถูกกำหนดโดยตัวแปลง DC-DC โดยใช้พลังงานจากห้องควบคุม 20V

บอร์ดแสดงผล:

ดูจากด้านบน:

มุมมองด้านล่าง:

คณะกรรมการควบคุม:

ดูจากด้านบน:

มุมมองด้านล่าง:

บอร์ดถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม Dip Trace

รหัสโปรแกรมสำหรับ Atmega8

รหัสถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อม CodeVisionAVR ฉันไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษ ฉันใช้คณิตศาสตร์กับการลอยตัว เก็บถาวรกับโปรเจ็กต์ คุณยังสามารถค้นหาเฟิร์มแวร์ในนั้นได้ด้วย

#รวม #รวม #รวม #รวม // การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0<515)(I = (ลอย) (data-515)/20;); // แปลงเป็นโวลต์ sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); จอแอลซีดี_gotoxy(9,0); // ตั้งเคอร์เซอร์ lcd_puts(lcd_buff); // ส่งออกค่า W = V * I; วิ่ง(lcd_buff,"W=%.3f", W); จอแอลซีดี_gotoxy(0,1); // ตั้งเคอร์เซอร์ lcd_puts(lcd_buff); // ส่งออกค่าล่าช้า_ms(400); // ตั้งค่าการหน่วงเวลาเป็น 400 มิลลิวินาที) )

#รวม

#รวม

#รวม

#รวม

// อ้างอิงแรงดันไฟฟ้า: พิน AREF

#กำหนด ADC_VREF_TYPE ((0<

// อ่านผลการแปลง AD

int read_adc ที่ไม่ได้ลงนาม (ถ่าน adc_input ที่ไม่ได้ลงนาม)

ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE ;

// ความล่าช้าที่จำเป็นสำหรับการรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าอินพุต ADC

ล่าช้า_us(10);

// เริ่มการแปลง AD

ADCSRA |= (1<< ADSC ) ;

// รอให้การแปลง AD เสร็จสิ้น

ในขณะที่ ((ADCSRA & (1<< ADIF ) ) == 0 ) ;

ADCSRA |= (1<< ADIF ) ;

กลับ ADCW ;

ถ่าน lcd_buff ที่ไม่ได้ลงนาม [16];

ข้อมูลภายใน ;

ลอย V, I, W;

เป็นโมฆะหลัก (เป็นโมฆะ)

// การเริ่มต้นพอร์ต D

// ฟังก์ชั่น: Bit7=ใน Bit6=ใน Bit5=ใน Bit4=ใน Bit3=ใน Bit2=ใน Bit1=ใน Bit0=ใน

DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ;

// สถานะ: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T

พอร์ตดี = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ;

//การเริ่มต้น ADC

//ความถี่สัญญาณนาฬิกา ADC: 125,000 kHz

// การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า ADC: พิน AREF

ADMUX = ADC_VREF_TYPE ;

ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ;

SFIOR = (0<< ACME ) ;

// การเริ่มต้น LCD ตัวอักษรและตัวเลข

// การเชื่อมต่อระบุไว้ในไฟล์

// โครงการ | กำหนดค่า | คอมไพเลอร์ C | ไลบรารี | เมนู LCD ตัวอักษรและตัวเลข:

// RS - PORTD บิต 0

// RD - PORTD บิต 1

// TH - PORTD บิต 2

// D4 - PORTD บิต 4

// D5 - PORTD บิต 5

// D6 - PORTD บิต 6

// D7 - PORTD บิต 7


ในบทความนี้ฉันจะบอกวิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เก่าซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
คุณสามารถซื้อแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ได้ในราคาถูกมากที่ตลาดนัดแถวบ้าน หรือขอจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อัพเกรดพีซีของเขาแล้ว ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับแหล่งจ่ายไฟ คุณควรจำไว้ว่าไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันตรายต่อชีวิต และคุณต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง
แหล่งจ่ายไฟที่เราสร้างจะมีเอาต์พุต 2 ช่องที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ 5V และ 12V และเอาต์พุต 1 ช่องที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ 1.24 ถึง 10.27V กระแสไฟขาออกขึ้นอยู่กับกำลังของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และในกรณีของฉันคือประมาณ 20A สำหรับเอาต์พุต 5V, 9A สำหรับเอาต์พุต 12V และประมาณ 1.5A สำหรับเอาต์พุตที่มีการควบคุม

เราจะต้อง:


1. แหล่งจ่ายไฟจากพีซีเครื่องเก่า (ATX ใดก็ได้)
2. โมดูลโวลต์มิเตอร์ LCD
3. หม้อน้ำสำหรับไมโครเซอร์กิต (ขนาดใดก็ได้ที่เหมาะสม)
4. ชิป LM317 (ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า)
5. ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 1uF
6. ตัวเก็บประจุ 0.1 ยูเอฟ
7. ไฟ LED 5 มม. - 2 ชิ้น
8. พัดลม
9. สวิตช์
10. เทอร์มินัล - 4 ชิ้น
11. ตัวต้านทาน 220 โอห์ม 0.5W - 2 ชิ้น
12. อุปกรณ์บัดกรี, สกรู M3 4 ตัว, แหวนรอง, สกรูเกลียวปล่อย 2 ตัว และเสาทองเหลือง 4 อัน ยาว 30 มม.

ฉันต้องการชี้แจงว่ารายการเป็นเพียงการประมาณทุกคนสามารถใช้สิ่งที่พวกเขามีอยู่ได้

ลักษณะทั่วไปของแหล่งจ่ายไฟ ATX:

แหล่งจ่ายไฟ ATX ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปกำลังสลับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้ตัวควบคุม PWM พูดคร่าวๆ หมายความว่าวงจรนี้ไม่ใช่วงจรคลาสสิกที่ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรเรียงกระแสและตัวปรับแรงดันไฟฟ้างานประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
ก)ไฟฟ้าแรงสูงอินพุตจะถูกแก้ไขและกรองก่อน
ข)ในขั้นตอนต่อไป แรงดันไฟฟ้าคงที่จะถูกแปลงเป็นลำดับของพัลส์ที่มีระยะเวลาหรือรอบการทำงาน (PWM) ที่แปรผันได้โดยมีความถี่ประมาณ 40 kHz
วี)ต่อจากนั้นพัลส์เหล่านี้จะผ่านหม้อแปลงเฟอร์ไรต์และเอาต์พุตจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่ค่อนข้างต่ำและมีกระแสไฟฟ้าค่อนข้างใหญ่ นอกจากนี้หม้อแปลงยังให้การแยกกัลวานิกระหว่าง
ส่วนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำของวงจร
ช)ในที่สุดสัญญาณจะถูกแก้ไขอีกครั้ง กรอง และส่งไปยังขั้วเอาท์พุทของแหล่งจ่ายไฟ หากกระแสในขดลวดทุติยภูมิเพิ่มขึ้นและแรงดันเอาต์พุตลดลง ตัวควบคุม PWM จะปรับความกว้างพัลส์และวิธีนี้ทำให้แรงดันไฟขาออกมีความเสถียร

ข้อได้เปรียบหลักของแหล่งข้อมูลดังกล่าวคือ:
- กำลังสูงในขนาดที่เล็ก
- ประสิทธิภาพสูง
คำว่า ATX หมายความว่าแหล่งจ่ายไฟถูกควบคุมโดยเมนบอร์ด เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่าง แม้ว่าจะปิดอยู่ก็ตาม จะมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าสแตนด์บายที่ 5V และ 3.3V ให้กับบอร์ด

ถึงข้อเสีย ซึ่งอาจรวมถึงการมีอยู่ของพัลส์และในบางกรณีอาจมีการรบกวนความถี่วิทยุ นอกจากนี้ เมื่อใช้งานแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว จะได้ยินเสียงพัดลมดังขึ้น

แหล่งจ่ายไฟ

ลักษณะทางไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะพิมพ์อยู่บนสติกเกอร์ (ดูรูป) ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ด้านข้างของเคส จากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้:


แรงดัน-กระแส

3.3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 โวลต์ - 0.5 ก

5 VSB - 1 อ


โปรเจ็กต์นี้แรงดันไฟ 5V และ 12V เหมาะกับเราครับ กระแสสูงสุดจะเป็น 26A และ 9A ตามลำดับ ซึ่งถือว่าดีมาก

จ่ายแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ PC ประกอบด้วยชุดสายไฟที่มีสีต่างๆ สีของสายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้า:

สังเกตได้ง่ายว่านอกเหนือจากตัวเชื่อมต่อที่มีแรงดันไฟฟ้า +3.3V, +5V, -5V, +12V, -12V และกราวด์แล้ว ยังมีตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติมอีกสามตัวเชื่อมต่อ: 5VSB, PS_ON และ PWR_OK

5ขั้วต่อ VSBใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดเมื่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ขั้วต่อ PS_ON(เปิดเครื่อง) ใช้เพื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟจากโหมดสแตนด์บาย เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 0V กับขั้วต่อนี้ แหล่งจ่ายไฟจะเปิดขึ้น เช่น หากต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟโดยไม่มีเมนบอร์ดจะต้องเชื่อมต่อด้วยสายสามัญ (กราวด์)
ขั้วต่อ POWER_OKในโหมดสแตนด์บายจะมีสถานะใกล้ศูนย์ หลังจากเปิดแหล่งจ่ายไฟและสร้างระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการที่เอาต์พุตทั้งหมด แรงดันไฟฟ้าประมาณ 5V จะปรากฏขึ้นที่ขั้วต่อ POWER_OK

สำคัญ:เพื่อให้แหล่งจ่ายไฟทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณต้องเชื่อมต่อสายสีเขียวเข้ากับสายทั่วไป วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือผ่านสวิตช์

การอัพเกรดพาวเวอร์ซัพพลาย

1. การถอดและทำความสะอาด


คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาดแหล่งจ่ายไฟอย่างละเอียด เครื่องดูดฝุ่นที่เปิดอยู่เพื่อเป่าหรือคอมเพรสเซอร์เหมาะที่สุดสำหรับสิ่งนี้ ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะ... แม้หลังจากตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟจากเครือข่ายแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่คุกคามถึงชีวิตยังคงอยู่บนบอร์ด

2.เตรียมสายไฟ


เราปลดหรือกัดสายไฟทั้งหมดที่จะไม่ใช้ออก ในกรณีของเรา เราจะเหลือสีแดง 2 อัน สีดำ 2 อัน สีเหลือง 2 อัน ไลแลคและสีเขียว
หากคุณมีหัวแร้งที่ทรงพลังเพียงพอ ให้บัดกรีสายไฟส่วนเกินออก หากไม่มี ให้ใช้เครื่องตัดลวดและหุ้มฉนวนด้วยการหดด้วยความร้อน

3. การทำแผงด้านหน้า


ก่อนอื่นคุณต้องเลือกตำแหน่งที่จะวางแผงด้านหน้า ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือด้านข้างของแหล่งจ่ายไฟที่สายไฟออกมา จากนั้นเราก็สร้างภาพวาดแผงด้านหน้าใน Autocad หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะสว่านและคัตเตอร์สร้างแผงด้านหน้าจากลูกแก้ว

4. การจัดวางชั้นวาง


ตามรูยึดในรูปวาดของแผงด้านหน้าเราเจาะรูที่คล้ายกันในตัวเรือนแหล่งจ่ายไฟและขันสกรูในชั้นวางที่จะยึดแผงด้านหน้า

5. การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพ

เพื่อให้สามารถปรับแรงดันไฟขาออกได้ คุณต้องเพิ่มวงจรควบคุม ชิป LM317 ที่มีชื่อเสียงได้รับเลือกเนื่องจากง่ายต่อการรวมและมีต้นทุนต่ำ
LM317 เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้ 3 ขั้วที่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ 1.2V ถึง 37V ที่กระแสสูงถึง 1.5A การเดินสายของไมโครวงจรทำได้ง่ายมากและประกอบด้วยตัวต้านทานสองตัวซึ่งจำเป็นต่อการตั้งค่าแรงดันไฟขาออก นอกจากนี้ไมโครวงจรนี้มีการป้องกันความร้อนสูงเกินไปและกระแสเกิน
แผนภาพการเชื่อมต่อและ pinout ของ microcircuit แสดงไว้ด้านล่าง:


ตัวต้านทาน R1 และ R2 สามารถปรับแรงดันเอาต์พุตได้ตั้งแต่ 1.25V ถึง 37V นั่นคือในกรณีของเรา ทันทีที่แรงดันไฟฟ้าถึง 12V การหมุนเพิ่มเติมของตัวต้านทาน R2 จะไม่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้การปรับเกิดขึ้นตลอดช่วงการหมุนของตัวควบคุม จำเป็นต้องคำนวณค่าใหม่ของตัวต้านทาน R2 ในการคำนวณ คุณสามารถใช้สูตรที่ผู้ผลิตชิปแนะนำ:


หรือรูปแบบที่เรียบง่ายของนิพจน์นี้:

คะแนน = 1.25(1+R2/R1)


ข้อผิดพลาดต่ำมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้สูตรที่สองได้

เมื่อคำนึงถึงสูตรผลลัพธ์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้: เมื่อตั้งค่าตัวต้านทานตัวแปรเป็นค่าต่ำสุด (R2 = 0) แรงดันเอาต์พุตคือ 1.25V เมื่อคุณหมุนปุ่มตัวต้านทาน แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งในกรณีของเราคือน้อยกว่า 12V เล็กน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งค่าสูงสุดของเราไม่ควรเกิน 12V

มาเริ่มคำนวณค่าตัวต้านทานใหม่กัน ลองหาความต้านทานของตัวต้านทาน R1 เท่ากับ 240 โอห์มแล้วคำนวณความต้านทานของตัวต้านทาน R2:
R2=(โวต์-1.25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 โอห์ม

ค่าตัวต้านทานมาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุด 2064 โอห์มคือ 2 kohm ค่าตัวต้านทานจะเป็นดังนี้:
R1= 240 โอห์ม, R2= 2 kOhm

นี่เป็นการสรุปการคำนวณตัวควบคุม

6. ชุดควบคุม

เราจะประกอบตัวควบคุมตามรูปแบบต่อไปนี้:



ด้านล่างนี้เป็นแผนผัง:


ตัวควบคุมสามารถประกอบได้โดยการติดตั้งบนพื้นผิวบัดกรีชิ้นส่วนโดยตรงกับพินของวงจรไมโครและเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่เหลือโดยใช้สายไฟ คุณยังสามารถแกะสลักแผงวงจรพิมพ์โดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้หรือประกอบวงจรบนแผงวงจรก็ได้ ในโครงการนี้ วงจรถูกประกอบบนแผงวงจร

คุณต้องติดชิปโคลงเข้ากับหม้อน้ำที่ดีด้วย หากหม้อน้ำไม่มีรูสำหรับสกรูให้ทำโดยใช้สว่านขนาด 2.9 มม. และตัดเกลียวด้วยสกรู M3 แบบเดียวกับที่จะขันไมโครวงจร

หากจะขันฮีทซิงค์เข้ากับเคสจ่ายไฟโดยตรง จำเป็นต้องป้องกันด้านหลังของชิปจากฮีทซิงค์ด้วยแผ่นไมกาหรือซิลิโคน ในกรณีนี้ สกรูที่ยึด LM317 จะต้องหุ้มด้วยพลาสติกหรือแหวนรอง getinaks หากหม้อน้ำไม่สัมผัสกับกล่องโลหะของแหล่งจ่ายไฟ จะต้องติดตั้งชิปกันโคลงบนแผ่นระบายความร้อน ในรูปคุณสามารถดูวิธีการติดหม้อน้ำด้วยอีพอกซีเรซินผ่านแผ่นลูกแก้ว:

7. การเชื่อมต่อ

ก่อนทำการบัดกรี คุณต้องติดตั้ง LED, สวิตช์, โวลต์มิเตอร์, ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ และขั้วต่อที่แผงด้านหน้า ไฟ LED พอดีกับรูที่เจาะด้วยสว่านขนาด 5 มม. ได้อย่างลงตัว แม้ว่าจะสามารถยึดติดไว้ด้วยกาวพิเศษก็ตาม สวิตช์และโวลต์มิเตอร์ถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาด้วยสลักของตัวเองในรูที่ตัดอย่างแม่นยำ ขั้วต่อยึดด้วยน็อต เมื่อยึดชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นแล้ว คุณสามารถเริ่มบัดกรีสายไฟตามแผนภาพต่อไปนี้:

เพื่อจำกัดกระแส ตัวต้านทาน 220 โอห์มจะถูกบัดกรีแบบอนุกรมกับ LED แต่ละตัว ข้อต่อถูกหุ้มด้วยฉนวนความร้อน ขั้วต่อถูกบัดกรีเข้ากับสายเคเบิลโดยตรงหรือผ่านขั้วต่ออะแดปเตอร์ สายไฟต้องยาวเพียงพอเพื่อให้สามารถถอดแผงด้านหน้าออกได้โดยไม่มีปัญหา

พวกเขามักจะถามคำถามและบ่นเกี่ยวกับความล้มเหลว เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้จริงๆ และไม่ใช่เรื่องยากเลย เราได้เตรียมบทความอื่นพร้อมภาพประกอบและคำอธิบายไว้แล้ว

เราขอเตือนคุณว่าคุณสามารถสร้างบล็อกใดก็ได้ใหม่ ทั้ง AT และ ATX คนแรกมีความโดดเด่นเพียงแค่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผลให้ TL494 ในนั้นได้รับพลังงานโดยตรงจากเอาต์พุตของหม้อแปลงไฟฟ้าและอีกครั้งด้วยเหตุนี้เมื่อปรับที่โหลดต่ำก็จะไม่มีพลังงานเพียงพอเพราะ รอบการทำงานของพัลส์บนปฐมภูมิของหม้อแปลงจะน้อยเกินไป การแนะนำแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากสำหรับไมโครวงจรช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมในกรณีนี้

แหล่งจ่ายไฟ ATX มีข้อได้เปรียบตรงนี้ตรงที่คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรเลย คุณเพียงแค่ต้องเอาส่วนเกินออกแล้วเพิ่มตัวต้านทานแบบปรับค่าได้สองตัวโดยประมาณเข้าไป

แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ ATX MAV-300W-P4 อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ ภารกิจคือแปลงให้เป็นห้องปฏิบัติการ 0-24V ตามกระแส - ตามที่ปรากฎ พวกเขาบอกว่าพวกเขาจัดการเพื่อให้ได้ 10A เรามาตรวจสอบกันดีกว่า

คลิกที่แผนภาพเพื่อขยาย
วงจรแหล่งจ่ายไฟนั้นง่ายต่อการค้นหาใน Google แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มันเพราะเรารู้ว่าจาก TL494 เราจะต้องมีอินพุตของตัวเปรียบเทียบทั้งสองและนี่คือพิน 1, 2, 15, 16 และเอาต์พุตทั่วไป 3 ซึ่งมักใช้ในการแก้ไข นอกจากนี้เรายังปล่อยพิน 4 เนื่องจากโดยปกติจะใช้สำหรับการป้องกันต่างๆ อย่างไรก็ตามเราปล่อยให้ตัวเก็บประจุ C22 และตัวต้านทาน R46 ค้างอยู่บนนั้นเพื่อให้การเริ่มต้นราบรื่น เราแยกเฉพาะไดโอด D17 โดยตัดการเชื่อมต่อตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจาก TL


เพิ่มตัวต้านทาน ตัวควบคุม สับเปลี่ยน ในตอนหลังมีการใช้ตัวต้านทาน SMD 0.025 โอห์มสองตัวแบบขนานซึ่งรวมอยู่ในช่องว่างในแทร็กลบจากหม้อแปลง

เราเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเครือข่ายผ่านหลอดไส้ 200W ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการพังทลายของทรานซิสเตอร์กำลังในกรณีฉุกเฉิน เมื่อไม่ได้ใช้งาน แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกือบ 0 ถึง 24 โวลต์ จะเกิดอะไรขึ้นภายใต้ภาระ? เราเชื่อมต่อหลอดฮาโลเจนทรงพลังหลายดวงและดูว่าแรงดันไฟฟ้าถูกควบคุมไว้ที่ 20 โวลต์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังได้เนื่องจากเราใช้ขดลวด 12V และวงจรเรียงกระแสจุดกึ่งกลาง ด้วยโหลดที่ทรงพลัง PWM ถึงขีดจำกัดแล้วและไม่สามารถรับได้มากกว่านี้อีกต่อไป

จะทำอย่างไร? คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดที่ไม่แรงมากได้ แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการได้รับ 10 แอมป์ที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบนฉลากแหล่งจ่ายไฟระบุว่าเป็นสาย 12 โวลต์? ทุกอย่างง่ายมาก: เราเปลี่ยนวงจรเรียงกระแสเป็นบริดจ์คลาสสิกที่มีไดโอดสี่ตัวซึ่งจะเพิ่มแอมพลิจูดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต ในการดำเนินการนี้คุณจะต้องติดตั้งไดโอดอีกสองตัว แผนภาพแสดงว่าเพิ่งติดตั้งไดโอดดังกล่าว ได้แก่ D24 และ D25 ตามแนว -12 โวลต์ น่าเสียดายที่ตำแหน่งบนบอร์ดไม่ดีสำหรับกรณีของเรา ดังนั้นเราจะต้องใช้ไดโอดในแพ็คเกจ "ทรานซิสเตอร์" และติดตั้งหม้อน้ำแยกกันหรือติดเข้ากับหม้อน้ำทั่วไปแล้วบัดกรีด้วยสายไฟ ข้อกำหนดสำหรับไดโอดเหมือนกัน: รวดเร็ว, ทรงพลัง, สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ

ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่แปลงแล้ว แรงดันไฟฟ้าแม้จะมีโหลดที่ทรงพลัง จะถูกควบคุมตั้งแต่ 0 ถึง 24 โวลต์ และการควบคุมกระแสก็ใช้งานได้เช่นกัน

เหลืออีกปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไข - กำลังของพัดลม เป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ต้องระบายความร้อนเนื่องจากทรานซิสเตอร์กำลังและไดโอดเรียงกระแสจะร้อนขึ้นตามโหลด โดยปกติแล้ว พัดลมจะจ่ายไฟจากสายไฟ +12 โวลต์ ซึ่งเราเปลี่ยนเป็นแบบปรับได้โดยมีช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้างกว่าพัดลมที่ต้องการเล็กน้อย ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือจ่ายไฟจากห้องปฏิบัติหน้าที่ ในการทำเช่นนี้เราเปลี่ยนตัวเก็บประจุ C13 ด้วยตัวเก็บประจุที่มากกว่าโดยเพิ่มความจุ 10 เท่า แรงดันไฟฟ้าที่แคโทด D10 คือ 16 โวลต์และเราใช้สำหรับพัดลมผ่านตัวต้านทานเท่านั้น ซึ่งต้องเลือกความต้านทานเพื่อให้พัดลมมี 12 โวลต์ โบนัสคือคุณสามารถส่งออกสายไฟ +5VSB ห้าโวลต์ที่ดีจากแหล่งจ่ายไฟนี้ได้

ข้อกำหนดสำหรับตัวเหนี่ยวนำเหมือนกัน: เราพันขดลวดทั้งหมดจาก DGS และพันใหม่: จาก 20 รอบ, 10 เส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. ขนานกัน แน่นอนว่าแกนที่หนาดังกล่าวอาจไม่พอดีกับวงแหวน ดังนั้นจำนวนสายขนานจึงสามารถลดลงได้ตามภาระของคุณ สำหรับกระแสสูงสุด 10 แอมแปร์ ความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำควรอยู่ที่ประมาณ 20uH


สับเปลี่ยนที่ติดตั้งในแอมมิเตอร์สามารถใช้เป็นสับเปลี่ยนได้ และในทางกลับกัน สามารถใช้สับเปลี่ยนเพื่อเชื่อมต่อแอมป์มิเตอร์ได้โดยไม่ต้องสับเปลี่ยนในตัว ความต้านทานสับเปลี่ยนประมาณ 0.01 โอห์ม เมื่อลดความต้านทานของตัวต้านทาน R คุณจะสามารถเพิ่มช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นได้