Eller hvordan lage en billig strømforsyning til en 100 W forsterker

Hvor mye vil en 300 Watt ULF koste?

Kommer an på hva til:)

Hør hjemme!

Bucks *** vil være normalt...

HERREGUD! Er det noen måte å få det billigere på?

Mmmmm... Vi må tenke...

Og jeg husket en pulsstrømforsyning, kraftig og pålitelig nok for ULF.

Og jeg begynte å tenke på hvordan jeg skulle lage den på nytt for å passe våre behov :)

Etter noen forhandlinger senket personen som alt dette var planlagt for effektnivået fra 300 watt til 100-150 og gikk med på å forbarme seg over naboene. Følgelig vil en 200 W pulsgenerator være mer enn nok.

Som du vet gir en datamaskinstrømforsyning i ATX-format oss 12, 5 og 3,3 V. AT-strømforsyninger hadde også en spenning på "-5 V". Vi trenger ikke disse spenningene.

I den første strømforsyningsenheten som kom over, som ble åpnet for omarbeiding, var det en PWM-brikke, elsket av folket - TL494.

Denne strømforsyningen var et ATX 200 W merke, jeg husker ikke hvilken. Ikke spesielt viktig. Siden vennen min var «tennt», ble ULF-kaskaden ganske enkelt kjøpt. Det var en TDA7294 mono forsterker som kan gi ut 100 watt topp, noe som var greit. Forsterkeren krevde bipolar +-40V strømforsyning.

Vi fjerner alt overflødig og unødvendig i den frakoblede (kalde) delen av strømforsyningen, og etterlater pulsformeren og OS-kretsen. Vi installerer Schottky-dioder som er kraftigere og med høyere spenning (i den konverterte strømforsyningen var de 100 V). Vi installerer også elektrolytiske kondensatorer hvis spenning overstiger nødvendig spenning med 10-20 volt for reserve. Heldigvis finnes det et sted å streife rundt.

Se på bildet med forsiktighet: ikke alle elementer er verdige :)

Nå er den viktigste "omarbeidede delen" transformatoren. Det er to alternativer:

• demontere og spole tilbake for spesifikke spenninger;
• lodd viklingene i serie, juster utgangsspenningen ved hjelp av PWM

Jeg brydde meg ikke og valgte det andre alternativet.

Vi demonterer den og lodder viklingene i serie, og ikke glemmer å lage et midtpunkt:

For å gjøre dette ble transformatorledningene frakoblet, ringmerket og vridd i serie.

For å se om jeg gjorde feil vikling i en seriell forbindelse eller ikke, avfyrte jeg pulser med en generator og så på hva som kom ut ved utgangen med et oscilloskop.

På slutten av disse manipulasjonene koblet jeg til alle viklingene og sørget for at de fra midtpunktet har samme spenning.

Vi setter den på plass, beregner OS-kretsen på TL494 ved 2,5V fra utgangen med en spenningsdeler til det andre benet og kobler den i serie gjennom en 100W lampe. Hvis alt fungerer bra, legger vi til en til og deretter en annen hundre-watt lampe til kranskjeden. For forsikring mot uhell som flyr :)

Lampe som sikring

Lampen skal blinke og slukke. Det er svært lurt å ha et oscilloskop for å kunne se hva som skjer på mikrokretsen og drivtransistorene.

Forresten, for de som ikke vet hvordan de skal bruke dataark, la oss lære det. Dataark og Google hjelper bedre enn fora hvis du har utviklet ferdighetene "Google" og "oversetter med et alternativt synspunkt".

Jeg fant et omtrentlig strømforsyningsdiagram på Internett. Opplegget er veldig enkelt (begge opplegg kan lagres i god kvalitet):

Til slutt ble det noe sånt som dette, men det er en veldig grov tilnærming og det mangler mange detaljer!

Høyttalerdesignet ble koordinert og koblet til strømforsyningen og forsterkeren. Det ble enkelt og fint:

Til høyre - under den avskårne radiatoren for skjermkortet og datamaskinkjøleren er det en forsterker, til venstre - strømforsyningen. Strømforsyningen ga stabiliserte spenninger på +-40 V på den positive spenningssiden. Belastningen var omtrent 3,8 Ohm (det er to høyttalere i kolonnen). Den sitter kompakt og fungerer som en sjarm!

Presentasjonen av materialet er ganske ufullstendig, jeg savnet mange poeng, siden dette skjedde for flere år siden. For å hjelpe til med repetisjon kan jeg anbefale kretser fra kraftige lavfrekvente bilforsterkere – det finnes bipolare omformere, vanligvis på samme brikke – tl494.

Bilde av den lykkelige eieren av denne enheten :)

Han holder denne kolonnen så symbolsk, nesten som en AK-47 automatrifle... Føles pålitelig og vil snart bli med i hæren :)

Vi minner deg om at du også kan finne oss i VKontakte-gruppen, hvor hvert spørsmål definitivt vil bli besvart!

Ikke bare radioamatører, men også bare i hverdagen, kan trenge en kraftig strømforsyning. Slik at det er opptil 10A utgangsstrøm ved en maksimal spenning på opptil 20 volt eller mer. Selvfølgelig går tanken umiddelbart til unødvendige ATX-datastrømforsyninger. Før du begynner å lage om, finn et diagram for din spesifikke strømforsyning.

Sekvens av handlinger for å konvertere en ATX-strømforsyning til en regulert laboratorium.

1. Fjern jumper J13 (du kan bruke trådkuttere)

2. Fjern diode D29 (du kan bare løfte ett ben)

3. PS-ON-jumperen til jord er allerede installert.

4. Slå på PB bare for en kort stund, siden inngangsspenningen vil være maksimal (ca. 20-24V). Det er faktisk dette vi ønsker å se. Ikke glem utgangselektrolyttene, designet for 16V. De kan bli litt varme. Med tanke på din "oppblåsthet", vil de fortsatt måtte sendes til sumpen, det er ikke synd. Jeg gjentar: fjern alle ledningene, de er i veien, og kun jordledninger skal brukes og +12V vil da loddes tilbake.

5. Fjern 3,3-voltsdelen: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Fjerning av 5V: Schottky-enhet HS2, C17, C18, R28, eller "choke type" L5.

7. Fjern -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Vi endrer de dårlige: bytt ut C11, C12 (helst med en større kapasitet C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Vi endrer de upassende komponentene: C16 (helst 3300uF x 35V som min, vel, minst 2200uF x 35V er et must!) og motstand R27 - du har det ikke lenger, og det er flott. Jeg anbefaler deg å erstatte den med en kraftigere, for eksempel 2W og ta motstanden til 360-560 Ohm. Vi ser på tavlen min og gjentar:

10. Vi fjerner alt fra bena TL494 1,2,3 for dette fjerner vi motstandene: R49-51 (fri 1. etappe), R52-54 (...2. etappe), C26, J11 (...3 - beinet mitt)

11. Jeg vet ikke hvorfor, men min R38 ble klippet av noen :) Jeg anbefaler at du klipper den også. Den deltar i spenningstilbakemelding og er parallell med R37.

12. Vi skiller de 15. og 16. bena på mikrokretsen fra "alle resten", for å gjøre dette gjør vi 3 kutt i de eksisterende sporene og gjenoppretter forbindelsen til det 14. benet med en jumper, som vist på bildet.

13. Nå lodder vi kabelen fra regulatorkortet til punktene i henhold til diagrammet, jeg brukte hullene fra de loddede motstandene, men innen 14. og 15. måtte jeg skrelle av lakken og bore hull, på bildet.

14. Kjernen til kabel nr. 7 (regulatorens strømforsyning) kan tas fra +17V strømforsyningen til TL, i området til jumperen, mer presist fra den J10/ Bor et hull inn i sporet, rydde lakken og der. Det er bedre å bore fra utskriftssiden.
for en god laboratoriestrømforsyning.

Mange vet allerede at jeg har en svakhet for alle slags strømforsyninger, men her er en to-i-en anmeldelse. Denne gangen vil det være en gjennomgang av en radiokonstruktør som lar deg sette sammen grunnlaget for en laboratoriestrømforsyning og en variant av dens virkelige implementering.
Jeg advarer deg, det blir mye bilder og tekst, så fyll opp med kaffe :)

Først skal jeg forklare litt hva det er og hvorfor.
Nesten alle radioamatører bruker noe slikt som en laboratoriestrømforsyning i arbeidet sitt. Enten det er komplekst med programvarekontroll eller helt enkelt på LM317, gjør den fortsatt nesten det samme, driver forskjellige belastninger mens du arbeider med dem.
Laboratoriestrømforsyninger er delt inn i tre hovedtyper.
Med pulsstabilisering.
Med lineær stabilisering
Hybrid.

De første inkluderer en svitsjkontrollert strømforsyning, eller ganske enkelt en svitsjestrømforsyning med en nedtrappet PWM-omformer. Jeg har allerede gjennomgått flere alternativer for disse strømforsyningene. , .
Fordeler - høy effekt med små dimensjoner, utmerket effektivitet.
Ulemper - RF-rippel, tilstedeværelse av kapasitetskondensatorer ved utgangen

Sistnevnte har ingen PWM-omformere om bord, all regulering utføres på en lineær måte, hvor overflødig energi rett og slett spres på kontrollelementet.
Fordeler - Nesten fullstendig fravær av krusning, ikke behov for utgangskondensatorer (nesten).
Ulemper - effektivitet, vekt, størrelse.

Den tredje er en kombinasjon av enten den første typen med den andre, deretter drives den lineære stabilisatoren av en slave-buck PWM-omformer (spenningen ved utgangen av PWM-omformeren holdes alltid på et nivå som er litt høyere enn utgangen, resten reguleres av en transistor som opererer i lineær modus.
Eller det er en lineær strømforsyning, men transformatoren har flere viklinger som bytter etter behov, og reduserer dermed tap på kontrollelementet.
Denne ordningen har bare én ulempe, kompleksitet, som er høyere enn for de to første alternativene.

I dag skal vi snakke om den andre typen strømforsyning, med et reguleringselement som opererer i lineær modus. Men la oss se på denne strømforsyningen ved å bruke eksemplet med en designer, det virker for meg at dette burde være enda mer interessant. Tross alt, etter min mening, er dette en god start for en nybegynner radioamatør å sette sammen en av hovedenhetene.
Vel, eller som de sier, riktig strømforsyning må være tung :)

Denne anmeldelsen er mer rettet mot nybegynnere; erfarne kamerater vil neppe finne noe nyttig i den.

For gjennomgang bestilte jeg et byggesett som lar deg montere hoveddelen av en laboratoriestrømforsyning.
Hovedegenskapene er som følger (fra de som er deklarert av butikken):
Inngangsspenning - 24 Volt AC
Utgangsspenning justerbar - 0-30 Volt DC.
Utgangsstrøm justerbar - 2mA - 3A
Utgangsspenningsrippel - 0,01 %
Dimensjonene på den trykte platen er 80x80mm.

Litt om emballasje.
Designeren kom i en vanlig plastpose, pakket inn i mykt materiale.
Inni, i en antistatisk zip-lock bag, var alle nødvendige komponenter, inkludert kretskortet.

Alt inne var et rot, men ingenting ble skadet; kretskortet beskyttet delvis radiokomponentene.

Jeg vil ikke liste opp alt som er inkludert i settet, det er lettere å gjøre dette senere under gjennomgangen, jeg vil bare si at jeg hadde nok av alt, til og med noen til overs.

Litt om kretskortet.
Kvaliteten er utmerket, kretsen er ikke inkludert i settet, men alle vurderingene er merket på tavlen.
Brettet er dobbeltsidig, dekket med en beskyttende maske.

Bordbelegget, fortinningen og kvaliteten på selve PCB-en er utmerket.
Jeg klarte bare å rive av en lapp fra forseglingen på ett sted, og det var etter at jeg prøvde å lodde en ikke-original del (hvorfor, vil vi finne ut senere).
Etter min mening er dette det beste for en nybegynner radioamatør; det vil være vanskelig å ødelegge det.

Før installasjonen tegnet jeg et diagram over denne strømforsyningen.

Ordningen er ganske gjennomtenkt, men ikke uten mangler, men jeg vil fortelle deg om dem i prosessen.
Flere hovednoder er synlige i diagrammet; jeg skilte dem etter farge.
Grønn - spenningsregulering og stabiliseringsenhet
Rød - strømregulering og stabiliseringsenhet
Lilla - indikasjonsenhet for å bytte til gjeldende stabiliseringsmodus
Blå - referansespenningskilde.
Separat er det:
1. Inngangsdiodebro og filterkondensator
2. Strømstyringsenhet på transistorene VT1 og VT2.
3. Beskyttelse på transistor VT3, slår av utgangen til strømforsyningen til operasjonsforsterkerne er normal
4. Viftekraftstabilisator, bygget på en 7824-brikke.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enhet for å danne den negative polen til strømforsyningen til operasjonsforsterkere. På grunn av tilstedeværelsen av denne enheten, vil strømforsyningen ikke fungere bare på likestrøm; det er vekselstrøminngangen fra transformatoren som kreves.
6. C9 utgangskondensator, VD9, utgangsbeskyttelsesdiode.

Først vil jeg beskrive fordeler og ulemper med kretsløsningen.
Fordeler -
Det er fint å ha en stabilisator for å drive viften, men viften trenger 24 volt.
Jeg er veldig fornøyd med tilstedeværelsen av en strømkilde med negativ polaritet; dette forbedrer driften av strømforsyningen betraktelig ved strømmer og spenninger nær null.
På grunn av tilstedeværelsen av en kilde med negativ polaritet, ble beskyttelse introdusert i kretsen; så lenge det ikke er spenning, vil strømforsyningsutgangen bli slått av.
Strømforsyningen inneholder en referansespenningskilde på 5,1 volt, dette gjorde det mulig ikke bare å regulere utgangsspenningen og strømmen korrekt (med denne kretsen reguleres spenning og strøm fra null til maksimum lineært, uten "hump" og "dip" ved ekstreme verdier), men gjør det også mulig å styre ekstern strømforsyning, jeg endrer rett og slett styrespenningen.
Utgangskondensatoren har en veldig liten kapasitans, som lar deg trygt teste LED-ene; det vil ikke være noen strømstøt før utgangskondensatoren er utladet og PSU går inn i strømstabiliseringsmodus.
Utgangsdioden er nødvendig for å beskytte strømforsyningen fra å levere omvendt polaritetsspenning til utgangen. Riktignok er dioden for svak, det er bedre å erstatte den med en annen.

Minuser.
Den strømmålende shunten har for høy motstand, på grunn av dette, når den brukes med en belastningsstrøm på 3 Amp, genereres det omtrent 4,5 watt varme på den. Motstanden er designet for 5 Watt, men oppvarmingen er veldig høy.
Inngangsdiodebroen består av 3 Ampere dioder. Det er bra å ha dioder med en kapasitet på minst 5 Ampere, siden strømmen gjennom diodene i en slik krets er lik 1,4 av utgangen, så i drift kan strømmen gjennom dem være 4,2 Ampere, og selve diodene er designet for 3 ampere. Det eneste som gjør situasjonen lettere er at diodeparene i brua fungerer vekselvis, men dette er likevel ikke helt riktig.
Det store minuset er at de kinesiske ingeniørene ved valg av operasjonsforsterkere valgte en op-amp med en maksimal spenning på 36 volt, men trodde ikke at kretsen hadde en negativ spenningskilde og inngangsspenningen i denne versjonen var begrenset til 31 Volt (36-5 = 31 ). Med en inngang på 24 volt vekselstrøm vil likestrøm være ca 32-33 volt.
De. Op-forsterkerne vil fungere i ekstremmodus (36 er maksimum, standard 30).

Jeg skal snakke mer om fordeler og ulemper, samt om modernisering senere, men nå går jeg over til selve monteringen.

Først, la oss legge ut alt som er inkludert i settet. Dette vil gjøre monteringen enklere, og det blir rett og slett klarere å se hva som allerede er installert og hva som gjenstår.

Jeg anbefaler å starte monteringen med de laveste elementene, siden hvis du installerer de høye først, vil det være upraktisk å installere de lave senere.
Det er også bedre å starte med å installere de komponentene som er mer av det samme.
Jeg starter med motstander, og disse vil være 10 kOhm motstander.
Motstandene er av høy kvalitet og har en nøyaktighet på 1 %.
Noen få ord om motstander. Motstander er fargekodet. Mange kan synes dette er upraktisk. Faktisk er dette bedre enn alfanumeriske markeringer, siden markeringene er synlige i hvilken som helst posisjon av motstanden.
Ikke vær redd for fargekoding; i den innledende fasen kan du bruke den, og over tid vil du kunne identifisere den uten den.
For å forstå og enkelt jobbe med slike komponenter, trenger du bare å huske to ting som vil være nyttige for en nybegynner radioamatør i livet.
1. Ti grunnleggende merkefarger
2. Serieverdier, de er ikke veldig nyttige når du arbeider med presisjonsmotstander i E48- og E96-serien, men slike motstander er mye mindre vanlige.
Enhver radioamatør med erfaring vil liste dem opp fra minnet.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle andre valører multipliseres med 10, 100 osv. For eksempel 22k, 360k, 39Ohm.
Hva gir denne informasjonen?
Og det gir at hvis motstanden er av E24-serien, så for eksempel en kombinasjon av farger -
Blå + grønn + gul er umulig i den.
Blå - 6
Grønn - 5
Gul - x10000
de. I følge beregninger kommer det ut til 650k, men det er ingen slik verdi i E24-serien, det er enten 620 eller 680, noe som betyr at enten ble fargen gjenkjent feil, eller fargen er endret, eller motstanden er ikke i E24-serien, men sistnevnte er sjelden.

Ok, nok teori, la oss gå videre.
Før installasjon former jeg motstandsledningene, vanligvis ved hjelp av pinsett, men noen bruker en liten hjemmelaget enhet til dette.
Vi har ikke hastverk med å kaste stiklene fra ledningene; noen ganger kan de være nyttige for hoppere.

Etter å ha etablert hovedmengden, nådde jeg enkeltmotstander.
Det kan være vanskeligere her, du vil måtte forholde deg til kirkesamfunn oftere.

Jeg lodder ikke komponentene med en gang, men bare biter dem og bøyer ledningene, og jeg biter dem først og bøyer dem deretter.
Dette gjøres veldig enkelt, brettet holdes i venstre hånd (hvis du er høyrehendt), og komponenten som installeres trykkes samtidig.
Vi har sidekuttere i høyre hånd, vi biter av ledningene (noen ganger til og med flere komponenter samtidig), og bøyer umiddelbart ledningene med sidekanten på sidekutterne.
Alt dette er gjort veldig raskt, etter en stund er det allerede automatisk.

Nå har vi nådd den siste lille motstanden, verdien av den nødvendige og det som er igjen er den samme, noe som ikke er dårlig :)

Etter å ha installert motstandene, går vi videre til dioder og zenerdioder.
Det er fire små dioder her, disse er den populære 4148, to zenerdioder på 5,1 volt hver, så det er veldig vanskelig å bli forvirret.
Vi bruker den også til å trekke konklusjoner.

På brettet er katoden indikert med en stripe, akkurat som på dioder og zenerdioder.

Selv om brettet har en beskyttende maske, anbefaler jeg fortsatt å bøye ledningene slik at de ikke faller på tilstøtende spor; på bildet er diodeledningen bøyd bort fra sporet.

Zenerdiodene på brettet er også merket som 5V1.

Det er ikke veldig mange keramiske kondensatorer i kretsen, men merkingene deres kan forvirre en nybegynner radioamatør. Den følger forresten også E24-serien.
De to første sifrene er den nominelle verdien i picofarads.
Det tredje sifferet er antallet nuller som må legges til valøren
De. for eksempel 331 = 330pF
101–100pF
104 - 100 000pF eller 100nF eller 0,1uF
224 - 220000pF eller 220nF eller 0,22uF

Hovedantallet av passive elementer er installert.

Etter det går vi videre til å installere operasjonsforsterkere.
Jeg vil nok anbefale å kjøpe stikkontakter til dem, men jeg loddet dem som de er.
På brettet, så vel som på selve brikken, er den første pinnen merket.
De resterende konklusjonene telles mot klokken.
Bildet viser stedet for operasjonsforsterkeren og hvordan den skal installeres.

For mikrokretser bøyer jeg ikke alle pinnene, men bare et par, vanligvis er dette de ytre pinnene diagonalt.
Vel, det er bedre å bite dem slik at de stikker ut omtrent 1 mm over brettet.

Det er det, nå kan du gå videre til lodding.
Jeg bruker en helt vanlig loddebolt med temperaturkontroll, men en vanlig loddebolt med en effekt på ca 25-30 watt er ganske tilstrekkelig.
Lodd 1 mm i diameter med fluss. Jeg angir spesifikt ikke loddemerket, siden loddetinn på spolen ikke er original (originale spoler veier 1 kg), og få mennesker vil være kjent med navnet.

Som jeg skrev ovenfor, er brettet av høy kvalitet, loddet veldig enkelt, jeg brukte ingen flukser, bare det som er i loddetinn er nok, du trenger bare å huske å noen ganger riste av overflødig fluks fra spissen.

Her tok jeg et bilde med et eksempel på god lodding og ikke så bra.
En god loddemetall skal se ut som en liten dråpe som omslutter terminalen.
Men det er et par steder på bildet hvor det tydeligvis ikke er nok loddetinn. Dette vil skje på et dobbeltsidig brett med metallisering (hvor loddetinn også renner inn i hullet), men dette kan ikke gjøres på et enkeltsidig brett; over tid kan slik lodding "falle av".

Terminalene til transistorene må også være forhåndsformet; dette må gjøres på en slik måte at terminalen ikke blir deformert nær bunnen av kabinettet (eldste vil huske den legendariske KT315, hvis terminaler elsket å bryte av).
Jeg former kraftige komponenter litt annerledes. Støping gjøres slik at komponenten står over platen, i så fall vil mindre varme overføres til platen og ikke ødelegge den.

Slik ser støpte kraftige motstander ut på et brett.
Alle komponentene ble bare loddet nedenfra, loddet som du ser på toppen av brettet penetrerte gjennom hullet på grunn av kapillæreffekt. Det er tilrådelig å lodde slik at loddetinn trenger litt til toppen, dette vil øke påliteligheten til loddingen, og i tilfelle av tunge komponenter, deres bedre stabilitet.

Hvis jeg før dette støpte terminalene til komponentene ved hjelp av pinsett, vil du allerede trenge en liten tang med smale kjever for diodene.
Konklusjonene er dannet på omtrent samme måte som for motstander.

Men det er forskjeller under installasjonen.
Hvis for komponenter med tynne ledninger installasjonen skjer først, så oppstår biting, så er det motsatte for dioder. Du vil rett og slett ikke bøye en slik ledning etter å ha bitt den, så først bøyer vi ledningen, så biter vi av overflødig.

Kraftenheten er satt sammen ved hjelp av to transistorer koblet i henhold til en Darlington-krets.
En av transistorene er installert på en liten radiator, fortrinnsvis gjennom termisk pasta.
Settet inkluderte fire M3-skruer, en går her.

Et par bilder av det nesten loddede brettet. Jeg vil ikke beskrive installasjonen av rekkeklemmene og andre komponenter; det er intuitivt og kan sees fra bildet.
Forresten, om rekkeklemmene, har kortet rekkeklemmer for tilkobling av inngang, utgang og viftekraft.

Jeg har ikke vasket brettet enda, selv om jeg ofte gjør det på dette stadiet.
Dette skyldes at det fortsatt vil være en liten del å sluttføre.

Etter hovedmonteringsfasen sitter vi igjen med følgende komponenter.
Kraftig transistor
To variable motstander
To kontakter for kortinstallasjon
To kontakter med ledninger, forresten ledningene er veldig myke, men med lite tverrsnitt.
Tre skruer.

Opprinnelig hadde produsenten tenkt å plassere variable motstander på selve brettet, men de er plassert så upraktisk at jeg ikke engang gadd å lodde dem og viste dem bare som et eksempel.
De er veldig nærme og det vil være ekstremt upraktisk å justere, selv om det er mulig.

Men takk for at du ikke har glemt å inkludere ledningene med kontakter, det er mye mer praktisk.
I denne formen kan motstandene plasseres på frontpanelet til enheten, og brettet kan installeres på et praktisk sted.
Samtidig loddet jeg en kraftig transistor. Dette er en vanlig bipolar transistor, men den har en maksimal effekttap på opptil 100 watt (naturligvis når den er installert på en radiator).
Det er tre skruer igjen, jeg forstår ikke engang hvor jeg skal bruke dem, hvis det er i hjørnene på brettet, trengs fire, hvis du fester en kraftig transistor, så er de korte, generelt er det et mysterium.

Brettet kan drives fra hvilken som helst transformator med en utgangsspenning på opptil 22 Volt (spesifikasjonene angir 24, men jeg forklarte ovenfor hvorfor en slik spenning ikke kan brukes).
Jeg bestemte meg for å bruke en transformator som hadde ligget lenge til Romantic-forsterkeren. Hvorfor for, og ikke fra, og fordi den ikke har stått noe sted ennå :)
Denne transformatoren har to utgangsstrømviklinger på 21 volt, to hjelpeviklinger på 16 volt og en skjermvikling.
Spenningen er indikert for inngang 220, men siden vi nå allerede har en standard på 230, vil utgangsspenningene være litt høyere.
Den beregnede effekten til transformatoren er ca. 100 watt.
Jeg parallelliserte utgangsstrømviklingene for å få mer strøm. Det var selvfølgelig mulig å bruke en likeretterkrets med to dioder, men det ville ikke fungere bedre, så jeg lot det være som det er.

Første prøvekjøring. Jeg installerte en liten kjøleribbe på transistoren, men selv i denne formen var det ganske mye oppvarming, siden strømforsyningen er lineær.
Justering av strøm og spenning skjer uten problemer, alt fungerte med en gang, så jeg kan allerede fullt ut anbefale denne designeren.
Det første bildet er spenningsstabilisering, det andre er strøm.

Først sjekket jeg hva transformatoren gir ut etter likeretting, da dette bestemmer maksimal utgangsspenning.
Jeg fikk rundt 25 volt, ikke mye. Kapasiteten til filterkondensatoren er 3300 μF, jeg vil anbefale å øke den, men selv i denne formen er enheten ganske funksjonell.

Siden det for ytterligere testing var nødvendig å bruke en vanlig radiator, gikk jeg videre til å montere hele den fremtidige strukturen, siden installasjonen av radiatoren var avhengig av den tiltenkte designen.
Jeg bestemte meg for å bruke Igloo7200 radiatoren jeg hadde liggende. Ifølge produsenten er en slik radiator i stand til å spre opptil 90 watt varme.

Enheten vil bruke et Z2A-hus basert på en polsk-laget idé, prisen vil være rundt $3.

I utgangspunktet ønsket jeg å gå bort fra saken som leserne mine er lei av, der jeg samler på alt mulig elektronisk.
For å gjøre dette valgte jeg en litt mindre kasse og kjøpte en vifte med netting for den, men jeg fikk ikke plass til all fyllingen i den, så jeg kjøpte en andre kasse og følgelig en andre vifte.
I begge tilfeller kjøpte jeg Sunon-vifter, jeg liker produktene til dette selskapet, og i begge tilfeller kjøpte jeg 24 Volt-vifter.

Slik planla jeg å installere radiator, brett og transformator. Det er til og med litt plass igjen for fyllet å utvide seg.
Det var ingen måte å få inn viften, så det ble besluttet å plassere den utenfor.

Vi merker monteringshullene, kutter gjengene og skru dem for montering.

Siden den valgte kassen har en innvendig høyde på 80mm, og brettet også har denne størrelsen, sikret jeg radiatoren slik at brettet er symmetrisk i forhold til radiatoren.

Ledningene til den kraftige transistoren må også støpes litt slik at de ikke blir deformert når transistoren presses mot radiatoren.

En liten digresjon.
Av en eller annen grunn tenkte produsenten på et sted å installere en ganske liten radiator, på grunn av dette, når du installerer en vanlig, viser det seg at viftekraftstabilisatoren og kontakten for å koble den til kommer i veien.
Jeg måtte løsne dem, og forsegle stedet der de var med tape slik at det ikke skulle være noen forbindelse til radiatoren, siden det er spenning på den.

Jeg kuttet av overflødig tape på baksiden, ellers ville det blitt helt slurvete, vi gjør det i henhold til Feng Shui :)

Slik ser et trykt kretskort ut med kjøleribben endelig installert, transistoren er installert ved hjelp av termisk pasta, og det er bedre å bruke god termisk pasta, siden transistoren sprer kraft som kan sammenlignes med en kraftig prosessor, dvs. ca 90 watt.
Samtidig laget jeg umiddelbart et hull for å installere viftehastighetskontrollerkortet, som til slutt fortsatt måtte bores på nytt :)

For å sette null, skrudde jeg av begge knottene til ytterst venstre posisjon, slo av lasten og satte utgangen til null. Nå vil utgangsspenningen reguleres fra null.

Neste er noen tester.
Jeg sjekket nøyaktigheten av å opprettholde utgangsspenningen.
Tomgang, spenning 10,00 Volt
1. Laststrøm 1 Ampere, spenning 10,00 Volt
2. Belastningsstrøm 2 Ampere, spenning 9,99 Volt
3. Belastningsstrøm 3 Ampere, spenning 9,98 Volt.
4. Laststrøm 3,97 Ampere, spenning 9,97 Volt.
Egenskapene er ganske gode, hvis ønskelig, kan de forbedres litt mer ved å endre tilkoblingspunktet tilene, men for meg er det nok som det er.

Jeg sjekket også krusningsnivået, testen fant sted ved en strøm på 3 ampere og en utgangsspenning på 10 volt

Rippelnivået var omtrent 15 mV, noe som er veldig bra, men jeg tenkte at det faktisk var mer sannsynlig at krusningene som ble vist på skjermbildet kom fra den elektroniske belastningen enn fra selve strømforsyningen.

Etter det begynte jeg å sette sammen selve enheten som en helhet.
Jeg startet med å installere radiatoren med strømforsyningskortet.
For å gjøre dette, merket jeg installasjonsstedet til viften og strømkontakten.
Hullet ble markert som ikke helt rundt, med små "kutt" øverst og nederst, de er nødvendige for å øke styrken på bakpanelet etter at hullet er kuttet.
Den største vanskeligheten er vanligvis hull med kompleks form, for eksempel for en strømkontakt.

Et stort hull kuttes ut av en stor haug med små :)
Et bor + et 1 mm bor gjør noen ganger underverker.
Vi borer hull, mange hull. Det kan virke langt og kjedelig. Nei, tvert imot, det går veldig raskt, å fullstendig bore et panel tar ca 3 minutter.

Etter det pleier jeg å sette boret litt større, for eksempel 1,2-1,3 mm, og gå gjennom det som en kutter, jeg får et kutt slik:

Etter dette tar vi en liten kniv i hendene og renser de resulterende hullene, samtidig trimmer vi plasten litt hvis hullet er litt mindre. Plasten er ganske myk, noe som gjør den behagelig å jobbe med.

Det siste trinnet i forberedelsen er å bore monteringshullene; vi kan si at hovedarbeidet på bakpanelet er ferdig.

Vi installerer radiatoren med brettet og viften, prøver det resulterende resultatet, og om nødvendig "avslutt det med en fil."

Nesten helt i begynnelsen nevnte jeg revisjon.
Jeg skal jobbe litt med det.
Til å begynne med bestemte jeg meg for å erstatte de originale diodene i inngangsdiodebroen med Schottky-dioder; for dette kjøpte jeg fire 31DQ06-stykker. og så gjentok jeg feilen til brettutviklerne, ved å kjøpe dioder med treghet for samme strøm, men det var nødvendig for en høyere. Men fortsatt vil oppvarmingen av diodene være mindre, siden fallet på Schottky-dioder er mindre enn på konvensjonelle.
For det andre bestemte jeg meg for å bytte ut shunten. Jeg var ikke fornøyd ikke bare med det faktum at det varmes opp som et strykejern, men også med at det faller rundt 1,5 volt, som kan brukes (i betydningen en belastning). For å gjøre dette tok jeg to innenlandske 0,27 Ohm 1% motstander (dette vil også forbedre stabiliteten). Hvorfor utviklerne ikke gjorde dette er uklart; prisen på løsningen er absolutt den samme som i versjonen med en innfødt 0,47 Ohm motstand.
Vel, snarere som et tillegg, bestemte jeg meg for å erstatte den originale 3300 µF filterkondensatoren med en høyere kvalitet og romslig Capxon 10000 µF ...

Slik ser det resulterende designet ut med utskiftede komponenter og et installert termisk kontrollkort for vifte.
Det ble en liten kollektivgård, og dessuten rev jeg ved et uhell av en plass på brettet da jeg installerte kraftige motstander. Generelt var det mulig å trygt bruke mindre kraftige motstander, for eksempel en 2-watt motstand, jeg hadde bare ikke en på lager.

Noen få komponenter ble også lagt til bunnen.
En 3,9k motstand, parallell med de ytterste kontaktene på kontakten for tilkobling av en strømkontrollmotstand. Det er nødvendig å redusere reguleringsspenningen siden spenningen på shunten nå er annerledes.
Et par 0,22 µF kondensatorer, en parallelt med utgangen fra strømkontrollmotstanden, for å redusere interferens, den andre er ganske enkelt ved utgangen av strømforsyningen, det er ikke spesielt nødvendig, jeg tok bare ved et uhell ut et par med en gang og bestemte seg for å bruke begge.

Hele strømseksjonen er koblet til, og et brett med en diodebro og en kondensator for å drive spenningsindikatoren er installert på transformatoren.
I det store og hele er dette brettet valgfritt i den nåværende versjonen, men jeg kunne ikke løfte hånden for å drive indikatoren fra maksimalt 30 volt for det, og jeg bestemte meg for å bruke en ekstra 16 volt vikling.

Følgende komponenter ble brukt til å organisere frontpanelet:
Last tilkoblingsklemmer
Et par metallhåndtak
Strømbryteren
Rødt filter, deklarert som et filter for KM35-hus
For å indikere strøm og spenning bestemte jeg meg for å bruke brettet jeg hadde til overs etter å ha skrevet en av anmeldelsene. Men jeg var ikke fornøyd med de små indikatorene og derfor ble større med en sifferhøyde på 14 mm kjøpt inn, og laget et kretskort for dem.

Generelt er denne løsningen midlertidig, men jeg ønsket å gjøre den forsiktig selv midlertidig.

Flere stadier av klargjøring av frontpanelet.
1. Tegn et oppsett i full størrelse av frontpanelet (jeg bruker vanlig Sprint Layout). Fordelen med å bruke identiske hus er at det er veldig enkelt å forberede et nytt panel, siden de nødvendige dimensjonene allerede er kjent.
Vi fester utskriften til frontpanelet og borer merkehull med en diameter på 1 mm i hjørnene på de firkantede/rektangulære hullene. Bruk samme bor til å bore sentrene til de gjenværende hullene.
2. Ved å bruke de resulterende hullene merker vi skjærestedene. Vi endrer verktøyet til en tynnskivekutter.
3. Vi klipper rette linjer, tydelig i størrelse foran, litt større bak, slik at snittet blir mest mulig komplett.
4. Bryt ut de kuttede plaststykkene. Jeg pleier ikke å kaste dem fordi de fortsatt kan være nyttige.

På samme måte som å forberede bakpanelet, behandler vi de resulterende hullene med en kniv.
Jeg anbefaler å bore hull med stor diameter, det "biter" ikke i plasten.

Vi prøver på det vi har og, om nødvendig, modifiserer det ved hjelp av en nålefil.
Jeg måtte utvide hullet for bryteren litt.

Som jeg skrev ovenfor, bestemte jeg meg for å bruke brettet til overs fra en av de tidligere anmeldelsene. Generelt er dette en veldig dårlig løsning, men for et midlertidig alternativ er det mer enn egnet, jeg vil forklare hvorfor senere.
Vi løsner indikatorene og kontaktene fra brettet, kaller de gamle indikatorene og de nye.
Jeg skrev ut pinouten til begge indikatorene for ikke å bli forvirret.
I den opprinnelige versjonen ble firesifrede indikatorer brukt, jeg brukte tresifrede. siden den ikke passet inn i vinduet mitt lenger. Men siden det fjerde sifferet bare er nødvendig for å vise bokstaven A eller U, er tapet ikke kritisk.
Jeg plasserte lysdioden som indikerer gjeldende grensemodus mellom indikatorene.

Jeg forbereder alt nødvendig, lodder en 50 mOhm motstand fra det gamle brettet, som skal brukes som før, som en strømmålende shunt.
Dette er problemet med denne shunten. Faktum er at i dette alternativet vil jeg ha et spenningsfall ved utgangen på 50 mV for hver 1 Ampere belastningsstrøm.
Det er to måter å bli kvitt dette problemet på: bruk to separate målere, for strøm og spenning, mens du driver voltmeteret fra en separat strømkilde.
Den andre måten er å installere en shunt i den positive polen til strømforsyningen. Begge alternativene passet meg ikke som en midlertidig løsning, så jeg bestemte meg for å tråkke på strupen på min perfeksjonisme og lage en forenklet versjon, men langt fra den beste.

For designen brukte jeg monteringsstolper som er igjen fra DC-DC-omformerkortet.
Med dem fikk jeg en veldig praktisk design: indikatorkortet er festet til ampere-voltmeterkortet, som igjen er festet til strømterminalkortet.
Det ble enda bedre enn jeg forventet :)
Jeg plasserte også en strømmålende shunt på strømterminalkortet.

Den resulterende frontpaneldesignen.

Og så husket jeg at jeg glemte å installere en kraftigere beskyttelsesdiode. Jeg måtte lodde den senere. Jeg brukte en diode som ble til overs etter å bytte ut diodene i inngangsbroen til brettet.
Selvfølgelig ville det vært fint å legge til en sikring, men denne er ikke lenger i denne versjonen.

Men jeg bestemte meg for å installere bedre strøm- og spenningskontrollmotstander enn de som ble foreslått av produsenten.
De originale er av ganske høy kvalitet og går jevnt, men dette er vanlige motstander, og etter min mening bør en laboratoriestrømforsyning kunne justere utgangsspenning og strøm mer nøyaktig.
Selv da jeg tenkte på å bestille et strømforsyningskort, så jeg dem i butikken og bestilte dem for vurdering, spesielt siden de hadde samme vurdering.

Generelt bruker jeg vanligvis andre motstander til slike formål; de kombinerer to motstander inne i seg selv for grov og jevn justering, men i det siste kan jeg ikke finne dem på salg.
Er det noen som kjenner deres importerte analoger?

Motstandene er av ganske høy kvalitet, rotasjonsvinkelen er 3600 grader, eller forenklet sagt - 10 hele omdreininger, noe som gir en endring på 3 Volt eller 0,3 Ampere per 1 omdreining.
Med slike motstander er justeringsnøyaktigheten omtrent 11 ganger mer nøyaktig enn med konvensjonelle.

Nye motstander sammenlignet med de originale, størrelsen er absolutt imponerende.
Underveis har jeg forkortet ledningene til motstandene litt, dette skal forbedre støyimmuniteten.

Jeg pakket alt inn i kofferten, i prinsippet er det til og med litt plass igjen, det er plass til å vokse :)

Jeg koblet skjermingsviklingen til jordingslederen til kontakten, det ekstra strømkortet er plassert direkte på terminalene til transformatoren, dette er selvfølgelig ikke veldig pent, men jeg har ennå ikke kommet opp med et annet alternativ.

Sjekk etter montering. Alt startet nesten første gang, jeg blandet ved et uhell to sifre på indikatoren og i lang tid kunne jeg ikke forstå hva som var galt med justeringen, etter å ha byttet ble alt som det skulle.

Det siste trinnet er liming av filteret, montering av håndtak og montering av kroppen.
Filteret har en tynnere kant rundt omkretsen, hoveddelen er innfelt i husvinduet, og den tynnere delen er limt med dobbeltsidig tape.
Håndtakene ble opprinnelig designet for en akseldiameter på 6,3 mm (hvis jeg ikke tar feil), de nye motstandene har en tynnere aksel, så jeg måtte legge et par lag med varmekrympe på akselen.
Jeg bestemte meg for ikke å designe frontpanelet på noen måte foreløpig, og det er to grunner til dette:
1. Kontrollene er så intuitive at det ikke er noe spesielt poeng i inskripsjonene ennå.
2. Jeg planlegger å modifisere denne strømforsyningen, så endringer i utformingen av frontpanelet er mulig.

Et par bilder av det resulterende designet.
Forfra:

Bakside.
Oppmerksomme lesere har nok lagt merke til at viften er plassert slik at den blåser varm luft ut av kabinettet, i stedet for å pumpe kald luft mellom ribbene på radiatoren.
Jeg bestemte meg for å gjøre dette fordi radiatoren er litt mindre i høyden enn kabinettet, og for å forhindre at varm luft kommer inn, installerte jeg viften i revers. Dette reduserer selvfølgelig effektiviteten av varmefjerning betydelig, men gir mulighet for litt ventilasjon av rommet inne i strømforsyningen.
I tillegg vil jeg anbefale å lage flere hull nederst på nedre halvdel av kroppen, men dette er mer et tillegg.

Etter alle endringene endte jeg opp med litt mindre strøm enn i originalversjonen, og var på ca 3,35 Ampere.

Så jeg skal prøve å beskrive fordeler og ulemper med dette brettet.
proffer
Utmerket utførelse.
Nesten riktig kretsdesign av enheten.
Et komplett sett med deler for montering av strømforsyningsstabilisatorkortet
Godt egnet for nybegynnere radioamatører.
I sin minimale form krever den i tillegg bare en transformator og en radiator; i en mer avansert form krever den også et ampere-voltmeter.
Fullt funksjonell etter montering, dog med noen nyanser.
Ingen kapasitive kondensatorer ved strømforsyningsutgangen, trygt ved testing av lysdioder osv.

Minuser
Type operasjonsforsterkere er feil valgt, på grunn av dette må inngangsspenningsområdet begrenses til 22 volt.
Ikke en veldig passende motstandsverdi for strømmåling. Den fungerer i sin normale termiske modus, men det er bedre å erstatte den, siden oppvarmingen er veldig høy og kan skade omkringliggende komponenter.
Inngangsdiodebroen fungerer maksimalt, det er bedre å erstatte diodene med kraftigere

Min mening. Under monteringsprosessen fikk jeg inntrykk av at kretsen var designet av to forskjellige personer, den ene brukte riktig reguleringsprinsipp, referansespenningskilde, negativ spenningskilde, beskyttelse. Den andre valgte feil shunt, operasjonsforsterkere og diodebro for dette formålet.
Jeg likte virkelig kretsdesignet til enheten, og i modifikasjonsdelen ønsket jeg først å bytte ut operasjonsforsterkerne, jeg kjøpte til og med mikrokretser med en maksimal driftsspenning på 40 volt, men så ombestemte jeg meg om modifikasjoner. men ellers er løsningen ganske riktig, justeringen er jevn og lineær. Selvfølgelig er det oppvarming, du kan ikke leve uten. Generelt, som for meg, er dette en veldig god og nyttig konstruktør for en begynnende radioamatør.
Det vil sikkert være folk som vil skrive at det er lettere å kjøpe en ferdig, men jeg tror at det å sette sammen det selv er både mer interessant (sannsynligvis dette er det viktigste) og mer nyttig. I tillegg har mange ganske enkelt hjemme en transformator og en radiator fra en gammel prosessor, og en slags boks.

Allerede i prosessen med å skrive anmeldelsen hadde jeg en enda sterkere følelse av at denne anmeldelsen vil være begynnelsen på en serie anmeldelser dedikert til den lineære strømforsyningen; jeg har tanker om forbedring -
1. Konvertering av indikasjons- og styrekrets til digital versjon, eventuelt med tilkobling til datamaskin
2. Bytte ut operasjonsforsterkere med høyspente (jeg vet ikke hvilke ennå)
3. Etter å ha byttet ut op-ampen, vil jeg lage to automatiske svitsjetrinn og utvide utgangsspenningsområdet.
4. Endre prinsippet for strømmåling i displayenheten slik at det ikke er spenningsfall under belastning.
5. Legg til muligheten til å slå av utgangsspenningen med en knapp.

Det er nok alt. Kanskje jeg husker noe annet og legger til noe, men jeg ser mer frem til kommentarer med spørsmål.
Vi planlegger også å vie flere anmeldelser til designere for nybegynnere radioamatører; kanskje noen vil ha forslag angående visse designere.

Ikke for sarte sjeler

Først ville jeg ikke vise det, men så bestemte jeg meg for å ta et bilde likevel.
Til venstre er strømforsyningen som jeg brukte i mange år før.
Dette er en enkel lineær strømforsyning med en utgang på 1-1,2 Ampere ved en spenning på opptil 25 Volt.
Så jeg ønsket å erstatte den med noe kraftigere og mer korrekt.

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.

Jeg planlegger å kjøpe +207 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +160 +378

Jeg har nylig satt sammen en veldig god laboratorieregulert strømforsyning i henhold til denne ordningen, testet mange ganger av forskjellige personer:

• Justering fra 0 til 40 V (ved XX og 36 V når det beregnes med belastningen) + stabilisering opp til 50 V er mulig, men jeg trengte det nøyaktig opp til 36 V.
• Strømjustering fra 0 til 6A (Imax stilles inn med shunt).

Den har 3 typer beskyttelse, hvis du kan kalle det det:

1. Strømstabilisering (hvis den innstilte strømmen overskrides, begrenser den den og eventuelle endringer i spenning mot en økning gjør ingen endringer)
2. Utløs strømbeskyttelse (hvis den innstilte strømmen overskrides, slår strømmen av)
3. Temperaturbeskyttelse (hvis den innstilte temperaturen overskrides, slår den av strømmen ved utgangen) Jeg installerte den ikke selv.

Her er et styrekort basert på LM324D.

Ved hjelp av 4 op-ampere er all stabiliseringskontroll og all beskyttelse implementert. På Internett er det bedre kjent som PiDKD. Denne versjonen er den 16. forbedrede versjonen, testet av mange (v.16у2). Utviklet på loddebolten. Enkel å sette opp, bokstavelig talt satt sammen på kneet. Min nåværende justering er ganske grov, og jeg tror det er verdt å installere en ekstra finjusteringsknapp for strøm, i tillegg til den viktigste. Diagrammet til høyre har et eksempel på hvordan du gjør dette for å regulere spenningen, men det kan også brukes til å justere strøm. Alt dette er drevet av en SMPS fra et av de nærliggende emnene, med kvekende "beskyttelse":

Som alltid måtte jeg distribuere i henhold til min PP. Jeg tror ikke det er mye å si om ham her. For å slå på stabilisatoren er 4 TIP142-transistorer installert:

Alt er på en felles kjøleribbe (kjøleribbe fra CPU). Hvorfor er det så mange av dem? For det første å øke utgangsstrømmen. For det andre å fordele belastningen over alle 4 transistorene, noe som deretter eliminerer overoppheting og feil ved høye strømmer og store potensialforskjeller. Tross alt er stabilisatoren lineær og pluss til alt dette, jo høyere inngangsspenning og jo lavere utgangsspenning, jo mer energi spres på transistorene. I tillegg har alle transistorer visse toleranser for spenning og strøm, for de som ikke visste alt dette. Her er et diagram over parallellkobling av transistorer:

Motstander i emittere kan stilles inn i området fra 0,1 til 1 Ohm; det er verdt å vurdere at når strømmen øker, vil spenningsfallet over dem være betydelig, og naturlig nok er oppvarming uunngåelig.

Alle filer - kort informasjon, kretser i .ms12 og .spl7, et signet fra en av personene på en loddebolt (100% bekreftet, alt er signert, som tusen takk til ham!) i .legg6 format, leverer jeg det i et arkiv. Og til slutt, en video av beskyttelsen i aksjon og litt informasjon om strømforsyningen generelt:

Jeg vil bytte ut den digitale VA-måleren i fremtiden, siden den ikke er nøyaktig, er avlesningstrinnet stort. Gjeldende avlesninger varierer sterkt når de avviker fra den konfigurerte verdien. For eksempel setter vi den til 3 A og den viser også 3 A, men når vi reduserer strømmen til 0,5 A vil den for eksempel vise 0,4 A. Men det er et annet tema. Forfatter av artikkelen og bildet - BFG5000.

Diskuter artikkelen KRAFTIG HJEMMELAGET STRØMFORSYNING

Fra artikkelen lærer du hvordan du lager en justerbar strømforsyning med egne hender fra tilgjengelige materialer. Den kan brukes til å drive husholdningsutstyr, så vel som for behovene til ditt eget laboratorium. En konstant spenningskilde kan brukes til å teste enheter som en reléregulator for en bilgenerator. Tross alt, når du diagnostiserer det, er det behov for to spenninger - 12 volt og over 16. Vurder nå designfunksjonene til strømforsyningen.

Transformator

Hvis enheten ikke er planlagt brukt til å lade syrebatterier og drive kraftig utstyr, er det ikke nødvendig å bruke store transformatorer. Det er nok å bruke modeller med en effekt på ikke mer enn 50 W. Det er sant at for å lage en justerbar strømforsyning med egne hender, må du endre utformingen av omformeren litt. Det første trinnet er å bestemme hvilket spenningsområde som skal være ved utgangen. Egenskapene til strømforsyningstransformatoren avhenger av denne parameteren.

La oss si at du valgte området 0-20 volt, noe som betyr at du må bygge på disse verdiene. Sekundærviklingen skal ha en utgangsspenning på 20-22 volt. Derfor lar du primærviklingen stå på transformatoren og vikler sekundærviklingen oppå den. For å beregne det nødvendige antall omdreininger, mål spenningen som oppnås fra ti. En tidel av denne verdien er spenningen som oppnås fra en omdreining. Etter at sekundærviklingen er laget, må du montere og knytte kjernen.

Likeretter

Både sammenstillinger og individuelle dioder kan brukes som likeretter. Før du lager en justerbar strømforsyning, velg alle komponentene. Hvis utgangen er høy, må du bruke halvledere med høy effekt. Det anbefales å installere dem på aluminiumsradiatorer. Når det gjelder kretsen, bør preferanse kun gis til brokretsen, siden den har en mye høyere effektivitet, mindre spenningstap under retting. Det anbefales ikke å bruke en halvbølgekrets, siden den er ineffektiv; det er mye krusning ved utgangen, som forvrenger signalet og er en kilde til interferens for radioutstyr.

Stabiliserings- og justeringsblokk

For å lage en stabilisator er det mest fornuftig å bruke LM317 mikromontering. En billig og tilgjengelig enhet for alle, som lar deg sette sammen en høykvalitets gjør-det-selv-strømforsyning i løpet av få minutter. Men bruken krever en viktig detalj - effektiv kjøling. Og ikke bare passiv i form av radiatorer. Faktum er at spenningsregulering og stabilisering skjer i henhold til et veldig interessant opplegg. Enheten forlater nøyaktig den spenningen som er nødvendig, men overskuddet som kommer til inngangen blir omdannet til varme. Derfor, uten avkjøling, er det usannsynlig at mikromonteringen vil fungere i lang tid.

Ta en titt på diagrammet, det er ikke noe super komplisert i det. Det er bare tre pinner på enheten, spenningen leveres til den tredje, spenningen fjernes fra den andre, og den første er nødvendig for å koble til strømforsyningens minus. Men her oppstår en liten særegenhet - hvis du inkluderer en motstand mellom minus og den første terminalen til enheten, blir det mulig å justere spenningen ved utgangen. Dessuten kan en selvjusterbar strømforsyning endre utgangsspenningen både jevnt og trinnvis. Men den første typen justering er den mest praktiske, så den brukes oftere. For implementering er det nødvendig å inkludere en variabel motstand på 5 kOhm. I tillegg må en konstant motstand med en motstand på ca. 500 Ohm installeres mellom den første og andre terminalen til enheten.

Strøm- og spenningskontrollenhet

Selvfølgelig, for at driften av enheten skal være så praktisk som mulig, er det nødvendig å overvåke utgangsegenskapene - spenning og strøm. En krets av en regulert strømforsyning er konstruert på en slik måte at amperemeteret er koblet til gapet i den positive ledningen, og voltmeteret er koblet mellom enhetens utganger. Men spørsmålet er annerledes - hvilken type måleinstrumenter skal man bruke? Det enkleste alternativet er å installere to LED-skjermer, som kobler til en volt- og amperemeterkrets satt sammen på en mikrokontroller.

Men i en justerbar strømforsyning som du lager selv, kan du montere et par billige kinesiske multimetre. Heldigvis kan de få strøm direkte fra enheten. Du kan selvfølgelig bruke skiveindikatorer, bare i dette tilfellet må du kalibrere skalaen for

Enhetsdeksel

Det er best å lage etuiet av lett, men slitesterkt metall. Aluminium vil være det ideelle alternativet. Som allerede nevnt inneholder den regulerte strømforsyningskretsen elementer som blir veldig varme. Derfor må det monteres en radiator inne i kassen, som kan kobles til en av veggene for større effektivitet. Det er ønskelig med tvungen luftstrøm. Til dette formålet kan du bruke en termisk bryter sammen med en vifte. De må monteres direkte på kjøleradiatoren.

Hver radioamatør i hjemmelaboratoriet må ha justerbar strømforsyning, slik at du kan produsere en konstant spenning fra 0 til 14 volt ved en belastningsstrøm på opptil 500mA. Dessuten må en slik strømforsyning gi kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, for ikke å "brenne" strukturen som testes eller repareres, og for ikke å svikte deg selv.

Denne artikkelen er først og fremst ment for nybegynnere radioamatører, og ideen om å skrive denne artikkelen ble bedt om av Kirill G. For noe spesiell takk til ham.

Jeg presenterer et diagram for deg enkel regulert strømforsyning, som ble satt sammen av meg tilbake på 80-tallet (på den tiden gikk jeg i 8. klasse), og diagrammet er hentet fra bilaget til bladet "Ung tekniker" nr. 10 for 1985. Kretsen skiller seg litt fra originalen ved å endre noen germaniumdeler til silisiumdeler.

Som du kan se, er kretsen enkel og inneholder ikke dyre deler. La oss ta en titt på arbeidet hennes.

1. Skjematisk diagram av strømforsyningen.

Strømforsyningen kobles til stikkontakten ved hjelp av en to-polet plugg XP1. Når bryteren er slått på SA1 spenning 220V leveres til primærviklingen ( Jeg) nedtrappingstransformator T1.

Transformator T1 reduserer nettspenningen til 14 –17 Volt. Dette er spenningen som fjernes fra sekundærviklingen ( II) transformator, likerettet med dioder VD1 - VD4, koblet til via en brokrets, og glattes ut av en filterkondensator C1. Hvis det ikke er noen kondensator, vil en AC-brumming høres i høyttalerne når du slår på mottakeren eller forsterkeren.

Dioder VD1 - VD4 og kondensator C1 form likeretter, fra hvis utgang en konstant spenning tilføres inngangen spenningsstabilisator, bestående av flere kjeder:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Motstand R2 og zenerdiode VD6 form parametrisk stabilisator og stabilisere spenningen over den variable motstanden R3, som er koblet parallelt med zenerdioden. Ved å bruke denne motstanden settes spenningen ved utgangen av strømforsyningen.

På en variabel motstand R3 en konstant spenning lik stabiliseringsspenningen opprettholdes Ust av denne zenerdioden.

Når glidebryteren for variabel motstand er i sin laveste (ifølge diagrammet) posisjon, transistoren VT2 lukket, siden spenningen ved basen (i forhold til emitteren) er henholdsvis null og kraftig transistor VT3 også stengt.

Med transistoren lukket VT3 dens overgangsmotstand samler-emitter når flere titalls megaohm, og nesten hele likeretterspenningen faller ved dette krysset. Derfor, ved utgangen av strømforsyningen (terminaler XT1 Og XT2) vil det ikke være spenning.

Når vil transistoren VT3åpen, og overgangsmotstanden samler-emitter er bare noen få ohm, så tilføres nesten all likeretterspenningen til utgangen til strømforsyningen.

Så her er det. Når glidebryteren for variabel motstand beveger seg opp til bunnen av transistoren VT2 vil komme opplåsing negativ spenning, og strøm vil flyte i emitterkretsen (EC). Samtidig er spenningen fra belastningsmotstanden R4 leveres direkte til basen av en kraftig transistor VT3, og spenning vil vises på utgangen av strømforsyningen.

Hvordan mer negativ gatespenning ved bunnen av transistoren VT2, de mer Begge transistorene åpner altså mer spenning ved utgangen av strømforsyningen.

I vår tid var det sannsynligvis bare de late som ikke konverterte en datamaskin AT- eller ATX-strømforsyning til en laboratorie- eller en lader for et bilbatteri. Og jeg bestemte meg for å ikke stå til side. For konverteringen tok jeg en gammel ATX 350 W strømforsyning med en TL494 PWM-kontroller eller dens KA7500B-analog; enheter med en slik kontroller er de enkleste å konvertere. Det første trinnet er å fjerne unødvendige komponenter fra brettet, gruppestabiliseringschoken, kondensatorer, noen motstander, unødvendige jumpere, strøm PÅ-kretsen med den og LM393-komparatoren. Det er verdt å merke seg at alle kretsene på TL494 er like, de kan bare ha mindre forskjeller, så for å forstå hvordan du gjenskaper strømforsyningen, kan du ta en standardkrets.

Generelt er her en typisk ATX-strømforsyningskrets for TL494.

Her er et diagram med unødvendige elementer fjernet.

I det første diagrammet fremhevet jeg en seksjon, denne delen er ansvarlig for å beskytte mot strømoverbelastning, jeg anså det som nødvendig å slette den, noe jeg angrer litt på. Jeg anbefaler deg ikke å slette denne delen. I utgangskretsen, i stedet for en +12 V-diodeenhet, er det nødvendig å installere en Schottky-diodeenhet med en maksimal pulsreversspenning på 100 V og en strøm på 15 A, noe som dette: VS-16CTQ100PBF. Elektrolytkondensatoren etter induktoren skal ha en kapasitet på 1000-2200 μF og en spenning på minst 25 V. Belastningsmotstanden skal ha en motstand på 100 Ohm og en effekt på ca. 2 W. Gasspedal

Etter at alle unødvendige deler er fjernet, kan du begynne å montere kontrollkretsen.

Jeg tok kontrolldiagrammet fra denne artikkelen: Laboratoriestrømforsyning fra AT. Denne artikkelen beskriver konverteringen i detalj.

Operasjonsforsterkeren DA1.1 brukes til å sette sammen en differensialforsterker i spenningsmålekretsen. Forsterkningen velges på en slik måte at når utgangsspenningen til strømforsyningen endres fra 0 til 20 V (med tanke på spenningsfallet over shunten R7), endres signalet på utgangen innen 0...5 V. Forsterkningen avhenger av forholdet mellom motstandene til motstandene R2/R1 =R4/R3.

Operasjonsforsterkeren DA1.2 brukes til å sette sammen en forsterker i strømmålekretsen. Den forsterker størrelsen på spenningsfallet over shunt R7. Forsterkningen er valgt på en slik måte at når belastningsstrømmen til strømforsyningen endres fra 0 til 10 A, endres signalet ved utgangen innen 0...5 V. Forsterkningen avhenger av forholdet mellom motstandene til motstandene R6 /R5.

Signaler fra begge forsterkerne (spenning og strøm) leveres til inngangene til feilkomparatorene til PWM-kontrolleren (pinne 1 og 16 på DA2). For å stille inn de nødvendige spennings- og strømverdiene, er de inverterende inngangene til disse komparatorene (pinne 2 og 15 på DA2) koblet til justerbare referansespenningsdelere (variable motstander R8, R10). +5 V-spenningen for disse skillene er hentet fra den interne referansespenningskilden til PWM-kontrolleren (pinne 14 på DA2).

Motstander R9, R11 begrenser den nedre justeringsterskelen. Kondensatorer C2, C3 eliminerer mulig "støy" når du dreier den variable motstandsmotoren. Motstander R14, R15 er også installert i tilfelle et "brudd" på den variable motstandsmotoren.

En komparator er satt sammen på operasjonsforsterkeren DA1.4 for å indikere overgangen til strømforsyningen til strømstabiliseringsmodus (LED1).

Mitt opplegg

I kretsen min for å måle strøm, bruker jeg en ACS712 hall-effekt strømsensor; jeg har ligget rundt lenge, så jeg bestemte meg for å implementere den. Det skal bemerkes at den måler mer nøyaktig enn et stykke ledning, fordi den er lite avhengig av temperatur siden måledelen har svært liten motstand. Et stykke ledning endrer motstanden når strømmen øker.

montering

Shunten var laget av PCB og et stykke jernholdig metalltråd, motstanden var omtrent 0,001 Ohm, som er ganske nok. Festes til kassen på kretskortstativ.

Jeg plasserte alt i den ferdige saken:

Ferdig fabrikkprodusert hus (G768 140x190x80mm).

Tegning av frontpanelet:

Brettet fra en datamaskinstrømforsyning er enkelt å installere i dette tilfellet.

En kjølevifte er installert på baksiden; den blåser luft gjennom hele kassen; det ble boret hull i toppdekselet på sidene for luftuttak. Hastigheten stilles inn av en DC-DC omformer, strømmen tas fra kontrollrommet 20V.

Visningstavle:

Sett ovenfra:

Nedenfra:

Kontrollpanel:

Sett ovenfra:

Nedenfra:

Brettet ble laget i Dip Trace-programmet

Programkode for Atmega8

Koden ble opprettet i CodeVisionAVR-miljøet. Jeg kom ikke på noe spesielt, jeg brukte matematikk med float. Arkiv med prosjektet, du kan også finne fastvaren i det

#inkludere #inkludere #inkludere #inkludere // Spenningsreferanse: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0<515)(I = (flyte) (data-515)/20;); // Konverter til volt sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); lcd_gotoksy(9,0); // Sett markøren lcd_puts(lcd_buff); // Skriv ut verdien W = V * I; sprintf(lcd_buff,"W=%.3f", W); lcd_gotoksy(0,1); // Sett markøren lcd_puts(lcd_buff); // Skriv ut verdien delay_ms(400); // Sett forsinkelsen til 400 millisekunder) )

#inkludere #inkludere #inkludere #inkludere // Spenningsreferanse: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0< // Les AD-konverteringsresultatet usignert int read_adc (usignert char adc_input ) ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE ; // Forsinkelse nødvendig for stabilisering av ADC-inngangsspenningen delay_us(10); // Start AD-konverteringen ADCSRA |= (1<< ADSC ) ; // Vent til AD-konverteringen er fullført mens ((ADCSRA & (1<< ADIF ) ) == 0 ) ; ADCSRA |= (1<< ADIF ) ; retur ADCW ; usignert char lcd_buff[16]; int data ; flyte V, I, W; void main(void) // Port D initialisering // Funksjon: Bit7=I Bit6=I Bit5=I Bit4=I Bit3=I Bit2=I Bit1=I Bit0=I DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ; // Status: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ; //ADC-initialisering //ADC Klokkefrekvens: 125 000 kHz // ADC spenningsreferanse: AREF pin ADMUX = ADC_VREF_TYPE ; ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ; SFIOR = (0<< ACME ) ; // Alfanumerisk LCD-initialisering // Tilkoblinger er spesifisert i // Prosjekt|Konfigurer|C-kompilator|Biblioteker|Alfanumerisk LCD-meny: // RS - PORTD Bit 0 // RD - PORTD Bit 1 // NO - PORTD Bit 2 // D4 - PORTD Bit 4 // D5 - PORTD Bit 5 // D6 - PORTD Bit 6 // D7 - PORTD Bit 7

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en laboratoriestrømforsyning fra en gammel datamaskinstrømforsyning som er veldig nyttig for enhver radioamatør.
Du kan kjøpe en strømforsyning til datamaskinen veldig billig på et lokalt loppemarked eller tigge den fra en venn eller bekjent som har oppgradert PC-en sin. Før du begynner å jobbe med en strømforsyning, bør du huske at høyspenning er livsfarlig, og du må følge sikkerhetsregler og utvise ekstrem forsiktighet.
Strømforsyningen vi har laget vil ha to utganger med fast spenning på 5V og 12V og en utgang med justerbar spenning på 1,24 til 10,27V. Utgangsstrømmen avhenger av strømmen til datamaskinens strømforsyning som brukes og er i mitt tilfelle omtrent 20A for 5V-utgangen, 9A for 12V-utgangen og omtrent 1,5A for den regulerte utgangen.

Vi trenger:

1. Strømforsyning fra en gammel PC (en hvilken som helst ATX)
2. LCD voltmetermodul
3. Radiator for mikrokretsen (hvilken som helst passende størrelse)
4. LM317-brikke (spenningsregulator)
5. elektrolytisk kondensator 1uF
6. Kondensator 0,1 uF
7. LED 5mm - 2 stk.
8. Vifte
9. Bytt
10. Terminaler - 4 stk.
11. Motstander 220 Ohm 0,5W - 2 stk.
12. Loddetilbehør, 4 M3 skruer, skiver, 2 selvskruende skruer og 4 messingstolper 30mm lange.

Jeg vil presisere at listen er omtrentlig, alle kan bruke det de har for hånden.

Generelle egenskaper for ATX-strømforsyningen:

ATX-strømforsyninger som brukes i stasjonære datamaskiner, bytter strømforsyninger ved hjelp av en PWM-kontroller. Grovt sett betyr dette at kretsen ikke er en klassisk, som består av en transformator, likeretterog spenningsstabilisator.Arbeidet inkluderer følgende trinn:
EN) Inngangshøyspenningen blir først rettet og filtrert.
b) På neste trinn konverteres den konstante spenningen til en sekvens av pulser med variabel varighet eller driftssyklus (PWM) med en frekvens på omtrent 40 kHz.
V) Deretter går disse pulsene gjennom en ferritttransformator, og utgangen produserer relativt lave spenninger med en ganske stor strøm. I tillegg gir transformatoren galvanisk isolasjon mellom
høyspente og lavspente deler av kretsen.
G) Til slutt korrigeres signalet igjen, filtreres og sendes til utgangsklemmene til strømforsyningen. Hvis strømmen i sekundærviklingene øker og utgangsspenningen faller, justerer PWM-kontrolleren pulsbredden ogPå denne måten stabiliseres utgangsspenningen.

De viktigste fordelene med slike kilder er:
- Høy effekt i liten størrelse
- Høy effektivitet
Begrepet ATX betyr at strømforsyningen styres av hovedkortet. For å sikre driften av kontrollenheten og enkelte perifere enheter, selv når de er slått av, leveres en standby-spenning på 5V og 3,3V til brettet.

Til ulempene Dette kan inkludere tilstedeværelsen av pulserende og, i noen tilfeller, radiofrekvensinterferens. I tillegg, når du bruker slike strømforsyninger, høres viftestøy.

Strømforsyning strøm

De elektriske egenskapene til strømforsyningen er trykt på et klistremerke (se figur) som vanligvis er plassert på siden av saken. Fra den kan du få følgende informasjon:

Spenning - Strøm

3,3V – 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

For dette prosjektet er spenninger på 5V og 12V egnet for oss. Maksimal strøm vil være henholdsvis 26A og 9A, noe som er veldig bra.

Forsyningsspenninger

Utgangen til PC-strømforsyningen består av et ledningsnett i forskjellige farger. Ledningsfargen tilsvarer spenningen:

Det er lett å legge merke til at i tillegg til kontaktene med forsyningsspenninger +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V og jord, er det tre ekstra kontakter: 5VSB, PS_ON og PWR_OK.

5 VSB-kontakt brukes til å drive hovedkortet når strømforsyningen er i standby-modus.
PS_ON-kontakt(strøm på) brukes til å slå på strømforsyningen fra standby-modus. Når 0V spenning tilføres denne kontakten, slås strømforsyningen på, dvs. for å kjøre strømforsyningen uten hovedkort, må den kobles tilfelles ledning (jord).
POWER_OK-kontakt i standby-modus har den en tilstand nær null. Etter å ha slått på strømforsyningen og generert nødvendig spenningsnivå på alle utganger, vises en spenning på ca. 5V på POWER_OK-kontakten.

VIKTIG: For at strømforsyningen skal fungere uten å koble til en datamaskin, må du koble den grønne ledningen til den vanlige ledningen. Den beste måten å gjøre dette på er gjennom en bryter.

Oppgradering av strømforsyning

1. Demontering og rengjøring

Du må demontere og rengjøre strømforsyningen grundig. En støvsuger slått på for blåsing eller en kompressor er best egnet til dette. Stor forsiktighet må utvises fordi... selv etter at strømforsyningen er koblet fra nettverket, forblir livsfarlige spenninger på brettet.

2. Klargjør ledningene

Vi løsner eller biter av alle ledningene som ikke skal brukes. I vårt tilfelle vil vi la to røde, to svarte, to gule, lilla og grønne.
Hvis du har en tilstrekkelig kraftig loddebolt, lodd av overflødige ledninger; hvis ikke, kutt dem av med trådkutter og isoler dem med varmekrympe.

3. Lage frontpanelet.

Først må du velge en plassering for å plassere frontpanelet. Det ideelle alternativet ville være siden av strømforsyningen som ledningene kommer ut fra. Deretter lager vi en tegning av frontpanelet i Autocad eller et annet lignende program. Ved hjelp av en baufil, bor og kutter lager vi et frontpanel av et stykke plexiglass.

4. Rackplassering

I henhold til monteringshullene på tegningen av frontpanelet borer vi tilsvarende hull i strømforsyningshuset og skruer inn stativene som skal holde frontpanelet.

5. Spenningsregulering og stabilisering

For å kunne justere utgangsspenningen må du legge til en regulatorkrets. Den berømte LM317-brikken ble valgt på grunn av dens enkle inkludering og lave kostnader.
LM317 er en trepolet justerbar spenningsregulator som kan gi spenningsregulering i området fra 1,2V til 37V ved strømmer opp til 1,5A. Kablingen til mikrokretsen er veldig enkel og består av to motstander, som er nødvendige for å stille inn utgangsspenningen. I tillegg har denne mikrokretsen beskyttelse mot overoppheting og overstrøm.
Tilkoblingsskjemaet og pinouten til mikrokretsen er gitt nedenfor:

Motstandene R1 og R2 kan justere utgangsspenningen fra 1,25V til 37V. Det vil si at i vårt tilfelle, så snart spenningen når 12V, vil ytterligere rotasjon av motstand R2 ikke regulere spenningen. For at justeringen skal skje over hele rotasjonsområdet til regulatoren, er det nødvendig å beregne den nye verdien av motstanden R2. For å beregne, kan du bruke formelen anbefalt av brikkeprodusenten:

Eller en forenklet form for dette uttrykket:

Vout = 1,25(1+R2/R1)

Feilen er veldig lav, så den andre formelen kan brukes.

Tatt i betraktning den resulterende formelen, kan følgende konklusjoner trekkes: når den variable motstanden er satt til minimumsverdien (R2 = 0), er utgangsspenningen 1,25V. Når du dreier på motstandsknappen, vil utgangsspenningen øke til den når maksimal spenning, som i vårt tilfelle er litt mindre enn 12V. Med andre ord, vårt maksimum bør ikke overstige 12V.

La oss begynne å beregne nye motstandsverdier. La oss ta motstanden til motstanden R1 lik 240 ohm, og beregne motstanden til motstanden R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

Standard motstandsverdi nærmest 2064 ohm er 2 kohm. Motstandsverdiene vil være som følger:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Dette avslutter beregningen av regulatoren.

6. Regulatormontering

Vi vil montere regulatoren i henhold til følgende skjema:

Nedenfor er et skjematisk diagram:

Regulatoren kan monteres ved overflatemontering, lodding av delene direkte til pinnene på mikrokretsen og koble de resterende delene ved hjelp av ledninger. Du kan også etse et kretskort spesielt for dette formålet eller sette sammen en krets på et kretskort. I dette prosjektet ble kretsen satt sammen på et kretskort.

Du må også feste stabilisatorbrikken til en god radiator. Hvis radiatoren ikke har et hull for en skrue, er den laget med et 2,9 mm bor, og gjengen kuttes med samme M3-skrue som mikrokretsen skal skrus med.

Hvis kjøleribben skal skrus direkte til strømforsyningshuset, er det nødvendig å isolere baksiden av brikken fra kjøleribben med et stykke glimmer eller silikon. I dette tilfellet må skruen som fester LM317 isoleres med en plast- eller getinaksskive. Hvis radiatoren ikke vil være i kontakt med metallhuset til strømforsyningen, må stabilisatorbrikken monteres på termisk pasta. På figuren kan du se hvordan radiatoren er festet med epoksyharpiks gjennom en plexiglassplate:

7. Tilkobling

Før lodding må du installere lysdioder, bryter, voltmeter, variabel motstand og kontakter på frontpanelet. LED passer perfekt inn i hull boret med et 5 mm bor, selv om de i tillegg kan festes med superlim. Bryteren og voltmeteret holdes tett på sine egne låser i nøyaktig kuttede hull.Koblingene er sikret med muttere. Etter å ha sikret alle delene, kan du begynne å lodde ledningene i samsvar med følgende diagram:

For å begrense strømmen er en 220 Ohm motstand loddet i serie med hver LED. Skjøtene er isolert med varmekrympe. Kontaktene loddes direkte til kabelen eller gjennom adapterkontakter Ledningene må være lange nok til at frontpanelet kan fjernes uten problemer.

De stiller ofte spørsmål og klager på feil. For å vise at endring faktisk er mulig og det slett ikke er vanskelig, har vi utarbeidet en annen artikkel, med illustrasjoner og forklaringer.

La oss minne deg på at du kan lage alle blokker på nytt, både AT og ATX. De første kjennetegnes ganske enkelt ved fraværet av en vaktleder. Som et resultat blir TL494 i dem drevet direkte fra utgangen til krafttransformatoren, og igjen, som en konsekvens, når du justerer ved lav belastning, vil den rett og slett ikke ha nok strøm, fordi driftssyklusen til pulsene på primæren til transformatoren vil være for liten. Innføringen av en separat strømforsyning for mikrokretsen løser problemet, men krever ekstra plass i kassen.

ATX-strømforsyninger har en fordel her ved at du ikke trenger å legge til noe, du trenger bare å fjerne overskuddet og legge til, grovt sett, to variable motstander.

ATX MAV-300W-P4-datamaskinens strømforsyning blir omarbeidet. Oppgaven er å konvertere den til et laboratorium 0-24V, i henhold til strømmen - som det viser seg. De sier at de klarer å få 10A. Vel, la oss sjekke.

Klikk på diagrammet for å forstørre
Strømforsyningskretsen er enkel å google, men du kan klare deg uten den, fordi vi vet at fra TL494 vil vi trenge inngangene til begge komparatorene, og disse er pinnene 1, 2, 15, 16, og deres felles utgang 3, som vanligvis brukes til korrigering. Vi slipper også pinne 4, siden den vanligvis brukes til ulike beskyttelser. Imidlertid lar vi kondensator C22 og motstand R46 henge på den for en jevn start. Vi avlodder bare diode D17, og kobler spenningsmonitoren fra TL.

Legg til motstander, regulatorer, shunt. Som sistnevnte ble det brukt to 0,025 Ohm SMD-motstander parallelt, som inngår i gapet i det negative sporet fra transformatoren.

Vi kobler strømforsyningen til nettverket gjennom en 200W glødelampe, som er designet for å beskytte mot sammenbrudd av krafttransistorer i en nødsituasjon. Ved tomgang er spenningen perfekt regulert fra nesten 0 til 24 volt. Hva vil skje under belastning? Vi kobler til flere kraftige halogenlamper og ser at spenningen er regulert til 20 volt. Dette er å forvente siden vi bruker 12V viklinger og midtpunktslikeretter. Ved en kraftig belastning er PWM allerede på grensen, og det er ikke lenger mulig å få mer.

Hva å gjøre? Du kan ganske enkelt bruke en strømforsyning for å drive ikke veldig kraftige belastninger. Men hva skal du gjøre hvis du virkelig ønsker å få de ettertraktede 10 amperene, spesielt siden de på strømforsyningsetiketten er oppgitt for en 12 volt linje? Alt er veldig enkelt: vi endrer likeretteren til en klassisk bro med fire dioder, og øker dermed spenningsamplituden ved utgangen. For å gjøre dette, må du installere ytterligere to dioder. Diagrammet viser at slike dioder nettopp ble installert, disse er D24 og D25, langs -12 volt-linjen. Dessverre er plasseringen deres på brettet ikke bra for vårt tilfelle, så vi må bruke dioder i "transistor" -pakker og enten installere separate radiatorer på dem, eller feste dem til en felles radiator og lodde dem med ledninger. Kravene til dioder er de samme: raske, kraftige, for den nødvendige spenningen.

Med en ombygd likeretter reguleres spenningen, selv med kraftig belastning, fra 0 til 24 volt, og strømregulering fungerer også.

Det er ett problem igjen å løse - viftekraft. Det er umulig å forlate strømforsyningen uten aktiv kjøling, fordi krafttransistorene og likeretterdiodene varmes opp i henhold til belastningen. Vanligvis ble viften drevet fra en +12 volt linje, som vi gjorde om til en justerbar med et spenningsområde litt bredere enn viften trengte. Derfor er den enkleste løsningen å drive den fra vaktrommet. For å gjøre dette erstatter vi kondensator C13 med en mer kapasitiv, og øker kapasiteten med 10 ganger. Spenningen ved katoden D10 er 16 volt, og vi tar den for viften, bare gjennom en motstand, hvis motstand må velges slik at viften er 12 volt. Som en bonus kan du sende ut en god fem-volts +5VSB kraftledning fra denne strømforsyningen.

Kravene til induktoren er de samme: vi vikler alle viklingene fra DGS og vikler en ny: fra 20 omdreininger, 10 ledninger med en diameter på 0,5 mm parallelt. Selvfølgelig kan en så tykk kjerne ikke passe inn i ringen, så antallet parallelle ledninger kan reduseres i henhold til belastningen din. For en maksimal strøm på 10 ampere bør induktansen til induktoren være rundt 20uH.

En shunt innebygd i et amperemeter kan brukes som en shunt, og omvendt - en shunt kan brukes til å koble til et amperemeter uten innebygd shunt. Shuntmotstanden er rundt 0,01 Ohm. Ved å redusere motstanden til motstanden R, kan du øke rekkevidden for spenningsjustering oppover.