Overoppheting av en bilmotor er et problem som enhver sjåfør kan møte.
I denne artikkelen kan vi finne ut:
- hvordan legge merke til i tide at motoren er overopphetet;
- hvorfor motoren varmes opp generelt og i visse situasjoner;
- hva du skal gjøre hvis motoren overopphetes.

For å forstå essensen av problemet, er det nødvendig å konsekvent lese alle forklaringene til en erfaren bilmekaniker.

Hvordan finne ut om motoren er overopphetet

Ved første øyekast virker det veldig enkelt - i henhold til indikatorene til motortemperaturenheten, eller - sensoren. Dette er sant, om ikke for én ting - nybegynnere bilister er så betatt av veisituasjonen rundt dem at de ser på instrumentpanelet bare i ett tilfelle - hvor mye drivstoff som er igjen. Erfarne bilister, tvert imot, på grunn av deres tillit til deres evner, ser heller ikke på bilens dashbord. Og som et resultat oppstår det ofte en situasjon at overoppheting oppdages når motortemperaturen lenge har overskredet tillatte grenser, og uopprettelig skade har blitt forårsaket på motoren. Det er uopprettelig overoppheting som er en av de mest komplekse funksjonsfeilene, noe som fører til svært alvorlige konsekvenser. Men mer om det senere.
Men det er en måte som ikke lar deg gå glipp av øyeblikket med overoppheting. Dette er problematisk i en trafikkork, og er ikke alltid tydelig til stede, men her er det du bør være oppmerksom på:

Så snart motortemperaturen overstiger den tillatte normen, når du trykker kraftig på gasspedalen, eller når du akselererer bilen, til og med litt, tydelig detonasjonsslag høres, som populært kalles «tapping fingre». Dette er ikke sant, men alle kjenner denne definisjonen.
Hvis du hører en slik lyd, er det 99 % sjanse for at motoren er overopphetet, og det må iverksettes tiltak.

Detonasjonsbank er et høyt metallisk banking, hvis frekvens faller sammen med motorhastigheten. Du har sikkert hørt slike lyder når du fyller drivstoff med lav kvalitet. Jeg personlig vet ikke hvor konseptet med å "tappe fingre" kom fra. Men den virkelige årsaken til slike bankelyder er en forstyrrelse i drivstoffforbrenningsprosessen. Det du hører er ikke annet enn eksplosjoner av drivstoffblandingen. Under normal motordrift kontrolleres forbrenningsprosessen, men så snart en av driftsparametrene brytes, går prosessen ut av kontroll og forbrenningen blir til en eksplosjon. Derfor banker konseptet - detonasjon (fra ordet detonere - eksplodere) på. Når motoren overopphetes, er dette det første tegnet.

Før du fortsetter samtalen, la oss definere hva som er normal temperatur og hva som er overoppheting. Det er ikke ett ord svar, men det er generelle regler.
Motortemperaturen er innenfor 85-95 grader Celsius, som fungerer.
Motortemperatur opp til 100 grader er akseptabelt. Dette betyr at en kortvarig temperaturøkning til 100, noen ganger opptil 105 grader er tillatt. Bare for en kort stund - opptil 5 minutter.
Motortemperatur over 105 grader Celsius betyr overoppheting og tiltak må iverksettes.

Årsaker som kan forårsake overoppheting

1. Mangel på kjølevæske. Væsken i motoren koker ikke fordi det ikke er nok av den, men her er hvorfor: husk på den ytre overflaten for kjøling? Hvis det er mangel på væske, er kontaktflaten mellom væsken og den oppvarmede motoren utilstrekkelig, og varmeoverføringen til omgivelsene er dårlig. Det er her overopphetingen kommer fra. Motorens kjølesystem er ikke forseglet, som mange tror, ​​og væske fordamper under drift - ikke glem å sjekke nivået regelmessig. Og selvfølgelig overvåk tilstanden til radiatoren og rørene - lekkasjer er uakseptable. Det er tilfeller av intern lekkasje - som følge av skade på pakningen mellom hodet og sylinderblokken. Vann vil ikke strømme ut av eksosrøret, men en konstant reduksjon i væskenivået uten synlige lekkasjer er en grunn til å være forsiktig og kontakte en spesialist. Vann akkumulert i sylindrene ved start av motoren kan føre til vannhammer - dette kan bokstavelig talt ødelegge stempelgruppen, og ikke bare det.

2. Radiatortilstand. Avstandene mellom radiator-bikakene er ganske små og kan gradvis bli forurenset av representanter for insektverdenen. Dette er ikke en spøk; det var et tilfelle da mindre forurensning av radiatoren (sammen med den dårlige tilstanden til motoren) førte til konstant overoppheting av bilen. Hold radiatoren ren og blås den med trykkluft minst av og til.

3. Feil innstilt tenningsvinkel. Hvis tenningsvinkelen brytes, blir drivstoffforbrenningsprosessen forstyrret. Som en konsekvens, en økning i forbrenningstemperatur og en reduksjon i kraft. Strømmen har falt, men det er ikke nødvendig. Hva gjør vi? Det stemmer – trykk hardere på gasspedalen. Det viser seg at det brukes mer drivstoff på designdriftsmodusen til motoren (hvor normal kjøling skjer). Derfor overopphetingen. Det kan forresten oppstå et tenningsproblem (spontant, og ikke etter din inngripen i den finjusterte motormekanismen) hvis registerremmen eller kjedet er strukket. Dette er ikke den eneste muligheten, men det er vanlig – husk.

4. Drivstoffkvalitet. Et upassende oktantall fører til en reduksjon i kraft og en økning i temperaturen på drivstoffforbrenning. Det er bare én vei ut - fyll drivstoff på ett sted, så sannsynligheten for å få dårlig bensin er lavere.

5. Avleiringer på veggene til motoren og radiatoren. Årsaken er enkel - bruk av lavkvalitets kjølevæske, eller til og med vann. Litt mer detalj. Fra et fysikksynspunkt er det bedre å bruke vann, siden vann har bedre varmeledningsevne enn alkoholholdig frostvæske. Men - det er salter i vannet (du kan se dem på veggene i vannkokeren) - det samme skjer inne i motoren. Som et resultat blir vannsirkulasjonen forstyrret, kjøleeffektiviteten reduseres og motoren overopphetes. Hvis du heller vann i ekspansjonstanken, hell destillert vann, det er fritt for salter. Det er best å bruke spesiell frostvæske. Tro meg, det er umulig å fjerne kalken helt fra motoren. Og enda en "vannskjønnhet: hvis du etter vann, for eksempel om vinteren, fyller på frostvæske - vær forberedt på drypp (det kan lekke hvor som helst: radiator, rør) - dette er et faktum. Hvis du konstant kjører "på frostvæske", vil ingenting skje, men etter vann vil frostvæske flyte 99%.

6. Motorslitasje. Dette kan omfatte mange aspekter, men i de fleste tilfeller er det slitasje på stempelgruppen. Ved langvarig bruk av bilen slites stempelringene, som tjener til å tette forbrenningskammeret, noe som fører til en reduksjon i kompresjon, svekket drivstoffforbrenning, tap av kraft (husk formelen) og overoppheting av bilen.

På en eller annen måte viste det seg å være for vanskelig. For å si det enkelt: drivstoff brenner bedre ved et visst trykk som skapes i forbrenningskammeret. Trykket er omtrent 12 atmosfærer. Hvis du tar et rør, plugger det med poteter og blåser inni, vil det skapes trykk inni, som kalles kompresjon. Kraften du blåser med vil representere ekspansjonskraften til drivstoffet under forbrenning, som presser på stempelet og får veivakselen til å rotere. Ringene tjener til å passe stempelet tettere til sylinderen (i vårt tilfelle, poteter og rør). Nå, hvis du legger i et løst stykke potet og blåser, vil luften passere forbi potetstemplet.

Dette er hva som skjer i motoren når stempelgruppen slites ut (ringslitasje og sylinderveggslitasje). Som et resultat går en del av ekspansjonsenergien til drivstoffet under forbrenning forbi stempelet (mellom stempelet og sylinderen), og kompresjonen (optimalt trykk i forbrenningskammeret) avtar, noe som forverrer forbrenningskvaliteten. Og igjen - tap av kraft og overoppheting. Det er bare én vei ut - kontakt en spesialist.

7. Radiatorvifte. I noen (eldre) bilmodeller var det ingen slik grunn, siden viften ble drevet direkte fra veivakselen gjennom et reim. Nå er viftene elektriske og slås på når temperatursensoren utløses. Sensoren fungerer kanskje ikke, og viften kan ikke slå seg på. Dette er en ganske vanlig årsak. Det er bare å gå ut og se - motortilkoblingskontaktene kan være oksidert.

8. Luftlommer dannes ved påfylling av væske. Forresten, i dette tilfellet kan det hende at temperatursensoren ikke viser en økning i temperaturen. Hvordan bli kvitt en trafikkork er temaet i en egen artikkel. Jeg legger til på egen hånd - når du heller væske inn i kjølesystemet, må bilen stå horisontalt.

9. Termostat. Termostaten deler kjølesystemet i to sirkler - liten og stor. Den lille brukes til å varme opp bilen (væskemengden reduseres, radiatoren slås av), når en viss temperatur er nådd, kobles den store sirkelen til (radiatoren er koblet til). Hvis termostaten sitter fast, da brukes bare den lille sirkelen: væskemengden er utilstrekkelig, radiatoren er slått av - bilen overopphetes. Du kan bestemme dette ved å kjenne på de nedre rørene som fører til radiatoren: hvis de er kalde og bilen er overopphetet, bytt termostaten.

10. Pumpe. En pumpe er en pumpe som tvangsfortrenger vann for å forbedre sirkulasjonen. I det store og hele kan det skje to problemer med pumpen: den vil ganske enkelt lekke - du vil se, og den andre, som er vanskeligere å fastslå, er slitasje på pumpehjulet. Når pumpehjulet slites ut, pumper pumpen sakte væske, som et resultat, varmes væsken i motoren opp raskere enn i radiatoren (vannsirkulasjonen forverres). Du kan se på ujevn oppvarming - radiatoren er kald, men motoren er kokende. OBS - de samme symptomene oppstår hvis termostaten ikke fungerer eller hvis det er en luftlås.

Det kan også være andre grunner - hvorav en er fra kategorien "du kan ikke finne det opp med vilje." For eksempel er ikke parkeringsbremsen helt svekket, noe som fører til at bilen bremser ned, øker belastningen på motoren og overopphetes. Håndbremskabelen kan sette seg fast - det var et slikt tilfelle. Bilen bremser litt, men dette er nok i varmen.

Og noen mennesker skylder også på klimaanlegget. I det store og hele er dette en ganske fjern grunn. Selvfølgelig skaper klimaanlegget ekstra belastning på motoren, men dette ble tatt i betraktning under utviklingen. Hvis motoren er virkelig dårlig - fullstendig slitasje - så kan dette skje. Hva du skal gjøre - slå av miraklet med moderne bilproduksjon.

Kanskje vi stopper der. Det eneste vi skal snakke om på slutten er overoppheting i en trafikkork. Ingen er immun mot dette.

Hva du skal gjøre hvis bilen din blir overopphetet i en trafikkork

Når man kjører bil over lengre tid i et lavere gir, går motoren med økt kraft, noe som i seg selv fører til overoppheting. Legg til dette mangelen på motstrøm av luft som er nødvendig for å avkjøle radiatoren.
Hva å gjøre?
Det viktigste er ikke å få panikk. Kortvarig overoppheting er ikke forferdelig, men hvis du ser at bilen ikke kjøles ned, er det på tide å handle.

Viktig - ikke slå av motoren med mindre det er absolutt nødvendig. Akkurat - uten ekstreme. En stoppet, overopphetet motor er en nesten 100 % garanti for reparasjon. Det vil ta ganske lang tid å beskrive hva som skjer i motoren i dette tilfellet (rotere foringene sammen med veivakselen, når motoren deretter startes - det minste av de mulige problemene), bare ta det på tro.

Viktig - ikke tenk på å helle vann på motoren eller helle kaldt vann inn i radiatoren. Resultatet er det samme - reparasjon. Dessuten kan du prøve så hardt at du ikke kan gjøre uten å bytte ut blokken og sylinderhodet. En annen "skjønnhet" med kaldt vann er mikrosprekker inne i blokken. Å finne og eliminere vil være veldig, veldig vanskelig, om ikke umulig.

Bilen er overopphetet - prøv å kjøre over til siden av veien. Hvis det ikke fungerer, ikke få panikk og ikke ta hensyn til de rundt deg - det er viktig for deg å redde motoren.
Stopp på tomgang, slå på varmeren og vent. Hvis situasjonen ikke blir bedre etter 5-10 minutter, slå av motoren.
Det er en god idé å åpne panseret; det viktigste i panikk er ikke å glemme å sette på bilens parkeringsbrems.

Den eneste grunnen til å slå av motoren med en gang er skyer av damp som kommer fra under panseret. Mest sannsynlig har kjølerøret sprukket, og videre drift av motoren vil bare forverre situasjonen.

Slik ser det ut, motor overoppheting, hvis du ser nøye etter. Nå vet du hvorfor motoren blir varm og hvordan du skal håndtere det.

Tøyet er varmt etter vask

At vaskemaskinen overoppheter vannet, avsløres ofte for oss av sekundære tegn. Det ser ut til at de har slått på "Delicate Wash"-programmet ved 40°C, men av en eller annen grunn bleknet klærne plutselig! Eller vasken ble slått på "ull"-programmet, som vanligvis holder en temperatur på 30°C, og når du tok favorittblusen din ut av trommelen, "krympet" den slik at den nå kun kan prøves på en teddy Bjørn...

Imidlertid er det også mer "uttalte" tilfeller - når vaskemaskin koker bokstavelig talt. I en slik situasjon stiger dampskyer fra under toppdekselet på enheten, og varme føles fra veggene.

Koker tøyet og holder seg varmt

Og selv når "vaskemaskinen" din ikke koker tøyet, men bare kommer på avveie med 10-20 grader - er situasjonen mer enn ubehagelig. Siden vask av syntetiske stoffer, tynne stoffer og ull i denne situasjonen er rett og slett umulig!

Hva skal du gjøre når du finner ut at "assistenten" din overoppheter vannet?

Tøyet er varmt etter vask

1. Først må du slå av vaskemaskinen. Hvis maskinen har vasket ferdig, og du oppdager feilen direkte fra de skadede gjenstandene, tar du bare ledningen ut av stikkontakten. Når du oppdager dette under vaskeprosessen, dvs. lagt merke til at det kommer varme fra luken - det er å foretrekke å stoppe vaskeprogrammet.
2. Prøv deretter å starte avløpsbehandleren for å kvitte vaskemaskinen for varmt vann, og koble deretter apparatet fra stikkontakten. I tilfelle maskinen ikke reagerer - hvis kontrollmodulen overopphetes, kan den fungere feil - koble gjerne vaskemaskinen fra stikkontakten og gi den en sjanse til å avkjøles.

Det er viktig å ta hensyn til det faktum at vaskemaskinen inneholder et ganske stort volum vann, omtrent 30 liter, og det tar flere timer før den kjøles ned! Etter avkjøling kan du tømme vannet ved hjelp av avløpsfilteret, som er plassert i en liten luke i bunnen av maskinen, og fjerne tøyet.

Når vaskemaskinen er tom for tøy og koblet fra, er det på tide å finne ut av dette problemet:

Breaking	Løsning	Kostnader for reparasjonstjenester
Skade på termistoren (temperaturføler i nyere elektronisk styrte vaskemaskiner)	Den vanligste årsaken til overoppheting i vaskemaskiner med elektronisk styring er unøyaktig drift av termistorsensoren som bestemmer vanntemperaturen. Når vannet i maskinen varmes opp til den innstilte temperaturen, "signaliserer" termistoren denne informasjonen til kontrollkortet. Som igjen sender en kommando til varmeelementreléet om å slå av varmen. Noen ganger skjer det at termistoren begynner å fungere feil, årsaken til dette er dannelsen av skala, og feilaktig måler temperaturen; i dette tilfellet vil det være nok å rengjøre maskinen med anti-kalkmidler. Men i de aller fleste tilfeller "brenner termistoren ut", dvs. går helt ut av drift. I en slik situasjon er det nødvendig å erstatte termistoren.	Fra 1300 gni.
Feil på varmeelementreléet (i vaskemaskiner med elektronisk kontroll)	Når vannet varmes opp til en gitt temperatur, "signaliserer" termistoren til kontrollkortet, som gir informasjon til varmeelementreléet, som slår av varmen. I en situasjon der varmeelementreléet ikke fungerer, reagerer ikke varmeapparatet på signalet og fortsetter å fungere, noe som fører til overoppheting og koking av vannet. Oppvarmingen varer hele tiden: hvis du ikke slår av vaskekursen i tide, vil vannet varmes opp under skyllingen. I i dette tilfellet reléet må skiftes.	Fra 1500 gni.
Termostaten er defekt (temperaturføler i vaskemaskiner med elektromekanisk justering)	I gammeldagse vaskemaskiner - med elektromekanisk justering - konsoliderer termostaten to ansvarsområder: den gjenkjenner vanntemperaturen direkte og slår av selve varmeelementet. Hvis termostaten bryter sammen, forsvinner "på eller av"-funksjonen til varmeelementet, vannet kan enten overopphetes eller ikke varmes opp i det hele tatt. I dette tilfellet er det nødvendig å bytte ut termostaten.	Fra 1300 gni.
Den elektroniske modulen (i vaskemaskiner med elektronisk koordinering) eller programmereren (i modeller med elektromekanisk justering) er defekt.	En vanlig årsak til overoppheting av vann er et ødelagt kontrollpanel. "Tankesmie" vaskemaskin signaliserer ikke at varmeelementet skal slås av, noe som resulterer i kokende vann. Eller styret vurderer informasjonen som er mottatt fra termostaten feil og mener at vannet ennå ikke er varmet opp til ønsket temperatur. Som et resultat blir vannet overopphetet med 10, 20, 30 °C. I dette tilfellet må du "reflash" eller bytte ut kontrollkortet.	Fra 1500 gni.

Vær forsiktig, viser tabellen veiledende priser reparasjonskostnader. En spesialist vil gi deg en mer nøyaktig pris for reparasjon av vaskemaskinen din etter diagnose. , bare hvis du nekter reparasjonstjenester, må du betale 400 rubler for å ringe en spesialist.

** Prisene i tabellen er kun vist for mesterens arbeid, uten å ta hensyn til kostnadene for reservedeler.

Hvis du oppdager et tilfelle der vaskemaskinen din varmer opp vann som avviker fra de innstilte parametrene, ikke nøl! Sørg for å søke hjelp fra spesialister!

Vær forsiktig når vannet overopphetes

Overoppheting av vann kan være farlig ikke bare for vaskemaskinen, men også for hjemmet ditt, og spesielt når vannet koker i maskinen! Varmt vann kan bli en årsak til en ny renovering av lokalene, som naturlig nok vil forårsake alvorlig skade på familiebudsjettet.

En spesialist på reparasjonsservice vil komme til deg i løpet av de neste timene, diagnostisere vaskemaskinen i hjemmet ditt helt gratis, og deretter, etter å ha mottatt ditt samtykke, utføre de nødvendige reparasjonene. For kundens komfort jobber våre mestere hver dag fra 8.00 til 22.00, inkludert helger og helligdager. Forresten, å reparere en vaskemaskin vil ikke ta mye tid - et par timer og "vaskeassistenten" din er klar for kamp igjen: oppvarming av vannet nøyaktig med de spesifiserte parameterne!

Hvis vaskemaskinen overoppheter vannet, kan dette påvirke kvaliteten på tøyet negativt. For eksempel, gjenstander laget av ull og bomull i dette tilfellet krymper og faller veldig lett, noe som negerer bekvemmeligheten med å ha på seg og bruke dem.

Hver moderne vaskemaskin har flere vaskeprogrammer. Vasking ved vanntemperaturer på tretti, førti og seksti grader regnes som klassisk. I dette tilfellet bør vask av ømfintlige gjenstander i samsvar med de etablerte reglene utføres ved en varmtvannstemperatur på ikke mer enn førti grader Celsius.

Tegn og årsaker til overoppheting av vann i en vaskemaskin

I en situasjon der en vaskemaskin, uten påvirkning fra brukeren, vasker klær overalt ved høye temperaturer, kan dette føre til sammenbrudd eller slitasje på de indre delene.

Hva skjer med klær og vaskemaskin ved konstant eksponering for varmt vann:

• Hvis du vasker ting ved en vanntemperatur på ti til tjue grader celsius, begynner de å falle og krympe.
• I tilfelle sammenbrudd eller feil på deler som er ansvarlige for temperaturregimet til vaskemaskinen, kan sistnevnte varme opp vannet til en temperatur på grunn av hvilken damp begynner å strømme fra det, og veggene forblir varme overalt.

For å finne ut om problemet knyttet til oppvarming av vannet i vaskemaskinen er permanent eller midlertidig, må du avbryte vaskeprogrammet, koble det tekniske utstyret fra nettverket og starte avløpsmodusen.

Hvis du i løpet av det siste trinnet føler at vannet er veldig varmt, slå umiddelbart av dreneringsmodusen og vent i minst tre timer til det avkjøles. Ellers kan varmt vann ha en negativ innvirkning på rør og slanger, og kokende vann kan skade dem.

Først etter at du har kvittet deg med vannet og tingene i tanken, kan du begynne den første diagnostikken av vaskemaskinen. Samtidig må du forstå prinsippet om oppvarming av vann i vaskemaskinmodellen din.

Hvordan varmes vann opp i SMA:

• Signal fra siden kontrolltavler.
• Når ønsket vanntemperatur er nådd, termistor (temperatursensor) sender en tilsvarende melding til modulen.
• Kontrollen sender varmeelementpå befale at det er nødvendig å stoppe arbeidet.

I en situasjon der en av delene ovenfor svikter, kan det hende at vaskemaskinen ikke lenger kontrollerer vannoppvarming.

Feilsøking og feilsøking

Du kan løse et mindre eller moderat betydelig havari av en vaskemaskin selv, men vi anbefaler ikke å demontere slike enheter uten passende erfaring. For å gjøre dette er det bedre å søke hjelp fra en vaskemaskinreparatør, som raskt og effektivt kan reparere maskinen din.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å prøve å reparere selv, trenger du følgende verktøy for dette: en skrutrekker og tang.

Før du starter arbeidet, må du sjekke termistoren og varmeren. Oftest, i nye generasjons vaskemaskiner, er sensoren som er ansvarlig for oppvarming av vannet installert i bunnen av varmeelementet, som, avhengig av maskinens modell, er plassert i den fremre eller bakre delen av kroppen/tanken. Nøyaktig informasjon om plasseringen av varmeelementet er spesifisert i bruksanvisningen.

Hvis varmeren er plassert på bakveggen av tanken, må du utføre følgende trinn:

• Steng stengeventilen;
• Koble fra innløps- og avløpsslangene;
• Skru løs de to skruene på toppdekselet og fjern det;
• Skru løs boltene rundt omkretsen bakdeksel.

Hvis isolasjonen er skadet eller det er brannskader på ledningene og vaskemaskinen vaskes med varmt vann, må du bytte ut ledningsnettet.

For å kontrollere funksjonen til vaskemaskinen må du:

• Påfør multimeterprobene på kontaktdelene til varmeelementet, og mål dermed nivået på motstanden deres. Hvis indikatoren er over tjue ohm, fungerer enheten. Hvis indikatoren forblir på null eller en, er det problemer med den interne kretsen eller det er en pause.
• Diagnostikk av termistoren utføres på samme måte, nemlig ved å bruke probene til et multimeter og måle motstandsnivået ved forskjellige temperaturer. Ved tjue grader bør motstandsnivået være i størrelsesorden seks tusen ohm, når det, som når det senkes i varmt vann, som har en temperatur på femti grader Celsius, bør være minst tusen tre hundre og femti ohm.

Viktig: vaskemaskinen er i ferd med å utføre diagnose og reparasjonsarbeid må kobles fra strøm.

Grunnleggende vedlikehold krever ikke mye innsats. Og det er mye billigere enn å ringe en spesialist og kjøpe reservedeler på https://master-plus.com.ua/. Her har vi samlet hovedårsakene til at en vaskemaskinmotor svikter.

Årsaker til overoppheting av motoren

Oftest er funksjonsfeil i hovedelementet i vaskemaskinen forårsaket av følgende faktorer:

Ansamling av skitt. Det kan komme inn i motoren, kortslutte kontaktene og tette viklingen. Motoren starter kanskje ikke i det hele tatt, men bare nynner (og bruker mye strøm). Hvis effektbryter fungerer ikke, motoren overopphetes under spenning. Når dette fortsetter over lengre tid, kan enkeltelementer ta fyr.

Slitte lagre. Lagerslitasje kan føre til økt belastning på motoren (spesielt hvis trommelen er full til randen). Svikt i noen av lagrene kan føre til for tidlig utbrenning av motoren. Smuss fremskynder bare denne prosessen. Det kommer inn i bevegelige deler og bidrar til slitasje. Dessverre er ikke vaskemaskinmotorer designet for demontering og reparasjon. De må endres fullstendig.

Slitt drivreim. I likhet med bilbelter sliter de også i vaskemaskinen over tid, svekkes og må skiftes. Justering av spenningen på det nye beltet har veldig viktig. Et belte som er for stramt øker belastningen på lagrene, skader dem og får motoren til å brenne ut. Sjekk vaskemaskinens bruksanvisning for å finne ut optimal beltespenning.

Overbelastning. Hver vaskemaskin er designet for å behandle klær med en viss vekt. Hvis den overskrides, begynner motoren å overopphetes. Lagrene slites raskere, noe som øker belastningen på motoren ytterligere. Ikke overskrid produsentens anbefalte klesvekt. Legg gjenstander slik at de er jevnt fordelt i trommelen.

Overoppheter vaskemaskinen vannet? For farget lin, ull og bomullsvarer kan dette være en katastrofe: de blekner og krymper. Hvert vaskeprogram gir en bestemt temperatur: 30, 40, 60 grader. Delikate gjenstander bør vaskes i den mest skånsomme modusen - ikke mer enn 40°C.

Hvorfor maskinen overopphetes mye og hvordan du løser problemet, les artikkelen vår.

Når tanken er losset, kan du starte diagnostikk. For å gjøre dette er det viktig å forstå oppvarmingsprinsippet i vaskemaskinen til Bosch, Siemens, Electrolux og andre merker.

Hvordan varmes vann opp i SMA?

Så snart tanken er full, begynner maskinen å varme opp:

• Styrekortet sender et signal til varmeelementet om å begynne å virke.
• Så snart temperaturen når et forhåndsbestemt nivå, rapporterer termistoren dette til modulen.
• Kontrollelementet gir varmeelementet en kommando om å slutte å virke.

Hvis en av de tre delene går i stykker eller funksjonen ikke fungerer, begynner vaskemaskinen å koke vann. En ekstra årsak kan være utbrente ledninger.

Slik løser du problemet

Du trenger diagnoseutstyr, verktøy: skrutrekker, tang.

Start med å sjekke termistoren og varmeren. I vaskemaskiner er temperatursensoren innebygd i bunnen av varmeelementet, så du må nå den.

Avhengig av modellen på vaskemaskinen, kan varmeelementet være plassert i den fremre eller bakre delen av kroppen, under tanken. Du finner det nøyaktig i bruksanvisningen.

Hvis bilen din har et varmeelement foran, må du gjøre det helt, men dette er sjeldent. Vi vil vurdere alternativet som oppstår oftest: plassering av varmeren på bakveggen.

• Steng stengeventilen.
• Koble avløps- og innløpsslangene fra huset.
• Skru løs de to toppdekselskruene. Skyv den fremover og fjern den fra kroppen.
• Skru løs boltene rundt omkretsen av bakdekselet og sett det til side.
• Under tanken vil du se ledningene til varmeelementet.

Hvis du bestemmer deg for å fjerne delen, kjøp en gummipakning. Det lar varmeren sitte hermetisk i stikkontakten, og etter demontering er den skadet og utfører ikke sine funksjoner.

• Koble fra ledningskontaktene og inspiser ledningene for skade. Hvis isolasjonen er ødelagt eller brente deler er synlige, styres ikke driften av elementet av brettet. Ledningsnettet må skiftes.

• For å sjekke, fest multimeterprobene til kontaktene og mål motstanden. Hvis avlesningene er mer enn 20 ohm, er enheten operativ, 0 er en intern kortslutning, 1 eller uendelig er et brudd.
• For å diagnostisere en termistor, koble probene til et multimeter og mål motstanden ved en temperaturforskjell. Ved 20 grader skal motstanden være ca 6000 ohm. Når nedsenket i varmt vann ca 50° - 1350 ohm.
• For å erstatte defekte elementer, skru av den sentrale mutteren på varmeren (ikke helt) og trykk den innover.
• Fjern varmeren fra setet og fjern termistoren.

• Utfør installasjonen i omvendt rekkefølge.

Det vanskeligste problemet kan oppstå med den elektroniske modulen. Hvis han ikke gir varmeelementet kommandoen om å slå av, vil vannet koke. Feil tolkning av temperatursensordata fører til en økning i temperaturen med 10-30 grader.

I dette tilfellet må du flashe modulen eller dens fullstendig utskifting. Det er bedre å overlate reparasjoner til en spesialist. Du kan kun inspisere delen for skade selv:

• Koble utstyret fra nettverket.
• Fjern toppdekselet ved å fjerne de to skruene fra baksiden.
• Skru ut skruene og fjern skilleveggen, hvis den finnes.
• Trekk ut dispenserbrettet ved å trykke på låsen i midten.
• Skru løs de to skruene bak den.
• Fjern boltene som fester kontrollpanelet.
• Lås opp låsene, fjern panelet sammen med blokken fra kroppen.
• Koble fra ledningskontaktene og inspiser modulen for skade.