Vai arī kā uztaisīt lētu barošanas bloku 100 W pastiprinātājam

Cik maksās 300 vatu ULF?

Atkarīgs no kā priekš :)

Klausies mājās!

Buki *** būs normāli...

AK MANS DIEVS! Vai ir kāds veids, kā dabūt lētāk?

Mmmmm... Mums jāpadomā...

Un es atcerējos par impulsu barošanas avotu, pietiekami jaudīgu un uzticamu ULF.

Un sāku domāt, kā to pārveidot, lai tā atbilstu mūsu vajadzībām :)

Pēc dažām sarunām cilvēks, kuram tas viss bija paredzēts, jaudas līmeni no 300 vatiem pazemināja uz 100-150 un piekrita apžēlot kaimiņus. Attiecīgi ar 200 W impulsu ģeneratoru būs vairāk nekā pietiekami.

Kā zināms, ATX formāta datora barošanas bloks mums dod 12, 5 un 3,3 V. Arī AT barošanas blokos bija spriegums “-5 V”. Mums šī spriedze nav vajadzīga.

Pirmajā sastaptajā barošanas blokā, kas tika atvērts pārstrādei, atradās tautas iemīļotā PWM mikroshēma - TL494.

Šis barošanas avots bija ATX 200 W zīmols, es neatceros, kurš. Nav īpaši svarīgi. Tā kā mans draugs bija "ugunsgrēks", ULF kaskāde tika vienkārši nopirkta. Tas bija mono pastiprinātājs, kura pamatā ir TDA7294, kas var izvadīt 100 W maksimumu, kas bija diezgan apmierinošs. Pastiprinātājam bija nepieciešama bipolāra +-40V barošana.

Noņemam visu lieko un nevajadzīgo barošanas bloka atdalītajā (aukstajā) daļā, atstājot impulsu veidotāju un OS ķēdi. Mēs uzstādām Schottky diodes, kas ir jaudīgākas un ar augstāku spriegumu (pārveidotajā barošanas blokā tās bija 100 V). Rezervei uzstādām arī elektrolītiskos kondensatorus, kuru spriegums pārsniedz nepieciešamo spriegumu par 10-20 voltiem. Par laimi, ir vieta, kur klīst.

Apskatiet fotoattēlu piesardzīgi: ne visi elementi ir cienīgi :)

Tagad galvenā “pārstrādātā daļa” ir transformators. Ir divas iespējas:

• izjaukt un pārtīt uz noteiktu spriegumu;
• pielodējiet tinumus virknē, regulējot izejas spriegumu, izmantojot PWM

Es neapgrūtinājos un izvēlējos otro variantu.

Mēs to izjaucam un virknē lodējam tinumus, neaizmirstot izveidot viduspunktu:

Lai to izdarītu, transformatora vadi tika atvienoti, gredzenoti un virknē savīti.

Lai redzētu, vai seriālajā pieslēgumā esmu kļūdījies tinumā vai nē, ar ģeneratoru palaidu impulsus un ar osciloskopu paskatījos, kas izejā iznāk.

Šo manipulāciju beigās es savienoju visus tinumus un pārliecinājos, ka no viduspunkta tiem ir vienāds spriegums.

Mēs to ievietojam vietā, aprēķinām OS ķēdi uz TL494 pie 2,5 V no izejas ar sprieguma dalītāju uz otro kāju un savienojam to virknē caur 100 W lampu. Ja viss darbojas labi, vītnes ķēdei pievienojam vēl vienu un pēc tam vēl vienu simts vatu lampu. Apdrošināšanai pret nejaušu detaļu aizlidošanu :)

Lampa kā drošinātājs

Lampai vajadzētu mirgot un nodziest. Ļoti vēlams, lai būtu osciloskops, lai varētu redzēt, kas notiek mikroshēmā un piedziņas tranzistoros.

Starp citu, tiem, kas nezina, kā izmantot datu lapas, mācīsimies. Datu lapas un Google palīdz labāk nekā forumi, ja esat attīstījis prasmes “Google” un “tulkotājs ar alternatīvu skatījumu”.

Internetā atradu aptuvenu barošanas shēmu. Shēma ir ļoti vienkārša (abas shēmas var saglabāt labā kvalitātē):

Beigās izrādījās kaut kas līdzīgs šim, taču tas ir ļoti aptuvens aprēķins, un trūkst daudz detaļu!

Skaļruņu dizains tika saskaņots un savienots ar barošanas avotu un pastiprinātāju. Tas izrādījās vienkārši un jauki:

Labajā pusē - zem videokartes un datora dzesētāja nogrieztā radiatora atrodas pastiprinātājs, kreisajā pusē - tā barošanas bloks. Strāvas padeve radīja stabilizētu spriegumu +-40 V pozitīvā sprieguma pusē. Slodze bija kaut kas līdzīgs 3,8 omi (kolonnā ir divi skaļruņi). Tas ir kompakti un darbojas kā šarms!

Materiāla izklāsts ir diezgan nepilnīgs, es palaidu garām daudzus punktus, jo tas notika pirms vairākiem gadiem. Lai palīdzētu ar atkārtošanos, varu ieteikt shēmas no jaudīgiem zemfrekvences auto pastiprinātājiem - ir bipolāri pārveidotāji, parasti tajā pašā mikroshēmā - tl494.

Šīs ierīces laimīgā īpašnieka foto :)

Viņš tur šo kolonnu tik simboliski, gandrīz kā triecienšauteni AK-47... Jūtas uzticams un drīz stāsies armijā :)

Atgādinām, ka mūs varat atrast arī VKontakte grupā, kur noteikti tiks atbildēts uz katru jautājumu!

Ne tikai radioamatieriem, bet arī vienkārši ikdienā var būt nepieciešams jaudīgs barošanas avots. Lai būtu līdz 10A izejas strāva pie maksimālā sprieguma līdz 20 voltiem vai vairāk. Protams, doma uzreiz aiziet par nevajadzīgiem ATX datoru barošanas blokiem. Pirms sākat pārtaisīt, atrodiet sava konkrētā barošanas avota shēmu.

Darbību secība ATX barošanas avota pārveidošanai par regulētu laboratoriju.

1. Noņemiet džemperi J13 (varat izmantot stiepļu griezējus)

2. Noņemiet diodi D29 (jūs varat vienkārši pacelt vienu kāju)

3. PS-ON džemperis uz zemi jau ir uzstādīts.

4. Ieslēdziet PB tikai uz īsu brīdi, jo ieejas spriegums būs maksimālais (apmēram 20-24V). Tas patiesībā ir tas, ko mēs vēlamies redzēt. Neaizmirstiet par izejas elektrolītiem, kas paredzēti 16V. Viņi var nedaudz sasilt. Ņemot vērā tavu “uzpūšanos”, viņi vienalga būs jāsūta uz purvu, nav žēl. Es atkārtoju: noņemiet visus vadus, tie ir ceļā, un tiks izmantoti tikai zemējuma vadi un +12 V tiks pielodēti atpakaļ.

5. Noņemiet 3,3 voltu daļu: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. 5 V noņemšana: Schottky mezgls HS2, C17, C18, R28 vai “droseles tips” L5.

7. Noņemiet -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Mainām sliktos: nomainām C11, C12 (vēlams ar lielāku ietilpību C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Nomainām nepiemērotos komponentus: C16 (vēlams 3300uF x 35V kā man, labi, vismaz 2200uF x 35V ir obligāti!) un rezistoru R27 - jums vairs nav, un tas ir lieliski. Es iesaku to nomainīt pret jaudīgāku, piemēram, 2W, un pretestību ņemt līdz 360-560 omi. Mēs skatāmies uz manu dēli un atkārtojam:

10. Noņemam visu no kājām TL494 1,2,3 šim noņemam rezistorus: R49-51 (atbrīvo 1. kāju), R52-54 (...2.kāja), C26, J11 (...3 - mana kāja)

11. Nezinu kāpēc, bet manu R38 kāds sagrieza :) Iesaku nogriezt arī tev. Tas piedalās sprieguma atgriezeniskajā saiknē un ir paralēls R37.

12. Atdalām mikroshēmas 15. un 16. kāju no “visa pārējā”, lai to izdarītu 3 iegriezumus esošajās trasēs un atjaunojam savienojumu ar 14. kāju ar džemperi, kā redzams fotoattēlā.

13. Tagad lodējam kabeli no regulatora plates uz punktiem pēc shēmas, es izmantoju caurumus no lodētajiem rezistoriem, bet līdz 14. un 15. bija jānolobē laka un jāizurbj caurumi, bildē.

14. Kabeļa Nr.7 dzīslu (regulatora barošanas avotu) var ņemt no TL +17V barošanas avota, džempera zonā, precīzāk no tā J10/ Izurbt caurumu trasē, notīriet laku un tur. Labāk ir urbt no apdrukājamās puses.
labam laboratorijas barošanas blokam.

Daudzi jau zina, ka man ir vājums pret visa veida barošanas avotiem, bet šeit ir apskats divi vienā. Šoreiz būs apskats par radio konstruktoru, kas ļauj salikt bāzi laboratorijas barošanas blokam un tā reālas realizācijas variantu.
Brīdinu, būs daudz fotogrāfiju un teksta, tāpēc krājiet kafiju :)

Vispirms es nedaudz paskaidrošu, kas tas ir un kāpēc.
Gandrīz visi radioamatieri savā darbā izmanto tādu lietu kā laboratorijas barošanas bloks. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sarežģīts ar programmatūras vadību vai pilnīgi vienkāršs LM317, tas joprojām darbojas gandrīz vienādi, strādājot ar tām, nodrošina dažādas slodzes.
Laboratorijas barošanas avoti ir sadalīti trīs galvenajos veidos.
Ar pulsa stabilizāciju.
Ar lineāro stabilizāciju
Hibrīds.

Pirmie ietver komutācijas kontrolētu barošanas avotu vai vienkārši komutācijas barošanas avotu ar pazeminātu PWM pārveidotāju. Esmu jau pārskatījis vairākas šo barošanas avotu iespējas. , .
Priekšrocības - liela jauda ar maziem izmēriem, lieliska efektivitāte.
Trūkumi - RF pulsācija, ietilpīgu kondensatoru klātbūtne izejā

Pēdējiem nav neviena PWM pārveidotāja, visa regulēšana tiek veikta lineāri, kur liekā enerģija tiek vienkārši izkliedēta uz vadības elementa.
Plusi - gandrīz pilnīgs pulsācijas trūkums, nav nepieciešami izejas kondensatori (gandrīz).
Mīnusi - efektivitāte, svars, izmērs.

Trešais ir pirmā tipa kombinācija ar otro, tad lineāro stabilizatoru darbina PWM pārveidotājs (spriegums PWM pārveidotāja izejā vienmēr tiek uzturēts līmenī, kas ir nedaudz augstāks par izeju, pārējais). regulē tranzistors, kas darbojas lineārā režīmā.
Vai arī tas ir lineārs barošanas avots, bet transformatoram ir vairāki tinumi, kas pārslēdzas pēc vajadzības, tādējādi samazinot vadības elementa zudumus.
Šai shēmai ir tikai viens trūkums, sarežģītība, kas ir augstāka nekā pirmajām divām iespējām.

Šodien mēs runāsim par otrā veida barošanas bloku ar regulēšanas elementu, kas darbojas lineārā režīmā. Bet paskatīsimies uz šo barošanas bloku, izmantojot dizainera piemēru, man šķiet, ka šim vajadzētu būt vēl interesantākam. Galu galā, manuprāt, tas ir labs sākums iesācēju radioamatieram, lai saliktu vienu no galvenajām ierīcēm.
Nu vai kā saka, pareizajam barošanas blokam jābūt smagam :)

Šis pārskats ir vairāk paredzēts iesācējiem, pieredzējuši biedri, visticamāk, tajā neko noderīgu neatradīs.

Pārskatīšanai es pasūtīju celtniecības komplektu, kas ļauj salikt galveno laboratorijas barošanas avota daļu.
Galvenās īpašības ir šādas (no veikala deklarētajām):
Ieejas spriegums - 24 volti maiņstrāva
Regulējams izejas spriegums - 0-30 volti DC.
Izejas strāva regulējama - 2mA - 3A
Izejas sprieguma pulsācija - 0,01%
Iespiedplates izmēri ir 80x80mm.

Mazliet par iepakojumu.
Dizainere ieradās parastā plastmasas maisiņā, ietīta mīkstā materiālā.
Iekšpusē antistatiskā rāvējslēdzēja maisiņā bija visas nepieciešamās sastāvdaļas, tostarp shēmas plate.

Viss iekšā bija nekārtība, bet nekas nebija bojāts; iespiedshēmas plate daļēji aizsargāja radio komponentus.

Es neuzskaitīšu visu, kas ir iekļauts komplektā, to ir vieglāk izdarīt vēlāk pārskatīšanas laikā, es tikai teikšu, ka man pietika ar visu, pat daži palika pāri.

Mazliet par iespiedshēmas plati.
Kvalitāte ir lieliska, ķēde nav iekļauta komplektā, bet visi vērtējumi ir atzīmēti uz tāfeles.
Dēlis ir abpusējs, pārklāts ar aizsargmasku.

Plātņu pārklājums, tinums un pašas PCB kvalitāte ir lieliska.
Vienā vietā varēju noplēst plāksteri no plombas, un tas bija pēc tam, kad mēģināju pielodēt neoriģinālo detaļu (kāpēc, uzzināsim vēlāk).
Manuprāt, šī ir labākā lieta iesācējam radioamatieram, to būs grūti sabojāt.

Pirms uzstādīšanas es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu.

Shēma ir diezgan pārdomāta, lai gan ne bez trūkumiem, bet es jums par tiem pastāstīšu procesā.
Diagrammā ir redzami vairāki galvenie mezgli; es tos atdalīju pēc krāsas.
Zaļš - sprieguma regulēšanas un stabilizācijas bloks
Sarkans - strāvas regulēšanas un stabilizācijas vienība
Violeta - indikācijas vienība pārslēgšanai uz pašreizējo stabilizācijas režīmu
Zils - atsauces sprieguma avots.
Atsevišķi ir:
1. Ievades diodes tilts un filtra kondensators
2. Jaudas vadības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2.
3. Tranzistora VT3 aizsardzība, izslēdzot izeju, līdz darbības pastiprinātāju strāvas padeve ir normāla.
4. Ventilatora jaudas stabilizators, veidots uz 7824 mikroshēmas.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, agregāts operacionālo pastiprinātāju barošanas avota negatīvā pola veidošanai. Šīs ierīces klātbūtnes dēļ barošanas avots nedarbosies tikai ar līdzstrāvu, ir nepieciešama maiņstrāvas ieeja no transformatora.
6. C9 izejas kondensators, VD9, izejas aizsargdiode.

Vispirms es aprakstīšu ķēdes risinājuma priekšrocības un trūkumus.
Plusi -
Ir jauki, ja ventilatoram ir stabilizators, taču ventilatoram ir nepieciešami 24 volti.
Esmu ļoti gandarīts par negatīvas polaritātes barošanas avota klātbūtni, kas ievērojami uzlabo barošanas avota darbību pie strāvas un sprieguma, kas ir tuvu nullei.
Negatīvās polaritātes avota klātbūtnes dēļ ķēdē tika ieviesta aizsardzība; kamēr nav sprieguma, barošanas avota izeja tiks izslēgta.
Barošanas avotā ir 5,1 voltu atsauces sprieguma avots, kas ļāva ne tikai pareizi regulēt izejas spriegumu un strāvu (ar šo ķēdi spriegums un strāva tiek regulēti no nulles līdz maksimālajam lineāri, bez “izciļņiem” un “iekritumiem” pie galējām vērtībām), bet arī ļauj kontrolēt ārējo barošanas avotu, es vienkārši mainu vadības spriegumu.
Izejas kondensatoram ir ļoti maza kapacitāte, kas ļauj droši pārbaudīt gaismas diodes; strāvas pārsprieguma nebūs, kamēr izejas kondensators nav izlādējies un PSU pāriet strāvas stabilizācijas režīmā.
Izejas diode ir nepieciešama, lai aizsargātu barošanas avotu no apgrieztās polaritātes sprieguma piegādes tā izejai. Tiesa, diode ir pārāk vāja, labāk to nomainīt pret citu.

Mīnusi.
Strāvas mērīšanas šuntam ir pārāk liela pretestība, tāpēc, strādājot ar 3 ampēru slodzes strāvu, uz tā rodas aptuveni 4,5 vati siltuma. Rezistors ir paredzēts 5 vatiem, bet apkure ir ļoti augsta.
Ievades diodes tilts sastāv no 3 ampēru diodēm. Ir labi, ja ir diodes ar jaudu vismaz 5 ampēri, jo strāva caur diodēm šādā ķēdē ir vienāda ar 1,4 no izejas, tāpēc ekspluatācijā strāva caur tām var būt 4,2 ampēri, un pašas diodes ir paredzēts 3 ampēriem. Vienīgais, kas situāciju atvieglo, ir tas, ka tilta diožu pāri darbojas pārmaiņus, taču tas joprojām nav pilnīgi pareizi.
Lielais mīnuss ir tas, ka ķīniešu inženieri, izvēloties operacionālos pastiprinātājus, izvēlējās op-amp ar maksimālo spriegumu 36 volti, taču neuzskatīja, ka ķēdei ir negatīvs sprieguma avots un ieejas spriegums šajā versijā bija ierobežots līdz 31. volti (36-5 = 31). Ar 24 voltu maiņstrāvas ieeju līdzstrāva būs aptuveni 32–33 volti.
Tie. Darbības pastiprinātāji darbosies ekstremālā režīmā (36 ir maksimālais, standarta 30).

Par plusiem un mīnusiem, kā arī par modernizāciju vairāk pastāstīšu vēlāk, bet tagad pāriesim pie faktiskās montāžas.

Pirmkārt, izklāsim visu, kas ir iekļauts komplektā. Tas atvieglos montāžu, un būs vienkārši skaidrāk redzēt, kas jau ir uzstādīts un kas ir palicis.

Es iesaku montāžu sākt ar zemākajiem elementiem, jo, ja vispirms uzstādīsit augstos, tad vēlāk būs neērti uzstādīt zemos.
Ir arī labāk sākt ar to komponentu instalēšanu, kas ir vairāk vienādi.
Sākšu ar rezistoriem, un tie būs 10 kOhm rezistori.
Rezistori ir augstas kvalitātes, un to precizitāte ir 1%.
Daži vārdi par rezistoriem. Rezistori ir krāsu kodēti. Daudziem tas var šķist neērti. Faktiski tas ir labāk nekā burtciparu marķējumi, jo ​​atzīmes ir redzamas jebkurā rezistora pozīcijā.
Nebaidieties no krāsu kodēšanas; sākotnējā posmā jūs varat to izmantot, un laika gaitā jūs varēsiet to identificēt bez tā.
Lai saprastu un ērti strādātu ar šādiem komponentiem, jums vienkārši jāatceras divas lietas, kas iesācējam radioamatieram dzīvē noderēs.
1. Desmit pamata marķēšanas krāsas
2. Sērijas vērtības, tās nav īpaši noderīgas, strādājot ar E48 un E96 sērijas precīzijas rezistoriem, taču šādi rezistori ir daudz retāk sastopami.
Jebkurš radioamatieris ar pieredzi tos uzskaitīs vienkārši no atmiņas.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Visas pārējās nominālvērtības tiek reizinātas ar 10, 100 utt. Piemēram, 22k, 360k, 39Ohm.
Ko šī informācija sniedz?
Un tas dod, ka, ja rezistors ir no E24 sērijas, tad, piemēram, krāsu kombinācija -
Zils + zaļš + dzeltens tajā nav iespējams.
Zils - 6
Zaļš - 5
Dzeltens - x10000
tie. Pēc aprēķiniem iznāk 650k, bet E24 sērijā tādas vērtības nav, ir vai nu 620 vai 680, kas nozīmē vai nu krāsa tika atpazīta nepareizi, vai arī krāsa ir mainīta, vai rezistors nav iekšā. E24 sērija, bet pēdējā ir reti sastopama.

Labi, pietiek teorijas, ejam tālāk.
Pirms uzstādīšanas es veidoju rezistoru vadus, parasti izmantojot pinceti, bet daži cilvēki šim nolūkam izmanto nelielu paštaisītu ierīci.
Vadu atgriezumus nesteidzamies izmest, dažkārt tie var noderēt lēcējiem.

Nosakot galveno daudzumu, es sasniedzu atsevišķus rezistorus.
Šeit var būt grūtāk, jums būs biežāk jāsaskaras ar konfesijām.

Es nelodēju sastāvdaļas uzreiz, bet vienkārši sakodu tās un saliecu vadus, un es vispirms tos iekožu un tad saliecu.
Tas ir izdarāms ļoti vienkārši, dēlis tiek turēts kreisajā rokā (ja esat labrocis), un vienlaikus tiek nospiests uzstādāmais komponents.
Labajā rokā mums ir sānu griezēji, nokožam vadus (dažreiz pat vairākas sastāvdaļas uzreiz), un uzreiz noliecam vadus ar sānu griezēju sānu malu.
Tas viss tiek darīts ļoti ātri, pēc kāda laika jau automātiski.

Tagad esam tikuši līdz pēdējam mazajam rezistoram, vajadzīgā vērtība un pāri palikušajam ir vienāda, kas nav slikti :)

Pēc rezistoru uzstādīšanas mēs pārejam pie diodēm un Zener diodēm.
Šeit ir četras mazas diodes, tās ir populārās 4148, divas Zener diodes ar 5,1 voltu katra, tāpēc ir ļoti grūti sajaukt.
Mēs to arī izmantojam, lai izdarītu secinājumus.

Uz tāfeles katods ir norādīts ar svītru, tāpat kā uz diodēm un Zener diodēm.

Lai arī dēlim ir aizsargmaska, tomēr iesaku nolocīt vadus, lai tie nekristu uz blakus sliedēm, bildē diodes vads ir noliecies prom no trases.

Zener diodes uz tāfeles ir arī atzīmētas kā 5V1.

Ķēdē nav ļoti daudz keramisko kondensatoru, taču to marķējumi var sajaukt iesācēju radioamatieru. Starp citu, tas arī pakļaujas E24 sērijai.
Pirmie divi cipari ir nominālvērtība pikofaradās.
Trešais cipars ir nulles skaits, kas jāpievieno nominālvērtībai
Tie. piemēram, 331 = 330pF
101–100 pF
104–100000pF vai 100nF vai 0,1uF
224–220000pF vai 220nF vai 0,22uF

Ir uzstādīts galvenais pasīvo elementu skaits.

Pēc tam mēs pārejam pie operatīvo pastiprinātāju uzstādīšanas.
Droši vien ieteiktu tiem pirkt rozetes, bet pielodēju tādas, kādas ir.
Uz tāfeles, kā arī pašā mikroshēmā ir atzīmēta pirmā tapa.
Pārējie secinājumi tiek skaitīti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Fotoattēlā parādīta operatīvā pastiprinātāja vieta un tā uzstādīšana.

Mikroshēmām es neliecu visas tapas, bet tikai pāris, parasti tās ir ārējās tapas pa diagonāli.
Nu, labāk tos iekost tā, lai tie izvirzītu apmēram 1 mm virs dēļa.

Tas arī viss, tagad jūs varat pāriet uz lodēšanu.
Es izmantoju ļoti parastu lodāmuru ar temperatūras regulēšanu, bet ar parasto lodāmuru ar jaudu aptuveni 25-30 vati ir pilnīgi pietiekami.
Lodēt 1mm diametrā ar plūsmu. Es īpaši nenorādu lodmetāla zīmolu, jo lodmetāls uz spoles nav oriģināls (oriģinālās spoles sver 1 kg), un tikai daži cilvēki būs pazīstami ar tā nosaukumu.

Kā jau rakstīju augstāk, dēlis ir kvalitatīvs, lodēts ļoti viegli, nekādus kušņus neizmantoju, pietiek tikai ar to, kas ir lodējumā, tikai jāatceras reizēm nokratīt lieko kušņu no gala.

Šeit es nofotografēju ar labu lodēšanas piemēru un ne tik labu.
Labam lodēšanai vajadzētu izskatīties kā mazai pilītei, kas aptver termināli.
Bet fotoattēlā ir pāris vietas, kur acīmredzami nav pietiekami daudz lodēšanas. Tas notiks uz abpusējas plātnes ar metalizāciju (kur caurumā ieplūst arī lodmetāls), bet uz vienpusējas plāksnes to nevar izdarīt, laika gaitā šāda lodēšana var “nokrist”.

Arī tranzistoru spailes ir iepriekš jāformē, tas jādara tā, lai terminālis nedeformētos korpusa pamatnes tuvumā (vecāki atcerēsies leģendāro KT315, kura spailes mīlēja noraut).
Es veidoju jaudīgus komponentus nedaudz savādāk. Formēšana tiek veikta tā, lai detaļa stāvētu virs dēļa, tādā gadījumā uz plāksni nodos mazāk siltuma un to nesagrauj.

Šādi uz tāfeles izskatās formēti jaudīgi rezistori.
Visas sastāvdaļas tika lodētas tikai no apakšas, lodmetāls, ko redzat dēļa augšpusē, kapilārā efekta dēļ iekļuva caur caurumu. Vēlams lodēt tā, lai lodējums nedaudz iespiestos uz augšu, tas palielinās lodēšanas uzticamību, bet smago komponentu gadījumā - to labāku stabilitāti.

Ja pirms tam es veidoju komponentu spailes ar pinceti, tad diodēm jums jau būs nepieciešamas mazas knaibles ar šaurām spīlēm.
Secinājumi tiek veidoti aptuveni tādā pašā veidā kā rezistoriem.

Bet uzstādīšanas laikā pastāv atšķirības.
Ja detaļām ar plāniem vadiem instalācija notiek vispirms, tad notiek nokošana, tad diodēm ir otrādi. Pēc nokošanas šādu vadu vienkārši neizlocīsi, tāpēc vispirms noliecam vadu, tad nokožam lieko.

Strāvas bloks tiek montēts, izmantojot divus tranzistorus, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi.
Viens no tranzistoriem ir uzstādīts uz neliela radiatora, vēlams caur termisko pastu.
Komplektā bija četras M3 skrūves, viena ir šeit.

Pāris gandrīz pielodētās plāksnes fotogrāfijas. Es neaprakstīšu spaiļu bloku un citu komponentu uzstādīšanu; tas ir intuitīvs un redzams no fotogrāfijas.
Starp citu, attiecībā uz spaiļu blokiem platei ir spaiļu bloki ieejas, izejas un ventilatora jaudas pievienošanai.

Dēli vēl neesmu mazgājusi, lai gan šajā posmā to bieži daru.
Tas ir saistīts ar faktu, ka vēl būs jāpabeidz neliela daļa.

Pēc galvenā montāžas posma mums paliek šādas sastāvdaļas.
Jaudīgs tranzistors
Divi mainīgi rezistori
Divi savienotāji plates uzstādīšanai
Divi savienotāji ar vadiem, starp citu vadi ir ļoti mīksti, bet maza šķērsgriezuma.
Trīs skrūves.

Sākotnēji ražotājs bija paredzējis uz pašas plates novietot mainīgos rezistorus, taču tie ir novietoti tik neērti, ka es pat nepacentos tos lodēt un parādīju tikai kā piemēru.
Tie ir ļoti tuvu un būs ārkārtīgi neērti pielāgot, lai gan tas ir iespējams.

Bet paldies, ka neaizmirsāt iekļaut vadus ar savienotājiem, tas ir daudz ērtāk.
Šādā formā rezistorus var novietot uz ierīces priekšējā paneļa, un dēli var uzstādīt ērtā vietā.
Tajā pašā laikā es pielodēju jaudīgu tranzistoru. Šis ir parasts bipolārs tranzistors, taču tā maksimālā jaudas izkliede ir līdz 100 vatiem (protams, ja uzstādīts uz radiatora).
Ir palikušas trīs skrūves, es pat nesaprotu, kur tās izmantot, ja tāfeles stūros, tad vajadzīgas četras, ja pievieno jaudīgu tranzistoru, tad tās ir īsas, kopumā tas ir noslēpums.

Plātni var darbināt no jebkura transformatora ar izejas spriegumu līdz 22 voltiem (specifikācijās norādīts 24, bet iepriekš paskaidroju, kāpēc šādu spriegumu nevar izmantot).
Nolēmu Romantic pastiprinātājam izmantot transformatoru, kas ilgi stāvējis. Kāpēc par, nevis no un tāpēc, ka tas vēl nekur nav stāvējis :)
Šim transformatoram ir divi 21 voltu izejas jaudas tinumi, divi 16 voltu papildu tinumi un vairoga tinums.
Spriegums ir norādīts ieejai 220, bet, tā kā mums tagad jau ir 230 standarts, izejas spriegumi būs nedaudz augstāki.
Transformatora aprēķinātā jauda ir aptuveni 100 vati.
Es paralēlizēju izejas jaudas tinumus, lai iegūtu vairāk strāvas. Protams, varēja izmantot taisnvirziena ķēdi ar divām diodēm, bet tas nedarbosies labāk, tāpēc atstāju to kā ir.

Pirmais izmēģinājuma brauciens. Es uz tranzistora uzstādīju nelielu radiatoru, taču pat šajā formā bija diezgan daudz apkures, jo barošanas avots ir lineārs.
Strāvas un sprieguma regulēšana notiek bez problēmām, viss strādāja uzreiz, tāpēc varu jau pilnībā ieteikt šo dizaineru.
Pirmais fotoattēls ir sprieguma stabilizācija, otrais ir strāva.

Pirmkārt, es pārbaudīju, ko transformators izdod pēc iztaisnošanas, jo tas nosaka maksimālo izejas spriegumu.
Man bija apmēram 25 volti, nevis daudz. Filtra kondensatora jauda ir 3300 μF, es ieteiktu to palielināt, taču pat šādā formā ierīce ir diezgan funkcionāla.

Tā kā turpmākai pārbaudei bija nepieciešams izmantot parasto radiatoru, es pārgāju pie visas nākotnes konstrukcijas montāžas, jo radiatora uzstādīšana bija atkarīga no paredzētā dizaina.
Es nolēmu izmantot Igloo7200 radiatoru, kas man bija blakus. Pēc ražotāja domām, šāds radiators spēj izkliedēt līdz 90 vatiem siltuma.

Ierīcei tiks izmantots Z2A korpuss pēc Polijā ražotas idejas, cena būs aptuveni 3 dolāri.

Sākotnēji gribējās attālināties no lasītājiem apnikušā korpusa, kurā krāju visādas elektroniskas lietas.
Lai to izdarītu, izvēlējos nedaudz mazāku korpusu un nopirku tam ventilatoru ar sietu, taču nevarēju tajā ievietot visu pildījumu, tāpēc iegādājos otru korpusu un attiecīgi otru ventilatoru.
Abos gadījumos iegādājos Sunon ventilatorus, man ļoti patīk šīs firmas produkti, un abos gadījumos iegādājos 24 voltu ventilatorus.

Tā es plānoju uzstādīt radiatoru, dēli un transformatoru. Atliek pat nedaudz vietas pildījumam izplesties.
Ventilatoru nevarēja dabūt iekšā, tāpēc tika nolemts to novietot ārpusē.

Mēs atzīmējam montāžas caurumus, nogriežam vītnes un pieskrūvējam tos montāžai.

Tā kā izvēlētā korpusa iekšējais augstums ir 80 mm un arī plāksnei ir šāds izmērs, es nostiprināju radiatoru tā, lai dēlis būtu simetrisks attiecībā pret radiatoru.

Arī jaudīgā tranzistora vadi ir nedaudz jāformē, lai tie nedeformētos, kad tranzistors tiek nospiests pret radiatoru.

Neliela atkāpe.
Ražotājs nez kāpēc izdomājis, kur uzstādīt diezgan mazu radiatoru, tāpēc, uzstādot parasto, sanāk, ka traucē ventilatora jaudas stabilizators un tā pieslēgšanas savienotājs.
Nācās tos atlodēt un ar lenti aizlīmēt vietu, kur tie atradās, lai nebūtu savienojuma ar radiatoru, jo uz tā ir spriegums.

Lieko lenti nogriezu aizmugurē, citādi sanāktu pavisam nevīžīga, darīsim pēc fenšui :)

Šādi izskatās iespiedshēmas plate ar beidzot uzstādītu radiatoru, tranzistors ir uzstādīts, izmantojot termopastu, un labāk ir izmantot labu termopastu, jo tranzistors izkliedē jaudu, kas ir salīdzināma ar jaudīgu procesoru, t.i. apmēram 90 vati.
Tajā pašā laikā es uzreiz izveidoju caurumu ventilatora ātruma regulatora paneļa uzstādīšanai, kas beigās tomēr bija jāpārurbj :)

Lai iestatītu nulli, es noskrūvēju abas pogas galējā kreisajā pozīcijā, izslēdzu slodzi un iestatīju izvadi uz nulli. Tagad izejas spriegums tiks regulēts no nulles.

Tālāk ir daži testi.
Es pārbaudīju izejas sprieguma uzturēšanas precizitāti.
Tukšgaita, spriegums 10,00 volti
1. Slodzes strāva 1 ampērs, spriegums 10,00 volti
2. Slodzes strāva 2 ampēri, spriegums 9,99 volti
3. Slodzes strāva 3 ampēri, spriegums 9,98 volti.
4. Slodzes strāva 3,97 ampēri, spriegums 9,97 volti.
Raksturlielumi ir diezgan labi, ja vēlas, tos var vēl nedaudz uzlabot, mainot sprieguma atgriezeniskās saites rezistoru pieslēguma punktu, bet man ar to pietiek kā ir.

Es arī pārbaudīju pulsācijas līmeni, pārbaude notika ar strāvu 3 ampēri un izejas spriegumu 10 volti

Pulsācijas līmenis bija aptuveni 15 mV, kas ir ļoti labi, bet es domāju, ka patiesībā ekrānuzņēmumā redzamie viļņi, visticamāk, nāk no elektroniskās slodzes, nevis no paša barošanas avota.

Pēc tam sāku montēt pašu ierīci kopumā.
Sāku ar radiatora uzstādīšanu ar barošanas bloku.
Lai to izdarītu, es atzīmēju ventilatora un strāvas savienotāja uzstādīšanas vietu.
Caurums tika atzīmēts ne gluži apaļš, ar maziem “izgriezumiem” augšā un apakšā, tie nepieciešami, lai palielinātu aizmugurējā paneļa izturību pēc cauruma izgriešanas.
Lielākās grūtības parasti rada sarežģītas formas caurumi, piemēram, strāvas savienotājam.

No lielas mazo kaudzes izgriež lielu caurumu :)
Urbis + 1 mm urbis dažreiz dara brīnumus.
Mēs urbjam caurumus, daudz caurumu. Tas var šķist garš un nogurdinošs. Nē, gluži pretēji, tas ir ļoti ātri, paneļa pilnīga urbšana aizņem apmēram 3 minūtes.

Pēc tam es parasti uzstādu sējmašīnu nedaudz lielāku, piemēram, 1,2-1,3 mm, un eju cauri kā griezējs, iegūstu šādu griezumu:

Pēc tam mēs paņemam rokās nelielu nazi un iztīrām izveidotos caurumus, tajā pašā laikā nedaudz apgriežam plastmasu, ja caurums ir nedaudz mazāks. Plastmasa ir diezgan mīksta, tāpēc ar to ir ērti strādāt.

Pēdējais sagatavošanas posms ir montāžas caurumu urbšana, mēs varam teikt, ka galvenais darbs pie aizmugurējā paneļa ir pabeigts.

Mēs uzstādām radiatoru ar dēli un ventilatoru, izmēģinām iegūto rezultātu un, ja nepieciešams, “pabeidzam ar failu”.

Gandrīz pašā sākumā es pieminēju pārskatīšanu.
Es mazliet piestrādāšu pie tā.
Sākumā es nolēmu nomainīt oriģinālās diodes ievades diožu tiltā ar Schottky diodēm; šim nolūkam es nopirku četrus 31DQ06 gabalus. un tad atkārtoju dēļu izstrādātāju kļūdu, pēc inerces pērkot diodes tai pašai strāvai, bet vajadzēja lielākai. Bet tomēr diožu sildīšana būs mazāka, jo Šotkija diožu kritums ir mazāks nekā parastajām.
Otrkārt, es nolēmu nomainīt šuntu. Mani neapmierināja ne tikai tas, ka uzkarst kā gludeklis, bet arī tas, ka nokrīt apmēram 1,5 volti, ko var izmantot (slodzes izpratnē). Lai to izdarītu, es paņēmu divus vietējos 0,27 Ohm 1% rezistorus (tas arī uzlabos stabilitāti). Kāpēc izstrādātāji to nedarīja, nav skaidrs; risinājuma cena ir absolūti tāda pati kā versijā ar vietējo 0,47 Ohm rezistoru.
Drīzāk kā papildinājumu es nolēmu nomainīt oriģinālo 3300 µF filtra kondensatoru ar augstākas kvalitātes un kapacitatīvu Capxon 10000 µF...

Šādi izskatās iegūtais dizains ar nomainītiem komponentiem un uzstādītu ventilatora termiskās vadības paneli.
Izrādījās mazs kolhozs, un turklāt, uzstādot jaudīgus rezistorus, nejauši noplēsu vienu vietu uz tāfeles. Kopumā bija iespējams droši izmantot mazāk jaudīgus rezistorus, piemēram, vienu 2 vatu rezistoru, man tāda nebija noliktavā.

Apakšā tika pievienoti arī daži komponenti.
3,9 k rezistors, kas ir paralēls savienotāja attālākajiem kontaktiem strāvas vadības rezistora pievienošanai. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu regulēšanas spriegumu, jo šunta spriegums tagad ir atšķirīgs.
Pāris 0,22 µF kondensatoru, viens paralēli strāvas vadības rezistora izejai, lai samazinātu traucējumus, otrs ir vienkārši pie barošanas avota izejas, tas nav īpaši vajadzīgs, es vienkārši nejauši izņēmu pāri uzreiz un nolēma izmantot abus.

Visa barošanas sekcija ir pievienota, un transformatoram ir uzstādīts dēlis ar diodes tiltu un kondensatoru sprieguma indikatora barošanai.
Kopumā pašreizējā versijā šī plate nav obligāta, taču es nevarēju pacelt roku, lai darbinātu indikatoru no ierobežotā 30 voltu sprieguma, un es nolēmu izmantot papildu 16 voltu tinumu.

Priekšējā paneļa organizēšanai tika izmantoti šādi komponenti:
Slodzes savienojuma spailes
Metāla rokturu pāris
Strāvas slēdzis
Sarkanais filtrs, deklarēts kā filtrs KM35 korpusiem
Lai norādītu strāvu un spriegumu, es nolēmu izmantot dēli, kas man bija palicis pāri pēc vienas no atsauksmēm. Bet mani neapmierināja mazie indikatori un tāpēc tika iegādāti lielāki ar cipara augstumu 14mm, tiem tapa iespiedshēmas plate.

Kopumā šis risinājums ir īslaicīgs, bet es gribēju to darīt uzmanīgi pat īslaicīgi.

Vairāki priekšējā paneļa sagatavošanas posmi.
1. Uzzīmējiet pilna izmēra priekšējā paneļa izkārtojumu (es izmantoju parasto Sprint Layout). Identisku korpusu izmantošanas priekšrocība ir tā, ka jauna paneļa sagatavošana ir ļoti vienkārša, jo nepieciešamie izmēri jau ir zināmi.
Mēs pievienojam izdruku uz priekšējā paneļa un urbjam marķēšanas caurumus ar diametru 1 mm kvadrātveida/taisnstūra caurumu stūros. Izmantojiet to pašu urbi, lai urbtu atlikušo caurumu centrus.
2. Izmantojot iegūtos caurumus, mēs atzīmējam griešanas vietas. Mēs mainām instrumentu uz plānu diska griezēju.
3. Izgriezām taisnas līnijas, skaidri pēc izmēra priekšpusē, nedaudz lielākas aizmugurē, lai griezums būtu pēc iespējas pilnīgāks.
4. Izlauziet nogrieztos plastmasas gabalus. Es tos parasti neizmetu, jo tie joprojām var noderēt.

Tādā pašā veidā, kā sagatavojot aizmugurējo paneli, mēs apstrādājam iegūtos caurumus, izmantojot nazi.
Iesaku urbt liela diametra caurumus, tas “nekož” plastmasu.

Izmēģinām iegūto un, ja nepieciešams, pārveidojam, izmantojot adatas vīli.
Man bija nedaudz jāpaplašina slēdža caurums.

Kā jau rakstīju iepriekš, displejam nolēmu izmantot tāfeli, kas palikusi pāri no iepriekšējām atsauksmēm. Kopumā tas ir ļoti slikts risinājums, bet pagaidu variantam tas ir vairāk nekā piemērots, vēlāk paskaidrošu, kāpēc.
Atlodējam no plates indikatorus un savienotājus, izsaucam vecos indikatorus un jaunos.
Izrakstīju abu rādītāju pinout, lai neapjuktu.
Vietējā versijā tika izmantoti četrciparu rādītāji, es izmantoju trīsciparu rādītājus. jo tas vairs neietilpa manā logā. Bet, tā kā ceturtais cipars ir nepieciešams tikai burta A vai U attēlošanai, to zudums nav kritisks.
Es ievietoju starp indikatoriem LED, kas norāda strāvas ierobežojuma režīmu.

Sagatavoju visu nepieciešamo, lodēju no vecās plates 50 mOhm rezistoru, kas tiks izmantots kā līdz šim, kā strāvas mērīšanas šunts.
Šī ir šī šunta problēma. Fakts ir tāds, ka šajā opcijā man būs sprieguma kritums pie izejas 50 mV uz katru 1 ampēru slodzes strāvu.
Ir divi veidi, kā atbrīvoties no šīs problēmas: izmantojiet divus atsevišķus strāvas un sprieguma skaitītājus, vienlaikus darbinot voltmetru no atsevišķa strāvas avota.
Otrs veids ir uzstādīt šuntu barošanas avota pozitīvajā polā. Abi varianti man nederēja kā pagaidu risinājums, tāpēc nolēmu uzkāpt uz rīkles savam perfekcionismam un uztaisīt vienkāršotu variantu, taču tālu no labākā.

Dizainam es izmantoju montāžas stabus, kas palikuši no DC-DC pārveidotāja plates.
Ar tiem es ieguvu ļoti ērtu dizainu: indikatoru panelis ir piestiprināts pie ampēr-voltmetra plates, kas savukārt ir piestiprināts pie strāvas spaiļu plates.
Sanāca pat labāk nekā biju gaidījusi :)
Es arī novietoju strāvas mērīšanas šuntu uz strāvas spaiļu plates.

Iegūtais priekšējā paneļa dizains.

Un tad es atcerējos, ka aizmirsu uzstādīt jaudīgāku aizsargdiodi. Vēlāk nācās pielodēt. Es izmantoju diode, kas palika no diožu nomaiņas dēļa ievades tiltā.
Protams, būtu jauki pievienot drošinātāju, bet tas vairs nav šajā versijā.

Bet es nolēmu uzstādīt labākus strāvas un sprieguma kontroles rezistorus, nekā tos ieteicis ražotājs.
Oriģinālie ir diezgan kvalitatīvi un darbojas raiti, bet tie ir parastie rezistori un, manuprāt, laboratorijas barošanas blokam vajadzētu precīzāk noregulēt izejas spriegumu un strāvu.
Pat tad, kad es domāju par barošanas paneļa pasūtīšanu, es tos redzēju veikalā un pasūtīju tos pārskatīšanai, jo īpaši tāpēc, ka tiem bija vienāds vērtējums.

Parasti šādiem nolūkiem es izmantoju citus rezistorus, tie apvieno divus rezistorus, lai nodrošinātu rupju un vienmērīgu regulēšanu, taču pēdējā laikā es tos nevaru atrast pārdošanā.
Vai kāds zina viņu importētos analogus?

Rezistori ir diezgan kvalitatīvi, griešanās leņķis ir 3600 grādi jeb vienkāršāk sakot - 10 pilni apgriezieni, kas nodrošina 3 voltu jeb 0,3 ampēru maiņu uz 1 apgriezienu.
Ar šādiem rezistoriem regulēšanas precizitāte ir aptuveni 11 reizes precīzāka nekā ar parastajiem.

Jauni rezistori, salīdzinot ar oriģinālajiem, izmēri noteikti ir iespaidīgi.
Pa ceļam nedaudz saīsināju vadus līdz rezistoriem, tam vajadzētu uzlabot trokšņu imunitāti.

Saliku visu maciņā, principā pat nedaudz vietas paliek, ir kur augt :)

Es pievienoju ekranēšanas tinumu savienotāja zemējuma vadam, papildu barošanas plate atrodas tieši uz transformatora spailēm, tas, protams, nav ļoti glīts, bet es vēl neesmu izdomājis citu iespēju.

Pārbaudiet pēc montāžas. Viss sākās gandrīz ar pirmo reizi, nejauši sajaucu divus ciparus uz indikatora un ilgi nevarēju saprast, kas par vainu regulēšanai, pēc pārslēgšanas viss kļuva kā nākas.

Pēdējais posms ir filtra līmēšana, rokturu uzstādīšana un korpusa salikšana.
Filtram ap perimetru ir plānāka mala, galvenā daļa ir padziļināta korpusa logā, bet plānākā daļa ir pielīmēta ar abpusēju lenti.
Rokturi sākotnēji bija paredzēti vārpstas diametram 6.3mm (ja nemaldos), jaunajiem rezistoriem ir plānāks kāts, tāpēc uz vārpstas nācās uzlikt pāris slāņus siltuma saraušanās.
Es nolēmu pagaidām neveidot priekšējo paneli nekādā veidā, un tam ir divi iemesli:
1. Vadības ierīces ir tik intuitīvas, ka uzrakstos vēl nav īpaša punkta.
2. Plānoju modificēt šo barošanas bloku, tāpēc iespējamas izmaiņas priekšējā paneļa dizainā.

Pāris iegūtā dizaina fotogrāfijas.
Skats no priekšas:

Skats no aizmugures.
Vērīgi lasītāji droši vien pamanījuši, ka ventilators ir novietots tā, ka tas izpūš karstu gaisu no korpusa, nevis sūknē aukstu gaisu starp radiatora ribām.
Es nolēmu to darīt, jo radiators ir nedaudz mazāks par augstumu nekā korpuss, un, lai karstais gaiss neiekļūtu iekšā, es uzstādīju ventilatoru pretējā virzienā. Tas, protams, ievērojami samazina siltuma noņemšanas efektivitāti, bet ļauj nedaudz vēdināt telpu barošanas blokā.
Turklāt es ieteiktu izveidot vairākus caurumus korpusa apakšējā daļā, bet tas ir vairāk kā papildinājums.

Pēc visām izmaiņām es ieguvu nedaudz mazāku strāvu nekā sākotnējā versijā, un tā bija aptuveni 3,35 ampēri.

Tāpēc es mēģināšu aprakstīt šīs tāfeles plusus un mīnusus.
plusi
Izcila meistarība.
Gandrīz pareizs ierīces shēmas dizains.
Pilns detaļu komplekts barošanas avota stabilizatora plāksnes montāžai
Labi piemērots iesācējiem radioamatieriem.
Minimālā formā tam papildus nepieciešams tikai transformators un radiators, uzlabotā formā tam nepieciešams arī ampērvoltmetrs.
Pilnībā funkcionāls pēc salikšanas, lai arī ar dažām niansēm.
Barošanas avota izejā nav kapacitatīvo kondensatoru, droši testējot LED utt.

Mīnusi
Operacionālo pastiprinātāju tips ir nepareizi izvēlēts, tāpēc ieejas sprieguma diapazons jāierobežo līdz 22 voltiem.
Ne pārāk piemērota strāvas mērīšanas rezistora vērtība. Tas darbojas parastajā termiskajā režīmā, taču labāk to nomainīt, jo apkure ir ļoti augsta un var kaitēt apkārtējām sastāvdaļām.
Ieejas diodes tilts darbojas maksimāli, diodes labāk nomainīt pret jaudīgākām

Mans viedoklis. Montāžas procesā radās iespaids, ka ķēdi projektējuši divi dažādi cilvēki, viens pielietojis pareizu regulēšanas principu, atsauces sprieguma avots, negatīvā sprieguma avots, aizsardzība. Otrais šim nolūkam nepareizi izvēlējies šuntu, darbības pastiprinātājus un diožu tiltu.
Man ļoti patika ierīces shēmas dizains, un modifikāciju sadaļā vispirms gribēju nomainīt operacionālos pastiprinātājus, pat iegādājos mikroshēmas ar maksimālo darba spriegumu 40 volti, bet tad pārdomāju par modifikācijām. bet citādi risinājums ir diezgan pareizs, regulēšana ir gluda un lineāra. Protams, ir apkure, bez tās nevar dzīvot. Vispār, kas attiecas uz mani, šis ir ļoti labs un noderīgs konstruktors iesācējam radioamatierim.
Noteikti atradīsies cilvēki, kas rakstīs, ka gatavu ir vieglāk nopirkt, bet, manuprāt, pašam salikt ir gan interesantāk (laikam tas ir svarīgākais), gan noderīgāk. Turklāt daudziem cilvēkiem diezgan viegli mājās ir transformators un radiators no vecā procesora, un sava veida kaste.

Jau recenzijas rakstīšanas laikā man bija vēl spēcīgāka sajūta, ka šis apskats būs sākums apskatu sērijai, kas veltīta lineārajai barošanai, man ir domas par uzlabojumiem -
1. Indikācijas un vadības shēmas pārveidošana digitālā versijā, iespējams, ar pieslēgumu datoram
2. Operacionālo pastiprinātāju nomaiņa pret augstsprieguma pastiprinātājiem (pagaidām nezinu, kādi)
3. Pēc op-amp nomaiņas es vēlos izveidot divus automātiskus pārslēgšanas posmus un paplašināt izejas sprieguma diapazonu.
4. Mainiet strāvas mērīšanas principu displeja ierīcē, lai slodzes laikā nebūtu sprieguma krituma.
5. Pievienojiet iespēju ar pogu izslēgt izejas spriegumu.

Tas laikam arī viss. Varbūt es atcerēšos vēl kaut ko un kaut ko pievienošu, bet es vairāk gaidu komentārus ar jautājumiem.
Plānojam vēl vairākas atsauksmes veltīt dizaineriem iesācējiem radioamatieriem, iespējams, kādam būs ieteikumi par konkrētiem dizaineriem.

Nav paredzēts vājprātīgajiem

Sākumā negribēju to rādīt, bet tad tomēr nolēmu nofotografēt.
Kreisajā pusē ir barošanas bloks, ko izmantoju daudzus gadus iepriekš.
Šis ir vienkāršs lineārs barošanas avots ar izejas jaudu 1-1,2 ampēri ar spriegumu līdz 25 voltiem.
Tāpēc es gribēju to aizstāt ar kaut ko jaudīgāku un pareizāku.

Prece tika nodrošināta veikala atsauksmes rakstīšanai. Pārskats tika publicēts saskaņā ar Vietnes noteikumu 18. punktu.

Plānoju pirkt +207 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +160 +378

Es nesen saliku ļoti labu laboratorijas regulētu barošanas avotu saskaņā ar šo shēmu, ko daudzkārt pārbaudījuši dažādi cilvēki:

• Regulēšana no 0 līdz 40 V (pie XX un 36 V, rēķinot ar slodzi) + iespējama stabilizācija līdz 50 V, bet man vajadzēja tieši līdz 36 V.
• Strāvas regulēšana no 0 līdz 6A (Imax tiek iestatīts ar šuntu).

Tam ir 3 aizsardzības veidi, ja to tā var nosaukt:

1. Strāvas stabilizācija (ja tiek pārsniegta iestatītā strāva, tā to ierobežo un jebkuras sprieguma izmaiņas virzienā uz pieaugumu neizmaina)
2. Sprūda strāvas aizsardzība (ja tiek pārsniegta iestatītā strāva, izslēdz strāvu)
3. Temperatūras aizsardzība (ja tiek pārsniegta iestatītā temperatūra, tas izslēdz strāvu pie izejas) Es pats to neuzstādīju.

Šeit ir vadības panelis, kura pamatā ir LM324D.

Ar 4 darbības pastiprinātāju palīdzību tiek īstenota visa stabilizācijas kontrole un visa aizsardzība. Internetā tas ir labāk pazīstams kā PiDKD. Šī versija ir 16. uzlabotā versija, ko ir pārbaudījuši daudzi (v.16у2). Izstrādāts uz lodāmura. Viegli uzstādāms, burtiski salikts uz ceļa. Mans pašreizējais regulējums ir diezgan aptuvens, un es domāju, ka ir vērts papildus galvenajai uzstādīt papildu strāvas precīzās regulēšanas pogu. Diagrammā labajā pusē ir piemērs, kā to izdarīt, lai regulētu spriegumu, taču to var izmantot arī strāvas regulēšanai. To visu nodrošina SMPS no vienas no blakus esošajām tēmām ar rūcošu “aizsardzību”:

Kā vienmēr, man bija jāizvieto saskaņā ar manu PP. Es domāju, ka šeit par viņu nav daudz ko teikt. Lai ieslēgtu stabilizatoru, ir uzstādīti 4 TIP142 tranzistori:

Viss atrodas uz kopējā siltuma izlietnes (CPU radiators). Kāpēc viņu ir tik daudz? Pirmkārt, lai palielinātu izejas strāvu. Otrkārt, sadalīt slodzi pa visiem 4 tranzistoriem, kas pēc tam novērš pārkaršanu un atteici pie lielām strāvām un lielām potenciālu atšķirībām. Galu galā stabilizators ir lineārs, un tam visam ir pluss, jo augstāks ir ieejas spriegums un zemāks izejas spriegums, jo vairāk enerģijas tiek izkliedēta tranzistoros. Turklāt visiem tranzistoriem ir noteiktas sprieguma un strāvas pielaides tiem, kas to visu nezināja. Šeit ir diagramma par tranzistoru paralēlu savienošanu:

Izstarotāju rezistorus var iestatīt diapazonā no 0,1 līdz 1 omi, ir vērts ņemt vērā, ka, palielinoties strāvai, sprieguma kritums tiem būs ievērojams, un, protams, sildīšana ir neizbēgama.

Visi faili - īsa informācija, shēmas .ms12 un .spl7, zīmogs no viena no cilvēkiem uz lodāmura (100% pārbaudīts, viss ir parakstīts, par ko liels paldies viņam!) .lay6 formātā, es to sniedzu arhīvā. Un visbeidzot, video par aizsardzību darbībā un nedaudz informācijas par barošanas avotu kopumā:

Nākotnē nomainīšu digitālo VA skaitītāju, jo tas nav precīzs, nolasīšanas solis ir liels. Pašreizējie rādījumi ievērojami atšķiras, ja novirzās no konfigurētās vērtības. Piemēram, mēs to iestatām uz 3 A un tas arī parāda 3 A, bet, samazinot strāvu līdz 0,5 A, tas rādīs, piemēram, 0,4 A. Bet tā ir cita tēma. Raksta un foto autors - BFG5000.

Apspriediet rakstu JAUDZĪGS MĀJAS BAROŠANAS APGĀDE

No raksta jūs uzzināsit, kā no pieejamajiem materiāliem ar savām rokām izgatavot regulējamu barošanas bloku. To var izmantot sadzīves tehnikas barošanai, kā arī savas laboratorijas vajadzībām. Pastāvīgu sprieguma avotu var izmantot, lai pārbaudītu tādas ierīces kā automašīnas ģeneratora releja regulators. Galu galā, diagnosticējot to, ir nepieciešami divi spriegumi - 12 volti un vairāk nekā 16. Tagad apsveriet barošanas avota konstrukcijas iezīmes.

Transformators

Ja ierīci nav plānots izmantot skābes akumulatoru uzlādēšanai un jaudīgu iekārtu barošanai, tad nav nepieciešams izmantot lielus transformatorus. Pietiek izmantot modeļus, kuru jauda nepārsniedz 50 W. Tiesa, lai ar savām rokām izveidotu regulējamu barošanas avotu, jums būs nedaudz jāmaina pārveidotāja dizains. Pirmais solis ir izlemt, kāds sprieguma diapazons būs izejā. Strāvas padeves transformatora raksturlielumi ir atkarīgi no šī parametra.

Pieņemsim, ka izvēlējāties 0–20 voltu diapazonu, kas nozīmē, ka jums ir jābalstās uz šīm vērtībām. Sekundārajam tinumam jābūt 20-22 voltu izejas spriegumam. Tāpēc jūs atstājat primāro tinumu uz transformatora un uztiniet sekundāro tinumu virs tā. Lai aprēķinātu nepieciešamo apgriezienu skaitu, izmēra spriegumu, kas iegūts no desmit. Desmitā daļa no šīs vērtības ir spriegums, kas iegūts no viena pagrieziena. Pēc sekundārā tinuma izgatavošanas jums ir jāsamontē un jāsaista serde.

Taisngriezis

Kā taisngriezi var izmantot gan mezglus, gan atsevišķas diodes. Pirms regulējama barošanas avota izgatavošanas atlasiet visas tā sastāvdaļas. Ja jauda ir augsta, jums būs jāizmanto lieljaudas pusvadītāji. Ieteicams tos uzstādīt uz alumīnija radiatoriem. Attiecībā uz ķēdi priekšroka jādod tikai tilta ķēdei, jo tai ir daudz augstāka efektivitāte, mazāki sprieguma zudumi taisnošanas laikā. Nav ieteicams izmantot pusviļņu ķēdi, jo tā ir neefektīva, ir daudz pulsācija izejā, kas izkropļo signālu un ir radioiekārtu traucējumu avots.

Stabilizācijas un regulēšanas bloks

Lai izgatavotu stabilizatoru, vissaprātīgāk ir izmantot LM317 mikroelementu. Ikvienam lēta un pieejama ierīce, kas dažu minūšu laikā ļaus samontēt kvalitatīvu barošanas bloku pašrocīgi. Bet tā pielietošanai ir nepieciešama viena svarīga detaļa - efektīva dzesēšana. Un ne tikai pasīva radiatoru veidā. Fakts ir tāds, ka sprieguma regulēšana un stabilizācija notiek saskaņā ar ļoti interesantu shēmu. Ierīce atstāj tieši vajadzīgo spriegumu, bet pārpalikums, kas nonāk tās ieejā, tiek pārvērsts siltumā. Tāpēc bez dzesēšanas maz ticams, ka mikromontāža darbosies ilgu laiku.

Apskatiet diagrammu, tajā nav nekā īpaši sarežģīta. Montāžā ir tikai trīs tapas, spriegums tiek piegādāts trešajam, spriegums tiek noņemts no otrā, un pirmais ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar barošanas avota mīnusu. Bet šeit rodas neliela īpatnība - ja iekļaujat pretestību starp mīnusu un pirmo mezgla spaili, tad kļūst iespējams regulēt spriegumu izejā. Turklāt pašregulējams barošanas avots var mainīt izejas spriegumu gan vienmērīgi, gan pakāpeniski. Bet pirmais regulēšanas veids ir visērtākais, tāpēc to izmanto biežāk. Īstenošanai ir jāiekļauj mainīga pretestība 5 kOhm. Turklāt starp pirmo un otro mezgla spaili jāuzstāda pastāvīgs rezistors ar aptuveni 500 omi pretestību.

Strāvas un sprieguma vadības bloks

Protams, lai ierīces darbība būtu pēc iespējas ērtāka, ir jāuzrauga izejas raksturlielumi - spriegums un strāva. Regulētas barošanas avota ķēde ir konstruēta tā, ka ampērmetrs ir pievienots pozitīvā vada spraugai, bet voltmetrs ir savienots starp ierīces izejām. Taču jautājums ir cits – kāda veida mērinstrumentus izmantot? Vienkāršākais variants ir uzstādīt divus LED displejus, pie kuriem pieslēdz uz viena mikrokontrollera samontētu voltu un ampērmetru ķēdi.

Bet regulējamajā barošanas blokā, ko izgatavojat pats, varat uzstādīt pāris lētu ķīniešu multimetru. Par laimi, tos var darbināt tieši no ierīces. Jūs, protams, varat izmantot ciparnīcas indikatorus, tikai šajā gadījumā jums ir jākalibrē skala

Ierīces korpuss

Vislabāk ir izgatavot korpusu no viegla, bet izturīga metāla. Alumīnijs būtu ideāls risinājums. Kā jau minēts, regulētajā barošanas ķēdē ir elementi, kas ļoti sakarst. Tāpēc korpusa iekšpusē ir jāuzstāda radiators, kuru lielākai efektivitātei var pieslēgt kādai no sienām. Vēlama piespiedu gaisa plūsma. Šim nolūkam varat izmantot termoslēdzi, kas savienoti pārī ar ventilatoru. Tie jāuzstāda tieši uz dzesēšanas radiatora.

Katram radioamatieram savā mājas laboratorijā ir jābūt regulējams barošanas avots, kas ļauj radīt pastāvīgu spriegumu no 0 līdz 14 voltiem ar slodzes strāvu līdz 500 mA. Turklāt šādam barošanas avotam ir jānodrošina īssavienojuma aizsardzība pie izejas, lai “nesadedzinātu” pārbaudāmo vai remontējamo konstrukciju un pašam neizgāztos.

Šis raksts galvenokārt ir paredzēts iesācējiem radioamatieriem, un ideju par šī raksta rakstīšanu pamudināja Kirils G. Par ko viņam īpašs paldies.

Es piedāvāju jūsu uzmanībai diagrammu vienkāršs regulējams barošanas avots, kuru es saliku tālajā 80. gados (toreiz mācījos 8. klasē), un diagramma ņemta no žurnāla “Jaunais tehniķis” pielikuma Nr. 10 1985. gadam. Shēma nedaudz atšķiras no oriģināla, mainot dažas germānija daļas uz silīcija.

Kā redzat, shēma ir vienkārša un nesatur dārgas detaļas. Apskatīsim viņas darbu.

1. Strāvas padeves shematiskā shēma.

Barošanas avots ir pievienots kontaktligzdai, izmantojot divu polu spraudni XP1. Kad slēdzis ir ieslēgts SA1 Primārajam tinumam tiek piegādāts spriegums 220 V ( es) pazeminošs transformators T1.

Transformators T1 samazina tīkla spriegumu līdz 14 –17 Volt. Tas ir spriegums, kas noņemts no sekundārā tinuma ( II) transformators, taisnots ar diodēm VD1 - VD4, savienots, izmantojot tilta ķēdi, un ir izlīdzināts ar filtra kondensatoru C1. Ja nav kondensatora, tad, barojot uztvērēju vai pastiprinātāju, skaļruņos būs dzirdams maiņstrāvas dūkoņa.

Diodes VD1 - VD4 un kondensators C1 formā taisngriezis, no kura izejas uz ieeju tiek piegādāts pastāvīgs spriegums sprieguma stabilizators, kas sastāv no vairākām ķēdēm:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistors R2 un Zenera diode VD6 formā parametriskais stabilizators un stabilizēt spriegumu pāri mainīgajam rezistoram R3, kas ir savienots paralēli Zener diodei. Izmantojot šo rezistoru, tiek iestatīts spriegums pie barošanas avota izejas.

Uz mainīgā rezistora R3 tiek uzturēts nemainīgs spriegums, kas vienāds ar stabilizācijas spriegumu Ust no šīs Zenera diodes.

Kad mainīgā rezistora slīdnis atrodas zemākajā (saskaņā ar diagrammu) pozīcijā, tranzistors VT2 slēgts, jo spriegums tā pamatnē (attiecībā pret emitētāju) ir attiecīgi nulle un spēcīgs tranzistors VT3 arī slēgts.

Ar aizvērtu tranzistoru VT3 tā pārejas pretestība kolektors-emitētājs sasniedz vairākus desmitus megaomu, un gandrīz visu taisngrieža spriegumu kritienišajā krustojumā. Tāpēc pie barošanas avota izejas (termināļi XT1 Un XT2) nebūs sprieguma.

Kad būs tranzistors VT3 atvērts, un pārejas pretestība kolektors-emitētājs ir tikai daži omi, tad gandrīz viss taisngrieža spriegums tiek piegādāts barošanas avota izejā.

Tātad šeit tas ir. Mainīgā rezistora slīdnim virzoties uz augšu līdz tranzistora pamatnei VT2 ieradīsies atbloķēšana negatīvs spriegums, un tā emitera ķēdē (EC) plūdīs strāva. Tajā pašā laikā spriegums no tā slodzes rezistora R4 piegādā tieši uz spēcīga tranzistora pamatni VT3, un barošanas avota izejā parādīsies spriegums.

Kā vairāk negatīvs vārtu spriegums tranzistora pamatnē VT2, tie vairāk Abi tranzistori atvērti, tātad vairāk spriegums pie barošanas avota izejas.

Mūsu laikos, iespējams, tikai slinkie nepārveidoja datora AT vai ATX barošanas bloku par laboratoriju vai automašīnas akumulatora lādētāju. Un es nolēmu nestāvēt malā. Pārveidošanai paņēmu vecu ATX 350 W barošanas bloku ar TL494 PWM kontrolieri vai tā analogu KA7500B; vienības ar šādu kontrolieri ir visvieglāk pārveidot. Vispirms ir jānoņem no plates nevajadzīgās sastāvdaļas, grupas stabilizācijas drosele, kondensatori, daži rezistori, nevajadzīgi džemperi, strāvas IESLĒGŠANAS ķēde ar to un LM393 komparators. Ir vērts atzīmēt, ka visas TL494 shēmas ir līdzīgas, tām var būt tikai nelielas atšķirības, tāpēc, lai saprastu, kā pārveidot barošanas avotu, varat izmantot standarta shēmu.

Kopumā šeit ir tipiska ATX barošanas ķēde TL494.

Šeit ir diagramma ar noņemtiem nevajadzīgiem elementiem.

Pirmajā diagrammā es izcēlu sadaļu, šī sadaļa ir atbildīga par aizsardzību pret strāvas pārslodzēm, es uzskatīju par vajadzīgu to izdzēst, ko es nedaudz nožēloju. Iesaku šo sadaļu nedzēst. Izejas ķēdē +12 V diodes komplekta vietā ir jāinstalē Šotkija diodes komplekts ar maksimālo impulsa reverso spriegumu 100 V un strāvu 15 A, apmēram šādi: VS-16CTQ100PBF. Elektrolītiskajam kondensatoram pēc induktora jābūt ar jaudu 1000-2200 μF un spriegumam vismaz 25 V. Slodzes rezistoram jābūt ar pretestību 100 omi un jaudu aptuveni 2 W. Droseļvārsts

Kad visas nevajadzīgās daļas ir noņemtas, varat sākt vadības ķēdes montāžu.

Es paņēmu vadības diagrammu no šī raksta: Laboratorijas barošanas avots no AT.Šajā rakstā ir ļoti detalizēti aprakstīta konversija.

Operacionālo pastiprinātāju DA1.1 izmanto diferenciālā pastiprinātāja montāžai sprieguma mērīšanas ķēdē. Pastiprinājums tiek izvēlēts tā, lai, mainoties barošanas avota izejas spriegumam no 0 līdz 20 V (ņemot vērā sprieguma kritumu pāri šuntam R7), signāls tā izejā mainās 0...5 V robežās. Pastiprinājums ir atkarīgs no rezistoru R2/R1 =R4/R3 pretestību attiecības.

Operacionālo pastiprinātāju DA1.2 izmanto, lai saliktu pastiprinātāju strāvas mērīšanas ķēdē. Tas pastiprina sprieguma krituma lielumu šuntā R7. Pastiprinājumu izvēlas tā, lai, mainoties barošanas avota slodzes strāvai no 0 līdz 10 A, signāls tā izejā mainītos 0...5 V robežās. Pastiprinājums ir atkarīgs no rezistoru R6 pretestību attiecības. /R5.

Signāli no abiem pastiprinātājiem (spriegums un strāva) tiek piegādāti uz PWM kontrollera kļūdu komparatoru ieejām (DA2 1. un 16. tapas). Lai iestatītu nepieciešamās sprieguma un strāvas vērtības, šo komparatoru invertējošās ieejas (DA2 2. un 15. tapas) ir savienotas ar regulējamiem atsauces sprieguma dalītājiem (mainīgie rezistori R8, R10). +5 V spriegums šiem dalītājiem tiek ņemts no PWM kontrollera iekšējā atsauces sprieguma avota (DA2 14. kontakts).

Rezistori R9, R11 ierobežo apakšējo regulēšanas slieksni. Kondensatori C2, C3 novērš iespējamo “troksni”, pagriežot mainīgo rezistoru motoru. Rezistori R14, R15 tiek uzstādīti arī mainīgā rezistoru motora “pārtraukuma” gadījumā.

Uz darbības pastiprinātāja DA1.4 ir samontēts komparators, kas norāda uz barošanas avota pāreju uz strāvas stabilizācijas režīmu (LED1).

Mana shēma

Strāvas mērīšanas ķēdē es izmantoju ACS712 halles efekta strāvas sensoru; es ilgu laiku gulēju, tāpēc nolēmu to ieviest. Jāatzīmē, ka tas mēra precīzāk nekā stieples gabals, jo tam ir maza atkarība no temperatūras, jo mērīšanas daļai ir ļoti maza pretestība. Palielinoties strāvai, stieples gabals maina savu pretestību.

Montāža

Šunts tika izgatavots no PCB un melnā metāla stieples gabala, pretestība bija aptuveni 0,001 Ohm, kas ir pilnīgi pietiekami. Pievienots korpusam uz iespiedshēmas plates plauktiem.

Es visu ievietoju gatavajā korpusā:

Gatavs rūpnīcā izgatavots korpuss (G768 140x190x80mm).

Priekšējā paneļa zīmējums:

Plāksne no datora barošanas avota šajā gadījumā ir viegli uzstādāma.

Aizmugurē ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, kas pūš gaisu cauri visam korpusam; augšējā vākā sānos tika izurbti caurumi gaisa izvadīšanai. Ātrumu iestata DC-DC pārveidotājs, strāva tiek ņemta no vadības telpas 20V.

Displeja dēlis:

Skats no augšas:

Skats no apakšas:

Vadības panelis:

Skats no augšas:

Skats no apakšas:

Dēlis tika izveidots programmā Dip Trace

Programmas kods Atmega8

Kods tika izveidots CodeVisionAVR vidē. Es neko īpašu neizdomāju, izmantoju matemātiku ar pludiņu. Arhivējiet ar projektu, tajā varat atrast arī programmaparatūru

#iekļauts #iekļauts #iekļauts #iekļauts // Sprieguma atsauce: AREF tapa #define ADC_VREF_TYPE ((0<515)(I = (peldēt) (dati-515)/20;); // Konvertēt uz voltiem sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); lcd_gotoxy(9,0); // Iestatīt kursoru lcd_puts(lcd_buff); // Izvadiet vērtību W = V * I; sprintf(lcd_buff,"W=%.3f", W); lcd_gotoxy(0,1); // Iestatīt kursoru lcd_puts(lcd_buff); // Izvada vērtību delay_ms(400); // Iestatīt aizkavi uz 400 milisekundēm) )

#iekļauts #iekļauts #iekļauts #iekļauts // Sprieguma atsauce: AREF tapa #define ADC_VREF_TYPE ((0< // Lasīt AD konversijas rezultātu unsigned int read_adc (unsigned char adc_input ) ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE ; // Nepieciešama aizkave ADC ieejas sprieguma stabilizēšanai delay_us(10); // Sāciet AD konvertēšanu ADCSRA |= (1<< ADSC ) ; // Pagaidiet, līdz tiks pabeigta AD konvertēšana kamēr ((ADCSRA & (1<< ADIF ) ) == 0 ) ; ADCSRA |= (1<< ADIF ) ; atgriezt ADCW ; neparakstīts char lcd_buff[16]; int dati ; pludiņš V, I, W; nederīgs galvenais (neesošs) // Porta D inicializācija // Funkcija: Bit7=Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ; // Stāvoklis: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ; //ADC inicializācija //ADC Pulksteņa frekvence: 125 000 kHz // ADC sprieguma atsauce: AREF tapa ADMUX = ADC_VREF_TYPE ; ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ; SFIOR = (0<< ACME ) ; // Burtciparu LCD inicializācija // Savienojumi ir norādīti // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Burtciparu LCD izvēlne: // RS — PORTD 0. bits // RD — PORTD 1. bits // LV - PORTD 2. bits // D4 — PORTD 4. bits // D5 — PORTD 5. bits // D6 — PORTD 6. bits // D7 — PORTD 7. bits

Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā no vecā datora barošanas avota izveidot laboratorijas barošanas bloku, kas ir ļoti noderīgs jebkuram radioamatieram.
Jūs varat iegādāties datora barošanas bloku ļoti lēti vietējā krāmu tirgū vai lūgt to no drauga vai paziņas, kurš ir uzlabojis savu datoru. Pirms sākat strādāt pie barošanas avota, atcerieties, ka augsts spriegums ir bīstams dzīvībai, un jums jāievēro drošības noteikumi un jāievēro īpaša piesardzība.
Mūsu izgatavotajam barošanas blokam būs divas izejas ar fiksētu spriegumu 5V un 12V un viena izeja ar regulējamu spriegumu no 1,24 līdz 10,27 V. Izejas strāva ir atkarīga no izmantotā datora barošanas avota jaudas un manā gadījumā ir aptuveni 20A 5V izejai, 9A 12V izejai un apmēram 1,5A regulētajai izejai.

Mums būs nepieciešams:

1. Barošanas avots no veca datora (jebkura ATX)
2. LCD voltmetra modulis
3. Radiators mikroshēmai (jebkurš piemērots izmērs)
4. LM317 mikroshēma (sprieguma regulators)
5. elektrolītiskais kondensators 1uF
6. Kondensators 0,1 uF
7. Gaismas diodes 5mm - 2 gab.
8. Ventilators
9. Slēdzis
10. Termināļi - 4 gab.
11. Rezistori 220 Ohm 0,5W - 2 gab.
12. Lodēšanas piederumi, 4 M3 skrūves, paplāksnes, 2 pašvītņojošas skrūves un 4 misiņa stabi 30mm garumā.

Gribu precizēt, ka saraksts ir aptuvens, katrs var izmantot to, kas ir pa rokai.

ATX barošanas avota vispārīgie raksturlielumi:

ATX barošanas avoti, ko izmanto galddatoros, pārslēdz barošanas avotus, izmantojot PWM kontrolleri. Aptuveni runājot, tas nozīmē, ka ķēde nav klasiska, kas sastāv no transformatora, taisngriežaun sprieguma stabilizators.Tās darbs ietver šādas darbības:
A) Ievades augstspriegums vispirms tiek iztaisnots un filtrēts.
b) Nākamajā posmā pastāvīgais spriegums tiek pārveidots par impulsu secību ar mainīgu ilgumu vai darba ciklu (PWM) ar frekvenci aptuveni 40 kHz.
V) Pēc tam šie impulsi iziet cauri ferīta transformatoram, un izeja rada salīdzinoši zemu spriegumu ar diezgan lielu strāvu. Turklāt transformators nodrošina galvanisko izolāciju starp
ķēdes augstsprieguma un zemsprieguma daļas.
G) Visbeidzot, signāls tiek atkal labots, filtrēts un nosūtīts uz barošanas avota izejas spailēm. Ja strāva sekundārajos tinumos palielinās un izejas spriegums samazinās, PWM kontrolleris pielāgo impulsa platumu unTādā veidā izejas spriegums tiek stabilizēts.

Šādu avotu galvenās priekšrocības ir:
- Liela jauda mazā izmērā
- Augsta efektivitāte
Termins ATX nozīmē, ka barošanas bloku kontrolē mātesplate. Lai nodrošinātu vadības bloka un dažu perifērijas ierīču darbību, pat tad, kad tas ir izslēgts, platei tiek piegādāts gaidīšanas spriegums 5V un 3,3V.

Uz mīnusiem Tas var ietvert impulsu un dažos gadījumos radiofrekvences traucējumus. Turklāt, darbinot šādus barošanas avotus, ir dzirdams ventilatora troksnis.

Barošanas avota jauda

Barošanas avota elektriskie raksturlielumi ir uzdrukāti uz uzlīmes (skatiet attēlu), kas parasti atrodas korpusa sānos. No tā jūs varat iegūt šādu informāciju:

Spriegums - strāva

3,3 V - 15 A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb — 1 A

Šim projektam mums ir piemēroti spriegumi 5V un 12V. Maksimālā strāva būs attiecīgi 26A un 9A, kas ir ļoti labi.

Barošanas spriegumi

Datora barošanas avota izvade sastāv no dažādu krāsu vadu instalācijas. Vada krāsa atbilst spriegumam:

Ir viegli pamanīt, ka papildus savienotājiem ar barošanas spriegumiem +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V un zemējumu ir trīs papildu savienotāji: 5VSB, PS_ON un PWR_OK.

5VSB savienotājs izmanto mātesplates barošanai, kad barošanas avots ir gaidstāves režīmā.
PS_ON savienotājs(barošana ieslēgta) tiek izmantota, lai ieslēgtu strāvas padevi no gaidstāves režīma. Kad šim savienotājam tiek pielikts 0V spriegums, ieslēdzas barošanas avots, t.i. lai darbinātu barošanas bloku bez mātesplates, tam jābūt savienotam arkopīgs vads (zemējums).
POWER_OK savienotājs gaidīšanas režīmā tā stāvoklis ir tuvu nullei. Pēc barošanas avota ieslēgšanas un vajadzīgā sprieguma līmeņa ģenerēšanas visās izejās POWER_OK savienotājā parādās aptuveni 5 V spriegums.

SVARĪGS: Lai barošanas avots darbotos bez savienojuma ar datoru, zaļais vads ir jāpievieno kopējam vadam. Labākais veids, kā to izdarīt, ir slēdzis.

Barošanas avota jauninājums

1. Demontāža un tīrīšana

Jums rūpīgi jāizjauc un jāiztīra barošanas bloks. Šim nolūkam vislabāk piemērots putekļu sūcējs, kas ir ieslēgts pūšanai, vai kompresors. Jābūt ļoti uzmanīgiem, jo... pat pēc strāvas padeves atvienošanas no tīkla uz tāfeles paliek dzīvībai bīstami spriegumi.

2. Sagatavojiet vadus

Atlodējam vai nokožam visus vadus, kas netiks izmantoti. Mūsu gadījumā mēs atstāsim divus sarkanus, divus melnus, divus dzeltenus, ceriņus un zaļus.
Ja jums ir pietiekami jaudīgs lodāmurs, nolodējiet liekos vadus, ja nē, nogrieziet tos ar stiepļu griezējiem un izolējiet ar termosarukumu.

3. Priekšējā paneļa izgatavošana.

Vispirms jums jāizvēlas vieta, kur novietot priekšējo paneli. Ideāls variants būtu tā barošanas avota puse, no kuras iziet vadi. Pēc tam mēs izveidojam priekšējā paneļa zīmējumu Autocad vai citā līdzīgā programmā. Izmantojot metāla zāģi, urbi un griezēju, mēs izgatavojam priekšējo paneli no organiskā stikla gabala.

4. Statīvu novietošana

Saskaņā ar montāžas caurumiem priekšējā paneļa zīmējumā mēs urbjam līdzīgus caurumus barošanas avota korpusā un ieskrūvējam statīvus, kas turēs priekšējo paneli.

5. Sprieguma regulēšana un stabilizācija

Lai varētu regulēt izejas spriegumu, jāpievieno regulatora ķēde. Slavenā LM317 mikroshēma tika izvēlēta tās ērtas iekļaušanas un zemo izmaksu dēļ.
LM317 ir trīs spaiļu regulējams sprieguma regulators, kas spēj nodrošināt sprieguma regulēšanu diapazonā no 1,2 V līdz 37 V ar strāvu līdz 1,5 A. Mikroshēmas elektroinstalācija ir ļoti vienkārša un sastāv no diviem rezistoriem, kas nepieciešami izejas sprieguma iestatīšanai. Turklāt šai mikroshēmai ir pārkaršanas un pārslodzes aizsardzība.
Savienojuma shēma un mikroshēmas kontaktdakša ir norādīta zemāk:

Rezistori R1 un R2 var regulēt izejas spriegumu no 1,25 V līdz 37 V. Tas ir, mūsu gadījumā, tiklīdz spriegums sasniedz 12 V, turpmāka rezistora R2 rotācija neregulēs spriegumu. Lai regulēšana notiktu visā regulatora rotācijas diapazonā, ir jāaprēķina jaunā rezistora R2 vērtība. Lai aprēķinātu, varat izmantot mikroshēmas ražotāja ieteikto formulu:

Vai arī šīs izteiksmes vienkāršota forma:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Kļūda ir ļoti maza, tāpēc var izmantot otro formulu.

Ņemot vērā iegūto formulu, var izdarīt šādus secinājumus: kad mainīgais rezistors ir iestatīts uz minimālo vērtību (R2 = 0), izejas spriegums ir 1,25 V. Pagriežot rezistora pogu, izejas spriegums palielināsies, līdz tas sasniegs maksimālo spriegumu, kas mūsu gadījumā ir nedaudz mazāks par 12 V. Citiem vārdiem sakot, mūsu maksimālais spriegums nedrīkst pārsniegt 12 V.

Sāksim aprēķināt jaunas rezistoru vērtības. Ņemsim rezistora R1 pretestību, kas vienāda ar 240 omi, un aprēķināsim rezistora R2 pretestību:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2 = 2064 omi

Standarta rezistora vērtība, kas ir vistuvākā 2064 omiem, ir 2 omi. Rezistoru vērtības būs šādas:
R1= 240 Ohm, R2 = 2 kOhm

Tas noslēdz regulatora aprēķinu.

6. Regulatora montāža

Mēs saliksim regulatoru pēc šādas shēmas:

Zemāk ir shematiska diagramma:

Regulatoru var montēt, montējot uz virsmas, pielodējot detaļas tieši pie mikroshēmas tapām un savienojot atlikušās daļas, izmantojot vadus. Varat arī iegravēt iespiedshēmas plati speciāli šim nolūkam vai salikt shēmu uz shēmas plates. Šajā projektā shēma tika samontēta uz shēmas plates.

Jums arī jāpievieno stabilizatora mikroshēma pie laba radiatora. Ja radiatoram nav urbuma skrūvei, tad to taisa ar 2,9mm urbi, un vītni nogriež ar to pašu M3 skrūvi, ar kuru tiks pieskrūvēta mikroshēma.

Ja radiators tiks pieskrūvēts tieši pie barošanas avota korpusa, tad ir nepieciešams izolēt mikroshēmas aizmuguri no radiatora ar vizlas vai silikona gabalu. Šajā gadījumā skrūve, kas nostiprina LM317, ir jāizolē, izmantojot plastmasas vai getinaks paplāksni. Ja radiators nesaskaras ar barošanas avota metāla korpusu, stabilizatora mikroshēma jāuzstāda uz termopasta. Attēlā var redzēt, kā radiators tiek piestiprināts ar epoksīda sveķiem caur organiskā stikla plāksni:

7. Savienojums

Pirms lodēšanas priekšējā panelī jāinstalē gaismas diodes, slēdzis, voltmetrs, mainīgais rezistors un savienotāji. Gaismas diodes lieliski iekļaujas caurumos, kas izurbti ar 5 mm urbi, lai gan tos var papildus nostiprināt ar superlīmi. Slēdzis un voltmetrs ir cieši turēti uz saviem aizbīdņiem precīzi izgrieztos caurumos.Savienojumi ir nostiprināti ar uzgriežņiem. Pēc visu detaļu nostiprināšanas varat sākt vadu lodēšanu saskaņā ar šādu shēmu:

Lai ierobežotu strāvu, ar katru LED virknē tiek pielodēts 220 omu rezistors. Savienojumi tiek izolēti, izmantojot termisko saraušanos. Savienotāji tiek pielodēti pie kabeļa tieši vai caur adaptera savienotājiem.Vadiem jābūt pietiekami gariem, lai bez problēmām varētu noņemt priekšējo paneli.

Viņi bieži uzdod jautājumus un sūdzas par neveiksmēm. Lai parādītu, ka izmaiņas patiešām ir iespējamas un nepavisam nav grūti, esam sagatavojuši vēl vienu rakstu ar ilustrācijām un skaidrojumiem.

Atgādināsim, ka jūs varat pārtaisīt jebkurus blokus gan AT, gan ATX. Pirmie izceļas vienkārši ar dežuranta neesamību. Rezultātā tajos esošais TL494 tiek darbināts tieši no jaudas transformatora izejas, un, atkal, tā rezultātā, regulējot pie zemām slodzēm, tam vienkārši nepietiks jaudas, jo transformatora primārās strāvas impulsu darba cikls būs pārāk mazs. Atsevišķa mikroshēmas barošanas avota ieviešana atrisina problēmu, taču korpusā ir nepieciešama papildu vieta.

ATX barošanas blokiem šeit ir priekšrocība, jo jums nekas nav jāpievieno, jums vienkārši jānoņem pārpalikums un jāpievieno, rupji sakot, divi mainīgie rezistori.

Tiek pārstrādāts datora barošanas bloks ATX MAV-300W-P4. Uzdevums ir pārveidot par laboratoriju 0-24V, atbilstoši strāvai - kā izrādās. Saka, ka izdodas dabūt 10A. Nu, pārbaudīsim.

Noklikšķiniet uz diagrammas, lai to palielinātu
Barošanas ķēde ir viegli google, bet jūs varat iztikt bez tā, jo mēs zinām, ka no TL494 mums būs nepieciešami abu komparatoru ievadi, un tie ir tapas 1, 2, 15, 16 un to kopējā izeja 3, ko parasti izmanto korekcijai. Mēs arī atbrīvojam tapu 4, jo to parasti izmanto dažādiem aizsardzības līdzekļiem. Tomēr mēs atstājam kondensatoru C22 un rezistoru R46 karājoties uz tā, lai nodrošinātu vienmērīgu startu. Mēs atlodām tikai diodi D17, atvienojot sprieguma monitoru no TL.

Pievienojiet rezistorus, regulatorus, šuntu. Kā pēdējais paralēli tika izmantoti divi 0,025 Ohm SMD rezistori, kas ir iekļauti transformatora negatīvā ceļa spraugā.

Strāvas padevi pievienojam tīklam caur 200W kvēlspuldzi, kas paredzēta, lai avārijas gadījumā pasargātu no jaudas tranzistoru pārrāvumiem. Tukšgaitā spriegums ir lieliski regulēts no gandrīz 0 līdz 24 voltiem. Kas notiks zem slodzes? Mēs pievienojam vairākas jaudīgas halogēna lampas un redzam, ka spriegums ir regulēts līdz 20 voltiem. Tas ir sagaidāms, jo mēs izmantojam 12 V tinumus un viduspunkta taisngriezi. Pie jaudīgas slodzes PWM jau ir pie savas robežas un vairāk dabūt vairs nav iespējams.

Ko darīt? Jūs varat vienkārši izmantot barošanas avotu, lai darbinātu ne pārāk spēcīgas slodzes. Bet ko darīt, ja patiešām vēlaties iegūt kārotos 10 ampērus, jo īpaši tāpēc, ka uz barošanas avota etiķetes tie ir norādīti 12 voltu līnijai? Viss ir ļoti vienkārši: mēs mainām taisngriezi uz klasisku četru diožu tiltu, tādējādi palielinot sprieguma amplitūdu tā izejā. Lai to izdarītu, jums būs jāinstalē vēl divas diodes. Diagramma parāda, ka šādas diodes ir tikko uzstādītas, tās ir D24 un D25, gar -12 voltu līniju. Diemžēl to novietojums uz tāfeles mūsu gadījumam neder, tāpēc nāksies izmantot diodes “tranzistoru” paketēs un vai nu uz tām uzstādīt atsevišķus radiatorus, vai arī pielikt pie kopējā radiatora un pielodēt ar vadiem. Prasības diodēm ir vienādas: ātras, jaudīgas, vajadzīgajam spriegumam.

Ar pārveidotu taisngriezi spriegums pat ar jaudīgu slodzi tiek regulēts no 0 līdz 24 voltiem, darbojas arī strāvas regulēšana.

Vēl jāatrisina viena problēma - ventilatora jauda. Nav iespējams atstāt barošanas bloku bez aktīvās dzesēšanas, jo jaudas tranzistori un taisngriežu diodes uzsilst atbilstoši slodzei. Standartā ventilators tika darbināts no +12 voltu līnijas, kuru mēs pārvērtām par regulējamu, kura sprieguma diapazons bija nedaudz plašāks nekā ventilatoram nepieciešams. Tāpēc vienkāršākais risinājums ir pieslēgt to no darba telpas. Lai to izdarītu, mēs nomainām kondensatoru C13 ar kapacitatīvāku, palielinot tā jaudu 10 reizes. Spriegums pie katoda D10 ir 16 volti, un mēs to ņemam ventilatoram tikai caur rezistoru, kura pretestība ir jāizvēlas tā, lai ventilators būtu 12 volti. Kā bonuss no šī barošanas avota var izvadīt labu piecu voltu +5VSB barošanas līniju.

Prasības induktors ir vienādas: mēs uztinam visus tinumus no DGS un tinam jaunu: no 20 pagriezieniem, paralēli 10 vadi ar diametru 0,5 mm. Protams, tik biezs serdenis var neiederēties gredzenā, tāpēc paralēlo vadu skaitu var samazināt atbilstoši savai slodzei. Ja maksimālā strāva ir 10 ampēri, induktora induktivitātei jābūt aptuveni 20 uH.

Ampermetrā iebūvētu šuntu var izmantot kā šuntu un otrādi - ar šuntu var pieslēgt ampērmetru bez iebūvēta šunta. Šunta pretestība ir aptuveni 0,01 omi. Samazinot rezistora R pretestību, jūs varat palielināt sprieguma regulēšanas diapazonu uz augšu.