Ili kako napraviti jeftino napajanje za pojačalo od 100 W

Koliko će koštati ULF od 300 W?

Zavisi za sta :)

Slušajte kod kuće!

Bucks *** će biti normalan...

OMG! Postoji li način da to dobijete jeftinije?

Mmmmm... Moramo razmisliti...

I sjetio sam se pulsnog napajanja, dovoljno snažnog i pouzdanog za ULF.

I počeo sam razmišljati kako da ga prepravim da odgovara našim potrebama :)

Nakon nekoliko pregovora, osoba za koju je sve to planirano spustila je snagu s 300 vata na 100-150 i pristala se smilovati susjedima. Sukladno tome, generator impulsa od 200 W bit će više nego dovoljan.

Kao što znate, napajanje računala ATX formata daje nam 12, 5 i 3,3 V. AT napajanja također su imala napon od "-5 V". Ne trebaju nam te tenzije.

U prvoj jedinici napajanja koja je naišla, a koja je otvorena za preradu, nalazio se PWM čip, koji su ljudi voljeli - TL494.

Ovo napajanje je bilo marke ATX 200 W, ne sjećam se koje. Nije osobito važno. Budući da je moj prijatelj bio "zapaljen", ULF kaskada je jednostavno kupljena. Bilo je to TDA7294 mono pojačalo koje može isporučiti vršnih 100 W, što je bilo u redu. Pojačalo je zahtijevalo bipolarno napajanje +-40V.

Uklonimo sve suvišno i nepotrebno u odvojenom (hladnom) dijelu napajanja, ostavljajući oblikovatelj impulsa i OS krug. Ugrađujemo Schottky diode koje su jače i na većem naponu (u prerađenom napajanju bile su 100 V). Također ugrađujemo elektrolitske kondenzatore čiji napon prelazi potrebni napon za 10-20 volti za rezervu. Srećom, ima se gdje lutati.

Pogledajte fotografiju s oprezom: nisu svi elementi dostojni :)

Sada je glavni "prerađeni dio" transformator. Postoje dvije opcije:

• rastaviti i premotati za određene napone;
• lemiti namote u seriju, podešavajući izlazni napon pomoću PWM

Nisam se trudio i odabrao sam drugu opciju.

Rastavljamo ga i lemimo namote u nizu, ne zaboravljajući napraviti srednju točku:

Da bi se to postiglo, vodovi transformatora su odspojeni, prstenovani i upleteni u nizu.

Kako bih vidio jesam li krivo namotao serijski spoj ili ne, generatorom sam ispalio impulse i osciloskopom pogledao što izlazi na izlazu.

Na kraju ovih manipulacija, spojio sam sve namote i uvjerio se da od srednje točke imaju isti napon.

Stavili smo ga na mjesto, izračunali OS krug na TL494 na 2,5 V od izlaza s razdjelnikom napona do druge noge i spojili ga u seriju kroz svjetiljku od 100 W. Ako sve radi dobro, dodajemo još jednu, a zatim još jednu svjetiljku od sto vata u lanac vijenca. Za osiguranje od slučajnog letenja dijelova :)

Lampa kao osigurač

Lampica bi trebala treptati i ugasiti se. Vrlo je preporučljivo imati osciloskop kako biste mogli vidjeti što se događa na mikro krugu i pogonskim tranzistorima.

Usput, za one koji ne znaju kako koristiti podatkovne tablice, naučimo. Podatkovne tablice i Google pomažu bolje od foruma ako ste razvili vještine "Google" i "prevoditelj s alternativnog stajališta".

Našao sam na Internetu približnu shemu napajanja. Shema je vrlo jednostavna (obje sheme se mogu spremiti u dobroj kvaliteti):

Na kraju je ispalo ovako nešto, ali to je vrlo gruba procjena i nedostaje puno detalja!

Dizajn zvučnika je usklađen i povezan s napajanjem i pojačalom. Ispalo je jednostavno i lijepo:

S desne strane - ispod odsječenog radijatora za video karticu i hladnjak računala nalazi se pojačalo, s lijeve strane - njegovo napajanje. Napajanje je proizvodilo stabilizirane napone od +-40 V na strani pozitivnog napona. Opterećenje je bilo oko 3,8 Ohma (u stupcu su dva zvučnika). Kompaktno pristaje i radi kao šarm!

Prezentacija materijala je prilično nepotpuna, propustio sam mnoge točke, jer se to dogodilo prije nekoliko godina. Za pomoć pri ponavljanju mogu preporučiti krugove iz snažnih niskofrekventnih pojačala za automobile - postoje bipolarni pretvarači, obično na istom čipu - tl494.

Fotografija sretnog vlasnika ovog uređaja :)

Ovaj stup drži tako simbolično, skoro kao jurišnu pušku AK-47... Osjeća se pouzdano i uskoro će u vojsku :)

Podsjećamo vas da nas također možete pronaći u grupi VKontakte, gdje će svako pitanje sigurno dobiti odgovor!

Ne samo radio amateri, već iu svakodnevnom životu, možda će trebati snažno napajanje. Tako da postoji do 10A izlazne struje pri maksimalnom naponu do 20 volti ili više. Naravno, pomisao odmah ide na nepotrebna ATX računala za napajanje. Prije nego počnete prepravljati, pronađite dijagram za svoje specifično napajanje.

Redoslijed radnji za pretvaranje ATX napajanja u regulirani laboratorijski.

1. Uklonite kratkospojnik J13 (možete koristiti rezače žice)

2. Uklonite diodu D29 (možete samo podići jednu nogu)

3. PS-ON kratkospojnik na uzemljenje je već instaliran.

4. PB uključite samo nakratko jer će ulazni napon biti maksimalan (cca 20-24V). Ovo je zapravo ono što želimo vidjeti. Ne zaboravite na izlazne elektrolite, dizajnirane za 16V. Mogli bi se malo zagrijati. S obzirom na vašu "napuhanost", ipak će ih morati poslati u močvaru, nije šteta. Ponavljam: uklonite sve žice, one vam smetaju, a koristit će se samo žice za uzemljenje, a +12V će se zatim zalemiti natrag.

5. Uklonite dio od 3,3 V: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Uklanjanje 5V: Schottky sklop HS2, C17, C18, R28 ili "tip prigušnice" L5.

7. Uklonite -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Mijenjamo loše: zamijenimo C11, C12 (po mogućnosti s većim kapacitetom C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Mijenjamo neodgovarajuće komponente: C16 (po mogućnosti 3300uF x 35V kao moj, dobro, barem 2200uF x 35V obavezno!) i otpornik R27 - više ga nemate, i to je super. Savjetujem vam da ga zamijenite snažnijim, na primjer 2W i podignete otpor na 360-560 Ohma. Gledamo moju ploču i ponavljamo:

10. Uklanjamo sve s nogu TL494 1,2,3 za to uklanjamo otpornike: R49-51 (oslobodite 1. nogu), R52-54 (...2. nogu), C26, J11 (...3 - moja noga)

11. Ne znam zašto, ali moj R38 je netko prerezao :) Preporučam da ga i vi prerežete. Sudjeluje u povratnoj sprezi napona i paralelan je s R37.

12. Odvajamo 15. i 16. nogu mikro kruga od "svih ostalih", da bismo to učinili, napravimo 3 reza u postojećim stazama i vratimo vezu na 14. nogu pomoću kratkospojnika, kao što je prikazano na fotografiji.

13. Sada lemimo kabel od ploče regulatora na točke prema dijagramu, koristio sam rupe od zalemljenih otpornika, ali do 14. i 15. morao sam skinuti lak i izbušiti rupe, na fotografiji.

14. Žila kabla br. 7 (napajanje regulatora) može se uzeti iz +17V napajanja DV, u području prespojnice, točnije iz nje J10/ Izbušiti rupu u stazi, pročistiti lak i tamo. Bolje je bušiti sa strane ispisa.
za dobro laboratorijsko napajanje.

Mnogi već znaju da imam slabost prema svim vrstama napajanja, ali evo recenzije dva u jednom. Ovaj put bit će osvrt na radio konstruktor koji vam omogućuje sastavljanje osnove za laboratorijsko napajanje i varijantu njegove stvarne izvedbe.
Upozoravam vas, bit će puno fotografija i teksta, pa se opskrbite kavom :)

Prvo ću malo objasniti što je to i zašto.
Gotovo svi radio amateri u svom radu koriste takvu stvar kao što je laboratorijsko napajanje. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili potpuno jednostavan na LM317, i dalje radi gotovo istu stvar, napaja različita opterećenja dok radi s njima.
Laboratorijska napajanja dijele se u tri glavne vrste.
Sa stabilizacijom pulsa.
S linearnom stabilizacijom
Hibrid.

Prvi uključuju sklopno kontrolirano napajanje ili jednostavno sklopno napajanje s PWM pretvaračem. Već sam pregledao nekoliko opcija za ove izvore napajanja. , .
Prednosti - velika snaga s malim dimenzijama, izvrsna učinkovitost.
Nedostaci - RF valovitost, prisutnost kapacitivnih kondenzatora na izlazu

Potonji nemaju nikakve PWM pretvarače na brodu; sva se regulacija provodi na linearan način, gdje se višak energije jednostavno raspršuje na upravljačkom elementu.
Prednosti - Gotovo potpuni izostanak valovitosti, nema potrebe za izlaznim kondenzatorima (gotovo).
Nedostaci - učinkovitost, težina, veličina.

Treći je kombinacija prvog tipa s drugim, tada se linearni stabilizator napaja pomoćnim PWM pretvaračem (napon na izlazu PWM pretvarača uvijek se održava na razini malo višoj od izlaza, ostatak reguliran je tranzistorom koji radi u linearnom načinu rada.
Ili se radi o linearnom napajanju, ali transformator ima nekoliko namota koji se po potrebi prebacuju, čime se smanjuju gubici na upravljačkom elementu.
Ova shema ima samo jedan nedostatak, složenost, koja je veća nego kod prve dvije opcije.

Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, s regulacijskim elementom koji radi u linearnom načinu rada. Ali pogledajmo ovo napajanje na primjeru dizajnera, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Uostalom, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio amatera da sastavi jedan od glavnih uređaja.
Pa, ili kako kažu, pravo napajanje mora biti teško :)

Ova je recenzija više namijenjena početnicima; malo je vjerojatno da će iskusni drugovi u njoj pronaći nešto korisno.

Za pregled sam naručio konstrukcijski komplet koji vam omogućuje sastavljanje glavnog dijela laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je trgovina deklarirala):
Ulazni napon - 24 volta AC
Izlazni napon podesiv - 0-30 V DC.
Izlazna struja podesiva - 2mA - 3A
Valovitost izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije tiskane ploče su 80x80mm.

Malo o ambalaži.
Dizajnerica je stigla u običnoj plastičnoj vrećici, umotanoj u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj torbi s patentnim zatvaračem, bile su sve potrebne komponente, uključujući tiskanu ploču.

Unutra je sve bilo u neredu, ali ništa nije bilo oštećeno; tiskana pločica je djelomično štitila radio komponente.

Neću nabrajati što sve dolazi u kompletu, lakše je to napraviti kasnije tijekom recenzije, samo ću reći da mi je svega bilo dosta, pa i nešto viška.

Malo o tiskanoj pločici.
Kvaliteta je izvrsna, strujni krug nije uključen u komplet, ali su sve oznake označene na ploči.
Ploča je dvostrana, presvučena zaštitnom maskom.

Premaz ploče, kalajisanje i kvaliteta samog PCB-a su izvrsni.
Samo sam na jednom mjestu uspio otkinuti zakrpu s brtve i to nakon što sam pokušao zalemiti neoriginalni dio (zašto, saznat ćemo kasnije).
Po mom mišljenju, ovo je najbolja stvar za početnika radio amatera, teško će ga pokvariti.

Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja.

Shema je prilično promišljena, iako ne bez nedostataka, ali ću vam reći o njima u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova; razdvojio sam ih bojom.
Zeleno - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crveno - jedinica za regulaciju i stabilizaciju struje
Ljubičasta - jedinica koja označava prelazak na trenutni način stabilizacije
Plavo - izvor referentnog napona.
Odvojeno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za upravljanje snagom na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, isključivanje izlaza dok napajanje operativnih pojačala ne bude normalno
4. Stabilizator snage ventilatora, izgrađen na 7824 čipu.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jedinica za formiranje negativnog pola napajanja operacijskih pojačala. Zbog prisutnosti ove jedinice, napajanje neće raditi samo na istosmjernu struju; potreban je ulaz izmjenične struje iz transformatora.
6. C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda.

Prvo ću opisati prednosti i nedostatke rješenja sklopa.
Prednosti -
Lijepo je imati stabilizator za napajanje ventilatora, ali ventilator treba 24 volta.
Vrlo sam zadovoljan prisutnošću izvora napajanja negativnog polariteta; to uvelike poboljšava rad napajanja pri strujama i naponima blizu nule.
Zbog prisutnosti izvora negativnog polariteta, zaštita je uvedena u krug; sve dok nema napona, izlaz napajanja će biti isključen.
Napajanje sadrži izvor referentnog napona od 5,1 V, što je omogućilo ne samo ispravnu regulaciju izlaznog napona i struje (kod ovog kruga, napon i struja se reguliraju od nule do maksimuma linearno, bez "grba" i "padova" pri ekstremnim vrijednostima), ali također omogućuje upravljanje vanjskim napajanjem, jednostavno mijenjam upravljački napon.
Izlazni kondenzator ima vrlo mali kapacitet, što vam omogućuje sigurno testiranje LED dioda; neće biti strujnog udara sve dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u način rada stabilizacije struje.
Izlazna dioda je neophodna za zaštitu napajanja od dovoda napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje ju je zamijeniti drugom.

minusi.
Shunt za mjerenje struje ima previsok otpor, zbog toga, kada radi sa strujom opterećenja od 3 A, na njemu se stvara oko 4,5 W topline. Otpornik je dizajniran za 5 vata, ali zagrijavanje je vrlo visoko.
Ulazni diodni most sastoji se od 3 amperske diode. Dobro je imati diode od najmanje 5 ampera, jer je struja kroz diode u takvom krugu jednaka 1,4 izlaza, pa u radu struja kroz njih može biti 4,2 ampera, a same diode su predviđene za 3 ampera. . Jedino što olakšava situaciju je da parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to još uvijek nije sasvim točno.
Veliki minus je što su kineski inženjeri pri odabiru operacijskih pojačala odabrali operacijsko pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da sklop ima negativan izvor napona i da je ulazni napon u ovoj verziji ograničen na 31 volti. Volti (36-5 = 31 ). Uz ulaz od 24 volta AC, DC će biti oko 32-33 volta.
Oni. Operacijska pojačala će raditi u ekstremnom načinu rada (36 je maksimum, standardno 30).

Kasnije ću više govoriti o prednostima i nedostacima, kao io modernizaciji, ali sada ću prijeći na samu montažu.

Prvo, postavimo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu, a jednostavno će se jasnije vidjeti što je već ugrađeno, a što ostaje.

Preporučujem da montažu započnete s najnižim elementima, jer ako prvo instalirate visoke, kasnije će biti nezgodno instalirati niske.
Također je bolje započeti s ugradnjom onih komponenti koje su više iste.
Počet ću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10 kOhma.
Otpornici su visoke kvalitete i imaju točnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Mnogima bi ovo moglo biti nezgodno. Zapravo, ovo je bolje od alfanumeričkih oznaka, budući da su oznake vidljive u bilo kojem položaju otpornika.
Nemojte se bojati kodiranja boja; u početnoj fazi možete ga koristiti, a s vremenom ćete ga moći identificirati i bez njega.
Da biste razumjeli i prikladno radili s takvim komponentama, samo trebate zapamtiti dvije stvari koje će biti korisne početniku radio amateru u životu.
1. Deset osnovnih boja za označavanje
2. Vrijednosti serije, nisu baš korisne pri radu s preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali takvi otpornici su puno rjeđi.
Svaki radio amater s iskustvom navest će ih jednostavno iz sjećanja.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Svi ostali apoeni se množe sa 10, 100 itd. Na primjer 22k, 360k, 39Ohm.
Što ove informacije pružaju?
I daje da ako je otpornik serije E24, onda, na primjer, kombinacija boja -
Plavo + zeleno + žuto u njemu je nemoguće.
Plava - 6
Zeleno - 5
Žuta - x10000
oni. Prema izračunima, to je 650k, ali nema te vrijednosti u seriji E24, ima ili 620 ili 680, što znači ili je boja krivo prepoznata, ili je boja promijenjena, ili otpornik nije u serije E24, ali potonji je rijedak.

Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Prije ugradnje oblikujem vodove otpornika, obično pincetom, ali neki ljudi za to koriste mali kućni uređaj.
Ne žurimo bacati rezove polova, ponekad mogu biti korisni skakačima.

Nakon što sam utvrdio glavnu količinu, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje može biti teže; češće ćete morati imati posla s denominacijama.

Komponente ne lemim odmah, nego ih jednostavno zagrizem i savijem izvode, a prvo ih zagrizem pa savijem.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), a istovremeno se pritisne komponenta koja se ugrađuje.
U desnoj ruci imamo bočne rezače, odgrizemo olova (ponekad i nekoliko komponenti odjednom), i odmah savijamo olova bočnim rubom bočnih rezača.
Sve se to radi vrlo brzo, nakon nekog vremena već je automatski.

Sada smo došli do posljednjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i onog što je ostalo je ista, što nije loše :)

Nakon postavljanja otpornika, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje su četiri male diode, to su popularne 4148, dvije zener diode od po 5,1 volti, tako da je vrlo teško zabuniti se.
Također ga koristimo za donošenje zaključaka.

Na ploči je katoda označena trakom, baš kao i na diodama i zener diodama.

Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučujem savijanje izvoda kako ne bi pali na susjedne staze, na fotografiji je diodni izvod savijen od staze.

Zener diode na ploči također su označene kao 5V1.

U krugu nema mnogo keramičkih kondenzatora, ali njihove oznake mogu zbuniti početnika radio amatera. Usput, također se pokorava seriji E24.
Prve dvije znamenke su nominalna vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje se moraju dodati apoenu
Oni. na primjer 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22uF

Ugrađen je glavni broj pasivnih elemenata.

Nakon toga prelazimo na ugradnju operacijskih pojačala.
Vjerojatno bih preporučio kupnju utičnica za njih, ali ja sam ih zalemio takve kakve jesu.
Na pločici, kao i na samom čipu, označen je prvi pin.
Preostali zaključci se broje suprotno od kazaljke na satu.
Na fotografiji je prikazano mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba ugraditi.

Za mikro krugove ne savijam sve pinove, već samo par, obično su to vanjski pinovi dijagonalno.
Pa, bolje ih je zagristi tako da strše oko 1 mm iznad daske.

To je to, sada možete prijeći na lemljenje.
Koristim sasvim običan lemilo s kontrolom temperature, ali sasvim mi je dovoljan i obični lemilo snage oko 25-30 vata.
Lemiti fluksom promjera 1 mm. Posebno ne navodim marku lema, jer lem na zavojnici nije originalan (originalne zavojnice teže 1Kg), a malo će kome biti poznato njegovo ime.

Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemi se vrlo lako, nisam koristio nikakve topilice, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo se trebate sjetiti ponekad otresti višak fluksa s vrha.

Ovdje sam napravio fotografiju s primjerom dobrog i ne tako dobrog lemljenja.
Dobar lem trebao bi izgledati kao mala kapljica koja obavija terminal.
Ali postoji nekoliko mjesta na fotografiji gdje očito nema dovoljno lema. To će se dogoditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (gdje lem također teče u rupu), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči; s vremenom takvo lemljenje može "otpasti".

Terminali tranzistora također moraju biti prethodno oblikovani; to mora biti učinjeno na način da se terminal ne deformira u blizini baze kućišta (stariji će se sjetiti legendarnog KT315, čiji su se terminali voljeli lomiti).
Moćne komponente oblikujem malo drugačije. Kalupljenje se radi tako da komponenta stoji iznad ploče, u tom slučaju manje topline prelazi na ploču i neće je uništiti.

Ovako izgledaju oblikovani moćni otpornici na ploči.
Sve komponente lemljene su samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče probio se kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti tako da lem prodire malo do vrha, time se povećava pouzdanost lemljenja, a kod teških komponenti njihova bolja stabilnost.

Ako sam prije toga pincetom oblikovao terminale komponenti, tada će vam za diode već trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Zaključci se formiraju približno na isti način kao i za otpornike.

Ali postoje razlike tijekom instalacije.
Ako za komponente s tankim vodovima prvo dođe do ugradnje, a zatim do ugriza, onda je za diode suprotno. Takvo olovo jednostavno nećete saviti nakon što ga pregrizete, pa prvo savijemo olovu, a zatim odgrizemo višak.

Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva tranzistora spojena prema Darlingtonovom krugu.
Jedan od tranzistora je instaliran na malom radijatoru, po mogućnosti kroz toplinsku pastu.
Komplet uključuje četiri M3 vijka, jedan ide ovdje.

Par fotografija skoro zalemljene ploče. Neću opisivati ​​montažu stezaljki i ostalih komponenti, intuitivna je i vidljiva sa fotografije.
Usput, što se tiče terminalnih blokova, ploča ima terminalne blokove za povezivanje ulaza, izlaza i snage ventilatora.

Dasku još nisam oprala, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će još uvijek biti mali dio za finalizirati.

Nakon faze glavne montaže ostaju nam sljedeće komponente.
Moćan tranzistor
Dva promjenjiva otpornika
Dva konektora za ugradnju ploče
Dva konektora sa žicama, inače su žice vrlo mekane, ali malog presjeka.
Tri vijka.

U početku je proizvođač namjeravao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, ali oni su postavljeni tako nezgodno da ih se nisam ni potrudio lemiti i pokazao sam ih samo kao primjer.
Vrlo su blizu i bit će izuzetno nezgodno prilagoditi se, iako je moguće.

Ali hvala vam što niste zaboravili uključiti žice s konektorima, mnogo je praktičnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu postaviti na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Istovremeno sam zalemio snažan tranzistor. Ovo je obični bipolarni tranzistor, ali ima maksimalnu disipaciju snage do 100 W (naravno, kada je instaliran na radijatoru).
Ostala su tri vijka, ne razumijem ni gdje ih koristiti, ako su u kutovima ploče, potrebna su četiri, ako pričvršćujete moćni tranzistor, onda su kratki, općenito je misterij.

Ploča se može napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 volta (u specifikacijama stoji 24, ali gore sam objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam koristiti transformator koji je dugo ležao okolo za Romantic pojačalo. Zašto, a ne od, i zato što još nigdje nije stajao :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 volta, dva pomoćna namota od 16 volti i zaštitni namot.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali budući da sada već imamo standard od 230, izlazni naponi će biti nešto viši.
Računska snaga transformatora je oko 100 vata.
Usporedio sam namote izlazne snage kako bih dobio više struje. Naravno, bilo je moguće koristiti ispravljački krug s dvije diode, ali ne bi bolje funkcionirao, pa sam ga ostavio kako jest.

Prva probna vožnja. Ugradio sam mali hladnjak na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je dosta grijanja, jer je napajanje linearno.
Podešavanje struje i napona odvija se bez problema, sve je odmah radilo, tako da već mogu u potpunosti preporučiti ovaj dizajner.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja.

Prvo sam provjerio što transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filterskog kondenzatora je 3300 μF, savjetovao bih da ga povećate, ali čak iu ovom obliku uređaj je prilično funkcionalan.

Budući da je za daljnje ispitivanje bilo potrebno koristiti normalni radijator, prešao sam na sastavljanje cijele buduće strukture, budući da je ugradnja radijatora ovisila o predviđenom dizajnu.
Odlučio sam upotrijebiti radijator Igloo7200 koji sam ležao uokolo. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vata topline.

Uređaj će koristiti Z2A kućište temeljeno na ideji poljske proizvodnje, cijena će biti oko 3 dolara.

U početku sam se želio odmaknuti od kutije od koje su moji čitatelji umorni, au kojoj skupljam razne elektroničke stvari.
Da bih to učinio, odabrao sam nešto manju kutiju i kupio ventilator s mrežicom za nju, ali nisam mogao stati sve punjenje u nju, pa sam kupio drugu kutiju i, u skladu s tim, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove firme, iu oba slučaja sam kupio ventilatore od 24 Volta.

Ovako sam planirao postaviti radijator, ploču i trafo. Čak ostane i malo mjesta da se nadjev proširi.
Nije bilo načina da se ventilator ubaci unutra, pa je odlučeno da se postavi vani.

Označavamo rupe za pričvršćivanje, režemo navoje i privijamo ih za pričvršćivanje.

Budući da odabrano kućište ima unutarnju visinu od 80 mm, a i ploča je te veličine, radijator sam učvrstio tako da je ploča simetrična u odnosu na radijator.

Izvode snažnog tranzistora također je potrebno malo oblikovati kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator.

Mala digresija.
Iz nekog razloga, proizvođač je smislio mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog toga, kada instalirate normalan, ispada da stabilizator snage ventilatora i konektor za njegovo povezivanje smetaju.
Morao sam ih odlemiti, a mjesto gdje su bile zalijepiti selotejpom da ne bi bilo spoja na radijator, jer je na njemu napon.

Odrezala sam višak trake sa stražnje strane, inače bi ispalo skroz šlampavo, napravit ćemo to po Feng Shuiju :)

Ovako izgleda tiskana pločica s konačno postavljenim hladnjakom, tranzistor je ugrađen pomoću termalne paste, a bolje je koristiti dobru termalnu pastu, jer tranzistor rasipa snagu usporedivu s moćnim procesorom, tj. oko 90 vata.
Istovremeno sam odmah napravio rupu za ugradnju ploče regulatora brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovno izbušiti :)

Da bih postavio nulu, odvrnuo sam oba gumba u krajnji lijevi položaj, isključio opterećenje i postavio izlaz na nulu. Sada će se izlazni napon regulirati od nule.

Slijede neki testovi.
Provjerio sam točnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 volti
1. Struja opterećenja 1 amper, napon 10,00 volti
2. Struja opterećenja 2 A, napon 9,99 V
3. Struja opterećenja 3 ampera, napon 9,98 volti.
4. Struja opterećenja 3,97 ampera, napon 9,97 volti.
Karakteristike su prilično dobre, po želji se mogu još malo poboljšati promjenom priključne točke otpornika povratne sprege napona, ali što se mene tiče, dovoljno je kako jest.

Također sam provjerio razinu valovitosti, test se odvijao pri struji od 3 A i izlaznom naponu od 10 Volti

Razina valovitosti bila je oko 15 mV, što je vrlo dobro, ali mislio sam da zapravo valovitost prikazana na snimci zaslona vjerojatnije dolazi od elektroničkog opterećenja nego od samog napajanja.

Nakon toga sam krenuo sa sklapanjem samog uređaja u cjelinu.
Počeo sam s ugradnjom radijatora s pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i priključka za napajanje.
Rupa nije bila sasvim okrugla, s malim "rezovima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najveća poteškoća obično su rupe složenog oblika, na primjer, za priključak za napajanje.

Velika rupa je izrezana iz velike hrpe malih :)
Svrdlo + svrdlo od 1 mm ponekad čine čuda.
Bušimo rupe, puno rupa. Može se činiti dugim i zamornim. Ne, naprotiv, vrlo je brz, potpuno bušenje panela traje oko 3 minute.

Nakon toga obično postavim svrdlo malo veće, npr. 1,2-1,3 mm, i prođem kao rezač, dobijem ovakav rez:

Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupe, istovremeno malo podrežemo plastiku ako je rupa malo manja. Plastika je prilično mekana pa je s njom ugodno raditi.

Posljednja faza pripreme je bušenje rupa za pričvršćivanje, možemo reći da je glavni rad na stražnjoj ploči završen.

Instaliramo radijator s pločom i ventilatorom, isprobavamo dobiveni rezultat i, ako je potrebno, "dovršimo ga turpijom".

Gotovo na samom početku spomenuo sam reviziju.
Malo ću poraditi na tome.
Za početak sam odlučio zamijeniti originalne diode u ulaznom diodnom mostu Schottky diodama; za to sam kupio četiri komada 31DQ06. i onda sam ponovio grešku programera ploča, po inerciji sam kupovao diode za istu struju, ali je trebalo za veću. Ali ipak će zagrijavanje dioda biti manje, jer je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se grije kao pegla, nego i činjenicom da padne oko 1,5 volti, što se može iskoristiti (u smislu opterećenja). Da bih to učinio, uzeo sam dva domaća otpornika od 0,27 Ohma 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili nije jasno; cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, radije kao dodatak, odlučio sam zamijeniti originalni filter kondenzator od 3300 µF s kvalitetnijim i kapacitetnijim Capxon 10000 µF...

Ovako izgleda dobiveni dizajn sa zamijenjenim komponentama i instaliranom termokontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je mala kolektivna farma, a osim toga, slučajno sam otkinuo jedno mjesto na ploči prilikom instaliranja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer jedan otpornik od 2 W, samo ga nisam imao na zalihama.

Nekoliko komponenti je također dodano na dno.
Otpornik od 3,9k, paralelan s krajnjim kontaktima konektora za spajanje otpornika za kontrolu struje. Potrebno je smanjiti regulacijski napon jer je napon na shuntu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22 µF, jedan paralelno s izlazom iz trenutnog kontrolnog otpornika, kako bi se smanjile smetnje, drugi je jednostavno na izlazu napajanja, nije posebno potreban, samo sam slučajno izvadio par odjednom i odlučio koristiti oboje.

Priključuje se cijeli energetski dio, a na transformator se ugrađuje ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Općenito, ova ploča je opcionalna u trenutnoj verziji, ali nisam mogao podići ruku da napajam indikator od maksimalnih 30 Volti za nju i odlučio sam upotrijebiti dodatni namot od 16 Volti.

Za organizaciju prednje ploče korištene su sljedeće komponente:
Priključne stezaljke opterećenja
Par metalnih ručki
Prekidač za napajanje
Crveni filter, deklarisan kao filter za KM35 kućišta
Za označavanje struje i napona odlučio sam upotrijebiti ploču koja mi je ostala nakon pisanja jedne od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima pa su kupljeni veći s visinom znamenke 14 mm i za njih je napravljena tiskana pločica.

Općenito, ovo je rješenje privremeno, ali htio sam to učiniti pažljivo čak i privremeno.

Nekoliko faza pripreme prednje ploče.
1. Nacrtajte izgled prednje ploče u punoj veličini (ja koristim uobičajeni Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je u tome što je priprema nove ploče vrlo jednostavna, budući da su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis pričvrstimo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u kutovima kvadratnih/pravokutnih rupa. Upotrijebite istu bušilicu za bušenje središta preostalih rupa.
2. Koristeći rezultirajuće rupe, označavamo mjesta rezanja. Alat mijenjamo u rezač tankog diska.
3. Režemo ravne linije, sprijeda jasno u veličini, straga malo veće, kako bi kroj bio što potpuniji.
4. Izlomite izrezane komade plastike. Obično ih ne bacam jer još uvijek mogu biti od koristi.

Na isti način kao što pripremamo stražnju ploču, nožem obrađujemo rezultirajuće rupe.
Preporučujem bušenje rupa velikog promjera, ne "grize" plastiku.

Isprobamo ono što smo dobili i, ako je potrebno, modificiramo pomoću igle turpije.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač.

Kao što sam gore napisao, za zaslon sam odlučio koristiti ploču koja je ostala iz jedne od prethodnih recenzija. Općenito, ovo je vrlo loše rješenje, ali za privremenu opciju više je nego prikladno, kasnije ću objasniti zašto.
Odlemimo indikatore i konektore s ploče, pozovemo stare indikatore i nove.
Napisao sam pinout oba indikatora da se ne zbunim.
U izvornoj verziji korišteni su četveroznamenkasti indikatori, ja sam koristio troznamenkaste. budući da više nije stajao u moj prozor. Ali budući da je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Postavio sam LED lampicu koja pokazuje način ograničenja struje između indikatora.

Pripremam sve što je potrebno, lemim otpornik od 50 mOhm sa stare ploče, koji će se koristiti kao i prije, kao strujni mjerni šant.
Ovo je problem s ovim šantom. Činjenica je da ću u ovoj opciji imati pad napona na izlazu od 50 mV za svaki 1 amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema: koristite dva odvojena mjerača, za struju i napon, dok voltmetar napajate iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol napajanja. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje, pa sam odlučio stati na grlo svom perfekcionizmu i napraviti pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje.

Za dizajn sam koristio stupove za montažu koji su ostali od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo prikladan dizajn: ploča s indikatorom pričvršćena je na ploču amper-voltmetra, koja je pak pričvršćena na ploču priključka za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivala :)
Također sam postavio shunt za mjerenje struje na priključnu ploču napajanja.

Rezultirajući dizajn prednje ploče.

A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi jaču zaštitnu diodu. Kasnije sam ga morao lemiti. Koristio sam diodu preostalu od zamjene dioda u ulaznom mostu ploče.
Naravno, bilo bi lijepo dodati osigurač, ali toga više nema u ovoj verziji.

Ali odlučio sam instalirati bolje otpornike za kontrolu struje i napona od onih koje je predložio proizvođač.
Originalni su dosta kvalitetni i rade glatko, ali ovo su obični otpornici i po meni bi laboratorijsko napajanje trebalo točnije podešavati izlazni napon i struju.
Još kad sam razmišljao o narudžbi pločice za napajanje, vidio sam ih u dućanu i naručio na recenziju, pogotovo jer su imale istu ocjenu.

Općenito, obično koristim druge otpornike za takve svrhe; oni kombiniraju dva otpornika u sebi za grubo i glatko podešavanje, ali u zadnje vrijeme ih ne mogu naći u prodaji.
Zna li netko njihove uvezene analoge?

Otpornici su prilično kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, ili jednostavnije rečeno - 10 punih zavoja, što osigurava promjenu od 3 volta ili 0,3 ampera po 1 zavoju.
S takvim otpornicima, točnost podešavanja je otprilike 11 puta točnija nego s konvencionalnim.

Novi otpornici u usporedbi s originalnim, veličina je svakako impresivna.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, to bi trebalo poboljšati otpornost na buku.

Sve sam spakirao u kovčeg, u principu je ostalo čak i malo mjesta, ima mjesta za rast :)

Spojio sam zaštitni namot na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje nalazi se izravno na stezaljkama transformatora, to naravno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju.

Provjerite nakon sastavljanja. Sve je počelo gotovo prvi put, slučajno sam pomiješao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao shvatiti što nije u redu s podešavanjem, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba.

Posljednja faza je lijepljenje filtera, ugradnja ručki i sastavljanje tijela.
Filter ima tanji rub po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su izvorno dizajnirane za osovinu promjera 6,3 mm (ako se ne varam), novi otpornici imaju tanju osovinu, pa sam morao staviti nekoliko slojeva termoskupljajućeg materijala na osovinu.
Odlučio sam za sada ni na koji način ne dizajnirati prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Kontrole su toliko intuitivne da još nema posebne točke u natpisima.
2. Planiram modificirati ovo napajanje, tako da su moguće promjene u dizajnu prednje ploče.

Nekoliko fotografija dobivenog dizajna.
Pogled sprijeda:

Pogled straga.
Pažljivi čitatelji vjerojatno su primijetili da je ventilator postavljen tako da ispuhuje vrući zrak van kućišta, a ne pumpa hladan zrak između rebara hladnjaka.
Odlučio sam se na to jer je radijator nešto manji po visini od kućišta, a da vrući zrak ne ulazi unutra, ugradio sam ventilator u obrnutom smjeru. To, naravno, značajno smanjuje učinkovitost uklanjanja topline, ali omogućuje malu ventilaciju prostora unutar napajanja.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovice tijela, ali to je više dodatak.

Nakon svih izmjena, završio sam s nešto manjom strujom nego u originalnoj verziji, i iznosio je oko 3,35 Ampera.

Dakle, pokušat ću opisati prednosti i nedostatke ove ploče.
profesionalci
Izvrsna izrada.
Gotovo ispravan dizajn sklopa uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Pogodan za početnike radio amatere.
U svom minimalnom obliku dodatno zahtijeva samo transformator i radijator; u naprednijem obliku također zahtijeva amper-voltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon sastavljanja, iako s nekim nijansama.
Bez kapacitivnih kondenzatora na izlazu napajanja, sigurno kod testiranja LED dioda itd.

minusi
Vrsta operacijskih pojačala je pogrešno odabrana, zbog toga raspon ulaznog napona mora biti ograničen na 22 volta.
Vrijednost otpornika za mjerenje struje nije baš prikladna. Radi u svom normalnom toplinskom načinu rada, ali bolje ga je zamijeniti jer je zagrijavanje vrlo visoko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je diode zamijeniti snažnijim

Moje mišljenje. Tijekom procesa sastavljanja stekao sam dojam da su krug dizajnirale dvije različite osobe, jedna je primijenila ispravan princip regulacije, izvor referentnog napona, izvor negativnog napona, zaštitu. Drugi je u tu svrhu pogrešno odabrao shunt, operacijska pojačala i diodni most.
Jako mi se svidio dizajn sklopa uređaja, au odjeljku modifikacije prvo sam htio zamijeniti operacijska pojačala, čak sam kupio mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali onda sam se predomislio o modifikacijama. ali inače je rješenje sasvim ispravno, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da postoji grijanje, bez njega se ne može. Općenito, što se mene tiče, ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor za početnike radio amatere.
Sigurno će biti ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotovu, ali mislim da je sama sastaviti zanimljivija (vjerojatno je to najvažnije) i korisnija. Osim toga, mnogi ljudi prilično lako imaju kod kuće transformator i radijator iz starog procesora i neku vrstu kutije.

Već u procesu pisanja recenzije imao sam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak u nizu recenzija posvećenih linearnom napajanju, imam razmišljanja o poboljšanju -
1. Pretvorba indikacijsko-upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno uz povezivanje s računalom
2. Zamjena operacijskih pojačala visokonaponskim (još ne znam kojim)
3. Nakon zamjene operacijskog pojačala, želim napraviti dva stupnja s automatskom promjenom i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijeniti princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona tipkom.

To je vjerojatno sve. Možda se još nešto sjetim i dodam, ali više se radujem komentarima s pitanjima.
Također planiramo posvetiti još nekoliko recenzija dizajnerima za početnike radio amatere; možda će netko imati prijedloge u vezi s određenim dizajnerima.

Nije za one sa slabim srcem

Prvo ga nisam htio pokazati, ali sam onda ipak odlučio fotografirati.
S lijeve strane je napajanje koje sam koristio mnogo godina prije.
Ovo je jednostavno linearno napajanje s izlazom od 1-1,2 ampera pri naponu do 25 volti.
Pa sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu s klauzulom 18 Pravila stranice.

Planiram kupiti +207 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +160 +378

Nedavno sam sastavio vrlo dobro laboratorijski regulirano napajanje prema ovoj shemi, koju su mnogo puta testirali različiti ljudi:

• Podešavanje od 0 do 40 V (na XX i 36 V kada se računa s opterećenjem) + stabilizacija do 50 V je moguća, ali meni je trebalo točno do 36 V.
• Podešavanje struje od 0 do 6A (Imax se postavlja shuntom).

Ima 3 vrste zaštite, ako se to tako može nazvati:

1. Stabilizacija struje (ako se prekorači postavljena struja, ograničava je i bilo kakve promjene napona prema povećanju ne čine nikakve promjene)
2. Zaštita od struje okidanja (ako je postavljena struja prekoračena, isključuje napajanje)
3. Zaštita od temperature (ako je postavljena temperatura prekoračena, isključuje napajanje na izlazu) Nisam je sam postavio.

Ovdje je upravljačka ploča temeljena na LM324D.

Uz pomoć 4 op-pojačala, provodi se sva kontrola stabilizacije i sva zaštita. Na internetu je poznatiji kao PiDKD. Ova verzija je 16. poboljšana verzija, testirana od strane mnogih (v.16u2). Razvijen na lemilu. Lako se postavlja, doslovno se sklapa na koljenu. Moja trenutna prilagodba je prilično gruba i mislim da se isplati instalirati dodatni gumb za fino podešavanje struje, uz glavni. Dijagram s desne strane ima primjer kako to učiniti za regulaciju napona, ali se također može primijeniti na podešavanje struje. Sve ovo napaja SMPS iz jedne od susjednih tema, uz grakćuću “zaštitu”:

Kao i uvijek, morao sam se rasporediti prema svom PP-u. Mislim da se o njemu ovdje nema što puno reći. Za napajanje stabilizatora instalirana su 4 tranzistora TIP142:

Sve je na zajedničkom hladnjaku (hladnjak iz CPU-a). Zašto ih ima toliko? Prvo, povećati izlaznu struju. Drugo, rasporediti opterećenje na sva 4 tranzistora, što naknadno eliminira pregrijavanje i kvar pri velikim strujama i velikim potencijalnim razlikama. Uostalom, stabilizator je linearan i plus svemu tome, što je veći ulazni napon, a niži izlazni napon, to se više energije raspršuje na tranzistorima. Osim toga, svi tranzistori imaju određene tolerancije na napon i struju, za one koji sve ovo nisu znali. Evo dijagrama paralelnog povezivanja tranzistora:

Otpornici u emiterima mogu se postaviti u rasponu od 0,1 do 1 Ohm; vrijedi uzeti u obzir da će s povećanjem struje pad napona na njima biti značajan i, naravno, zagrijavanje je neizbježno.

Sve datoteke - kratke informacije, sklopovi u .ms12 i .spl7, pečat jednog od ljudi na lemilici (100% provjereno, sve je potpisano, za što mu veliko hvala!) u .leži6 formatu, dajem u arhivi. I za kraj, video zaštite na djelu i malo informacija o napajanju općenito:

U budućnosti ću zamijeniti digitalni VA metar, jer nije precizan, korak očitanja je velik. Trenutna očitanja jako variraju kada odstupaju od konfigurirane vrijednosti. Na primjer, postavimo ga na 3 A i on također pokazuje 3 A, ali kada smanjimo struju na 0,5 A, pokazat će npr. 0,4 A. Ali to je već druga tema. Autor članka i fotografije - BFG5000.

Raspravite o članku SNAŽNO DOMAĆE NAPAJANJE

Iz članka ćete naučiti kako napraviti podesivi izvor napajanja vlastitim rukama iz dostupnih materijala. Može se koristiti za napajanje kućne opreme, kao i za potrebe vlastitog laboratorija. Izvor konstantnog napona može se koristiti za ispitivanje uređaja kao što je relejni regulator za automobilski generator. Uostalom, kada se dijagnosticira, postoji potreba za dva napona - 12 volti i preko 16. Sada razmotrite značajke dizajna napajanja.

Transformator

Ako se uređaj ne planira koristiti za punjenje kiselinskih baterija i napajanje snažne opreme, tada nema potrebe za korištenjem velikih transformatora. Dovoljno je koristiti modele snage ne veće od 50 W. Istina, da biste vlastitim rukama napravili podesivi izvor napajanja, morat ćete malo promijeniti dizajn pretvarača. Prvi korak je odlučiti koji će raspon napona biti na izlazu. Karakteristike transformatora napajanja ovise o ovom parametru.

Recimo da ste odabrali raspon od 0-20 volti, što znači da morate graditi na ovim vrijednostima. Sekundarni namot trebao bi imati izlazni napon od 20-22 volta. Stoga ostavljate primarni namot na transformatoru i na njega namotavate sekundarni namot. Da biste izračunali potreban broj zavoja, izmjerite napon koji se dobije od deset. Desetina ove vrijednosti je napon dobiven iz jednog zavoja. Nakon što je sekundarni namot napravljen, potrebno je sastaviti i vezati jezgru.

Ispravljač

Kao ispravljač mogu se koristiti i sklopovi i pojedinačne diode. Prije izrade podesivog napajanja odaberite sve njegove komponente. Ako je izlaz visok, tada ćete morati koristiti poluvodiče velike snage. Preporučljivo ih je ugraditi na aluminijske radijatore. Što se tiče kruga, prednost treba dati samo krugu mosta, jer ima mnogo veću učinkovitost, manji gubitak napona tijekom ispravljanja. Ne preporuča se koristiti poluvalni krug, jer je neučinkovit, ima puno valovitosti na izlazu, koja iskrivljuje signal i predstavlja izvor smetnji za radio opremu.

Blok za stabilizaciju i podešavanje

Za izradu stabilizatora najrazumnije je koristiti mikrosklop LM317. Jeftin i pristupačan uređaj za sve, koji će vam omogućiti da sastavite visokokvalitetno napajanje "uradi sam" u nekoliko minuta. Ali njegova primjena zahtijeva jedan važan detalj - učinkovito hlađenje. I ne samo pasivni u obliku radijatora. Činjenica je da se regulacija i stabilizacija napona odvija prema vrlo zanimljivoj shemi. Uređaj ostavlja točno onaj napon koji je potreban, ali višak koji dolazi na njegov ulaz pretvara se u toplinu. Stoga, bez hlađenja, mikrosklop vjerojatno neće dugo raditi.

Pogledajte dijagram, u njemu nema ništa super komplicirano. Na sklopu postoje samo tri pina, napon se dovodi na treći, napon se uklanja s drugog, a prvi je potreban za spajanje na minus napajanja. Ali ovdje se pojavljuje mala osobitost - ako uključite otpor između minusa i prvog terminala sklopa, tada postaje moguće prilagoditi napon na izlazu. Štoviše, samopodesivo napajanje može mijenjati izlazni napon glatko i postupno. Ali prva vrsta prilagodbe je najprikladnija, pa se koristi češće. Za implementaciju je potrebno uključiti promjenjivi otpor od 5 kOhm. Osim toga, konstantni otpornik s otporom od oko 500 Ohma mora biti instaliran između prvog i drugog terminala sklopa.

Jedinica za kontrolu struje i napona

Naravno, kako bi rad uređaja bio što praktičniji, potrebno je pratiti izlazne karakteristike - napon i struju. Strujni krug reguliranog napajanja konstruiran je na način da je ampermetar spojen na razmak u pozitivnoj žici, a voltmetar između izlaza uređaja. Ali pitanje je drugačije - koju vrstu mjernih instrumenata koristiti? Najjednostavnija opcija je ugradnja dva LED zaslona, ​​na koje se spaja volt- i ampermetarski krug sastavljen na jednom mikrokontroleru.

Ali u podesivo napajanje koje sami napravite možete montirati nekoliko jeftinih kineskih multimetara. Srećom, mogu se napajati izravno iz uređaja. Možete, naravno, koristiti indikatore na brojčaniku, samo u ovom slučaju trebate kalibrirati ljestvicu za

Slučaj uređaja

Kućište je najbolje izraditi od laganog, ali izdržljivog metala. Aluminij bi bio idealna opcija. Kao što je već spomenuto, regulirani krug napajanja sadrži elemente koji se jako zagrijavaju. Stoga unutar kućišta mora biti montiran radijator koji se radi veće učinkovitosti može spojiti na jedan od zidova. Poželjno je imati prisilno strujanje zraka. U tu svrhu možete koristiti termalni prekidač uparen s ventilatorom. Moraju se ugraditi izravno na radijator za hlađenje.

Svaki radioamater, u svom kućnom laboratoriju, mora imati podesivo napajanje, što vam omogućuje proizvodnju konstantnog napona od 0 do 14 volti pri struji opterećenja do 500 mA. Štoviše, takvo napajanje mora osigurati zaštita od kratkog spoja na izlazu, kako ne biste "spalili" strukturu koja se testira ili popravlja, a ne da biste sami pogriješili.

Ovaj članak prvenstveno je namijenjen radioamaterima početnicima, a na ideju o pisanju ovog članka potaknuo ih je Kiril G. Na čemu mu posebno hvala.

Predstavljam vam dijagram jednostavno regulirano napajanje, koju sam ja sastavio još 80-ih (tada sam bio 8. razred), a dijagram je preuzet iz dodatka časopisa „Mladi tehničar” br. 10 za 1985. godinu. Krug se neznatno razlikuje od originala mijenjajući neke germanijske dijelove u silikonske.

Kao što vidite, sklop je jednostavan i ne sadrži skupe dijelove. Pogledajmo njezin rad.

1. Shematski dijagram napajanja.

Napajanje se uključuje u utičnicu pomoću dvopolnog utikača XP1. Kad je sklopka uključena SA1 napon 220V se dovodi na primarni namot ( ja) silazni transformator T1.

Transformator T1 smanjuje mrežni napon na 14 –17 Volt. Ovo je napon uklonjen sa sekundarnog namota ( II) transformator, ispravljen diodama VD1 - VD4, spojen preko premosnog kruga, a uglađen je filterskim kondenzatorom C1. Ako nema kondenzatora, tada će se prilikom napajanja prijemnika ili pojačala u zvučnicima čuti AC zujanje.

Diode VD1 - VD4 i kondenzator C1 oblik ispravljač, iz čijeg se izlaza konstantni napon dovodi na ulaz stabilizator napona, koji se sastoji od nekoliko lanaca:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Otpornik R2 i zener dioda VD6 oblik parametarski stabilizator i stabilizirati napon na promjenjivom otporniku R3, koji je spojen paralelno s zener diodom. Pomoću ovog otpornika postavlja se napon na izlazu napajanja.

Na promjenjivom otporniku R3 održava se konstantan napon jednak stabilizacijskom naponu Ust ove zener diode.

Kada je klizač promjenjivog otpornika u najnižem (prema dijagramu) položaju, tranzistor VT2 zatvoren, jer je napon na njegovoj bazi (u odnosu na emiter) nula, odnosno, i snažan tranzistor VT3 također zatvorena.

Sa zatvorenim tranzistorom VT3 njegovu prijelaznu otpornost kolektor-emiter doseže nekoliko desetaka megaoma, a gotovo cijeli napon ispravljača Slapovi na ovom prijelazu. Dakle, na izlazu napajanja (stezaljke XT1 I XT2) neće biti napona.

Kad će tranzistor VT3 otvoreni i prijelazni otpor kolektor-emiter iznosi samo nekoliko ohma, tada se gotovo sav napon ispravljača dovodi na izlaz napajanja.

Pa evo ga. Kako se klizač promjenjivog otpornika pomiče do baze tranzistora VT2će stići otključavanje negativan napon, a struja će teći u njegovom emiterskom krugu (EC). U isto vrijeme, napon iz njegovog otpornika opterećenja R4 napaja izravno na bazu snažnog tranzistora VT3, a napon će se pojaviti na izlazu napajanja.

Kako više negativni napon vrata na bazi tranzistora VT2, oni više Oba tranzistora su otvorena, dakle više napon na izlazu napajanja.

U naše vrijeme vjerojatno samo lijeni nisu pretvorili računalo AT ili ATX napajanje u laboratorijsko ili punjač za automobilsku bateriju. I odlučio sam ne stajati po strani. Za pretvorbu sam uzeo staro ATX napajanje od 350 W s TL494 PWM kontrolerom ili njegovim analogom KA7500B; jedinice s takvim kontrolerom je najlakše pretvoriti. Prvi korak je uklanjanje nepotrebnih komponenti s ploče, grupne stabilizacijske prigušnice, kondenzatora, nekih otpornika, nepotrebnih kratkospojnika, strujnog kruga s njim i komparatora LM393. Vrijedno je napomenuti da su svi krugovi na TL494 slični, mogu imati samo manje razlike, pa da biste razumjeli kako prepraviti napajanje, možete uzeti standardni krug.

Općenito, ovdje je tipičan ATX krug napajanja za TL494.

Ovdje je dijagram s uklonjenim nepotrebnim elementima.

U prvom dijagramu označio sam odjeljak, ovaj odjeljak je odgovoran za zaštitu od preopterećenja napajanja, smatrao sam ga potrebnim izbrisati, što mi je malo žao. Savjetujem vam da ne brišete ovaj odjeljak. U izlaznom krugu, umjesto sklopa +12 V diode, potrebno je ugraditi sklop Schottky diode s maksimalnim impulsnim reverznim naponom od 100 V i strujom od 15 A, otprilike ovako: VS-16CTQ100PBF. Elektrolitički kondenzator nakon induktora trebao bi imati kapacitet od 1000-2200 μF i napon od najmanje 25 V. Otpornik opterećenja trebao bi imati otpor od 100 Ohma i snagu od oko 2 W. gas

Nakon uklanjanja svih nepotrebnih dijelova, možete početi sastavljati upravljački krug.

Uzeo sam kontrolni dijagram iz ovog članka: Laboratorijsko napajanje iz AT. Ovaj članak vrlo detaljno opisuje konverziju.

Operacijsko pojačalo DA1.1 služi za sklapanje diferencijalnog pojačala u krugu mjerenja napona. Dobitak je odabran na takav način da kada se izlazni napon napajanja promijeni od 0 do 20 V (uzimajući u obzir pad napona na shunt R7), signal na njegovom izlazu se mijenja unutar 0 ... 5 V. Dobitak ovisi o omjeru otpora otpornika R2/R1 =R4/R3.

Operacijsko pojačalo DA1.2 služi za sklapanje pojačala u strujnom krugu mjerenja. Pojačava veličinu pada napona preko šanta R7. Dobitak je odabran na takav način da kada se struja opterećenja napajanja promijeni od 0 do 10 A, signal na njegovom izlazu se mijenja unutar 0...5 V. Dobitak ovisi o omjeru otpora otpornika R6 /R5.

Signali iz oba pojačala (napon i struja) dovode se na ulaze komparatora grešaka PWM kontrolera (pinovi 1 i 16 DA2). Za postavljanje potrebnih vrijednosti napona i struje, invertirajući ulazi ovih komparatora (pinovi 2 i 15 DA2) spojeni su na podesive referentne razdjelnike napona (varijabilni otpornici R8, R10). Napon +5 V za ove razdjelnike uzima se iz internog referentnog izvora napona PWM kontrolera (pin 14 od DA2).

Otpornici R9, R11 ograničavaju donji prag podešavanja. Kondenzatori C2, C3 eliminiraju moguću "buku" pri okretanju motora promjenjivog otpornika. Otpornici R14, R15 također su ugrađeni u slučaju "loma" motora promjenjivog otpornika.

Komparator je sastavljen na operacijskom pojačalu DA1.4 za označavanje prijelaza napajanja u način stabilizacije struje (LED1).

Moja shema

U svom krugu za mjerenje struje koristim ACS712 Hall-effect senzor struje; dugo sam ležao, pa sam ga odlučio implementirati. Treba napomenuti da mjeri točnije od komada žice, jer malo ovisi o temperaturi budući da mjerni dio ima vrlo mali otpor. Komad žice mijenja svoj otpor kako struja raste.

Skupština

Shunt je napravljen od PCB-a i komada žice od željeznog metala, otpor je bio otprilike 0,001 Ohm, što je sasvim dovoljno. Pričvršćen na kućište na nosačima tiskanih ploča.

Sve sam stavio u gotovo kućište:

Gotovo kućište tvorničke izrade (G768 140x190x80mm).

Crtež prednje ploče:

U ovom se slučaju lako instalira ploča iz napajanja računala.

Straga je ugrađen ventilator za hlađenje koji propuhuje zrak kroz cijelo kućište, na gornjem poklopcu sa strane su izbušene rupe za izlaz zraka. Brzina se podešava pomoću DC-DC pretvarača, napajanje se preuzima iz kontrolne sobe 20V.

Prikazna ploča:

Pogled odozgo:

Donji pogled:

Upravljačka ploča:

Pogled odozgo:

Donji pogled:

Ploča je izrađena u programu Dip Trace

Programski kod za Atmega8

Kod je izrađen u okruženju CodeVisionAVR. Nisam smislio ništa posebno, koristio sam matematiku s float. Arhivirajte s projektom, u njemu možete pronaći i firmware

#uključi #uključi #uključi #uključi // Referenca napona: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0<515)(I = (float) (podaci-515)/20;); // Pretvori u volte sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); lcd_gotoxy(9,0); // Postavljanje kursora lcd_puts(lcd_buff); // Ispis vrijednosti W = V * I; sprintf(lcd_buff,"W=%.3f", W); lcd_gotoxy(0,1); // Postavljanje kursora lcd_puts(lcd_buff); // Izlaz vrijednosti delay_ms(400); // Postavite odgodu na 400 milisekundi) )

#uključi #uključi #uključi #uključi // Referenca napona: AREF pin #define ADC_VREF_TYPE ((0< // Čitanje rezultata AD konverzije unsigned int read_adc (unsigned char adc_input) ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE ; // Kašnjenje potrebno za stabilizaciju ulaznog napona ADC-a kašnjenje_us(10); // Pokretanje AD konverzije ADCSRA |= (1<< ADSC ) ; // Pričekajte da se AD konverzija završi dok ((ADCSRA & (1<< ADIF ) ) == 0 ) ; ADCSRA |= (1<< ADIF ) ; povratak ADCW; unsigned char lcd_buff[16]; int podaci; plovak V, I, W; void glavni (praznina) // Inicijalizacija priključka D // Funkcija: Bit7=Ulaz Bit6=Ulaz Bit5=Ulaz Bit4=Ulaz Bit3=Ulaz Bit2=Ulaz Bit1=Ulaz Bit0=Ulaz DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ; // Stanje: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ; // ADC inicijalizacija //ADC taktna frekvencija: 125 000 kHz // Referenca ADC napona: AREF pin ADMUX = ADC_VREF_TYPE; ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ; SFIOR = (0<< ACME ) ; // Alfanumerička LCD inicijalizacija // Veze su navedene u // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alfanumerički LCD izbornik: // RS - PORTD Bit 0 // RD - PORTD Bit 1 // EN - PORTD Bit 2 // D4 - PORTD bit 4 // D5 - PORTD bit 5 // D6 - PORTD bit 6 // D7 - PORTD bit 7

U ovom članku ću vam reći kako napraviti laboratorijsko napajanje od starog računalnog napajanja koje je vrlo korisno za svakog radio amatera.
Napajanje za računalo možete kupiti vrlo povoljno na lokalnom buvljaku ili ga isprositi od prijatelja ili poznanika koji je unaprijedio svoje računalo. Prije nego počnete raditi na napajanju, trebali biste zapamtiti da je visoki napon opasan po život i da morate slijediti sigurnosna pravila i biti iznimno oprezni.
Napajanje koje smo izradili imat će dva izlaza s fiksnim naponom od 5V i 12V i jedan izlaz s podesivim naponom od 1,24 do 10,27V. Izlazna struja ovisi o snazi ​​korištenog napajanja računala iu mom slučaju iznosi oko 20A za 5V izlaz, 9A za 12V izlaz i oko 1,5A za regulirani izlaz.

Mi ćemo trebati:

1. Napajanje sa starog računala (bilo koji ATX)
2. LCD modul voltmetra
3. Radijator za mikrokrug (bilo koje odgovarajuće veličine)
4. LM317 čip (regulator napona)
5. elektrolitički kondenzator 1uF
6. Kondenzator 0,1 uF
7. LED 5mm - 2 kom.
8. Ventilator
9. Prekidač
10. Stezaljke - 4 kom.
11. Otpornici 220 Ohm 0,5W - 2 kom.
12. Pribor za lemljenje, 4 M3 vijka, podloške, 2 samonarezna vijka i 4 mesingana stupa duljine 30 mm.

Želim pojasniti da je popis približan, svatko može koristiti ono što ima pri ruci.

Opće karakteristike ATX napajanja:

ATX napajanja koja se koriste u stolnim računalima su sklopna napajanja pomoću PWM kontrolera. Grubo rečeno, to znači da sklop nije klasičan, sastoji se od transformatora, ispravljačai stabilizator napona.Njegov rad uključuje sljedeće korake:
A) Ulazni visoki napon se prvo ispravlja i filtrira.
b) U sljedećoj fazi, konstantni napon se pretvara u niz impulsa s promjenjivim trajanjem ili radnim ciklusom (PWM) s frekvencijom od oko 40 kHz.
V) Nakon toga, ti impulsi prolaze kroz feritni transformator, a izlaz proizvodi relativno niske napone s prilično velikom strujom. Osim toga, transformator osigurava galvansku izolaciju između
visokonaponskih i niskonaponskih dijelova strujnog kruga.
G) Konačno, signal se ponovno ispravlja, filtrira i šalje na izlazne stezaljke napajanja. Ako se struja u sekundarnim namotima poveća, a izlazni napon padne, PWM regulator prilagođava širinu impulsa iNa taj način se stabilizira izlazni napon.

Glavne prednosti takvih izvora su:
- Velika snaga u maloj veličini
- Visoka efikasnost
Izraz ATX znači da napajanjem upravlja matična ploča. Kako bi se osigurao rad upravljačke jedinice i nekih perifernih uređaja, čak i kada su isključeni, na ploču se dovodi napon u stanju mirovanja od 5V i 3,3V.

Na nedostatke To može uključivati ​​prisutnost pulsirajućih i, u nekim slučajevima, radiofrekvencijskih smetnji. Osim toga, pri radu s takvim napajanjem čuje se buka ventilatora.

Snaga napajanja

Električne karakteristike napajanja ispisane su na naljepnici (vidi sliku) koja se obično nalazi na bočnoj strani kućišta. Iz njega možete dobiti sljedeće informacije:

Napon - struja

3,3 V - 15 A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Za ovaj projekt nam odgovaraju naponi od 5V i 12V. Maksimalna struja bit će 26A, odnosno 9A, što je vrlo dobro.

Naponi napajanja

Izlaz PC napajanja sastoji se od kabelskog svežnja različitih boja. Boja žice odgovara naponu:

Lako je primijetiti da osim konektora s naponom napajanja +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V i uzemljenjem, postoje tri dodatna konektora: 5VSB, PS_ON i PWR_OK.

5VSB konektor koristi se za napajanje matične ploče kada je napajanje u stanju pripravnosti.
PS_ON konektor(uključivanje) koristi se za uključivanje napajanja iz stanja pripravnosti. Kada se na ovaj konektor priključi napon od 0 V, uključuje se napajanje, tj. da biste pokrenuli napajanje bez matične ploče, morate ga spojitizajednička žica (zemlja).
POWER_OK konektor u stanju pripravnosti ima stanje blizu nule. Nakon uključivanja napajanja i generiranja potrebne razine napona na svim izlazima, na konektoru POWER_OK javlja se napon od oko 5V.

VAŽNO: Kako bi napajanje radilo bez povezivanja s računalom, potrebno je spojiti zelenu žicu na zajedničku žicu. Najbolji način da to učinite je putem prekidača.

Nadogradnja napajanja

1. Rastavljanje i čišćenje

Morate temeljito rastaviti i očistiti napajanje. Za to je najprikladniji usisavač uključen za puhanje ili kompresor. Treba biti jako oprezan jer... čak i nakon isključivanja napajanja iz mreže na ploči ostaju naponi opasni po život.

2. Pripremite žice

Odlemimo ili odgrizemo sve žice koje se neće koristiti. U našem slučaju ostavit ćemo dvije crvene, dvije crne, dvije žute, lila i zelenu.
Ako imate dovoljno snažno lemilo, zalemite višak žica, ako nemate, odrežite ih rezačima žica i izolirajte termoskupljajućim materijalom.

3. Izrada prednje ploče.

Prvo morate odabrati mjesto za postavljanje prednje ploče. Idealna opcija bila bi strana napajanja iz koje izlaze žice. Zatim napravimo crtež prednje ploče u Autocadu ili drugom sličnom programu. Pomoću pile za metal, bušilice i rezača izrađujemo prednju ploču od komada pleksiglasa.

4. Postavljanje stalka

Prema montažnim rupama na crtežu prednje ploče, bušimo slične rupe u kućištu napajanja i uvijamo nosače koji će držati prednju ploču.

5. Regulacija i stabilizacija napona

Da biste mogli prilagoditi izlazni napon, trebate dodati regulatorski krug. Poznati čip LM317 odabran je zbog jednostavnosti uključivanja i niske cijene.
LM317 je podesivi regulator napona s tri priključka koji može osigurati regulaciju napona u rasponu od 1,2 V do 37 V pri strujama do 1,5 A. Ožičenje mikro kruga je vrlo jednostavno i sastoji se od dva otpornika, koji su potrebni za podešavanje izlaznog napona. Osim toga, ovaj mikro krug ima zaštitu od pregrijavanja i prekostrujne zaštite.
Dijagram povezivanja i pinout mikro kruga dati su u nastavku:

Otpornici R1 i R2 mogu podesiti izlazni napon od 1,25 V do 37 V. To jest, u našem slučaju, čim napon dosegne 12V, daljnja rotacija otpornika R2 neće regulirati napon. Da bi se podešavanje dogodilo u cijelom rasponu rotacije regulatora, potrebno je izračunati novu vrijednost otpornika R2. Za izračun možete koristiti formulu koju preporučuje proizvođač čipa:

Ili pojednostavljeni oblik ovog izraza:

Vout = 1,25(1+R2/R1)

Pogreška je vrlo niska, pa se može koristiti druga formula.

Uzimajući u obzir dobivenu formulu, mogu se izvući sljedeći zaključci: kada je promjenjivi otpornik postavljen na minimalnu vrijednost (R2 = 0), izlazni napon je 1,25 V. Kako okrećete gumb otpornika, izlazni napon će se povećavati dok ne dosegne maksimalni napon, koji je u našem slučaju nešto manji od 12V. Drugim riječima, naš maksimum ne smije prelaziti 12V.

Počnimo računati nove vrijednosti otpornika. Uzmimo otpor otpornika R1 jednak 240 Ohma i izračunajmo otpor otpornika R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2 = 2064 Ohma

Standardna vrijednost otpornika najbliža 2064 ohma je 2 kohma. Vrijednosti otpornika bit će sljedeće:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Time je izračun regulatora završen.

6. Sklop regulatora

Regulator ćemo sastaviti prema sljedećoj shemi:

Ispod je shematski dijagram:

Regulator se može sastaviti površinskom montažom, lemljenjem dijelova izravno na igle mikro kruga i spajanjem preostalih dijelova pomoću žica. Također možete ugravirati tiskanu pločicu posebno za tu svrhu ili sastaviti strujni krug na pločici. U ovom projektu sklop je sastavljen na tiskanoj ploči.

Također morate pričvrstiti stabilizatorski čip na dobar radijator. Ako radijator nema rupu za vijak, tada se izrađuje bušilicom od 2,9 mm, a navoj se reže istim vijkom M3 s kojim će se mikrokrug pričvrstiti.

Ako će se hladnjak pričvrstiti direktno na kućište napajanja, tada je potrebno stražnju stranu čipa izolirati od hladnjaka komadićem tinjca ili silikona. U tom slučaju, vijak koji pričvršćuje LM317 mora biti izoliran plastičnom ili getinaks podloškom. Ako radijator neće biti u kontaktu s metalnim kućištem napajanja, stabilizatorski čip mora biti montiran na toplinsku pastu. Na slici možete vidjeti kako je radijator pričvršćen epoksidnom smolom kroz ploču od pleksiglasa:

7. Povezivanje

Prije lemljenja morate instalirati LED diode, prekidač, voltmetar, promjenjivi otpornik i konektore na prednjoj ploči. LED diode savršeno pristaju u rupe izbušene svrdlom od 5 mm, iako se mogu dodatno učvrstiti super ljepilom. Prekidač i voltmetar su čvrsto pričvršćeni na vlastitim zasunima u precizno izrezanim rupama.Konektori su pričvršćeni maticama. Nakon što ste osigurali sve dijelove, možete započeti lemljenje žica u skladu sa sljedećim dijagramom:

Kako bi se ograničila struja, otpornik od 220 Ohma zalemljen je u seriju sa svakom LED diodom. Spojevi su izolirani pomoću termoskupljanja. Konektori se zalemljuju na kabel izravno ili preko adapterskih konektora.Žice moraju biti dovoljno dugačke da se prednja ploča može bez problema skinuti.

Često postavljaju pitanja i žale se na neuspjehe. Kako bismo pokazali da je preinaka doista moguća i da nije nimalo teška, pripremili smo još jedan članak, s ilustracijama i objašnjenjima.

Podsjetimo vas da možete preraditi bilo koji blok, i AT i ATX. Prvi se razlikuju jednostavno po odsutnosti dežurnog časnika. Kao rezultat toga, TL494 u njima se napaja izravno iz izlaza energetskog transformatora, i, opet, kao posljedica toga, pri podešavanju pri malim opterećenjima, jednostavno neće imati dovoljno snage, jer radni ciklus impulsa na primaru transformatora bit će premali. Uvođenje zasebnog napajanja za mikrokrug rješava problem, ali zahtijeva dodatni prostor u kućištu.

ATX napajanja su tu u prednosti jer ne morate ništa dodavati, samo uklonite višak i dodajte, grubo rečeno, dva promjenjiva otpornika.

Računalno napajanje ATX MAV-300W-P4 je u preradi. Zadatak je pretvoriti ga u laboratorijski 0-24V, prema struji - kako se ispostavilo. Kažu da uspijevaju dobiti 10A. Pa, provjerimo.

Kliknite na dijagram za povećanje
Krug napajanja je lako proguglati, ali možete i bez njega, jer znamo da će nam od TL494 trebati ulazi oba komparatora, a to su pinovi 1, 2, 15, 16 i njihov zajednički izlaz 3, koji se obično koristi za korekciju. Oslobađamo i pin 4, jer se obično koristi za razne zaštite. Međutim, ostavljamo kondenzator C22 i otpornik R46 da vise na njemu radi glatkog pokretanja. Odlemimo samo diodu D17, odspajajući monitor napona od TL-a.

Dodajte otpornike, regulatore, shunt. Kao potonji, paralelno su korištena dva SMD otpornika od 0,025 Ohma, koji su uključeni u razmak u negativnoj stazi od transformatora.

Napajanje spajamo na mrežu preko žarulje sa žarnom niti od 200 W, koja je dizajnirana za zaštitu od kvara tranzistora snage u slučaju nužde. U praznom hodu, napon je savršeno reguliran od gotovo 0 do 24 volta. Što će se dogoditi pod opterećenjem? Spojimo nekoliko snažnih halogenih žarulja i vidimo da je napon reguliran na 20 volti. Ovo je za očekivati ​​budući da koristimo 12V namotaje i ispravljač srednje točke. Kod jakog opterećenja, PWM je već na granici i više nije moguće dobiti.

Što uraditi? Možete jednostavno koristiti napajanje za napajanje ne baš moćnih opterećenja. Ali što učiniti ako stvarno želite dobiti željenih 10 ampera, pogotovo jer su na naljepnici napajanja navedeni za 12-voltni vod? Sve je vrlo jednostavno: mijenjamo ispravljač na klasični most od četiri diode, čime povećavamo amplitudu napona na njegovom izlazu. Da biste to učinili, morat ćete instalirati još dvije diode. Dijagram pokazuje da su takve diode upravo instalirane, to su D24 i D25, duž -12 voltne linije. Nažalost, njihov položaj na ploči nije dobar za naš slučaj, pa ćemo morati koristiti diode u "tranzistorskim" paketima i na njih ili ugraditi zasebne radijatore, ili ih pričvrstiti na zajednički radijator i lemiti ih s ožičenjem. Zahtjevi za diode su isti: brzi, snažni, za potrebni napon.

S pretvorenim ispravljačem, napon, čak i uz snažno opterećenje, regulira se od 0 do 24 volta, a regulacija struje također radi.

Preostaje riješiti još jedan problem - snagu ventilatora. Napajanje je nemoguće ostaviti bez aktivnog hlađenja, jer se tranzistori snage i ispravljačke diode zagrijavaju prema opterećenju. Ventilator se standardno napajao iz +12 voltnog voda, koji smo pretvorili u podesivi s nešto širim rasponom napona nego što je ventilatoru bilo potrebno. Stoga je najjednostavnije rješenje napajati ga iz dežurne sobe. Da bismo to učinili, zamijenimo kondenzator C13 s kapacitivnijim, povećavajući njegov kapacitet za 10 puta. Napon na katodi D10 je 16 volti, a uzimamo ga za ventilator, samo kroz otpornik, čiji otpor treba odabrati tako da ventilator bude 12 volti. Kao bonus, iz ovog izvora napajanja možete izvesti dobar strujni vod od pet volti +5VSB.

Zahtjevi za induktor su isti: namotavamo sve namotaje iz DGS-a i namotavamo novi: od 20 zavoja, 10 žica promjera 0,5 mm paralelno. Naravno, tako debela jezgra možda neće stati u prsten, tako da se broj paralelnih žica može smanjiti prema vašem opterećenju. Za maksimalnu struju od 10 ampera, induktivitet induktora trebao bi biti oko 20uH.

Shunt ugrađen u ampermetar može se koristiti kao shunt, i obrnuto - shunt se može koristiti za spajanje ampermetra bez ugrađenog shunta. Otpor šanta je oko 0,01 Ohm. Smanjivanjem otpora otpornika R, možete povećati raspon podešavanja napona prema gore.