Pogledali smo što poduzeti ako imamo kratko spojeni osigurač ATX napajanja. To znači da je problem negdje u visokonaponskom dijelu, te treba provjeriti diodni most, izlazne tranzistore, tranzistor snage ili mosfet, ovisno o modelu napajanja. Ako je osigurač netaknut, možemo pokušati spojiti strujni kabel na napajanje i uključiti ga pomoću prekidača koji se nalazi na stražnjoj strani napajanja.

I tu nas može čekati iznenađenje, čim okrenemo prekidač, čujemo visokofrekventni zvižduk, nekad glasan, nekad tih. Dakle, ako čujete ovaj zvižduk, nemojte ni pokušavati spojiti napajanje za testove na matičnu ploču, sklop ili instalirati takvo napajanje u sistemsku jedinicu!

Činjenica je da u naponskim krugovima pripravnosti postoje isti elektrolitički kondenzatori koji su nam poznati iz prošlog članka, koji gube kapacitet kada se zagrijavaju, a od starosti se njihov ESR povećava, (skraćeno na ruskom kao ESR) ekvivalentni serijski otpor . U isto vrijeme, vizualno, ti se kondenzatori ne mogu ni na koji način razlikovati od radnih, posebno za male vrijednosti.

Činjenica je da na malim apoenima proizvođači vrlo rijetko prave ureze u gornjem dijelu elektrolitskog kondenzatora, a oni se ne nabubre i ne otvore. Bez mjerenja takvog kondenzatora posebnim uređajem, nemoguće je utvrditi njegovu prikladnost za rad u krugu. Iako ponekad, nakon odlemljivanja, vidimo da siva traka na kondenzatoru, koja označava minus na tijelu kondenzatora, postaje tamna, gotovo crna od zagrijavanja. Kao što pokazuju statistike popravka, pored takvog kondenzatora uvijek postoji poluvodič snage, ili izlazni tranzistor, ili radna dioda, ili MOSFET. Svi ti dijelovi tijekom rada emitiraju toplinu, što štetno utječe na životni vijek elektrolitskih kondenzatora. Mislim da bi bilo suvišno dalje objašnjavati o performansama tako zamračenog kondenzatora.

Ako je hladnjak napajanja stao zbog isušivanja masti i začepljenja prašinom, takvo napajanje će najvjerojatnije zahtijevati zamjenu gotovo SVIH elektrolitskih kondenzatora novima zbog povišene temperature unutar napajanja. Popravci će biti dosta zamorni i ne uvijek preporučljivi. Ispod je jedna od uobičajenih shema na kojima se temelje Powerman 300-350 W napajanja, može se kliknuti:

Krug napajanja ATX Powerman

Pogledajmo koje kondenzatore treba promijeniti u ovom krugu u slučaju problema s dežurnom sobom:

Dakle, zašto ne možemo priključiti napajanje koje fijuče u sklop za testiranje? Činjenica je da u pripravnim krugovima postoji jedan elektrolitski kondenzator (označen plavom bojom) s povećanjem ESR-a od čega imamo povećanje napona u stanju pripravnosti koji se dovodi iz napajanja na matična ploča, čak i prije nego što pritisnemo tipku za napajanje jedinica sustava. Drugim riječima, čim kliknemo prekidač na stražnjoj stijenci napajanja, ovaj napon, koji bi trebao biti jednak +5 volti, ide na naš konektor za napajanje, ljubičastu žicu 20 Pin konektora i od tamo do matične ploče računala.

U mojoj praksi bilo je slučajeva kada je napon u stanju pripravnosti bio jednak (nakon uklanjanja zaštitne zener diode, koja je bila u kratkom spoju) na +8 volti, au isto vrijeme PWM kontroler je bio živ. Srećom, napajanje je bilo kvalitetno, marke Powerman, a na +5VSB liniji je bila zaštitna zener dioda od 6,2 volta (kao što je izlaz dežurne sobe prikazan na dijagramima).

Zašto je zener dioda zaštitna, kako to radi u našem slučaju? Kada je naš napon manji od 6,2 volta, zener dioda ne utječe na rad kruga, ali ako napon postane viši od 6,2 volta, naša zener dioda ulazi u kratki spoj (kratki spoj) i povezuje radni krug s tlo. Što nam to daje? Činjenica je da spajanjem upravljačke ploče na uzemljenje time spašavamo našu matičnu ploču od opskrbe istim 8 volti ili drugim visokim naponom preko linije upravljačke ploče do matične ploče i štitimo matičnu ploču od pregaranja.

Ali to nije 100% vjerojatnost da će u slučaju problema s kondenzatorima zener dioda pregorjeti; postoji mogućnost, iako ne baš velika, da će se prekinuti i time neće zaštititi našu matičnu ploču. U jeftinim napajanjima ova zener dioda obično jednostavno nije instalirana. Usput, ako na ploči vidite tragove spaljenog PCB-a, trebali biste znati da je najvjerojatnije neki poluvodič otišao u kratki spoj, a kroz njega je tekla jako velika struja, takav detalj je vrlo često uzrok (iako ponekad također se događa da se učinak) kvarovi.

Nakon što se napon u kontrolnoj sobi vrati u normalu, svakako promijenite oba kondenzatora na izlazu kontrolne sobe. Oni mogu postati neupotrebljivi zbog dovoda prekomjernog napona koji premašuje njihov nazivni napon. Obično postoje kondenzatori s nominalnom vrijednošću od 470-1000 mikrofarada. Ako se nakon zamjene kondenzatora pojavi napon od +5 volti na ljubičastoj žici u odnosu na masu, možete kratko spojiti zelenu žicu s crnom, PS-ON i GND, pokrenuti napajanje, bez matične ploče.

Ako se hladnjak počne okretati, to s velikom vjerojatnošću znači da su svi naponi u granicama normale, jer nam je krenulo napajanje. Sljedeći korak je provjeriti to mjerenjem napona na sivoj žici, Power Good (PG), u odnosu na masu. Ako je tu prisutno +5 volti, imate sreće, a preostaje samo multimetrom izmjeriti napon na 20 Pin konektoru napajanja kako biste bili sigurni da nijedan nije prenizak.

Kao što se može vidjeti iz tablice, tolerancija za +3,3, +5, +12 volti je 5%, za -5, -12 volti - 10%. Ako je upravljačka ploča normalna, ali napajanje se ne pokreće, nemamo Power Good (PG) +5 volti, a na sivoj žici je nula volta u odnosu na masu, onda je problem bio dublji nego samo s upravljačka ploča. Razmotrit ćemo različite mogućnosti kvarova i dijagnostike u takvim slučajevima u sljedećim člancima. Sretan popravak svima! AKV je bio s vama.

Jedan od najozbiljnijih problema s kojim se povremeno susreću i početnici i profesionalni radioamateri je zagrijavanje elemenata. Gotovo svi uređaji srednje i velike snage se zagrijavaju. U ovom slučaju nije opasno samo zagrijavanje (mnogi uređaji, na primjer, električni kuhalo za vodu, dizajnirani su posebno za tu svrhu), već pregrijavanje uređaja - kada njegova temperatura poraste iznad određene maksimalno dopuštene razine. U isto vrijeme neki drugi nepoluvodiči se pougljuju (tj. doslovno “izgaraju”), a kod poluvodiča dolazi do proboja p-n spojeva, te ti spojevi, umjesto da propuštaju struju samo u jednom smjeru, počinju je propuštati u oba (tj. "pretvore" se u obične vodiče s malim otporom) ili ga uopće ne prolaze, bilo u smjeru naprijed ili nazad. O takvim uređajima, po analogiji s otpornicima, također kažu da su "izgorjeli", iako to nije sasvim točno, pogotovo jer se moderni poluvodiči (,) proizvode u zatvorenim kućištima, zbog čega je nemoguće utvrditi je li ovaj uređaj je li "pregorio" ili nije.

Razlog zagrijavanja je snaga koju oslobađa element, ili, znanstveno rečeno, snaga koju element raspršuje. Rasipanje snage, kao i svaka druga snaga, ovisi o padu napona na elementu i struji koja teče kroz njega:

gdje je Rras rasipanje snage, W; U - pad napona. U; I - struja koja teče. A; R - element, Ohm.

Na primjer, sakupimo najjednostavnija shema(Sl. 1.42): visokonaponski (relativno!) napon za napajanje niskonaponske žarulje. Napon napajanja - 15 V, napon stabilizacije zener diode - 3,6 V, struja u krugu - 0,2 A. Budući da je spojen prema krugu (pin na koji se napaja smatra se uobičajenim), napon na njegovom emiteru (i , prema tome , na žarulji) je 0,6 V manji od napona na bazi - tj. 3,0 V. Snaga koja se troši na žarulji je 3 V · 0,2 A = 0,6 W.

Budući da se na žarulju dovodi samo 3 V, preostalih 15 - 3 = 12 (V) pada na tranzistor - uostalom, oni moraju negdje otići, a napon napajanja (15 V) je konstantan i smanjiti ga. Pretpostavimo da je to nemoguće. Dakle, tranzistor rasipa snagu od 12 V · 0,2 A = 2,4 W - 4 puta više od žarulje.

Najjednostavniji analog prekidačkog padajućeg napajanja prikazan je na sl. 1.43. Preporučljivo je odabrati jaču žarulju (više od 10...20 W), a kao tipku S1 koristiti dvije žice koje se trljaju jedna o drugu.

Kada su dvije žice spojene jedna na drugu, kontakt između njih nije prekinut i žarulja gori u potpunosti. Ali kada počnete trljati žice jednu o drugu, kontakt između njih će se povremeno početi prekidati i svjetlina žarulje će se smanjiti; Ako vježbate, svjetlina se može smanjiti za 5 ... 10 puta, a žarulja će jedva svijetliti.

Objašnjenje ovog efekta je vrlo jednostavno. Činjenica je da sve žarulje sa žarnom niti imaju značajnu toplinsku inerciju (i što je veća snaga žarulje, to je toplinska inercija veća - zato vam savjetujem da odaberete jaču žarulju), tj. njihova se spirala vrlo sporo zagrijava i jednako se sporo hladi, a Što je spirala toplija, to jače svijetli. Kada se žice trljaju jedna o drugu, to je zato što je njihova površina djelomično oksidirana (oksidni sloj ne provodi struja), a također zbog njihove nesavršeno glatke površine kontakt između njih se kaotično prekida i ponovno uspostavlja. Kada nema kontakta, on je beskonačan; kada ima kontakta, blizu je nule. Stoga žarulja ne prima D.C. amplitude 12 V, i pulsni, s istom amplitudom. Spirala žarulje zbog toplinske inercije izglađuje te impulse, a kako je konstantna komponenta impulsne struje uvijek manja od amplitude impulsa, žarulja svijetli kao da joj je opao napon napajanja, a Što je kraće trajanje strujnog impulsa, u usporedbi s trajanjem pauze između impulsa, žarulja slabije svijetli.

performanse su maksimalne (budući da tranzistoru "pomaže" izlaz op-amp-a - dok se zbog inercije ne uspije potpuno otvoriti, struja s izlaza op-amp-a kroz spoj baza-emiter teče u njegov opterećenje), a također, za razliku od njega, troši iz izvora Struja signala nije jako visoka, tj. minimalno opterećuje izlaz op-amp. Ali snažni se uključuje prema krugu: iako to troši mnogo više struje nego, pad napona na spoju kolektor-emiter otvorenog tranzistora je manji (ne više od 0,2 ... 0,5 V), tj. gubimo u smislu upravljačke struje, ali ukupno (u smislu učinkovitosti) pobjeđujemo. Ako je VT2 uključen prema krugu, tada čak i sa strujom opterećenja većom od 200 mA postaje prilično vruće; Kaskada s OE na ovoj struji je praktički hladna.

Impulsi iz kolektora tranzistora VT2 kroz L1 ulaze u opterećenje. Napon na kondenzatoru C2 ovisi o struji koju troši opterećenje - što je veća struja, to je niži napon. To se može kompenzirati povećanjem otpornika R5. U moderne sheme takva kompenzacija radi automatski: drugo operacijsko pojačalo spojeno je na kondenzator C2, koji automatski mijenja radni ciklus signala na izlazu DA1 tako da izlazni napon uvijek ostaje nepromijenjen, tj. funkcionira na isti način kao i AGC sustav. Ovu shemu ćemo pogledati malo kasnije.

Glavni parametar induktora je njihov. U našem krugu L1 bi trebao biti veći, pa ga treba namotati na neku vrstu jezgre: kod namotavanja zavojnice na magnetsku jezgru povećava se određeni broj puta, što se naziva magnetska propusnost jezgre. Magnetska permeabilnost čak i najlošijih jezgri prelazi 50, tj. zavojnica s određenim zadanim induktivitetom, kada se koristi jezgra, ima 50 puta manje zavoja od iste zavojnice, ali bez jezgre. U isto vrijeme štedite i žicu i prostor koji zauzima zavojnica, a također značajno smanjujete namotaje zavojnice. , koji imaju magnetsku jezgru, nazivaju se "prigušnica".

Kao jezgre obično koriste ili željezne ploče (na primjer, transformatore) ili prstenove od takozvanog "ferita": željezne ploče su dobre samo kada se koriste u niskofrekventnim uređajima (do 400 Hz) - na višim frekvencijama počinju zagrijavati i učinkovitost uređaja naglo opada. To je zbog pojavljivanja Foucaultovih struja (vrtložnih struja), čiji je uzrok različita od nule debljina ploča i njihova mala gustoća. U idealnoj jezgri struja bi trebala teći samo duž ploča (okomito na zavojnicu), ali budući da ploče imaju određenu debljinu, dio struje teče preko ploča, uzrokujući samo štetu. Stoga su moderne željezne jezgre sastavljene od mnogo ploča izoliranih premazom laka, debljina jedne ploče je mnogo manja od njezine duljine, a na nju se troši samo neznatan dio energije. Ali ipak, željezna jezgra dobro radi samo na frekvencijama do 400 Hz - na visokim frekvencijama debljina ploča bi trebala biti vrlo mala, a s takvim pločama bit će teško raditi.

Na frekvencijama iznad 400 Hz obično se koriste jezgre. Ferit je keramika, a ne metal i ne provodi struju. Dakle, unutar njega ne nastaje električna struja, tj. nema vrtložnih struja, bez obzira na debljinu jezgre. Feriti normalno rade na frekvencijama do desetaka megaherca; na visokim frekvencijama nije potrebno previše, a sasvim je dovoljna obična zavojnica bez jezgre.

Za rad u ovoj shemi najbolje je koristiti standardnu ​​veličinu Κ20χ10χ5, tj. njegov vanjski (ukupni) promjer je 20 mm, unutarnji (promjer rupe) je 10 mm, debljina je 5 mm. Broj zavoja induktora L1 je oko 50 ... 100 sa žicom promjera 0,5 ... 0,8 mm u lakiranoj izolaciji (transformatori, elektromotori i drugi "komadi hardvera" u kojima se električna struja pretvara u magnetsko polje i (ili) obrnuto su omotane takvom žicom). Zavojnica se namota preko prstena, odnosno žica se uvuče u prsten, izvuče sa suprotne strane, omota se oko vanjskog dijela prstena i ponovno uvuče u njega. I tako - 50... 100 puta. Preporučljivo je postaviti zavoje jedan pored drugog (svaki sljedeći pored prethodnog); ako duljina unutarnje površine prstena nije "dovoljna" za postavljanje cijele zavojnice u jedan sloj, namotajte drugi (i tako dalje) sloj, ali smjer namotavanja svakog sljedećeg sloja mora se podudarati sa smjerom namotavanja prethodni!

Prsten se može uzeti s većim ili manjim promjerom, dok u prvom slučaju morate malo povećati broj zavoja i smanjiti promjer žice (struja opterećenja će se smanjiti), au drugom slučaju trebate smanjite broj zavoja, a ako povećate promjer žice, odabirom VT2 moguće je povećati struju opterećenja. Ima smisla koristiti prstenove s vanjskim promjerom manjim od 10 mm samo sa strujom opterećenja ne većom od 100 mA, iako, u načelu, možete povećati radnu frekvenciju i zamijeniti VT1 i VT2 s onima više frekvencije - tada morat će se smanjiti broj zavoja induktora, tj. može se smanjiti namotavanjem deblje žice, zbog čega će se povećati najveća dopuštena struja opterećenja.

Preporučljivo je spojiti film ili keramički kapacitet od 0,047...0,22 µF paralelno s kondenzatorom C2. Jednostavno elektrolitički, zbog osobitosti unutarnje strukture, inercijski su i slabo reagiraju na impulse koji stižu kroz zavojnicu L1. Zbog toga se valovitost izlaznog napona naglo povećava i učinkovitost uređaja lagano opada. "Brzodjelujući" mali kapacitet (naziva se "blokirajući" - nemojte ga brkati s "filtrirajućim" kondenzatorom C2!) blokira prolaz impulsa do izlaza, puni se, a tijekom pauze između impulsa prenosi svoj naboj (vrlo mali, ali trajanje impulsa je malo) na kondenzator C2 i na opterećenje.

Jedna od značajki takvog napajanja je da, kada je pravilno sastavljen i konfiguriran, struja u opterećenju može premašiti struju koja se troši iz izvora napajanja! To je zbog činjenice da transformira napon i struju, i

gdje su U n „ T i 1 izvor napajanja napon napajanja i struja potrošena iz izvora napajanja; U H i 1 n - napon i struja u opterećenju.

To jest, u idealnom slučaju, ako je napon napajanja 10 puta manji, tada ovaj () iz izvora napajanja (mrežni ispravljač, baterije) troši struju koja je 10 puta manja od struje opterećenja. Gore spomenuti linearni stabilizator (slika 1.42) pri bilo kojem naponu opterećenja troši iz izvora struje struju jednaku ili čak malo veću od struje opterećenja.

Ali to je samo u idealnom slučaju, kada je učinkovitost 100%. U realnim strujnim krugovima, zbog tromosti rada snažni tranzistori i diode, a također i zbog nesavršeno odabranog induktiviteta induktora L1 (u ovom krugu je bolje promijeniti ne induktor, već frekvenciju generatora - odabirom kapaciteta kondenzatora C1), učinkovitost je rijetko veća od 80 ...90%. Ali to je također puno, pogotovo ako postoji velika razlika između ulaznog i izlaznog napona: na kraju krajeva, učinkovitost linearnog stabilizatora u ovom slučaju teži nuli. Za stabilizator impulsa, učinkovitost je praktički neovisna o razlici napona i uvijek je maksimalna.

Što je veća učinkovitost uređaja, to manje plaćate za električnu energiju koju troši. Osim toga, s povećanjem učinkovitosti, zagrijavanje energetskih elemenata (tj. Energetski tranzistor i dioda) naglo se smanjuje. Moj, sastavljen pomoću snažnog izlaznog stupnja tranzistor s efektom polja, sa snagom opterećenja od 40 W (električno lemilo) praktički se ne zagrijava - na tranzistoru se oslobađa nešto više od 1 W i može samostalno raspršiti tako beznačajnu snagu, bez radijatora. Ali prije toga koristio sam “usluge” linearnog stabilizatora, koji se uz istu snagu opterećenja i istu razliku između ulaznog i izlaznog napona pregrijavao čak i pri korištenju radijatora veličine ove knjige. Ali grijanje također zahtijeva energiju!

Jedini nedostatak preklopnog stabilizatora je vrlo visoka razina buke u opterećenju i napajanju stabilizatora. Osim toga, magnetsko polje oko svitka L1 stabilizatora koji radi pri određenom opterećenju je promjenjivo, tj. emitira snažne elektromagnetske smetnje. Ova smetnja je sposobna zaglušiti sve niskofrekventne dugovalne radio stanice u krugu od nekoliko desetaka metara od gasa.

Moguće je boriti se s tim "nedaćama", iako je to vrlo teško. Razinu buke u žicama možete smanjiti povećanjem kapaciteta kondenzatora C2 i SZ (SZ bi trebao biti smješten u neposrednoj blizini terminala emitera tranzistora VT2 i anode diode VD3 - preporučljivo je lemiti ga izravno na stezaljke ovih elemenata), kao i lemljenjem blokirajući paralelne s njima male kapacitete male inercije. Ali nositi se s elektromagnetskim smetnjama je teže. U principu, ako ga nećete koristiti zajedno s dugovalnim radiom, onda se ne morate boriti protiv njih - oni ne utječu ni na što drugo -1 ·. No, ako ih treba eliminirati, L1 treba skrinirati, tj. “sakriti” u njega. bilo koja potpuno zatvorena metalna kutija (vodite računa o pouzdanoj električnoj izolaciji!), A debljina njegovih zidova ne smije biti manja od 0,5 ... 1,0 mm. Kako bi se osiguralo da se vodovi oko leptira za gas ne zatvore na zaslonu, udaljenost od bilo koje točke na površini leptira za gas do zaslona ne smije biti manja od polovice njegovog promjera.

Zbog ove značajke napajanja, uglavnom se koriste samo u kombinaciji sa snažnim digitalnim sklopovima - valovitost napona napajanja "do žarulje". Za napajanje analognih krugova male snage, trebate koristiti samo: analogni krugovi, posebno oni sa značajnim pojačanjem, izuzetno su osjetljivi na smetnje, pa je bolje odmah žrtvovati učinkovitost nego kasnije pokušati eliminirati smetnje. Ali u nekim slučajevima, kada raspon analognih radnih frekvencija ne dolazi u dodir s radnom frekvencijom napajanja (na primjer, radi u rasponu od 20...20000 Hz, ili u smislu učinkovitosti bili su čak i gori od linearnih, ili su jako iskrivili signal. A u izlaznom stupnju linearnog podliježe onim istim zakonima kao na sl. 1.42 Nažalost, ništa još ne može popraviti situaciju, pa ću ovdje samo razgovarajte o tome kako možete neizravno smanjiti zagrijavanje izlaznih tranzistora.

Prvo, napon napajanja pojačala mora biti usklađen s otporom opterećenja. Na primjer, koristit će se sa zvučnikom s otporom od 4 Ohma i trebao bi proizvoditi snagu do 50 W. S takvom snagom napon na stupu trebao bi biti (amplituda i izmjenični napon). Uzimajući u obzir mali pad napona na tranzistorima snage (izlaznih) (uostalom, ni pod kojim okolnostima ne smiju se dovesti do zasićenja!), Napon napajanja pojačala trebao bi biti jednak ± 17 ... 20 V. Ako je napon napajanja je niži, s malim naponom na bazi (vrata), potrebno ih je malo otvoriti - tada jednostavno neće "ući" u nelinearni način. A budući da je strujno-naponska karakteristika tranzistora vrlo slaba od napona napajanja, struja mirovanja i visokonaponskih i niskonaponskih pojačala gotovo je ista. Stoga je "snaga mirovanja" manja za niskonaponsko pojačalo, tj. manje se zagrijava od visokonaponskog pojačala.

Čudno, najviše se zagrijava pri “prosječnoj” izlaznoj snazi ​​(glasnoći), a pri minimalnoj i maksimalnoj glasnoći zvuka se puno manje zagrijava. Ali tu nema ništa čudno. Samo što je pri minimalnoj glasnoći zvuka, iako je napon na izlaznim tranzistorima prilično značajan, struja koja teče kroz njih zanemariva, a snaga P = I U oslobođena na njima također je minimalna. S maksimalnom izlaznom snagom koja teče kroz ultra visoke zahtjeve, najbolje se sastavlja - u isto vrijeme ćete uštedjeti na dijelovima.

Što je poželjno imati za provjeru napajanja.
A. - bilo koji tester (multimetar).
b. - žarulje: 220 volti 60 - 100 vata i 6,3 volti 0,3 ampera.
V. - lemilo, osciloskop, usisavanje lemljenja.
g. - povećalo, čačkalice, pamučni štapići, industrijski alkohol.

Najsigurnije je i najprikladnije spojiti jedinicu koja se popravlja na mrežu preko izolacijskog transformatora 220v - 220v.
Takav transformator je lako napraviti od 2 TAN55 ili TS-180 (od cijevnih c/b televizora). Sekundarni namoti anode jednostavno su spojeni u skladu s tim, nema potrebe za premotavanjem. Preostali namoti niti mogu se koristiti za izgradnju podesivog napajanja.
Snaga takvog izvora sasvim je dovoljna za otklanjanje pogrešaka i početno testiranje i pruža mnogo pogodnosti:
- električna sigurnost
— mogućnost spajanja uzemljenja toplih i hladnih dijelova jedinice jednom žicom, što je zgodno za snimanje oscilograma.
— ugradimo biskvitnu sklopku — dobivamo mogućnost postupne promjene napona.

Također, radi praktičnosti, možete zaobići +310V krugove s otpornikom od 75K-100K snage 2 - 4W - kada je isključen, ulazni kondenzatori se brže prazne.

Ako je ploča uklonjena iz jedinice, provjerite ima li metalnih predmeta bilo koje vrste ispod nje. Ni pod kojim uvjetima NEMOJTE posezati rukama u ploču niti DIRATI radijatore dok jedinica radi, a nakon gašenja pričekajte oko minutu da se kondenzatori isprazne. Na radijatoru tranzistora snage može biti 300 ili više volti; nije uvijek izoliran od blok kruga!

Principi mjerenja napona unutar bloka.
Imajte na umu da se uzemljenje do kućišta napajanja dovodi s ploče kroz vodiče u blizini rupa za pričvrsne vijke.
Za mjerenje napona u visokonaponskom ("vrućem") dijelu jedinice (na tranzistorima snage, u kontrolnoj sobi) potrebna je zajednička žica - to je minus diodnog mosta i ulaznih kondenzatora. Sve u odnosu na ovu žicu mjeri se samo u vrućem dijelu, gdje je maksimalni napon 300 volti. Preporučljivo je mjeriti jednom rukom.
U niskonaponskom ("hladnom") dijelu napajanja sve je jednostavnije, maksimalni napon ne prelazi 25 volti. Radi praktičnosti, možete lemiti žice u kontrolne točke; posebno je prikladno lemiti žicu na masu.

Provjera otpornika.
Ako je nominalna vrijednost (trake u boji) još uvijek čitljiva, zamijenimo je novima s odstupanjem koje nije gore od izvornog (za većinu - 5%, za krugove osjetnika struje niskog otpora može biti 0,25%). Ako je označeni premaz potamnio ili se raspao zbog pregrijavanja, mjerimo otpor multimetrom. Ako je otpor nula ili beskonačan, otpornik je najvjerojatnije neispravan i trebat će ga odrediti kako bi se odredila njegova vrijednost. kružni dijagram napajanje ili studija standardne sheme inkluzije.

Provjera dioda.
Ako multimetar ima način rada za mjerenje pada napona na diodi, možete provjeriti bez odlemljivanja. Pad bi trebao biti od 0,02 do 0,7 V. Ako je pad nula ili tako nešto (do 0,005), odlemite sklop i provjerite. Ako su očitanja ista, dioda je pokvarena. Ako uređaj nema takvu funkciju, postavite uređaj za mjerenje otpora (obično je ograničenje 20 kOhm). Tada će, u smjeru prema naprijed, ispravna Schottky dioda imati otpor od oko jedan do dva kilo-oma, a obična silicijska dioda imat će otpor od oko tri do šest. U suprotnom smjeru otpor je beskonačan.

Provjera tranzistora s efektom polja

Da biste provjerili napajanje, možete i trebate prikupiti opterećenje.
Primjer uspješne izvedbe pogledajte ovdje.
Uzimamo zalemljeno od nepotrebnog ATX ploče konektor i lemljenje žica s poprečnim presjekom od najmanje 18 AWG na njega, pokušavajući koristiti sve kontakte duž +5 volta, +12 i +3,3 volta.
Opterećenje se mora izračunati na 100 vata na svim kanalima (može se povećati za testiranje snažnijih jedinica). Da bismo to učinili, uzimamo snažne otpornike ili nichrome. Snažne žarulje (na primjer, halogene žarulje od 12 V) također možete koristiti s oprezom, ali treba uzeti u obzir da je otpor žarne niti u hladnom stanju mnogo manji nego u zagrijanom stanju. Stoga, pri pokretanju s naizgled normalnim opterećenjem svjetiljki, jedinica može prijeći u zaštitu.
Možete spojiti žarulje ili LED diode paralelno s opterećenjima kako biste vidjeli prisutnost napona na izlazima. Između pinova PS_ON i GND spajamo prekidač za uključivanje bloka. Radi lakšeg rada, cijela se konstrukcija može staviti u kućište za napajanje s ventilatorom za hlađenje.

Provjera bloka:

Prvo možete uključiti napajanje mreže kako biste utvrdili dijagnozu: nema rada (problem s radom ili kratki spoj u dijelu napajanja), postoji zadatak, ali nema pokretanja (problem s ljuljanjem ili PWM), napajanje ide u zaštitu (najčešće - problem je u izlaznim krugovima ili kondenzatorima), previsok napon u stanju pripravnosti (90% - nabubreni kondenzatori, a često kao rezultat - mrtvi PWM).

Početna provjera bloka
Skidamo poklopac i počinjemo s provjerom, posebno obraćajući pozornost na oštećene, promijenjene boje, potamnjele ili spaljene dijelove.
Osigurač. U pravilu je izgaranje jasno vidljivo vizualno, ali ponekad je prekriveno termoskupljajućim kambrikom - tada provjeravamo otpor ohmmetrom. Pregorjeli osigurač može ukazivati, na primjer, na neispravnost ulaznih ispravljačkih dioda, ključnih tranzistora ili pripravnog kruga.
Disk termistor. Rijetko zakaže. Provjeravamo otpor - ne bi trebao biti veći od 10 ohma. U slučaju kvara, nije preporučljivo zamijeniti ga kratkospojnikom - kada je jedinica uključena, impulsna struja napunjenosti ulaznih kondenzatora, što može dovesti do proboja ulaznih ispravljačkih dioda.
Diode ili diodni sklop ulaznog ispravljača. Svaku diodu provjeravamo multimetrom (u načinu mjerenja pada napona) na prekide i kratke spojeve; ne morate ih odlemiti s ploče. Ako se otkrije kratki spoj u barem jednoj diodi, također se preporučuje provjeriti ulazne elektrolitske kondenzatore na koje je doveden izmjenični napon, kao i tranzistore snage, jer postoji vrlo velika vjerojatnost njihovog kvara. Ovisno o snazi ​​napajanja, diode moraju biti projektirane za struju od najmanje 4 ... 8 ampera. Diode od dva ampera, koje se često nalaze u jeftinim jedinicama, odmah mijenjamo snažnijim.
Ulazni elektrolitski kondenzatori. Provjeravanje vanjski pregled za oticanje (primjetna promjena u gornjoj ravnini kondenzatora od ravne površine do konveksne), također provjeravamo kapacitet - ne smije biti manji od navedenog na oznaci i razlikovati se između dva kondenzatora za više od 5%. Također provjeravamo varistore koji su paralelni s kondenzatorima (obično jasno izgaraju u ugljen) i otpornike za izjednačenje (otpor jednog ne smije se razlikovati od otpora drugog za više od 5%).
Ključni (također poznati kao energetski) tranzistori. Za bipolarne, multimetrom provjerite pad napona na spojevima baza-kolektor i baza-emiter u oba smjera. U ispravnom bipolarnom tranzistoru, spojevi bi se trebali ponašati kao diode. Ako se otkrije neispravnost tranzistora, također je potrebno provjeriti cijeli njegov "cijevovod": diode, otpornike niskog otpora i elektrolitske kondenzatore u osnovnom krugu (bolje je odmah zamijeniti kondenzatore novima većeg kapaciteta, npr. , umjesto 2,2 µF * 50 V postavili smo 10,0 µF * 50 V). Također je preporučljivo zaobići ove kondenzatore keramičkim kondenzatorima od 1,0...2,2 µF.
Sklopovi izlaznih dioda. Provjeravamo ih multimetrom, najčešći kvar je kratki spoj. Bolje je ugraditi zamjenu u kućište TO-247. U TO-220 umiru češće ... Obično za 300-350 W blokove diodnih sklopova poput MBR3045 ili sličnog 30A - s glavom.
Izlazni elektrolitski kondenzatori. Neispravnost se očituje u obliku oteklina, tragova smeđe dlake ili pruga na ploči (kada se otpusti elektrolit). Zamjenjujemo ih kondenzatorima normalnog kapaciteta, od 1500 µF do 2200...3300 µF, radna temperatura— 105° C. Preporučljivo je koristiti seriju LowESR.
Također mjerimo izlazni otpor između zajedničke žice i blok izlaza. Za +5V i +12V volti - obično oko 100-250 ohma (isto za -5V i -12V), +3,3V - oko 5...15 ohma.

Zatamnjenje ili blijeđenje isprintana matična ploča ispod otpornika i dioda ukazuje na to da su komponente kruga radile nenormalno i zahtijeva analizu kruga kako bi se utvrdio uzrok. Pronalaženje takvog mjesta u blizini PWM-a znači da se PWM otpornik snage od 22 Ohma zagrijava zbog prekoračenja napona u stanju pripravnosti i, u pravilu, on prvi izgori. Često je PWM također mrtav u ovom slučaju, pa provjeravamo mikro krug (vidi dolje). Takav kvar je posljedica rada "dežurnog" u nenormalnom načinu rada; svakako biste trebali provjeriti krug stanja pripravnosti.

Provjera kratkog spoja u visokonaponskom dijelu jedinice.

Uzimamo žarulju od 40 do 100 vata i lemimo je umjesto osigurača ili u prekid kabela za napajanje.
Ako, kada je jedinica spojena na mrežu, lampica treperi i gasi se - sve je u redu, nema kratkog spoja u "vrućem" dijelu - uklonite lampu i nastavite raditi bez nje (zamijenite osigurač ili spoj mrežna žica).
Ako, kada je uređaj uključen u struju, lampica svijetli i ne gasi se, postoji kratki spoj u uređaju u "vrućem" dijelu. Da biste ga otkrili i uklonili, učinite sljedeće:
Odlemimo radijator s tranzistorima snage i uključimo napajanje kroz svjetiljku bez kratkog spoja PS-ON.
Ako je kratko (svjetiljka je upaljena, ali nije zasvijetlila i ugasila se), tražimo razlog u diodnom mostu, varistorima, kondenzatorima, prekidaču 110/220V (ako postoji, bolje je ukloniti to u cjelini).
Ako nema kratkog spoja, lemimo radni tranzistor i ponavljamo postupak prebacivanja.
Ako postoji kratki spoj, tražimo kvar u kontrolnoj sobi.
Pažnja! Moguće je uključiti jedinicu (preko PS_ON) s malim opterećenjem dok svjetlo nije ugašeno, ali prvo, ne može se isključiti nestabilan rad napajanja, a drugo, lampica će svijetliti kada napajanje s uključenim APFC krugom.

Provjera kruga stanja pripravnosti (dužnosti).

Kratki vodič: provjeravamo ključni tranzistor i sve njegove žice (otpornici, zener diode, diode okolo). Provjeravamo zener diodu koja se nalazi u osnovnom krugu (krug vrata) tranzistora (u krugovima na bipolarni tranzistori nazivni od 6V do 6,8V, u polju, u pravilu, 18V). Ako je sve normalno, obratite pozornost na otpornik niskog otpora (oko 4,7 Ohma) - napajanje namota rezervnog transformatora od +310 V (koristi se kao osigurač, ali ponekad rezervni transformator izgori) i 150k~450k (odatle na bazu načina mirovanja ključa tranzistora) - pomak za početak. Visokootporni često pucaju, dok niskootporni također "uspješno" izgaraju od strujnog preopterećenja. Mjerimo otpor primarni namot standby trance - trebao bi biti oko 3 ili 7 ohma. Ako je namot transformatora prekinut (beskonačnost), mijenjamo ili premotavamo trans. Postoje slučajevi kada se s normalnim otporom primarnog namota transformator pokaže neispravnim (postoje zavoji u kratkom spoju). Ovaj zaključak možete donijeti ako ste sigurni u ispravnost svih ostalih elemenata dežurne sobe.
Provjeravamo izlazne diode i kondenzatore. Ako je moguće, obavezno zamijenite elektrolit u vrućem dijelu kontrolne sobe novim, zalemite keramički ili filmski kondenzator od 0,15...1,0 μF paralelno s njim (važna izmjena kako bi se spriječilo njegovo "isušivanje" ”). Odlemimo otpornik koji vodi do PWM napajanja. Zatim pričvrstimo opterećenje u obliku žarulje od 0,3Ax6,3 volta na +5VSB (ljubičasti) izlaz, spojimo jedinicu na mrežu i provjerimo izlazne napone dežurne sobe. Jedan od izlaza trebao bi imati +12...30 volti, drugi - +5 volti. Ako je sve u redu, zalemite otpornik na mjesto.

Provjera PWM čipa TL494 i slično (KA7500).
O preostalim PWM-ovima bit će napisano više informacija.
Blok povezujemo s mrežom. Na 12. nozi bi trebalo biti oko 12-30V.
Ako nije, provjerite dežurni pult. Ako postoji, provjerite napon na kraku 14 - trebao bi biti +5V (±5%).
Ako nije, promijenite mikrokrug. Ako je tako, provjerite ponašanje 4. kraka kada je PS-ON kratko spojen na masu. Prije kruga treba biti oko 3 ... 5 V, nakon - oko 0.
Montiramo skakač sa 16. noge (trenutna zaštita) na zemlju (ako se ne koristi, već je na zemlji). Stoga privremeno onemogućujemo MS strujnu zaštitu.
Zatvaramo PS-ON na masu i promatramo impulse na 8. i 11. kraku PWM-a, a zatim na bazama ključnih tranzistora.
Ako nema impulsa na 8 ili 11 nogu ili se PWM zagrije, mijenjamo mikro krug. Preporučljivo je koristiti mikro krugove poznatih proizvođača (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, itd.).
Ako je slika lijepa, PWM i kaskada pogona mogu se smatrati živim.
Ako nema impulsa na ključnim tranzistorima, provjeravamo međustupanj (drive) - obično 2 komada C945 s kolektorima na pogonskom tranzistoru, dva 1N4148 i kapacitete od 1...10 μF na 50V, diode u svom ožičenju, sami ključni tranzistori, lemljenje krakova energetskog transformatora i razdjelnog kondenzatora .

Provjera napajanja pod opterećenjem:

Mjerimo napon pripravnog izvora prvo napunjenog žaruljom, a zatim strujom do dva ampera. Ako napon na radnom mjestu ne opada, uključite napajanje, kratko spojite PS-ON (zeleno) na masu, kratko vrijeme izmjerite napone na svim izlazima napajanja i na kondenzatorima snage pri opterećenju od 30-50%. . Ako su svi naponi unutar tolerancije, sklopimo jedinicu u kućište i provjerimo napajanje pri punom opterećenju. Pogledajmo pulsacije. Izlaz PG (sivo) tijekom normalnog rada jedinice trebao bi biti od +3,5 do +5V.

Nakon popravka, osobito ako postoje pritužbe na nestabilan rad, mjerimo napone na ulaznim elektrolitskim kondenzatorima 10-15 minuta (po mogućnosti s 40% opterećenja jedinice) - često se jedan "suši" ili otpor kondenzatora otpornici za izjednačavanje "odlebdi" (stoje paralelno s kondenzatorima) - ovdje i glitchy... Širenje otpora otpornika za izjednačenje ne smije biti veće od 5%. Kapacitet kondenzatora mora biti najmanje 90% nominalne vrijednosti. Također je preporučljivo provjeriti izlazne kapacitete na +3.3V, +5V, +12V kanalima za "isušivanje" (vidi gore), i ako je moguće i želite poboljšati napajanje, zamijenite ih s 2200 µF ili boljim, 3300 µF i od provjerenih proizvođača. Tranzistore snage “sklone” samouništenju (tip D209) zamjenjujemo s MJE13009 ili drugim normalnim, pogledajte temu Tranzistori snage koji se koriste u napajanjima. Odabir i zamjena... Slobodno zamijenite sklopove izlaznih dioda na +3.3V, +5V kanalima snažnijim (kao što je STPS4045) s ne manje dopuštenim naponom. Ako u +12V kanalu uočite dvije zalemljene diode umjesto diodnog sklopa, potrebno ih je zamijeniti diodnim sklopom tipa MBR20100 (20A 100V). Ako ne nađete sto volti, nije velika stvar, ali morate ga namjestiti na najmanje 80 V (MBR2080). Zamijenite elektrolite 1,0 μFx50V u osnovnim krugovima snažnih tranzistora s 4,7-10,0 μFx50V. Možete podesiti izlazne napone na opterećenju. U nedostatku podesnog otpornika koristiti otporničke razdjelnike koji se postavljaju od 1. kraka PWM-a do +5V i +12V izlaza (nakon zamjene transformatora ili diodnih sklopova OBAVEZNO provjeriti i podesiti izlazne napone).

Recepti za popravak iz ezhik97:

Opisat ću cijeli postupak popravka i provjere blokova.
Pravi popravak jedinice je zamjena svega što je izgorjelo i što je utvrđeno redovnim testom
Modificiramo dežurnu sobu za rad na niskom naponu. Traje 2-5 minuta.
Lemimo varijablu od 30 V s izolacijskog transformatora na ulaz. To nam daje prednosti kao što su: eliminirana je mogućnost spaljivanja nečeg skupog od dijelova i možete bez straha bockati primar osciloskopom.
Uključujemo sustav i provjeravamo da li je dežurni napon ispravan i da nema pulsiranja. Zašto provjeravati valovitost? Kako bismo bili sigurni da će jedinica raditi na računalu i da neće biti "propusta". Traje 1-2 minute. Odmah MORAMO provjeriti jednakost napona na kondenzatorima mrežnog filtera. To je također trenutak, ne znaju svi. Razlika bi trebala biti mala. Recimo do nekih 5 posto.
Ako je više, postoji vrlo velika vjerojatnost da se jedinica neće pokrenuti pod opterećenjem, ili će se isključiti tijekom rada, ili pokrenuti deseti put, itd. Obično je razlika mala ili vrlo velika. Trajat će 10 sekundi.
Zatvaramo PS_ON na masu (GND).
Koristeći osciloskop, promatramo impulse na sekundaru energetskog transa. Moraju biti normalni. Kako bi trebali izgledati? To se mora vidjeti, jer bez opterećenja nisu pravokutni. Ovdje ćete odmah vidjeti ako nešto nije u redu. Ako impulsi nisu normalni, postoji kvar u sekundarnim ili primarnim krugovima. Ako su impulsi dobri, provjeravamo (radi formalnosti) impulse na izlazima diodnih sklopova. Sve to traje 1-2 minute.
Svi! Jedinica će se 99% pokrenuti i raditi savršeno!
Ako u točki 5 nema impulsa, potrebno je otkloniti kvar. Ali gdje je ona? Krenimo od vrha
Sve gasimo. Pomoću usisavanja odlemimo tri noge prijelaznog transa s hladne strane. Zatim uzmite trans prstom i jednostavno ga savijte, podižući hladnu stranu iznad daske, tj. ispruživši noge s daske. Vruću stranu uopće ne diramo! SVI! 2-3 minute.
Sve uključujemo. Uzimamo ožičenje. Kratko spojimo područje gdje je bila srednja točka hladnog namota odvajajućeg transa s jednim od krajnjih terminala ovog istog namota i promatramo impulse na istoj žici, kao što sam gore napisao. I isto na drugom ramenu. 1 minuta
Na temelju rezultata zaključujemo gdje je problem. Često se događa da je slika savršena, ali amplituda volti je samo 5-6 (trebalo bi biti oko 15-20). Onda je ili tranzistor u ovom kraku mrtav, ili dioda od njegovog kolektora do emitera. Kada se uvjerite da su impulsi u ovom načinu rada lijepi, ravnomjerni i velike amplitude, zalemite tranzicijski trans i ponovno pogledajte vanjske noge oscilom. Signali više neće biti kvadratni, ali bi trebali biti identični. Ako nisu identični, već se malo razlikuju, to je 100% greška.

Možda će raditi, ali neće dodati pouzdanost i neću reći ništa o bilo kakvim nerazumljivim greškama koje bi se mogle pojaviti.
Uvijek težim identičnosti impulsa. I tu ne može biti disperzije parametara (tamo su iste zakretne ruke), osim u polumrtvim C945 ili njihovim zaštitnim diodama. Upravo sam napravio blok - obnovio sam cijeli primarni, ali impulsi na ekvivalentu prijelaznog transformatora bili su malo drugačiji u amplitudi. Na jednom kraku je 10,5V, na drugom 9V. Blok je radio. Nakon zamjene C945 u ruci s amplitudom od 9V, sve je postalo normalno - obje ruke su 10,5V. I to se često događa, uglavnom nakon kvara prekidača napajanja od kratkog spoja do baze.
Izgleda kao curenje jak K-E na 945 zbog djelomičnog kvara (ili što god se već dogodilo) kristala. Što, zajedno s otpornikom spojenim u seriju s nagomilanim transom, dovodi do smanjenja amplitude impulsa.
Ako su impulsi ispravni, tražimo kvar na vrućoj strani pretvarača. Ako ne - hladnom, u lancima koji se ljuljaju. Ako uopće nema impulsa, kopamo PWM.
To je sve. Po mom iskustvu, ovo je najbrža pouzdana metoda provjere.
Neki ljudi odmah daju 220V nakon popravka. Odustao sam od takvog mazohizma. Dobro je ako jednostavno ne radi, ali možda će bombardirati, istovremeno vadeći sve što ste uspjeli zalemiti.