یا چگونه یک منبع تغذیه ارزان برای تقویت کننده 100 وات بسازیم

هزینه یک ULF 300 وات چقدر است؟

بستگی داره واسه چی :)

در خانه گوش کنید!

دلار *** عادی خواهد بود...

آه خدای من! آیا راهی برای ارزانتر گرفتن آن وجود دارد؟

مممم...باید فکر کنیم...

و من در مورد منبع تغذیه پالس، قدرتمند و قابل اعتماد به اندازه کافی برای ULF به یاد آوردم.

و من شروع کردم به فکر کردن در مورد اینکه چگونه آن را مطابق با نیازهایمان بازسازی کنیم :)

پس از مدتی مذاکرات، شخصی که همه اینها برای او برنامه ریزی شده بود، سطح توان را از 300 وات به 100-150 کاهش داد و موافقت کرد که به همسایگان رحم کند. بر این اساس، یک مولد پالس 200 وات بیش از حد کافی خواهد بود.

همانطور که می دانید یک منبع تغذیه کامپیوتر با فرمت ATX ولتاژهای 12، 5 و 3.3 ولت را به ما می دهد. منابع تغذیه AT نیز دارای ولتاژ "-5 V" بودند. ما به این تنش ها نیاز نداریم.

در اولین واحد منبع تغذیه که برای کار مجدد باز شد، یک تراشه PWM وجود داشت که مورد علاقه مردم بود - TL494.

این منبع تغذیه مارک ATX 200 W بود، یادم نیست کدام یک. به خصوص مهم نیست. از آنجایی که دوست من "در آتش" بود، آبشار ULF به سادگی خریداری شد. این یک تقویت کننده مونو TDA7294 بود که می تواند 100 وات پیک تولید کند که خوب بود. تقویت کننده به منبع تغذیه دوقطبی +-40 ولت نیاز دارد.

ما همه چیز اضافی و غیر ضروری را در قسمت جدا شده (سرد) منبع تغذیه حذف می کنیم و شکل دهنده پالس و مدار سیستم عامل را ترک می کنیم. ما دیودهای شاتکی را نصب می کنیم که قوی تر و با ولتاژ بالاتر هستند (در منبع تغذیه تبدیل شده آنها 100 ولت بودند). همچنین خازن های الکترولیتی که ولتاژ آنها 10-20 ولت بیشتر از ولتاژ مورد نیاز است را برای ذخیره نصب می کنیم. خوشبختانه جایی برای پرسه زدن وجود دارد.

با احتیاط به عکس نگاه کنید: همه عناصر شایسته نیستند :)

اکنون "قسمت بازسازی شده" اصلی ترانسفورماتور است. دو گزینه وجود دارد:

• جداسازی و پیچیدن به عقب برای ولتاژهای خاص؛
• سیم پیچ ها را به صورت سری لحیم کنید و ولتاژ خروجی را با استفاده از PWM تنظیم کنید

مزاحم نشدم و گزینه دوم را انتخاب کردم.

ما آن را جدا می کنیم و سیم پیچ ها را به صورت سری لحیم می کنیم، و فراموش نمی کنیم که یک نقطه وسط داشته باشیم:

برای انجام این کار، سیم های ترانسفورماتور جدا، حلقه شده و به صورت سری پیچ خوردند.

برای اینکه ببینم در اتصال سریال سیم پیچ اشتباهی انجام دادم یا نه، با یک ژنراتور پالس زدم و با اسیلوسکوپ به آنچه در خروجی می آمد نگاه کردم.

در پایان این دستکاری ها، تمام سیم پیچ ها را وصل کردم و مطمئن شدم که از نقطه وسط ولتاژ یکسانی دارند.

ما آن را در جای خود قرار می دهیم، مدار سیستم عامل TL494 را در 2.5 ولت از خروجی با یک تقسیم کننده ولتاژ به پایه دوم محاسبه می کنیم و آن را به صورت سری از طریق یک لامپ 100 وات وصل می کنیم. اگر همه چیز خوب کار کند، یک لامپ دیگر و سپس یک لامپ صد وات دیگر به زنجیره حلقه اضافه می کنیم. برای بیمه در برابر قطعات تصادفی پرواز :)

لامپ به عنوان فیوز

لامپ باید چشمک بزند و خاموش شود. داشتن یک اسیلوسکوپ بسیار توصیه می شود تا بتوانید آنچه را که روی ریزمدار و ترانزیستورهای درایو اتفاق می افتد مشاهده کنید.

به هر حال، برای کسانی که نحوه استفاده از دیتاشیت را نمی دانند، بیایید یاد بگیریم. اگر مهارت‌های «Google» و «مترجم با دیدگاه جایگزین» را توسعه داده باشید، برگه‌های داده و Google بهتر از انجمن‌ها کمک می‌کنند.

من یک نمودار تقریبی منبع تغذیه را در اینترنت پیدا کردم. این طرح بسیار ساده است (هر دو طرح را می توان با کیفیت خوب ذخیره کرد):

در نهایت چیزی شبیه به این شد، اما این یک تقریب بسیار تقریبی است و جزئیات زیادی وجود ندارد!

طراحی بلندگو با منبع تغذیه و آمپلی فایر هماهنگ و در ارتباط بود. ساده و زیبا معلوم شد:

در سمت راست - در زیر رادیاتور قطع کننده کارت گرافیک و خنک کننده کامپیوتر یک تقویت کننده وجود دارد، در سمت چپ - منبع تغذیه آن. منبع تغذیه ولتاژهای تثبیت شده +40 ولت در سمت ولتاژ مثبت تولید می کند. بار چیزی حدود 3.8 اهم بود (دو بلندگو در ستون وجود دارد). جمع و جور جا می شود و مانند یک جذابیت کار می کند!

ارائه مطالب نسبتاً ناقص است؛ من بسیاری از نکات را از دست دادم، زیرا چندین سال پیش این اتفاق افتاد. برای کمک به تکرار، می توانم مدارهایی را از تقویت کننده های قدرتمند اتومبیل با فرکانس پایین توصیه کنم - مبدل های دوقطبی، معمولاً روی همان تراشه - tl494 وجود دارد.

عکس صاحب خوشحال این دستگاه :)

او این ستون را بسیار نمادین نگه می دارد، تقریباً مانند یک تفنگ تهاجمی AK-47... احساس قابل اعتمادی می کند و به زودی به ارتش می پیوندد :)

یادآوری می کنیم که می توانید ما را در گروه VKontakte نیز بیابید، جایی که به هر سوالی قطعا پاسخ داده می شود!

نه تنها آماتورهای رادیویی، بلکه فقط در زندگی روزمره ممکن است به یک منبع تغذیه قدرتمند نیاز داشته باشند. به طوری که تا 10 آمپر جریان خروجی در حداکثر ولتاژ تا 20 ولت یا بیشتر وجود دارد. البته، فکر بلافاصله به منابع تغذیه غیر ضروری کامپیوتر ATX می رود. قبل از شروع بازسازی، یک نمودار برای منبع تغذیه خاص خود پیدا کنید.

دنباله ای از اقدامات برای تبدیل منبع تغذیه ATX به یک آزمایشگاه تنظیم شده.

1. جامپر J13 را بردارید (می توانید از سیم برش استفاده کنید)

2. دیود D29 را بردارید (فقط می توانید یک پا را بلند کنید)

3. جامپر PS-ON به زمین قبلاً نصب شده است.

4. PB را فقط برای مدت کوتاهی روشن کنید، زیرا ولتاژ ورودی حداکثر خواهد بود (تقریباً 20-24 ولت). این در واقع همان چیزی است که ما می خواهیم ببینیم. الکترولیت های خروجی را که برای ولتاژ 16 ولت طراحی شده اند فراموش نکنید. ممکن است کمی گرم شوند. با توجه به "نفخ" شما ، آنها هنوز هم باید به باتلاق فرستاده شوند ، حیف نیست. تکرار می کنم: همه سیم ها را بردارید، آنها در راه هستند و فقط از سیم های زمین استفاده می شود و + 12 ولت سپس به عقب لحیم می شود.

5. قطعه 3.3 ولتی را بردارید: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. حذف 5 ولت: مونتاژ شاتکی HS2، C17، C18، R28، یا "نوع خفه کننده" L5.

7. -12 ولت -5 ولت: D13-D16، D17، C20، R30، C19، R29 را بردارید.

8. موارد بد را تغییر می دهیم: C11، C12 را جایگزین کنید (ترجیحا با ظرفیت بزرگتر C11 - 1000uF، C12 - 470uF).

9. ما اجزای نامناسب را تغییر می‌دهیم: C16 (ترجیحاً 3300uF x 35V مانند من، خوب، حداقل 2200uF x 35V ضروری است!) و مقاومت R27 - دیگر آن را ندارید، و این عالی است. من به شما توصیه می کنم آن را با یک قوی تر، به عنوان مثال 2W جایگزین کنید و مقاومت را به 360-560 اهم ببرید. ما به تابلوی من نگاه می کنیم و تکرار می کنیم:

10. ما همه چیز را از پایه ها حذف می کنیم TL494 1,2,3 برای این کار مقاومت ها را حذف می کنیم: R49-51 (پای اول را آزاد کنید)، R52-54 (...پای دوم)، C26، J11 (...3) - پای من)

11. نمیدونم چرا ولی R38 من رو یکی بریده :) توصیه میکنم شما هم برش بدید. در بازخورد ولتاژ شرکت می کند و موازی با R37 است.

12. پایه های 15 و 16 ریز مدار را از "همه بقیه" جدا می کنیم، برای این کار 3 برش در مسیرهای موجود ایجاد می کنیم و همانطور که در عکس نشان داده شده است اتصال به پایه 14 را با یک جامپر باز می گردانیم.

13. حالا طبق نمودار کابل را از روی برد رگلاتور به نقاط لحیم می کنیم، من از سوراخ های مقاومت های لحیم شده استفاده کردم، اما تا 14 و 15 مجبور شدم لاک را جدا کنم و سوراخ ها را در عکس دریل کنم.

14. هسته کابل شماره 7 (منبع تغذیه رگولاتور) را می توان از منبع تغذیه +17 ولت TL، در ناحیه جامپر، به طور دقیق تر از آن J10 گرفت / سوراخی در مسیر ایجاد کنید. لاک را پاک کنید و آنجا. بهتر است از سمت چاپ سوراخ کنید.
برای منبع تغذیه آزمایشگاهی خوب

بسیاری از قبل می‌دانند که من در انواع پاورها ضعف دارم، اما در اینجا یک بررسی دو در یک وجود دارد. این بار یک سازنده رادیویی بررسی می شود که به شما امکان می دهد پایه منبع تغذیه آزمایشگاهی و گونه ای از اجرای واقعی آن را جمع آوری کنید.
من به شما هشدار می دهم، عکس ها و متن های زیادی وجود خواهد داشت، پس قهوه بخرید :)

ابتدا کمی توضیح می دهم که چیست و چرا.
تقریباً همه رادیو آماتورها از چیزی به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی در کار خود استفاده می کنند. چه با کنترل نرم افزاری پیچیده باشد و چه در LM317 کاملاً ساده باشد، هنوز هم تقریباً همان کار را انجام می دهد و بارهای مختلف را در حین کار با آنها نیرو می دهد.
منابع تغذیه آزمایشگاهی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
با تثبیت نبض
با تثبیت خطی
ترکیبی.

اولین آنها شامل یک منبع تغذیه کنترل شده سوئیچینگ یا به سادگی یک منبع تغذیه سوئیچینگ با یک مبدل PWM کاهنده است. من قبلاً چندین گزینه را برای این منابع تغذیه بررسی کرده ام. ، .
مزایا - قدرت بالا با ابعاد کوچک، راندمان عالی.
معایب - ریپل RF، وجود خازن های بزرگ در خروجی

دومی هیچ مبدل PWM روی برد ندارد؛ تمام مقررات به صورت خطی انجام می شود، جایی که انرژی اضافی به سادگی روی عنصر کنترل تلف می شود.
مزایا - عدم وجود تقریباً کامل ریپل، عدم نیاز به خازن های خروجی (تقریبا).
معایب - کارایی، وزن، اندازه.

سومی ترکیبی از نوع اول با نوع دوم است، سپس تثبیت کننده خطی توسط یک مبدل PWM slave buck تغذیه می شود (ولتاژ در خروجی مبدل PWM همیشه در سطح کمی بالاتر از خروجی حفظ می شود، بقیه توسط ترانزیستوری که در حالت خطی کار می کند تنظیم می شود.
یا منبع تغذیه خطی است، اما ترانسفورماتور دارای سیم پیچ های متعددی است که در صورت نیاز سوئیچ می کنند و در نتیجه تلفات عنصر کنترل را کاهش می دهند.
این طرح تنها یک اشکال دارد، پیچیدگی، که بالاتر از دو گزینه اول است.

امروز در مورد نوع دوم منبع تغذیه صحبت خواهیم کرد که یک عنصر تنظیم کننده در حالت خطی کار می کند. اما بیایید با مثال یک طراح به این منبع تغذیه نگاه کنیم، به نظر من این باید جالب تر باشد. از این گذشته، به نظر من، این شروع خوبی برای یک آماتور رادیویی تازه کار برای مونتاژ یکی از دستگاه های اصلی است.
خوب یا همانطور که می گویند منبع تغذیه مناسب باید سنگین باشد :)

این بررسی بیشتر برای مبتدیان است؛ رفقای با تجربه بعید است که چیز مفیدی در آن بیابند.

برای بررسی، یک کیت ساخت و ساز سفارش دادم که به شما امکان می دهد قسمت اصلی منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کنید.
مشخصات اصلی به شرح زیر است (از موارد اعلام شده توسط فروشگاه):
ولتاژ ورودی - 24 ولت AC
ولتاژ خروجی قابل تنظیم - 0-30 ولت DC.
جریان خروجی قابل تنظیم - 2 میلی آمپر - 3 آمپر
ریپل ولتاژ خروجی - 0.01٪
ابعاد برد چاپی 80*80 میلی متر می باشد.

کمی در مورد بسته بندی
طراح در یک کیسه پلاستیکی معمولی که در مواد نرم پیچیده شده بود وارد شد.
در داخل یک کیسه زیپ‌لاک آنتی‌استاتیک، تمام اجزای لازم از جمله برد مدار وجود داشت.

همه چیز در داخل به هم ریخته بود، اما چیزی آسیب ندیده بود؛ برد مدار چاپی تا حدی از اجزای رادیویی محافظت می کرد.

من همه چیزهایی را که در کیت موجود است فهرست نمی کنم، انجام این کار بعداً در طول بررسی آسان تر است، فقط می گویم که همه چیز به اندازه کافی بود، حتی مقداری باقی مانده.

کمی در مورد برد مدار چاپی
کیفیت عالی است، مدار در کیت گنجانده نشده است، اما تمام امتیازات روی برد مشخص شده است.
تخته دو طرفه است که با ماسک محافظ پوشانده شده است.

پوشش تخته، قلع‌بندی و کیفیت خود PCB عالی است.
من فقط توانستم یک وصله از مهر و موم را در یک مکان جدا کنم و آن هم پس از اینکه سعی کردم یک قطعه غیر اصلی را لحیم کنم (چرا، بعداً خواهیم فهمید).
به نظر من، این بهترین چیز برای یک آماتور رادیویی مبتدی است؛ خراب کردن آن دشوار خواهد بود.

قبل از نصب، نمودار این منبع تغذیه را رسم کردم.

این طرح کاملاً متفکرانه است ، اگرچه بدون کاستی نیست ، اما من در این روند در مورد آنها به شما خواهم گفت.
چندین گره اصلی در نمودار قابل مشاهده است؛ من آنها را با رنگ جدا کردم.
سبز - واحد تنظیم و تثبیت ولتاژ
قرمز - واحد تنظیم و تثبیت جریان
بنفش - واحد نشانگر تغییر به حالت تثبیت جریان
آبی - منبع ولتاژ مرجع.
به طور جداگانه وجود دارد:
1. ورودی پل دیود و خازن فیلتر
2. واحد کنترل قدرت در ترانزیستورهای VT1 و VT2.
3. محافظت از ترانزیستور VT3، خاموش کردن خروجی تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود
4. تثبیت کننده قدرت فن، ساخته شده بر روی تراشه 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 واحد تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی. به دلیل وجود این واحد، منبع تغذیه صرفاً با جریان مستقیم کار نمی کند، بلکه ورودی جریان متناوب از ترانسفورماتور است که مورد نیاز است.
6. خازن خروجی C9، VD9، دیود محافظ خروجی.

ابتدا مزایا و معایب راه حل مدار را شرح خواهم داد.
طرفداران -
داشتن یک تثبیت کننده برای تغذیه فن خوب است، اما فن به 24 ولت نیاز دارد.
من از وجود منبع تغذیه با قطبیت منفی بسیار خوشحالم؛ این کار منبع تغذیه را در جریان ها و ولتاژهای نزدیک به صفر تا حد زیادی بهبود می بخشد.
به دلیل وجود منبع قطبیت منفی، حفاظت به مدار وارد شد؛ تا زمانی که ولتاژ وجود نداشته باشد، خروجی منبع تغذیه خاموش می شود.
منبع تغذیه حاوی منبع ولتاژ مرجع 5.1 ولت است، این امر باعث می شود نه تنها ولتاژ و جریان خروجی را به درستی تنظیم کنید (با این مدار، ولتاژ و جریان از صفر تا حداکثر به صورت خطی، بدون "قوز" و "افت" تنظیم می شود. در مقادیر شدید)، اما کنترل منبع تغذیه خارجی را نیز امکان پذیر می کند، من به سادگی ولتاژ کنترل را تغییر می دهم.
خازن خروجی دارای ظرفیت بسیار کمی است که به شما امکان می دهد با خیال راحت LED ها را آزمایش کنید؛ تا زمانی که خازن خروجی تخلیه نشود و PSU وارد حالت تثبیت جریان شود، هیچ افزایش جریانی وجود نخواهد داشت.
دیود خروجی برای محافظت از منبع تغذیه از تامین ولتاژ قطبی معکوس به خروجی آن ضروری است. درست است، دیود خیلی ضعیف است، بهتر است آن را با یکی دیگر جایگزین کنید.

موارد منفی
شنت اندازه گیری جریان دارای مقاومت بسیار بالایی است، به همین دلیل، هنگام کار با جریان بار 3 آمپر، حدود 4.5 وات گرما روی آن تولید می شود. مقاومت برای 5 وات طراحی شده است، اما گرمایش بسیار بالا است.
پل دیود ورودی از 3 دیود آمپر تشکیل شده است. داشتن دیودهایی با ظرفیت حداقل 5 آمپر خوب است، زیرا جریان عبوری از دیودها در چنین مداری برابر با 1.4 خروجی است، بنابراین در هنگام کار جریان عبوری از آنها می تواند 4.2 آمپر باشد و خود دیودها نیز هستند. برای 3 آمپر طراحی شده است. تنها چیزی که شرایط را آسان می کند این است که جفت دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما این هنوز کاملاً صحیح نیست.
نکته منفی بزرگ این است که مهندسان چینی هنگام انتخاب تقویت کننده های عملیاتی، یک op-amp را با حداکثر ولتاژ 36 ولت انتخاب کردند، اما فکر نمی کردند که مدار منبع ولتاژ منفی داشته باشد و ولتاژ ورودی در این نسخه به 31 محدود شده است. ولت (36-5 = 31). با ورودی 24 ولت AC، DC حدود 32-33 ولت خواهد بود.
آن ها آمپرهای عملیاتی در حالت شدید کار خواهند کرد (36 حداکثر، استاندارد 30 است).

بعداً در مورد مزایا و معایب و همچنین در مورد مدرن سازی بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اکنون به مونتاژ واقعی می پردازم.

ابتدا، بیایید همه چیزهایی را که در کیت موجود است، قرار دهیم. این کار مونتاژ را آسان‌تر می‌کند و به سادگی می‌توانید ببینید که چه چیزی قبلاً نصب شده است و چه چیزی باقی مانده است.

توصیه می‌کنم مونتاژ را با کمترین عناصر شروع کنید، زیرا اگر ابتدا عناصر بالا را نصب کنید، بعداً نصب پایین‌ها ناخوشایند خواهد بود.
همچنین بهتر است با نصب قطعاتی که بیشتر شبیه هم هستند شروع کنید.
من با مقاومت ها شروع می کنم، و این ها مقاومت های 10 کیلو اهم خواهند بود.
مقاومت ها با کیفیت هستند و دقت 1% دارند.
چند کلمه در مورد مقاومت ها مقاومت ها دارای کد رنگی هستند. بسیاری ممکن است این را ناخوشایند بدانند. در واقع، این بهتر از علامت های الفبایی است، زیرا نشانه ها در هر موقعیتی از مقاومت قابل مشاهده هستند.
از کدگذاری رنگ نترسید؛ در مرحله اولیه می توانید از آن استفاده کنید و به مرور زمان می توانید آن را بدون آن شناسایی کنید.
برای درک و کار راحت با چنین اجزایی، فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید که برای یک آماتور رادیویی تازه کار در زندگی مفید خواهد بود.
1. ده رنگ اصلی علامت گذاری
2. مقادیر سری، هنگام کار با مقاومت های دقیق سری E48 و E96 بسیار مفید نیستند، اما چنین مقاومت هایی بسیار کمتر رایج هستند.
هر آماتور رادیویی با تجربه آنها را به سادگی از حافظه فهرست می کند.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
همه فرقه های دیگر در 10، 100 و غیره ضرب می شوند. به عنوان مثال 22k، 360k، 39 اهم.
این اطلاعات چه چیزی را ارائه می دهد؟
و این نشان می دهد که اگر مقاومت از سری E24 باشد، به عنوان مثال، ترکیبی از رنگ ها -
آبی + سبز + زرد در آن غیرممکن است.
آبی - 6
سبز - 5
زرد - x10000
آن ها طبق محاسبات 650k میاد ولی تو سری E24 همچین مقداری وجود نداره یا 620 هست یا 680 یعنی یا رنگش اشتباه تشخیص داده شده یا رنگ عوض شده یا مقاومت داخل نیست سری E24، اما دومی نادر است.

خوب، نظریه کافی است، بیایید ادامه دهیم.
قبل از نصب، من معمولاً با استفاده از موچین، سیم های مقاومت را شکل می دهم، اما برخی افراد برای این کار از یک دستگاه کوچک خانگی استفاده می کنند.
ما عجله ای برای دور انداختن قلمه های سرب نداریم، گاهی اوقات می توانند برای جامپرها مفید باشند.

با تعیین مقدار اصلی، به مقاومت های تک رسیدم.
در اینجا ممکن است دشوارتر باشد؛ شما باید بیشتر با فرقه ها سر و کار داشته باشید.

من قطعات را فوراً لحیم نمی‌کنم، بلکه آنها را گاز می‌گیرم و سرنخ‌ها را خم می‌کنم و ابتدا آنها را گاز می‌گیرم و سپس خم می‌کنم.
این کار خیلی راحت انجام می شود، برد در دست چپ شما (اگر راست دست هستید) گرفته می شود و قطعه در حال نصب همزمان فشرده می شود.
ما برش های جانبی را در دست راست خود داریم، سرنخ ها را گاز می گیریم (گاهی اوقات حتی چندین جزء را به طور همزمان) و بلافاصله سرب ها را با لبه کناری برش های جانبی خم می کنیم.
این همه خیلی سریع انجام می شود، پس از مدتی در حال حاضر خودکار است.

حالا به آخرین مقاومت کوچک رسیده‌ایم، مقدار مورد نیاز و آنچه باقی می‌ماند یکسان است، که بد نیست :)

با نصب مقاومت ها به سراغ دیودها و دیودهای زنر می رویم.
چهار دیود کوچک در اینجا وجود دارد، اینها 4148 محبوب هستند، دو دیود زنر هر کدام 5.1 ولت، بنابراین گیج شدن بسیار دشوار است.
ما همچنین از آن برای نتیجه گیری استفاده می کنیم.

روی تابلو، کاتد با یک نوار نشان داده می شود، درست مانند دیودها و دیودهای زنر.

اگرچه برد دارای ماسک محافظ است، اما همچنان توصیه می‌کنم لیدها را خم کنید تا روی مسیرهای مجاور نیفتند؛ در عکس، سرب دیود از مسیر خم شده است.

دیودهای زنر روی برد نیز به صورت 5V1 مشخص شده اند.

خازن های سرامیکی زیادی در مدار وجود ندارد، اما علامت گذاری آنها می تواند یک آماتور رادیویی تازه کار را گیج کند. ضمناً از سری E24 نیز تبعیت می کند.
دو رقم اول مقدار اسمی در پیکوفاراد است.
رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید به اسم اضافه شود
آن ها برای مثال 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF یا 100nF یا 0.1uF
224 - 220000pF یا 220nF یا 0.22uF

تعداد اصلی عناصر غیرفعال نصب شده است.

پس از آن، به نصب تقویت کننده های عملیاتی می رویم.
من احتمالاً خرید سوکت برای آنها را توصیه می کنم، اما آنها را همانطور که هستند لحیم کردم.
روی برد، و همچنین روی خود تراشه، اولین پین مشخص شده است.
نتایج باقی مانده در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.
عکس محل تقویت کننده عملیاتی و نحوه نصب آن را نشان می دهد.

برای ریز مدارها، من همه پین ​​ها را خم نمی کنم، بلکه فقط یک جفت را خم نمی کنم، معمولاً این پین های بیرونی به صورت مورب هستند.
خوب، بهتر است آنها را طوری گاز بگیرید که حدود 1 میلی متر بالای تخته بیرون بیایند.

تمام است، اکنون می توانید به لحیم کاری بروید.
من از یک لحیم کاری بسیار معمولی با کنترل دما استفاده می کنم، اما یک آهن لحیم کاری معمولی با قدرت حدود 25-30 وات کاملاً کافی است.
لحیم کاری به قطر 1 میلی متر با شار. من به طور خاص مارک لحیم کاری را نشان نمی دهم، زیرا لحیم کاری روی سیم پیچ اصلی نیست (کویل های اصلی 1 کیلوگرم وزن دارند) و افراد کمی با نام آن آشنا هستند.

همانطور که در بالا نوشتم برد از کیفیت بالایی برخوردار است ، به راحتی لحیم می شود ، من از هیچ فلاکس استفاده نکردم ، فقط آنچه در لحیم است کافی است ، فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شار اضافی را از نوک تکان دهید.

اینجا با نمونه لحیم کاری خوب و نه چندان خوب عکس گرفتم.
یک لحیم کاری خوب باید مانند یک قطره کوچک باشد که ترمینال را در بر گرفته است.
اما چند جا در عکس وجود دارد که به وضوح لحیم کاری کافی وجود ندارد. این روی یک تخته دو طرفه با متالیزاسیون اتفاق می افتد (جایی که لحیم کاری نیز به سوراخ می ریزد)، اما این کار را نمی توان روی تخته یک طرفه انجام داد؛ با گذشت زمان، چنین لحیم کاری ممکن است "از بین برود".

پایانه های ترانزیستورها نیز باید از قبل ساخته شوند؛ این کار باید به گونه ای انجام شود که ترمینال در نزدیکی پایه کیس تغییر شکل ندهد (بزرگترها KT315 افسانه ای را به یاد خواهند آورد که پایانه های آن دوست داشتند قطع شوند).
من اجزای قدرتمند را کمی متفاوت شکل می دهم. قالب گیری به گونه ای انجام می شود که قطعه بالای تخته بایستد که در این صورت حرارت کمتری به تخته منتقل می شود و آن را از بین نمی برد.

این همان چیزی است که مقاومت های قدرتمند قالب گیری شده روی یک تخته به نظر می رسند.
تمام اجزا فقط از پایین لحیم شده بودند، لحیم کاری که در بالای برد مشاهده می کنید به دلیل اثر مویین از سوراخ نفوذ کرده است. توصیه می شود لحیم کاری به گونه ای انجام شود که لحیم کاری کمی به بالا نفوذ کند، این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان لحیم کاری و در مورد قطعات سنگین، پایداری بهتر آنها می شود.

اگر قبل از این، پایانه های اجزا را با استفاده از موچین قالب می زدم، برای دیودها از قبل به انبردست های کوچک با فک های باریک نیاز خواهید داشت.
نتیجه گیری تقریباً به همان روشی که برای مقاومت ها شکل می گیرد.

اما در هنگام نصب تفاوت هایی وجود دارد.
اگر برای قطعات با سرب نازک نصب ابتدا اتفاق بیفتد، سپس گاز گرفتن اتفاق می افتد، سپس برای دیودها برعکس است. شما به سادگی پس از گاز گرفتن چنین سربی را خم نمی کنید، بنابراین ابتدا سرب را خم می کنیم، سپس اضافی را گاز می گیریم.

واحد قدرت با استفاده از دو ترانزیستور متصل به مدار دارلینگتون مونتاژ می شود.
یکی از ترانزیستورها روی یک رادیاتور کوچک ترجیحاً از طریق خمیر حرارتی نصب می شود.
کیت شامل چهار پیچ M3 بود که یکی اینجا می رود.

چند عکس از تخته تقریبا لحیم شده. من نصب بلوک های ترمینال و سایر اجزا را توضیح نمی دهم؛ این بصری است و از عکس قابل مشاهده است.
به هر حال، در مورد بلوک های ترمینال، برد دارای بلوک های ترمینال برای اتصال ورودی، خروجی و برق فن است.

من هنوز تخته را نشویید، اگرچه اغلب در این مرحله این کار را انجام می دهم.
این به این دلیل است که هنوز بخش کوچکی برای نهایی کردن وجود دارد.

پس از مرحله مونتاژ اصلی، اجزای زیر باقی می مانند.
ترانزیستور قدرتمند
دو مقاومت متغیر
دو کانکتور برای نصب برد
دو کانکتور با سیم، به هر حال سیم ها بسیار نرم هستند، اما مقطع کمی دارند.
سه پیچ.

در ابتدا، سازنده قصد داشت مقاومت های متغیر را روی خود برد قرار دهد، اما آنها به قدری ناخوشایند قرار می گیرند که من حتی به خود زحمت لحیم کردن آنها را ندادم و آنها را به عنوان نمونه نشان دادم.
آنها بسیار نزدیک هستند و تنظیم آن بسیار ناخوشایند خواهد بود، اگرچه ممکن است.

اما از اینکه فراموش نکردید سیم‌ها را با کانکتورها اضافه کنید متشکرم، بسیار راحت‌تر است.
در این فرم می توان مقاومت ها را روی پنل جلویی دستگاه قرار داد و برد را در جای مناسبی نصب کرد.
در همان زمان، من یک ترانزیستور قدرتمند را لحیم کردم. این یک ترانزیستور دوقطبی معمولی است، اما حداکثر اتلاف توان آن تا 100 وات است (به طور طبیعی، زمانی که روی رادیاتور نصب شود).
سه پیچ باقی مانده است ، من حتی نمی دانم کجا از آنها استفاده کنم ، اگر در گوشه های برد چهار پیچ لازم است ، اگر یک ترانزیستور قدرتمند وصل می کنید ، آنها کوتاه هستند ، به طور کلی این یک راز است.

برد را می توان از هر ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی تا 22 ولت تغذیه کرد (مشخصات 24 است، اما در بالا توضیح دادم که چرا نمی توان از چنین ولتاژی استفاده کرد).
من تصمیم گرفتم از یک ترانسفورماتور استفاده کنم که برای مدت طولانی در اطراف خوابیده بود برای تقویت کننده رمانتیک. چرا برای، و نه از طرف، و چون هنوز در جایی ایستاده نیست :)
این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ برق خروجی 21 ولت، دو سیم پیچ کمکی 16 ولت و سیم پیچ محافظ است.
ولتاژ برای ورودی 220 نشان داده شده است، اما از آنجایی که ما در حال حاضر استاندارد 230 را داریم، ولتاژهای خروجی کمی بالاتر خواهد بود.
توان محاسبه شده ترانسفورماتور حدود 100 وات است.
سیم پیچ های برق خروجی را موازی کردم تا جریان بیشتری دریافت کنم. البته امکان استفاده از مدار یکسو کننده با دو دیود وجود داشت اما بهتر از این کار نمی کرد، بنابراین آن را همان طور که هست گذاشتم.

اولین اجرای آزمایشی من یک هیت سینک کوچک روی ترانزیستور نصب کردم ، اما حتی در این شکل گرمایش بسیار زیادی وجود داشت ، زیرا منبع تغذیه خطی است.
تنظیم جریان و ولتاژ بدون مشکل اتفاق می افتد، همه چیز بلافاصله کار می کند، بنابراین من می توانم به طور کامل این طراح را توصیه کنم.
عکس اول تثبیت ولتاژ است، دومی جریان است.

ابتدا بررسی کردم که ترانسفورماتور پس از یکسوسازی چه خروجی می دهد، زیرا حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند.
من حدود 25 ولت گرفتم، نه زیاد. ظرفیت خازن فیلتر 3300 μF است، من توصیه می کنم آن را افزایش دهید، اما حتی در این شکل دستگاه کاملاً کاربردی است.

از آنجایی که برای آزمایش بیشتر لازم بود از یک رادیاتور معمولی استفاده شود، من به مونتاژ کل ساختار آینده رفتم، زیرا نصب رادیاتور به طراحی مورد نظر بستگی داشت.
تصمیم گرفتم از رادیاتور Igloo7200 که در اطرافم دراز کشیده بودم استفاده کنم. به گفته سازنده، چنین رادیاتوری قادر است تا 90 وات گرما را از بین ببرد.

این دستگاه از یک محفظه Z2A بر اساس ایده ساخت لهستان استفاده می کند، قیمت آن حدود 3 دلار خواهد بود.

در ابتدا، می خواستم از موردی که خوانندگانم از آن خسته شده اند، که در آن انواع وسایل الکترونیکی را جمع آوری می کنم، دور شوم.
برای انجام این کار، یک کیس کمی کوچکتر انتخاب کردم و یک پنکه مشبک برای آن خریدم، اما نتوانستم تمام مواد را داخل آن قرار دهم، بنابراین یک کیس دوم و بر این اساس، یک فن دوم خریداری کردم.
در هر دو حالت پنکه سانون خریدم، محصولات این شرکت را خیلی دوست دارم و در هر دو حالت پنکه 24 ولتی خریدم.

من برای نصب رادیاتور و برد و ترانسفورماتور اینگونه برنامه ریزی کردم. حتی فضای کمی برای گشاد شدن فیلینگ باقی مانده است.
هیچ راهی برای وارد کردن فن به داخل وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را در بیرون قرار دهیم.

سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم، نخ ها را برش می دهیم و آنها را برای اتصال پیچ می کنیم.

از آنجایی که کیس انتخابی دارای ارتفاع داخلی 80 میلی متر است و برد نیز دارای این اندازه است، رادیاتور را محکم کردم تا برد نسبت به رادیاتور متقارن باشد.

سرنخ های ترانزیستور قدرتمند نیز باید کمی قالب گیری شوند تا با فشار دادن ترانزیستور به رادیاتور تغییر شکل ندهند.

یک انحراف کوچک.
بنا به دلایلی ، سازنده مکانی را برای نصب یک رادیاتور نسبتاً کوچک در نظر گرفت ، به همین دلیل ، هنگام نصب یک رادیاتور معمولی ، معلوم می شود که تثبیت کننده برق فن و کانکتور اتصال آن مانع می شود.
مجبور شدم آنها را از لحیم خارج کنم و جایی که آنها بودند را با چسب ببندم تا به رادیاتور وصل نشود زیرا ولتاژ روی آن وجود دارد.

من نوار اضافی را در قسمت پشتی قطع کردم، در غیر این صورت کاملاً شلخته می شود، طبق فنگ شویی این کار را انجام می دهیم :)

این همان چیزی است که یک برد مدار چاپی با نصب هیت سینک در نهایت به نظر می رسد، ترانزیستور با استفاده از خمیر حرارتی نصب می شود و بهتر است از خمیر حرارتی خوب استفاده شود، زیرا ترانزیستور توان قابل مقایسه با یک پردازنده قدرتمند را تلف می کند. حدود 90 وات
در همان زمان، من بلافاصله یک سوراخ برای نصب برد کنترل سرعت فن ایجاد کردم که در نهایت هنوز باید دوباره سوراخ می شد :)

برای تنظیم صفر، هر دو دستگیره را در سمت چپ باز کردم، بار را خاموش کردم و خروجی را روی صفر تنظیم کردم. حالا ولتاژ خروجی از صفر تنظیم می شود.

بعد چند تست
من صحت حفظ ولتاژ خروجی را بررسی کردم.
دور آرام، ولتاژ 10.00 ولت
1. جریان بار 1 آمپر، ولتاژ 10.00 ولت
2. جریان بار 2 آمپر، ولتاژ 9.99 ولت
3. جریان بار 3 آمپر، ولتاژ 9.98 ولت.
4. جریان بار 3.97 آمپر، ولتاژ 9.97 ولت.
ویژگی ها بسیار خوب هستند، در صورت تمایل، می توان آنها را با تغییر نقطه اتصال مقاومت های بازخورد ولتاژ کمی بیشتر بهبود بخشید، اما برای من، همین که هست کافی است.

سطح ریپل را هم چک کردم، تست با جریان 3 آمپر و ولتاژ خروجی 10 ولت انجام شد.

سطح ریپل حدود 15 میلی ولت بود که بسیار خوب است، اما من فکر می کردم که در واقع امواج نشان داده شده در اسکرین شات به احتمال زیاد از بار الکترونیکی می آیند تا از خود منبع تغذیه.

پس از آن، من شروع به مونتاژ خود دستگاه به عنوان یک کل کردم.
من با نصب رادیاتور با برد برق شروع کردم.
برای این کار محل نصب فن و کانکتور برق را مشخص کردم.
سوراخ کاملاً گرد مشخص نشده است، با "برش های" کوچک در بالا و پایین، آنها برای افزایش استحکام پانل پشتی پس از برش سوراخ مورد نیاز هستند.
بزرگترین مشکل معمولاً سوراخ هایی با شکل پیچیده است، به عنوان مثال، برای اتصال برق.

یک سوراخ بزرگ از توده بزرگی از سوراخ های کوچک بریده می شود :)
یک مته + یک مته 1 میلی متری گاهی اوقات معجزه می کند.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم، سوراخ های زیادی. ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد. نه، برعکس، بسیار سریع است، سوراخ کردن کامل یک پانل حدود 3 دقیقه طول می کشد.

بعد از آن، من معمولاً مته را کمی بزرگتر مثلاً 1.2-1.3 میلی متر تنظیم می کنم و مانند کاتر از آن عبور می کنم، برشی به این صورت می کنم:

بعد از این کار، چاقوی کوچکی را در دست گرفته و سوراخ های به دست آمده را تمیز می کنیم، در عین حال اگر سوراخ کمی کوچکتر بود، پلاستیک را کمی کوتاه می کنیم. پلاستیک کاملا نرم است و کار با آن را راحت می کند.

آخرین مرحله آماده سازی، سوراخ کردن سوراخ های نصب است؛ می توان گفت که کار اصلی روی پانل پشتی تمام شده است.

رادیاتور را با برد و فن نصب می کنیم، نتیجه حاصل را امتحان می کنیم و در صورت لزوم "با یک فایل تمام می کنیم".

تقریباً در همان ابتدا به تجدید نظر اشاره کردم.
کمی روی آن کار خواهم کرد.
برای شروع، تصمیم گرفتم دیودهای اصلی را در پل دیود ورودی با دیودهای شاتکی جایگزین کنم؛ برای این کار چهار قطعه 31DQ06 خریدم. و سپس اشتباه توسعه دهندگان برد را با اینرسی خرید دیود برای همان جریان تکرار کردم، اما برای جریان بالاتر لازم بود. اما همچنان گرمایش دیودها کمتر خواهد بود، زیرا افت دیودهای شاتکی کمتر از دیودهای معمولی است.
دوم اینکه تصمیم گرفتم شانت را تعویض کنم. من نه تنها از این که مثل اتو گرم می شود راضی نبودم، بلکه از افت حدودا 1.5 ولتی که می توان استفاده کرد (به معنای بار) راضی نبودم. برای انجام این کار، من دو مقاومت داخلی 0.27 اهم 1٪ گرفتم (این باعث بهبود پایداری نیز می شود). اینکه چرا توسعه‌دهندگان این کار را انجام نداده‌اند مشخص نیست؛ قیمت راه‌حل کاملاً مشابه نسخه‌ای است که دارای مقاومت اصلی 0.47 اهم است.
خوب، به عنوان یک افزودنی، تصمیم گرفتم خازن اصلی فیلتر 3300 µF را با یک Capxon 10000 µF با کیفیت و ظرفیت بالاتر جایگزین کنم.

این همان چیزی است که طراحی حاصل با اجزای جایگزین و یک برد کنترل حرارتی فن نصب شده به نظر می رسد.
معلوم شد که یک مزرعه جمعی کوچک است، و علاوه بر این، هنگام نصب مقاومت های قدرتمند، به طور تصادفی یک نقطه از تخته را پاره کردم. به طور کلی، می توان با خیال راحت از مقاومت های کم قدرت استفاده کرد، به عنوان مثال یک مقاومت 2 وات، من فقط یکی را در انبار نداشتم.

چند جزء نیز به پایین اضافه شد.
یک مقاومت 3.9k، موازی با خارجی ترین کنتاکت های کانکتور برای اتصال یک مقاومت کنترل جریان. برای کاهش ولتاژ تنظیم مورد نیاز است زیرا ولتاژ روی شنت اکنون متفاوت است.
یک جفت خازن 0.22 μF، یکی به موازات خروجی مقاومت کنترل جریان، برای کاهش تداخل، دومی به سادگی در خروجی منبع تغذیه است، به آن نیازی نیست، من به طور تصادفی یک جفت را یکباره خارج کردم. و تصمیم گرفت از هر دو استفاده کند.

کل بخش برق وصل شده است و یک برد با پل دیود و یک خازن برای تغذیه نشانگر ولتاژ روی ترانسفورماتور نصب شده است.
به طور کلی، این برد در نسخه فعلی اختیاری است، اما من نتوانستم دستم را برای روشن کردن نشانگر از حداکثر 30 ولت برای آن بالا ببرم و تصمیم گرفتم از سیم پیچی 16 ولتی اضافی استفاده کنم.

اجزای زیر برای سازماندهی پانل جلویی استفاده شد:
پایانه های اتصال را بارگیری کنید
جفت دسته فلزی
کلید برق
فیلتر قرمز، به عنوان فیلتر برای محفظه های KM35 اعلام شده است
برای نشان دادن جریان و ولتاژ، تصمیم گرفتم از بردی که پس از نوشتن یکی از بررسی ها باقی مانده بود استفاده کنم. اما من از اندیکاتورهای کوچک راضی نبودم و به همین دلیل نمونه های بزرگتر با ارتفاع رقم 14 میلی متر خریداری شد و یک برد مدار چاپی برای آنها ساخته شد.

به طور کلی، این راه حل موقتی است، اما من می خواستم آن را با دقت انجام دهم حتی به طور موقت.

چندین مرحله آماده سازی پنل جلویی.
1. یک طرح بندی در اندازه کامل از پانل جلویی بکشید (من از طرح معمول Sprint استفاده می کنم). مزیت استفاده از محفظه های یکسان این است که تهیه یک پانل جدید بسیار ساده است، زیرا ابعاد مورد نیاز از قبل مشخص شده است.
چاپ را به پانل جلویی وصل می کنیم و سوراخ های علامت گذاری را با قطر 1 میلی متر در گوشه سوراخ های مربع / مستطیل دریل می کنیم. از همان مته برای سوراخ کردن مرکز سوراخ های باقی مانده استفاده کنید.
2. با استفاده از سوراخ های به دست آمده، محل های برش را علامت گذاری می کنیم. ما ابزار را به یک برش دیسک نازک تغییر می دهیم.
3. خطوط صاف را به وضوح در جلو، کمی بزرگتر در پشت برش می دهیم تا برش تا حد امکان کامل شود.
4. قطعات برش خورده پلاستیک را بشکنید. من معمولا آنها را دور نمی اندازم زیرا هنوز هم می توانند مفید باشند.

همانند آماده سازی پانل پشتی، سوراخ های حاصل را با استفاده از چاقو پردازش می کنیم.
من توصیه می کنم سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید؛ پلاستیک را گاز نمی گیرد.

ما آنچه را که به دست آورده ایم امتحان می کنیم و در صورت لزوم با استفاده از یک فایل سوزن آن را اصلاح می کنیم.
مجبور شدم سوراخ سوئیچ را کمی باز کنم.

همانطور که در بالا نوشتم، برای نمایشگر تصمیم گرفتم از برد باقی مانده از یکی از بررسی های قبلی استفاده کنم. به طور کلی، این یک راه حل بسیار بد است، اما برای یک گزینه موقت بیش از حد مناسب است، بعداً دلیل آن را توضیح خواهم داد.
نشانگرها و کانکتورها را از روی برد جدا می کنیم، نشانگرهای قدیمی و جدید را صدا می کنیم.
من پینوت هر دو نشانگر را نوشتم تا گیج نشوم.
در نسخه بومی از نشانگرهای چهار رقمی استفاده شد، من از سه رقمی استفاده کردم. از آنجایی که دیگر در پنجره من جا نمی شد. اما از آنجایی که رقم چهارم فقط برای نمایش حرف A یا U مورد نیاز است، از دست دادن آنها حیاتی نیست.
من LED را که حالت حد فعلی را نشان می دهد بین نشانگرها قرار دادم.

من همه چیز لازم را آماده می کنم ، یک مقاومت 50 میلی اهم را از تخته قدیمی لحیم می کنم ، که مانند قبل به عنوان یک شنت اندازه گیری جریان استفاده می شود.
مشکل این شانت همین است. واقعیت این است که در این گزینه من یک افت ولتاژ در خروجی 50 میلی ولت به ازای هر 1 آمپر جریان بار خواهم داشت.
دو راه برای خلاص شدن از شر این مشکل وجود دارد: از دو متر مجزا برای جریان و ولتاژ استفاده کنید، در حالی که ولت متر را از یک منبع تغذیه جداگانه تغذیه کنید.
راه دوم نصب شنت در قطب مثبت منبع تغذیه است. هر دو گزینه به عنوان یک راه حل موقت برای من مناسب نبود، بنابراین تصمیم گرفتم که قدم بر گلوی کمال گرایی خود بگذارم و یک نسخه ساده شده، اما به دور از بهترین، بسازم.

برای طراحی، از پایه های نصب باقی مانده از برد مبدل DC-DC استفاده کردم.
با آنها من یک طراحی بسیار راحت به دست آوردم: برد نشانگر به برد آمپر ولت متر وصل می شود که به نوبه خود به برد ترمینال برق وصل می شود.
حتی بهتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم :)
من همچنین یک شنت اندازه گیری جریان را روی برد ترمینال پاور قرار دادم.

طراحی پانل جلویی به دست آمده.

و سپس به یاد آوردم که فراموش کردم دیود محافظ قدرتمندتری نصب کنم. بعدا مجبور شدم لحیمش کنم. من از دیود باقی مانده از تعویض دیودها در پل ورودی برد استفاده کردم.
البته اضافه کردن فیوز خوب است، اما این دیگر در این نسخه وجود ندارد.

اما تصمیم گرفتم مقاومت های کنترل جریان و ولتاژ بهتری نسبت به آنچه سازنده پیشنهاد کرده بود نصب کنم.
نمونه های اصلی کاملاً با کیفیت هستند و روان کار می کنند ، اما اینها مقاومت های معمولی هستند و به نظر من منبع تغذیه آزمایشگاهی باید بتواند ولتاژ و جریان خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
حتی زمانی که به سفارش یک برد منبع تغذیه فکر می کردم، آنها را در فروشگاه دیدم و برای بررسی سفارش دادم، به خصوص که آنها رتبه یکسانی داشتند.

به طور کلی، من معمولاً از مقاومت های دیگری برای چنین اهدافی استفاده می کنم؛ آنها دو مقاومت را در داخل خود برای تنظیم خشن و صاف ترکیب می کنند، اما اخیراً آنها را در فروش پیدا نمی کنم.
آیا کسی آنالوگ های وارداتی آنها را می شناسد؟

مقاومت ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند ، زاویه چرخش 3600 درجه یا به عبارت ساده - 10 چرخش کامل است که تغییر 3 ولت یا 0.3 آمپر در هر 1 دور را فراهم می کند.
با چنین مقاومت هایی، دقت تنظیم تقریباً 11 برابر دقیق تر از مقاومت های معمولی است.

مقاومت های جدید در مقایسه با نمونه های اصلی، مطمئناً اندازه آنها قابل توجه است.
در طول مسیر، سیم ها را به مقاومت ها کمی کوتاه کردم، این باید ایمنی نویز را بهبود بخشد.

من همه چیز را در کیس جمع کردم ، در اصل حتی کمی فضای باقی مانده است ، جا برای رشد وجود دارد :)

من سیم پیچ محافظ را به هادی اتصال به زمین متصل کردم ، برد برق اضافی مستقیماً روی پایانه های ترانسفورماتور قرار دارد ، البته این خیلی مرتب نیست ، اما من هنوز گزینه دیگری را ارائه نکرده ام.

بعد از مونتاژ بررسی کنید. همه چیز تقریباً اولین بار شروع شد ، من به طور تصادفی دو رقم را روی نشانگر مخلوط کردم و برای مدت طولانی نمی توانستم بفهمم که چه مشکلی در تنظیم وجود دارد ، پس از تعویض همه چیز همانطور که باید تبدیل شد.

آخرین مرحله چسباندن فیلتر، نصب دستگیره ها و مونتاژ بدنه است.
فیلتر دارای لبه نازک تری در اطراف خود است، قسمت اصلی به داخل پنجره محفظه فرو رفته است و قسمت نازکتر با نوار دو طرفه چسبانده شده است.
دستگیره ها در ابتدا برای قطر شفت 6.3 میلی متر طراحی شده بودند (اگر اشتباه نکنم)، مقاومت های جدید شافت نازک تری دارند، بنابراین مجبور شدم چند لایه هیت شرینک روی شفت قرار دهم.
من تصمیم گرفتم در حال حاضر به هیچ وجه پنل جلویی را طراحی نکنم و این دو دلیل دارد:
1. کنترل ها به قدری بصری هستند که هنوز نکته خاصی در کتیبه ها وجود ندارد.
2. من قصد دارم این منبع تغذیه را اصلاح کنم، بنابراین تغییرات در طراحی پنل جلویی امکان پذیر است.

چند عکس از طرح به دست آمده.
نمای جلویی:

نمای پشتی.
احتمالاً خوانندگان توجه متوجه شده اند که فن به گونه ای قرار گرفته است که به جای پمپاژ هوای سرد بین پره های رادیاتور، هوای گرم را از کیس خارج می کند.
من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم زیرا ارتفاع رادیاتور کمی کمتر از بدنه است و برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل، فن را برعکس نصب کردم. البته این کار راندمان حذف حرارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما اجازه می دهد تا فضای داخل منبع تغذیه کمی تهویه شود.
علاوه بر این، من توصیه می کنم چندین سوراخ در پایین نیمه پایین بدن ایجاد کنید، اما این بیشتر یک اضافه است.

بعد از همه تغییرات، جریان کمی کمتر از نسخه اصلی داشتم و حدود 3.35 آمپر بود.

بنابراین، سعی می کنم مزایا و معایب این تابلو را شرح دهم.
طرفداران
کار عالی.
طراحی مدار تقریباً صحیح دستگاه.
مجموعه کاملی از قطعات برای مونتاژ برد تثبیت کننده منبع تغذیه
برای آماتورهای رادیویی مبتدی مناسب است.
در شکل حداقلی خود، علاوه بر این، تنها به یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور نیاز دارد؛ در شکل پیشرفته تر، به یک آمپر ولت متر نیز نیاز دارد.
کاملاً کاربردی پس از مونتاژ، اگرچه با برخی تفاوت های ظریف.
بدون خازن خازنی در خروجی منبع تغذیه، ایمن هنگام تست LED و غیره.

موارد منفی
نوع تقویت کننده های عملیاتی اشتباه انتخاب شده است، به همین دلیل محدوده ولتاژ ورودی باید به 22 ولت محدود شود.
مقدار مقاومت اندازه گیری جریان خیلی مناسب نیست. در حالت حرارتی معمولی خود کار می کند، اما بهتر است آن را تعویض کنید، زیرا گرمایش بسیار زیاد است و می تواند به اجزای اطراف آسیب برساند.
پل دیود ورودی حداکثر کار می کند، بهتر است دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین کنید

نظر من. در طول فرآیند مونتاژ، من این تصور را پیدا کردم که مدار توسط دو نفر متفاوت طراحی شده است، یکی از آنها اصل تنظیم صحیح، منبع ولتاژ مرجع، منبع ولتاژ منفی، حفاظت را اعمال می کند. دومی به اشتباه شنت، تقویت کننده های عملیاتی و پل دیود را برای این منظور انتخاب کرد.
طراحی مدار دستگاه را خیلی دوست داشتم و در قسمت اصلاح ابتدا می خواستم آمپلی فایرهای عملیاتی را تعویض کنم، حتی ریز مدارهایی با حداکثر ولتاژ کاری 40 ولت خریدم، اما بعد از آن نظرم را در مورد اصلاحات تغییر دادم. اما در غیر این صورت راه حل کاملا درست است، تنظیم صاف و خطی است. البته گرمایش وجود دارد، بدون آن نمی توانید زندگی کنید. به طور کلی، همانطور که برای من، این یک سازنده بسیار خوب و مفید برای یک آماتور رادیویی مبتدی است.
مطمئناً افرادی خواهند بود که خواهند نوشت که خرید یک آماده آسان تر است ، اما من فکر می کنم که مونتاژ آن توسط خودتان هم جالب تر است (احتمالاً این مهمترین چیز است) و هم مفیدتر. علاوه بر این، بسیاری از مردم به راحتی در خانه یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور از یک پردازنده قدیمی و نوعی جعبه دارند.

از قبل در مراحل نوشتن بررسی، احساس قوی‌تری داشتم که این بررسی آغازی برای یک سری بررسی‌های اختصاص داده شده به منبع تغذیه خطی خواهد بود؛ من در مورد بهبود فکر می‌کنم -
1. تبدیل مدار نشانگر و کنترل به نسخه دیجیتال، احتمالاً با اتصال به رایانه
2. جایگزینی تقویت کننده های عملیاتی با تقویت کننده های ولتاژ بالا (من هنوز نمی دانم کدام یک)
3. بعد از تعویض آپ امپ، می خواهم دو مرحله سوئیچینگ خودکار انجام دهم و محدوده ولتاژ خروجی را گسترش دهم.
4. اصل اندازه گیری جریان را در دستگاه نمایشگر تغییر دهید تا تحت بار افت ولتاژ نداشته باشد.
5. قابلیت خاموش کردن ولتاژ خروجی را با یک دکمه اضافه کنید.

احتمالاً همین است. شاید چیز دیگری را به خاطر بسپارم و چیزی اضافه کنم، اما بیشتر منتظر نظرات با سؤال هستم.
ما همچنین قصد داریم چندین بررسی دیگر را به طراحان برای آماتورهای رادیویی مبتدی اختصاص دهیم؛ شاید کسی پیشنهاداتی در مورد طراحان خاص داشته باشد.

نه برای افراد ضعیف

ابتدا نمی خواستم آن را نشان دهم، اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال عکس بگیرم.
در سمت چپ منبع تغذیه ای است که سال ها قبل از آن استفاده می کردم.
این یک منبع تغذیه خطی ساده با خروجی 1-1.2 آمپر در ولتاژ حداکثر 25 ولت است.
بنابراین می خواستم آن را با چیزی قوی تر و صحیح تر جایگزین کنم.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +207 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +160 +378

من اخیراً یک منبع تغذیه تنظیم شده آزمایشگاهی بسیار خوب را طبق این طرح مونتاژ کردم که بارها توسط افراد مختلف آزمایش شده است:

• تنظیم از 0 تا 40 ولت (در XX و 36 ولت هنگام محاسبه بار) + تثبیت تا 50 ولت امکان پذیر است، اما من دقیقاً تا 36 ولت به آن نیاز داشتم.
• تنظیم جریان از 0 تا 6 آمپر (Imax توسط شنت تنظیم می شود).

این دارای 3 نوع حفاظت است، اگر می توانید آن را به این صورت نام ببرید:

1. تثبیت جریان (اگر از جریان تنظیم شده فراتر رود، آن را محدود می کند و هر گونه تغییر در ولتاژ به سمت افزایش هیچ تغییری ایجاد نمی کند)
2. حفاظت از جریان ماشه (اگر جریان تنظیم شده بیش از حد باشد، برق را خاموش می کند)
3. حفاظت از دما (اگر دمای تنظیم شده بیش از حد باشد، برق را در خروجی خاموش می کند) من خودم آن را نصب نکردم.

در اینجا یک برد کنترل مبتنی بر LM324D وجود دارد.

با کمک 4 آپ امپ تمامی کنترل های تثبیت کننده و تمامی حفاظت ها اجرا می شود. در اینترنت بیشتر با نام PiDKD شناخته می شود. این نسخه شانزدهمین نسخه بهبود یافته است که توسط بسیاری آزمایش شده است (v.16у2). توسعه یافته بر روی آهن لحیم کاری. راه اندازی آسان، به معنای واقعی کلمه روی زانوی شما مونتاژ می شود. تنظیم فعلی من کاملاً خشن است و فکر می کنم ارزش نصب یک دکمه تنظیم دقیق جریان اضافی را دارد، علاوه بر دکمه اصلی. نمودار سمت راست مثالی از نحوه انجام این کار برای تنظیم ولتاژ دارد، اما می توان آن را برای تنظیم جریان نیز اعمال کرد. همه اینها توسط یک SMPS از یکی از موضوعات همسایه، با "محافظت" غرغر می شود:

مثل همیشه، من باید طبق PP خود مستقر می شدم. من فکر نمی کنم در اینجا چیز زیادی برای گفتن در مورد او وجود داشته باشد. برای روشن کردن تثبیت کننده، 4 ترانزیستور TIP142 نصب شده است:

همه چیز روی یک هیت سینک معمولی (هیت سینک از CPU) است. چرا تعداد آنها زیاد است؟ اولاً برای افزایش جریان خروجی. ثانیاً، برای توزیع بار روی هر 4 ترانزیستور، که متعاقباً گرمای بیش از حد و خرابی در جریان های بالا و اختلاف پتانسیل زیاد را از بین می برد. از این گذشته، تثبیت کننده خطی است و به علاوه، هر چه ولتاژ ورودی بالاتر و ولتاژ خروجی کمتر باشد، انرژی بیشتری روی ترانزیستورها تلف می شود. علاوه بر این، همه ترانزیستورها تحمل خاصی برای ولتاژ و جریان دارند، برای کسانی که همه اینها را نمی دانستند. در اینجا نمودار اتصال ترانزیستورها به صورت موازی است:

مقاومت ها در قطره چکان ها را می توان در محدوده 0.1 تا 1 اهم تنظیم کرد؛ قابل توجه است که با افزایش جریان، افت ولتاژ در آنها قابل توجه خواهد بود و طبیعتا گرمایش اجتناب ناپذیر است.

همه فایل ها - اطلاعات مختصر، مدارها در .ms12 و .spl7، امضای یکی از افراد روی آهن لحیم کاری (100٪ تأیید شده، همه چیز امضا شده است، که با تشکر فراوان از او!) در .lay6قالب، من آن را در یک آرشیو ارائه می کنم. و در نهایت، یک ویدیو از حفاظت در عمل و برخی اطلاعات در مورد منبع تغذیه به طور کلی:

من VA متر دیجیتال را در آینده جایگزین خواهم کرد، زیرا دقیق نیست، مرحله خواندن بزرگ است. هنگام انحراف از مقدار پیکربندی شده، قرائت های فعلی بسیار متفاوت است. مثلا روی 3 A قرار میدیم و اون هم 3 A رو نشون میده ولی وقتی جریان رو به 0.5 A کاهش میدیم مثلا 0.4 A رو نشون میده. اما این موضوع دیگری است. نویسنده مقاله و عکس - BFG5000.

در مورد مقاله منبع تغذیه قدرتمند خانگی بحث کنید

از مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه با دستان خود یک منبع تغذیه قابل تنظیم از مواد موجود بسازید. می توان از آن برای تامین برق تجهیزات خانگی و همچنین برای نیازهای آزمایشگاه خود استفاده کرد. یک منبع ولتاژ ثابت می تواند برای آزمایش دستگاه هایی مانند رله رگولاتور برای یک ژنراتور خودرو استفاده شود. پس از همه، هنگام تشخیص آن، نیاز به دو ولتاژ وجود دارد - 12 ولت و بیش از 16. اکنون ویژگی های طراحی منبع تغذیه را در نظر بگیرید.

تبدیل کننده

اگر قرار نیست از دستگاه برای شارژ باتری های اسیدی و تغذیه تجهیزات قدرتمند استفاده شود، دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگ نیست. کافی است از مدل هایی با توان بیش از 50 وات استفاده کنید. درست است، برای ایجاد یک منبع تغذیه قابل تنظیم با دستان خود، باید کمی طراحی مبدل را تغییر دهید. اولین قدم این است که تصمیم بگیرید که چه محدوده ولتاژی در خروجی خواهد بود. ویژگی های ترانسفورماتور منبع تغذیه به این پارامتر بستگی دارد.

فرض کنید محدوده 0-20 ولت را انتخاب کرده اید، به این معنی که باید از این مقادیر استفاده کنید. سیم پیچ ثانویه باید دارای ولتاژ خروجی 20-22 ولت باشد. بنابراین سیم پیچ اولیه را روی ترانسفورماتور می گذارید و سیم پیچ ثانویه را روی آن می پیچید. برای محاسبه تعداد دور مورد نیاز، ولتاژی را که از ده به دست می آید اندازه بگیرید. یک دهم این مقدار ولتاژی است که از یک دور به دست می آید. پس از ساخته شدن سیم پیچ ثانویه، باید هسته را جمع آوری و گره بزنید.

یکسو کننده

هم مجموعه ها و هم دیودهای مجزا می توانند به عنوان یکسو کننده استفاده شوند. قبل از ساخت یک منبع تغذیه قابل تنظیم، تمام اجزای آن را انتخاب کنید. اگر خروجی زیاد باشد، باید از نیمه هادی های پرقدرت استفاده کنید. نصب آنها بر روی رادیاتورهای آلومینیومی توصیه می شود. در مورد مدار، اولویت باید فقط به مدار پل داده شود، زیرا دارای راندمان بسیار بالاتر، افت ولتاژ کمتر در هنگام یکسوسازی است. استفاده از مدار نیم موج توصیه نمی شود، زیرا بی اثر است، مقدار زیادی وجود دارد. ریپل در خروجی، که سیگنال را مخدوش می کند و منبع تداخل تجهیزات رادیویی است.

بلوک تثبیت و تنظیم

برای ساخت یک تثبیت کننده، استفاده از ریز مونتاژ LM317 بسیار منطقی است. دستگاهی ارزان و در دسترس برای همه که به شما این امکان را می دهد تا در عرض چند دقیقه یک منبع تغذیه با کیفیت بالا را که خودتان انجام دهید جمع آوری کنید. اما کاربرد آن به یک جزئیات مهم نیاز دارد - خنک کننده موثر. و نه تنها منفعل به شکل رادیاتور. واقعیت این است که تنظیم و تثبیت ولتاژ طبق یک طرح بسیار جالب اتفاق می افتد. دستگاه دقیقاً ولتاژ مورد نیاز را ترک می کند، اما مازاد بر ورودی آن به گرما تبدیل می شود. بنابراین، بدون خنک کردن، بعید است که میکرومنتاژ برای مدت طولانی کار کند.

به نمودار نگاه کنید، هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در آن وجود ندارد. تنها سه پین ​​روی مجموعه وجود دارد، ولتاژ به سومین پایه تامین می شود، ولتاژ از دومی حذف می شود و اولین مورد برای اتصال به منهای منبع تغذیه لازم است. اما در اینجا یک ویژگی کوچک ایجاد می شود - اگر مقاومتی را بین منهای و ترمینال اول مجموعه وارد کنید ، تنظیم ولتاژ در خروجی امکان پذیر می شود. علاوه بر این، یک منبع تغذیه قابل تنظیم می تواند ولتاژ خروجی را هم به آرامی و هم به صورت مرحله ای تغییر دهد. اما اولین نوع تنظیم راحت ترین است، بنابراین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیاده سازی، لازم است مقاومت متغیر 5 کیلو اهم در نظر گرفته شود. علاوه بر این، یک مقاومت ثابت با مقاومت حدود 500 اهم باید بین پایانه های اول و دوم مجموعه نصب شود.

واحد کنترل جریان و ولتاژ

البته، برای اینکه عملکرد دستگاه تا حد امکان راحت باشد، لازم است مشخصات خروجی - ولتاژ و جریان را کنترل کنید. مدار منبع تغذیه تنظیم شده به گونه ای ساخته شده است که آمپرمتر به شکاف سیم مثبت وصل می شود و ولت متر بین خروجی های دستگاه وصل می شود. اما سوال متفاوت است - از چه نوع ابزار اندازه گیری استفاده کنیم؟ ساده ترین گزینه نصب دو نمایشگر LED است که یک مدار ولتاژ و آمپر متر مونتاژ شده روی یک میکروکنترلر را به آنها متصل می کند.

اما در یک منبع تغذیه قابل تنظیم که خودتان می سازید، می توانید چند مولتی متر ارزان قیمت چینی را نصب کنید. خوشبختانه، آنها می توانند مستقیماً از دستگاه تغذیه شوند. البته می توانید از نشانگرهای شماره گیری استفاده کنید، فقط در این مورد باید مقیاس را برای آن کالیبره کنید

کیس دستگاه

بهتر است قاب را از فلز سبک اما بادوام بسازید. آلومینیوم گزینه ایده آل خواهد بود. همانطور که قبلا ذکر شد، مدار منبع تغذیه تنظیم شده حاوی عناصری است که بسیار داغ می شوند. بنابراین باید یک رادیاتور در داخل کیس نصب شود که برای کارایی بیشتر می توان آن را به یکی از دیوارها متصل کرد. داشتن جریان هوای اجباری مطلوب است. برای این منظور می توانید از کلید حرارتی جفت شده با فن استفاده کنید. آنها باید مستقیماً روی رادیاتور خنک کننده نصب شوند.

هر آماتور رادیویی در آزمایشگاه خانگی خود باید داشته باشد منبع تغذیه قابل تنظیم، به شما امکان می دهد ولتاژ ثابتی از 0 تا 14 ولت در جریان بار تا 500 میلی آمپر تولید کنید. علاوه بر این، چنین منبع تغذیه باید ارائه شود حفاظت از اتصال کوتاهدر خروجی، تا ساختار در حال آزمایش یا تعمیر را "سوزانید" و خودتان شکست نخورید.

این مقاله در درجه اول برای آماتورهای رادیویی مبتدی در نظر گرفته شده است و ایده نوشتن این مقاله توسط کریل جی. که از او تشکر ویژه ای دارم.

من یک نمودار را به شما توجه می کنم منبع تغذیه تنظیم شده سادهکه در دهه 80 توسط من مونتاژ شد (در آن زمان من کلاس هشتم بودم) و نمودار از ضمیمه مجله "تکنسین جوان" شماره 10 برای سال 1985 گرفته شد. مدار با تغییر برخی از قطعات ژرمانیومی به قطعات سیلیکونی کمی با مدار اصلی متفاوت است.

همانطور که می بینید، مدار ساده است و شامل قطعات گران قیمت نیست. بیایید نگاهی به کار او بیندازیم.

1. نمودار شماتیک منبع تغذیه.

منبع تغذیه با استفاده از دوشاخه دو قطبی به پریز وصل می شود XP1. وقتی سوئیچ روشن است SA1ولتاژ 220 ولت به سیم پیچ اولیه ( من) ترانسفورماتور کاهنده T1.

تبدیل کننده T1ولتاژ شبکه را کاهش می دهد 14 –17 ولت این ولتاژ حذف شده از سیم پیچ ثانویه است ( II) ترانسفورماتور، اصلاح شده توسط دیودها VD1 - VD4، از طریق یک مدار پل متصل می شود و توسط یک خازن فیلتر صاف می شود C1. اگر خازن وجود نداشته باشد، هنگام تغذیه گیرنده یا تقویت کننده، صدای AC در بلندگوها شنیده می شود.

دیودها VD1 - VD4و خازن C1فرم یکسو کننده، که از خروجی آن ولتاژ ثابتی به ورودی می رسد تثبیت کننده ولتاژ، از چندین زنجیره تشکیل شده است:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

مقاومت R2و دیود زنر VD6فرم تثبیت کننده پارامتریکو ولتاژ مقاومت متغیر را تثبیت کنید R3، که به صورت موازی با دیود زنر متصل می شود. با استفاده از این مقاومت، ولتاژ خروجی منبع تغذیه تنظیم می شود.

روی یک مقاومت متغیر R3یک ولتاژ ثابت برابر با ولتاژ تثبیت حفظ می شود Ustاز این دیود زنر

هنگامی که نوار لغزنده مقاومت متغیر در پایین ترین موقعیت خود (طبق نمودار) قرار دارد، ترانزیستور VT2بسته است، زیرا ولتاژ در پایه آن (نسبت به امیتر) به ترتیب صفر است، و قدرتمندترانزیستور VT3نیز بسته شد.

با بسته بودن ترانزیستور VT3مقاومت انتقال آن جمع کننده- نشر دهندهبه چندین ده مگا اهم و تقریباً کل ولتاژ یکسو کننده می رسد سقوطدر این گذرگاه بنابراین، در خروجی منبع تغذیه (ترمینال ها XT1و XT2) هیچ ولتاژی وجود نخواهد داشت.

ترانزیستور کی خواهد شد VT3باز، و مقاومت انتقال جمع کننده- نشر دهندهفقط چند اهم است، پس تقریباً تمام ولتاژ یکسو کننده به خروجی منبع تغذیه می رسد.

پس اینجاست. همانطور که نوار لغزنده مقاومت متغیر به سمت پایه ترانزیستور حرکت می کند VT2خواهد رسید باز کردن قفلولتاژ منفی و جریان در مدار امیتر آن (EC) جریان خواهد داشت. در همان زمان، ولتاژ از مقاومت بار آن R4مستقیماً به پایه یک ترانزیستور قدرتمند عرضه می شود VT3، و ولتاژ در خروجی منبع تغذیه ظاهر می شود.

چگونه بیشترولتاژ گیت منفی در پایه ترانزیستور VT2، آن ها بیشترهر دو ترانزیستور باز می شوند، بنابراین بیشترولتاژ در خروجی منبع تغذیه

در زمان ما، احتمالاً فقط تنبل ها منبع تغذیه رایانه AT یا ATX را به آزمایشگاه یا شارژر باتری ماشین تبدیل نمی کردند. و تصمیم گرفتم که کنار نشوم. برای تبدیل، من یک منبع تغذیه قدیمی ATX 350 W با یک کنترلر TL494 PWM یا آنالوگ KA7500B آن گرفتم؛ واحدهایی با چنین کنترل‌کننده‌ای ساده‌ترین تبدیل هستند. اولین گام این است که قطعات غیر ضروری را از برد، چوک تثبیت کننده گروه، خازن ها، برخی از مقاومت ها، جامپرهای غیرضروری، مدار روشن شدن برق با آن و مقایسه کننده LM393 خارج کنید. شایان ذکر است که تمام مدارهای موجود در TL494 مشابه هستند، ممکن است فقط تفاوت های جزئی داشته باشند، بنابراین برای درک نحوه بازسازی منبع تغذیه، می توانید یک مدار استاندارد بگیرید.

به طور کلی، در اینجا یک مدار منبع تغذیه معمولی ATX برای TL494 وجود دارد.

در اینجا نموداری با عناصر غیر ضروری حذف شده است.

در نمودار اول قسمتی را هایلایت کردم، این بخش وظیفه محافظت در برابر اضافه بار برق را بر عهده دارد، حذف آن را ضروری دانستم که کمی پشیمان شدم. من به شما توصیه می کنم این بخش را حذف نکنید. در مدار خروجی، به جای مجموعه دیود +12 ولت، لازم است یک مجموعه دیود شاتکی با حداکثر ولتاژ معکوس پالس 100 ولت و جریان 15 آمپر نصب شود، چیزی شبیه به این: VS-16CTQ100PBF. خازن الکترولیتی بعد از سلف باید دارای ظرفیت 1000-2200 μF و ولتاژ حداقل 25 ولت باشد. مقاومت بار باید دارای مقاومت 100 اهم و توانی در حدود 2 وات باشد. دریچه گاز

پس از حذف تمام قطعات غیر ضروری، می توانید مونتاژ مدار کنترل را شروع کنید.

من نمودار کنترل را از این مقاله گرفتم: منبع تغذیه آزمایشگاهی از AT.این مقاله با جزئیات کامل تبدیل را توضیح می دهد.

تقویت کننده عملیاتی DA1.1 برای مونتاژ یک تقویت کننده دیفرانسیل در مدار اندازه گیری ولتاژ استفاده می شود. بهره به گونه ای انتخاب می شود که هنگامی که ولتاژ خروجی منبع تغذیه از 0 به 20 ولت تغییر می کند (با در نظر گرفتن افت ولتاژ در سراسر شنت R7)، سیگنال در خروجی آن در 0...5 ولت تغییر می کند. بهره به نسبت مقاومت مقاومت های R2/R1 =R4/R3 بستگی دارد.

تقویت کننده عملیاتی DA1.2 برای مونتاژ یک تقویت کننده در مدار اندازه گیری جریان استفاده می شود. این مقدار افت ولتاژ در شنت R7 را تقویت می کند. بهره به گونه ای انتخاب می شود که وقتی جریان بار منبع تغذیه از 0 به 10 A تغییر می کند، سیگنال در خروجی آن در 0...5 ولت تغییر می کند. بهره به نسبت مقاومت مقاومت های R6 بستگی دارد. /R5.

سیگنال‌های هر دو تقویت‌کننده (ولتاژ و جریان) به ورودی مقایسه‌کننده‌های خطای کنترل‌کننده PWM (پین‌های 1 و 16 DA2) عرضه می‌شوند. برای تنظیم مقادیر ولتاژ و جریان مورد نیاز، ورودی های معکوس این مقایسه کننده ها (پایه های 2 و 15 DA2) به تقسیم کننده های ولتاژ مرجع قابل تنظیم (مقاومت های متغیر R8, R10) متصل می شوند. ولتاژ +5 ولت برای این تقسیم‌کننده‌ها از منبع ولتاژ مرجع داخلی کنترل‌کننده PWM (پایه 14 DA2) گرفته شده است.

مقاومت های R9، R11 آستانه تنظیم پایین تر را محدود می کنند. خازن های C2 و C3 هنگام چرخاندن موتور مقاومت متغیر "صدای" احتمالی را حذف می کنند. مقاومت های R14، R15 نیز در صورت "شکستن" موتور مقاومت متغیر نصب می شوند.

یک مقایسه کننده روی تقویت کننده عملیاتی DA1.4 مونتاژ شده است تا انتقال منبع تغذیه به حالت تثبیت جریان (LED1) را نشان دهد.

طرح من

در مدارم برای اندازه‌گیری جریان، از یک سنسور جریان اثر سالن ACS712 استفاده می‌کنم؛ مدت زیادی است که دراز کشیده‌ام، بنابراین تصمیم گرفتم آن را اجرا کنم. لازم به ذکر است که اندازه گیری آن از یک تکه سیم دقیق تر است، زیرا وابستگی کمی به دما دارد زیرا قسمت اندازه گیری مقاومت بسیار کمی دارد. یک تکه سیم با افزایش جریان مقاومت خود را تغییر می دهد.

مونتاژ

شنت از PCB و یک قطعه سیم فلزی آهنی ساخته شده بود، مقاومت تقریباً 0.001 اهم بود که کاملاً کافی است. به کیس روی قفسه های برد مدار چاپی متصل می شود.

همه چیز را در جعبه تمام شده قرار دادم:

مسکن آماده کارخانه ای (G768 140x190x80mm).

نقاشی پنل جلو:

برد منبع تغذیه کامپیوتر به راحتی در این مورد نصب می شود.

یک فن خنک کننده در پشت نصب شده است؛ هوا را در کل بدنه می دمد؛ سوراخ هایی در پوشش بالایی در طرفین برای خروج هوا ایجاد شده است. سرعت توسط مبدل DC-DC تنظیم می شود، برق از اتاق کنترل 20 ولت گرفته می شود.

تخته نمایش:

نمایی از بالا:

نمای پایین:

برد کنترل:

نمایی از بالا:

نمای پایین:

این برد در برنامه Dip Trace ایجاد شد

کد برنامه برای Atmega8

کد در محیط CodeVisionAVR ایجاد شده است. من چیز خاصی به ذهنم نرسید، از ریاضیات با شناور استفاده کردم. با پروژه آرشیو کنید، همچنین می توانید فریمور را در آن پیدا کنید

#عبارتند از #عبارتند از #عبارتند از #عبارتند از // مرجع ولتاژ: پایه AREF #define ADC_VREF_TYPE ((0<515)(I = (float) (data-515)/20;); // تبدیل به ولت sprintf(lcd_buff,"I=%.2f", I); lcd_gotoxy(9,0); // تنظیم مکان نما lcd_puts(lcd_buff); // خروجی مقدار W = V * I; sprintf(lcd_buff,"W=%.3f", W); lcd_gotoxy(0,1); // تنظیم مکان نما lcd_puts(lcd_buff); // خروجی مقدار delay_ms(400); // تأخیر را روی 400 میلی ثانیه تنظیم کنید))

#عبارتند از #عبارتند از #عبارتند از #عبارتند از // مرجع ولتاژ: پین AREF #define ADC_VREF_TYPE ((0< // نتیجه تبدیل AD را بخوانید int read_adc بدون امضا (adc_input char بدون امضا) ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE ; // تاخیر مورد نیاز برای تثبیت ولتاژ ورودی ADC delay_us(10); // تبدیل AD را شروع کنید ADCSRA |= (1<< ADSC ) ; // منتظر بمانید تا تبدیل AD تکمیل شود در حالی که ((ADCSRA & (1<< ADIF ) ) == 0 ) ; ADCSRA |= (1<< ADIF ) ; بازگشت ADCW ; char unsigned lcd_buff[16]; داده های بین المللی؛ شناور V، I، W; خالی اصلی (باطل) // مقدار دهی اولیه پورت D // تابع: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRD = (0<< DDD7 ) | (0 << DDD6 ) | (0 << DDD5 ) | (0 << DDD4 ) | (0 << DDD3 ) | (0 << DDD2 ) | (0 << DDD1 ) | (0 << DDD0 ) ; // وضعیت: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD = (0<< PORTD7 ) | (0 << PORTD6 ) | (0 << PORTD5 ) | (0 << PORTD4 ) | (0 << PORTD3 ) | (0 << PORTD2 ) | (0 << PORTD1 ) | (0 << PORTD0 ) ; // مقداردهی اولیه ADC //فرکانس ساعت ADC: 125000 کیلوهرتز // مرجع ولتاژ ADC: پایه AREF ADMUX = ADC_VREF_TYPE ; ADCSRA = (1<< ADEN ) | (0 << ADSC ) | (0 << ADFR ) | (0 << ADIF ) | (0 << ADIE ) | (0 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ; SFIOR = (0<< ACME ) ; // مقداردهی اولیه ال سی دی // اتصالات در قسمت مشخص شده است // پروژه|پیکربندی|کامپایلر C|کتابخانه‌ها|منوی LCD الفبایی: // RS - PORTD بیت 0 // RD - PORTD بیت 1 // EN - PORTD بیت 2 // D4 - PORTD بیت 4 // D5 - PORTD بیت 5 // D6 - PORTD بیت 6 // D7 - PORTD بیت 7

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه از یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی یک منبع تغذیه آزمایشگاهی بسازید که برای هر آماتور رادیویی بسیار مفید است.
شما می توانید یک منبع تغذیه کامپیوتر را با قیمت بسیار ارزان در بازار محلی خریداری کنید یا از یک دوست یا آشنا که رایانه شخصی خود را ارتقا داده است التماس کنید. قبل از شروع کار بر روی منبع تغذیه، باید به خاطر داشته باشید که ولتاژ بالا برای زندگی خطرناک است و باید قوانین ایمنی را رعایت کنید و احتیاط شدید را رعایت کنید.
منبع تغذیه ای که ساختیم دو خروجی با ولتاژ ثابت 5 ولت و 12 ولت و یک خروجی با ولتاژ قابل تنظیم 1.24 تا 10.27 ولت خواهد داشت. جریان خروجی به توان منبع تغذیه کامپیوتر مورد استفاده بستگی دارد و در مورد من حدود 20 آمپر برای خروجی 5 ولت، 9 آمپر برای خروجی 12 ولت و حدود 1.5 آمپر برای خروجی تنظیم شده است.

ما نیاز خواهیم داشت:

1. منبع تغذیه از یک کامپیوتر قدیمی (هر ATX)
2. ماژول ولت متر ال سی دی
3. رادیاتور برای ریز مدار (هر اندازه مناسب)
4. تراشه LM317 (تنظیم کننده ولتاژ)
5. خازن الکترولیتی 1uF
6. خازن 0.1 uF
7. ال ای دی 5 میلی متر - 2 عدد.
8. فن
9. سوئیچ
10. پایانه ها - 4 عدد.
11. مقاومت 220 اهم 0.5 وات - 2 عدد.
12. لوازم لحیم کاری، 4 پیچ M3، واشر، 2 پیچ خودکار و 4 پایه برنجی به طول 30 میلی متر.

من می خواهم توضیح دهم که لیست تقریبی است، همه می توانند از آنچه در دست دارند استفاده کنند.

مشخصات کلی منبع تغذیه ATX:

منابع تغذیه ATX مورد استفاده در کامپیوترهای رومیزی منبع تغذیه سوئیچینگ با استفاده از کنترلر PWM هستند. به طور کلی، این بدان معنی است که مدار یک مدار کلاسیک نیست و از یک ترانسفورماتور، یکسو کننده تشکیل شده است.و تثبیت کننده ولتاژکار آن شامل مراحل زیر است:
آ)ولتاژ بالای ورودی ابتدا یکسو و فیلتر می شود.
ب)در مرحله بعد، ولتاژ ثابت به دنباله ای از پالس ها با مدت زمان متغیر یا چرخه کاری (PWM) با فرکانس حدود 40 کیلوهرتز تبدیل می شود.
V)متعاقباً، این پالس ها از یک ترانسفورماتور فریت عبور می کنند و خروجی ولتاژهای نسبتاً پایینی با جریان نسبتاً زیاد تولید می کند. علاوه بر این، ترانسفورماتور ایزولاسیون گالوانیکی بین آنها را فراهم می کند
قطعات ولتاژ بالا و ولتاژ پایین مدار.
ز)در نهایت، سیگنال دوباره تصحیح شده، فیلتر شده و به پایانه های خروجی منبع تغذیه ارسال می شود. اگر جریان در سیم پیچ های ثانویه افزایش یابد و ولتاژ خروجی کاهش یابد، کنترل کننده PWM عرض پالس را تنظیم می کند وبه این ترتیب ولتاژ خروجی تثبیت می شود.

مزایای اصلی چنین منابعی عبارتند از:
- قدرت بالا در اندازه کوچک
- بازدهی بالا
اصطلاح ATX به این معنی است که منبع تغذیه توسط مادربرد کنترل می شود. برای اطمینان از عملکرد واحد کنترل و برخی از دستگاه های جانبی، حتی در صورت خاموش بودن، ولتاژ آماده به کار 5 ولت و 3.3 ولت به برد عرضه می شود.

به معایب این ممکن است شامل وجود تداخل پالسی و در برخی موارد، تداخل فرکانس رادیویی باشد. علاوه بر این، هنگام کار با چنین منابع تغذیه، صدای فن شنیده می شود.

برق منبع تغذیه

مشخصات الکتریکی منبع تغذیه بر روی یک برچسب (نگاه کنید به شکل) که معمولاً در کنار کیس قرار دارد چاپ می شود. از آن می توانید اطلاعات زیر را دریافت کنید:

ولتاژ - جریان

3.3 ولت - 15 آمپر

5 ولت - 26 آمپر

12 ولت - 9 آمپر

5 V - 0.5 A

5 Vsb - 1 A

برای این پروژه ولتاژهای 5 ولت و 12 ولت برای ما مناسب است. حداکثر جریان به ترتیب 26 آمپر و 9 آمپر خواهد بود که بسیار خوب است.

ولتاژهای تغذیه

خروجی منبع تغذیه کامپیوتر از یک دسته سیم با رنگ های مختلف تشکیل شده است. رنگ سیم مطابق با ولتاژ است:

به راحتی می توان متوجه شد که علاوه بر کانکتورهای با ولتاژ تغذیه +3.3V، +5V، -5V، +12V، -12V و زمین، سه کانکتور اضافی نیز وجود دارد: 5VSB، PS_ON و PWR_OK.

کانکتور 5VSBهنگامی که منبع تغذیه در حالت آماده به کار است برای تغذیه مادربرد استفاده می شود.
کانکتور PS_ON(روشن) برای روشن کردن منبع تغذیه از حالت آماده به کار استفاده می شود. هنگامی که ولتاژ 0 ولت به این کانکتور اعمال می شود، منبع تغذیه روشن می شود، یعنی. برای راه اندازی منبع تغذیه بدون مادربرد باید به آن وصل شودسیم مشترک (زمین).
اتصال POWER_OKدر حالت آماده به کار وضعیتی نزدیک به صفر دارد. پس از روشن کردن منبع تغذیه و تولید سطح ولتاژ مورد نیاز در تمام خروجی ها، ولتاژی حدود 5 ولت در کانکتور POWER_OK ظاهر می شود.

مهم:برای اینکه منبع تغذیه بدون اتصال به کامپیوتر کار کند، باید سیم سبز را به سیم مشترک وصل کنید. بهترین راه برای انجام این کار از طریق سوئیچ است.

ارتقا منبع تغذیه

1. جداسازی و تمیز کردن

باید منبع تغذیه را کاملا جدا کرده و تمیز کنید. جاروبرقی روشن برای دمیدن یا کمپرسور برای این کار مناسب است. باید بسیار مراقب بود زیرا ... حتی پس از قطع منبع تغذیه از شبکه، ولتاژهای تهدید کننده حیات روی برد باقی می مانند.

2. سیم ها را آماده کنید

تمام سیم هایی که استفاده نمی شوند را لحیم می کنیم یا گاز می گیریم. در مورد ما، ما دو قرمز، دو سیاه، دو زرد، یاسی و سبز را ترک خواهیم کرد.
اگر آهن لحیم کاری به اندازه کافی قوی دارید، سیم های اضافی را لحیم کنید، در غیر این صورت، آنها را با سیم برش جدا کنید و آنها را با هیت شرینک عایق کنید.

3. ساخت پنل جلویی.

ابتدا باید مکانی را برای قرار دادن پنل جلویی انتخاب کنید. گزینه ایده آل طرف منبع تغذیه است که سیم ها از آن خارج می شوند. سپس در اتوکد یا برنامه مشابه دیگری از پنل جلویی نقاشی می کشیم. با استفاده از اره برقی، مته و کاتر، پانل جلویی را از یک تکه پلکسی می سازیم.

4. قرار دادن قفسه

با توجه به سوراخ های نصب در نقشه پانل جلو، سوراخ های مشابهی را در محفظه منبع تغذیه دریل می کنیم و قفسه هایی را که پانل جلویی را نگه می دارند، پیچ می کنیم.

5. تنظیم و تثبیت ولتاژ

برای اینکه بتوانید ولتاژ خروجی را تنظیم کنید، باید یک مدار رگولاتور اضافه کنید. تراشه معروف LM317 به دلیل سهولت در گنجاندن و هزینه کم انتخاب شد.
LM317 یک تنظیم کننده ولتاژ با سه ترمینال است که قادر به تنظیم ولتاژ در محدوده 1.2 ولت تا 37 ولت در جریان تا 1.5 آمپر است. سیم کشی ریز مدار بسیار ساده است و از دو مقاومت تشکیل شده است که برای تنظیم ولتاژ خروجی لازم است. علاوه بر این، این ریز مدار دارای محافظت در برابر گرمای بیش از حد و جریان بیش از حد است.
نمودار اتصال و پین اوت ریز مدار در زیر آمده است:

مقاومت های R1 و R2 می توانند ولتاژ خروجی را از 1.25 ولت تا 37 ولت تنظیم کنند. یعنی در مورد ما، به محض اینکه ولتاژ به 12 ولت برسد، چرخش بیشتر مقاومت R2 ولتاژ را تنظیم نمی کند. برای اینکه تنظیم در کل محدوده چرخش رگولاتور رخ دهد، لازم است مقدار جدید مقاومت R2 محاسبه شود. برای محاسبه، می توانید از فرمول توصیه شده توسط سازنده تراشه استفاده کنید:

یا شکل ساده شده این عبارت:

Vout = 1.25 (1+R2/R1)

خطا بسیار کم است، بنابراین می توان از فرمول دوم استفاده کرد.

با در نظر گرفتن فرمول به دست آمده، نتایج زیر را می توان گرفت: هنگامی که مقاومت متغیر روی حداقل مقدار (R2 = 0) تنظیم می شود، ولتاژ خروجی 1.25 ولت است. با چرخاندن دستگیره مقاومت، ولتاژ خروجی افزایش می یابد تا به حداکثر ولتاژ برسد، که در مورد ما کمی کمتر از 12 ولت است. به عبارت دیگر حداکثر ولتاژ ما نباید بیشتر از 12 ولت باشد.

بیایید شروع به محاسبه مقادیر جدید مقاومت کنیم. بیایید مقاومت مقاومت R1 را برابر با 240 اهم در نظر بگیریم و مقاومت مقاومت R2 را محاسبه کنیم:
R2=(Vout-1.25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 اهم

نزدیکترین مقدار مقاومت استاندارد به 2064 اهم 2 کوم است. مقادیر مقاومت به صورت زیر خواهد بود:
R1= 240 اهم، R2= 2 کیلو اهم

این محاسبه تنظیم کننده را به پایان می رساند.

6. مونتاژ رگولاتور

ما رگولاتور را طبق طرح زیر مونتاژ می کنیم:

در زیر یک نمودار شماتیک وجود دارد:

رگولاتور را می توان با نصب روی سطح، لحیم کردن قطعات به طور مستقیم به پین ​​های ریز مدار و اتصال قطعات باقی مانده با استفاده از سیم مونتاژ کرد. همچنین می توانید یک برد مدار چاپی را به طور خاص برای این منظور حکاکی کنید یا یک مدار را روی یک برد مدار مونتاژ کنید. در این پروژه مدار بر روی یک برد مدار مونتاژ شد.

همچنین باید تراشه تثبیت کننده را به یک رادیاتور خوب وصل کنید. اگر رادیاتور سوراخی برای پیچ نداشته باشد، با مته 2.9 میلی متری ساخته می شود و رزوه را با همان پیچ M3 که ریز مدار با آن پیچ می شود، بریده می شود.

اگر هیت سینک مستقیماً به جعبه منبع تغذیه پیچ می شود، باید پشت تراشه را با یک تکه میکا یا سیلیکون از هیت سینک عایق بندی کنید. در این حالت، پیچی که LM317 را محکم می کند باید با استفاده از واشر پلاستیکی یا getinaks عایق بندی شود. اگر رادیاتور با بدنه فلزی منبع تغذیه تماس نداشته باشد، تراشه تثبیت کننده باید روی خمیر حرارتی نصب شود. در شکل می بینید که چگونه رادیاتور با رزین اپوکسی از طریق یک صفحه پلکسی گلاس متصل می شود:

7. اتصال

قبل از لحیم کاری، باید LED ها، سوئیچ، ولت متر، مقاومت متغیر و کانکتورها را روی پانل جلویی نصب کنید. ال‌ای‌دی‌ها کاملاً در سوراخ‌هایی که با مته 5 میلی‌متری حفر شده‌اند قرار می‌گیرند، اگرچه می‌توان آن‌ها را با چسب فوق‌العاده محکم کرد. سوئیچ و ولت متر روی چفت های خود در سوراخ های دقیق بریده شده محکم نگه داشته می شوند. کانکتورها با مهره ها محکم می شوند. با محکم کردن تمام قطعات، می توانید مطابق نمودار زیر شروع به لحیم کاری سیم ها کنید:

برای محدود کردن جریان، یک مقاومت 220 اهم به صورت سری با هر LED لحیم می شود. اتصالات با استفاده از هیت شرینک عایق بندی می شوند. کانکتورها مستقیماً یا از طریق کانکتورهای آداپتور به کابل لحیم می شوند.سیم ها باید به اندازه کافی بلند باشند تا بتوان پانل جلویی را بدون مشکل جدا کرد.

آنها اغلب سوال می پرسند و از شکست شکایت می کنند. برای اینکه نشان دهیم تغییر واقعاً امکان پذیر است و اصلاً دشوار نیست، مقاله دیگری با تصاویر و توضیحات آماده کرده ایم.

به شما یادآوری می کنیم که می توانید هر بلوک را، هم AT و هم ATX، بازسازی کنید. اولین ها به سادگی با عدم وجود افسر وظیفه متمایز می شوند. در نتیجه، TL494 موجود در آنها مستقیماً از خروجی ترانسفورماتور قدرت تغذیه می شود، و در نتیجه، هنگام تنظیم در بارهای کم، به سادگی قدرت کافی نخواهد داشت، زیرا چرخه وظیفه پالس ها در اصلی ترانسفورماتور بسیار کوچک خواهد بود. معرفی یک منبع تغذیه جداگانه برای میکرو مدار مشکل را حل می کند، اما نیاز به فضای اضافی در کیس دارد.

منبع تغذیه ATX در اینجا مزیتی دارد که نیازی به اضافه کردن چیزی ندارید، فقط باید مقدار اضافی را حذف کنید و به طور تقریبی دو مقاومت متغیر اضافه کنید.

منبع تغذیه کامپیوتر ATX MAV-300W-P4 در حال بازسازی است. وظیفه تبدیل آن به آزمایشگاه 0-24 ولت، مطابق با جریان است - همانطور که معلوم است. آنها می گویند که آنها موفق به دریافت 10A می شوند. خوب، بیایید بررسی کنیم.

برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید
مدار منبع تغذیه به راحتی قابل جستجو در گوگل است، اما می توانید بدون آن کار کنید، زیرا می دانیم که از TL494 به ورودی های هر دو مقایسه کننده نیاز خواهیم داشت، و اینها پین های 1، 2، 15، 16 و خروجی مشترک آنها 3 هستند. که معمولا برای اصلاح استفاده می شود. ما همچنین پین 4 را آزاد می کنیم، زیرا معمولاً برای محافظت های مختلف استفاده می شود. با این حال، ما خازن C22 و مقاومت R46 را روی آن آویزان می کنیم تا شروعی نرم داشته باشد. ما فقط دیود D17 را لحیم می کنیم و مانیتور ولتاژ را از TL جدا می کنیم.

مقاومت، رگولاتور، شانت را اضافه کنید. به عنوان دومی، دو مقاومت SMD 0.025 اهم به صورت موازی استفاده شد که در شکاف در مسیر منفی ترانسفورماتور قرار دارند.

ما منبع تغذیه را از طریق یک لامپ رشته ای 200 وات به شبکه متصل می کنیم که برای محافظت در برابر خرابی ترانزیستورهای برق در مواقع اضطراری طراحی شده است. در حالت بیکار، ولتاژ تقریباً از 0 تا 24 ولت کاملاً تنظیم می شود. در زیر بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چندین لامپ هالوژن قدرتمند را به هم وصل می کنیم و می بینیم که ولتاژ روی 20 ولت تنظیم شده است. این قابل انتظار است زیرا ما از سیم پیچ های 12 ولت و یکسو کننده نقطه میانی استفاده می کنیم. در یک بار قدرتمند، PWM در حال حاضر در حد خود است و دیگر امکان دریافت بیشتر وجود ندارد.

چه باید کرد؟ شما به سادگی می توانید از یک منبع تغذیه برای تغذیه بارهای نه چندان قدرتمند استفاده کنید. اما اگر واقعاً می خواهید 10 آمپر مورد علاقه را دریافت کنید، چه باید کرد، به خصوص که در برچسب منبع تغذیه آنها برای یک خط 12 ولت ذکر شده است؟ همه چیز بسیار ساده است: ما یکسو کننده را به یک پل کلاسیک از چهار دیود تغییر می دهیم و در نتیجه دامنه ولتاژ را در خروجی آن افزایش می دهیم. برای انجام این کار، باید دو دیود دیگر نصب کنید. نمودار نشان می دهد که چنین دیودهایی به تازگی نصب شده اند، اینها D24 و D25 هستند، در امتداد خط -12 ولت. متأسفانه محل قرارگیری آنها روی برد برای مورد ما مناسب نیست، بنابراین باید از دیودها در بسته های ترانزیستوری استفاده کنیم و یا رادیاتورهای جداگانه روی آنها نصب کنیم یا آنها را به یک رادیاتور مشترک وصل کنیم و با سیم کشی لحیم کنیم. الزامات دیودها یکسان است: سریع، قدرتمند، برای ولتاژ مورد نیاز.

با یکسوساز تبدیل شده، ولتاژ، حتی با یک بار قوی، از 0 تا 24 ولت تنظیم می شود و تنظیم جریان نیز کار می کند.

یک مشکل دیگر برای حل باقی مانده است - قدرت فن. خروج از منبع تغذیه بدون خنک کننده فعال غیرممکن است، زیرا ترانزیستورهای قدرت و دیودهای یکسو کننده با توجه به بار گرم می شوند. به طور استاندارد، فن از یک خط +12 ولت تغذیه می شد که ما آن را به یک خط قابل تنظیم با محدوده ولتاژ کمی بیشتر از فن مورد نیاز تبدیل کردیم. بنابراین، ساده ترین راه حل این است که آن را از اتاق وظیفه تغذیه کنید. برای انجام این کار، خازن C13 را با خازن خازنی تر جایگزین می کنیم و ظرفیت آن را 10 برابر افزایش می دهیم. ولتاژ کاتد D10 16 ولت است و آن را برای فن می گیریم، فقط از طریق یک مقاومت که مقاومت آن باید طوری انتخاب شود که فن 12 ولت باشد. به عنوان یک امتیاز، می توانید یک خط برق پنج ولتی +5VSB خوب از این منبع تغذیه خروجی بگیرید.

الزامات سلف یکسان است: تمام سیم پیچ ها را از DGS می پیچیم و یک سیم جدید را می پیچیم: از 20 پیچ، 10 سیم با قطر 0.5 میلی متر به صورت موازی. البته، چنین هسته ضخیمی ممکن است در حلقه قرار نگیرد، بنابراین می توان تعداد سیم های موازی را با توجه به بار شما کاهش داد. برای جریان حداکثر 10 آمپر، اندوکتانس سلف باید حدود 20uH باشد.

شنت تعبیه شده در آمپرمتر را می توان به عنوان شنت استفاده کرد و بالعکس - از شنت می توان برای اتصال آمپرمتر بدون شنت داخلی استفاده کرد. مقاومت شنت حدود 0.01 اهم است. با کاهش مقاومت مقاومت R، می توانید دامنه تنظیم ولتاژ را به سمت بالا افزایش دهید.