Как разобрать фонарь ss 667 q5. Фейковый фонарик с зумом на CREE диоде. Почему ломаются фонарик

Всем привет! Обзоры на Mysku данного не то фонаря, не то шокера сподвигли меня на его покупку в качестве отпугивателя собак. Пришёл ко мне аппарат частично рабочим: фонарь светил, шокер искрил, но заряд аккумулятора от сети не шёл. Поэтому фонарь был разобран, в результате я сам был несколько шокирован его внутренним содержимым, хотя и предполагал, что увижу нечто подобное. Мой обзор - дополнение к существующим обзорам, то есть описание внутреннего устройства данного фонаря-шокера.

Фонарь я купил после обзора , это был мой второй заказ с TinyDeal. Приехал ко мне заказ примерно через 50 дней, «простой» (по выражению работников почты) посылкой без какой-либо регистрации - на такие посылки даже адресатам не отправляются почтовые извещения. Такую посылку я получал в первый раз.

Принёс домой, распаковал, осмотрел, проверил. Фонарь работает, шокер искрит весьма громко, что мне и было нужно. Из дефектов сходу заметил трешину на пластмассовом стёклышке, закрывающем фонарик, и вообще само стёклышко какое-то мутноватое. Потряс фонарь - вроде ничего у него внутри не болтается.

Я невольно испытал шокер на себе, когда разок нажал на кнопку «пуск», не убедившись, что «шокирование» выключено. Так получилось, что я держал фонарь за корпус, и моя рука чуть-чуть заходила на «корону» фонаря. Удар током был достаточно сильный, без искрового разряда, и походу пробило пластик короны, так как к контактным пластинам я не прикасался. Меня неоднократно било током от источников напряжения от 110 вольт до 30 Кв (шрамы до сих пор не исчезли), и вообще я не очень чувствителен к этому, так как кожа на пальцах довольно грубая. Оцениваю «шокирующее» действие фонаря как довольно сильное, примерно равное удару током от сети 220 вольт. 380 вольт меня било всего один раз, и это был пожалуй, самый опасный случай. Киловольты в этом шокере чисто для видимого эффекта, ну и чтобы одежду пробило. Если ставить цель ударить током, а не искрить, то напряжения в 500 вольт было бы достаточно, если учесть, что при этом значительно возрастёт сила тока. Ну и место приложения тока имеет очень больше значение.

Немного поигравшись с фонариком, я не довёл его до полной посадки аккумулятора, но всё-таки решил его зарядить: было интересно, что происходит, когда фонарь включаешь в сеть для зарядки. Оказалось - ничего! Совсем ничего! Светодиод на торце ручки фонарика не засветился, и по всем признакам зарядка не шла. Хорошо, проверяю шнурок (кто только догадался сделать шнур таким коротким?!) - шнур в порядке. Так почему зарядка не идёт? Пощёлкал переключателями - результату ноль. В обзоре сказано, что зарядка от сети идёт только при положении переключателя на торце ручки «On», но в моём случае ничего не менялось.

Без особых колебаний откручиваю два саморезика, крепящие пластиковую заднюю часть фонаря к металлической. Приложив небольшое усилие, снимаю с фонаря эту пластиковую деталь. А там…

Фотографировал уже после того, как разобрал всё, поэтому некоторые фотки идут как бы «с опережением».

Давно я такого колхоза не видел… провода от клемм для подключения шнура зарядки припаяны к конденсатору и выпрямительной сборке, висящей на выводах конденсатора. Провода с выхода выпрямительной сборки уходят вглубь устройства.

У конденсатора даже обкрошился материал корпуса из-за чрезмерного изгиба вывода.

И главное, что это всё ничем не изолировано, даже просто витком изоленты поверх кондёра с выпрямителем. Если учесть, что провода тонюсенькие, и качеством изоляции не страдают, то вполне можно ожидать КЗ и фейерверка. Предохранителя нет никакого. К КЗ внутри фонаря могут привести и торчащие внутрь фонаря саморезики, крепящие заднюю крышку. Хорошо что хоть соединения проводов с ВВ преобразователем изолированы, проверить бы, что там, пайка или скрутка, но я это сделать забыл.

Далее смотрим внимательнее во внутрь задней крышки, и обнаруживаем, что светодиод индикации заряда припаян через резистор к клеммам, то есть он должен загораться сразу при подаче внешнего питания, и гореть всё время, пока фонарь подключен к сети. В обзоре написано, что светодиод гаснет по окончании заряда аккумулятора - неужели в том фонаре стоит контроллер заряда? Я что-то сомневаюсь, может быть в обзоре неточность? Ну и понятно, что переключатель не надо для заряда переводить в «On», он включен в цепь ВВ генератора, а не зарядки аккумулятора.

Но почему светодиод не горит при подаче внешнего питания? Вряд ли он неисправен вот так, с новья. А… Вот в чём дело… Светодиод вместе с проводом, идущим к выпрямителю, просто тупо отвалился от клеммы: плохая пайка. Ну понятно теперь, почему заряда нет, и светодиод не горит. Припаяю.

Но раз я разобрал фонарь частично, то остановиться на этом не смог. Тем более что я уже видел торец пластикового цилиндрика, внутрь которого уходили два проводка. Я догадался, что это генератор высокого напряжения в 400Кв, как гласит его описание на Aliexpress (обзор ). Но если здесь преобразователь напряжения, то где же аккумулятор? Я потянул на себя преобразователь напряжения - он особо и не сопротивлялся, и я решил, что высоковольтные провода достаточно длинные, что я смогу вынуть преобразователь. И действительно, вынул, но только вместе с ВВ проводами, которые оказались весьма короткими, и которые я, получается, выдрал из «короны» фонаря. Это был сюрприз, потому что я думал, что ВВ провода припаяны к контактам, но оказывается пайка - это непозволительная роскошь в данном случае (по китайски).

Ну выдрал и выдрал… Засунуть ВВ провода обратно без дальнейшей разборки невозможно, поэтому продолжаю потрошить фонарь. Со стороны ручки виднеется пластиковая деталь - держатель кнопки и переключателя, зафиксированная стопорным кольцом.

На всякий случай скрутил ВВ провода, оставив между их концами зазор примерно в 1см - если я решу проверить работу ВВ преобразователя, то он не сгорит из-за превышения напряжения на выходе, что было бы, если концы проводов развести в разные стороны. Не выдержал, и проверил разряд в разобранном виде - разряд есть.

Но как снять с фонаря пластиковую «корону»? Пошевелил её, чувствую небольшой люфт. Сначала думал, что корона приклеена, но оказалось, два самореза спрятаны под чёрной полоской с надписью, накленной на край металлической части фонаря. Отклеил полоску, открутил саморезы, снял корону, и вслед за ней на стол вывалилось пластиковое «вёдрышко» со светодиодом, а также весьма примечательный аккумулятор.

Сначала я, взглянув на аккумулятор, очень удивился: неужели он произведён в 2010-м году? Но у буржуинов обычно первая цифра - год изготовления, и получается, что аккумулятор родом из 2013-го. Раз фонарь приехал заряженным, то возможно аккумулятор не так уж и плох, по крайней мере в смысле саморазряда. Тип его и ёмкость из маркировки «FEIYU 3.6v 1» неясны, но он 100% никель-кадмиевый, и у трёх его последовательно соединённых банок я намерил примерно 3,8В. Какой примерно ёмкости он может быть? Чтобы аккумулятор не болтался, он был прижат тканевой подушечкой (видна на фото). Изоляции никакой, даже в один слой изоленты.

Также нет никакой изоляции у супер-пуперского драйвера светодиода - резистора, и шевельнувшийся резистор мог запросто закоротить аккумулятор. Но то, что резистор присутствует, как понимаю, уже хорошо, иногда и резюк не ставят. Намотал на резюк немного изоленты.

Понял причину появления трещины на стёклышке фонаря: это саморез, вошедший в боковую поверхность прозрачного «стаканчика». Причина - кривая установка «стёклышка» - если его поставить ровно, саморез только чуть-чуть касается его торца, и к появлению трещин не приводит.

Стал собирать фонарь обратно. При разборке я совершенно зря снял «нахлобучку» (ползунок) с переключателя режимов фонаря, и пластиковая гильза с переключателем и кнопкой включения шокера провернулась внутри корпуса фонаря.

При этом макушка кнопки выскочила, и мне стоило определённых усилий вернуть её на место, повернуть гильзу в нужное положение и водрузить на переключатель ползунок.

Надо сказать, что во время возни с разобранным фонарём я морально был готов к тому, что плохо припаянные провода отвалятся от переключателя или кнопки, но тем не менее пайка выдержала, хоть я процессе исследования фонаря порядком подёргал за провода.

Запихал обратно в корпус фонаря высоковольтный генератор, протянул провода к короне. При прикручивании задней крышки саморезы проходят через пластик корпуса высоковольтного генератора, предотвращая его болтанку. Провода к алюминиевым контактным вставкам в короне никак не подсоединены, конструкцией просто обеспечивается некоторое небольшое расстояние между ВВ проводами и контактами короны. При этом нельзя гарантировать, есть или нет электрический контакт - это воля случая. Если контакт есть сейчас, то при сильной вибрации, ударах фонаря при падениях провода могут «убежать», и появится лишний искровой зазор. У ВВ проводов моего генератора жилы были даже слегка углублены в изоляцию, соответственно кроме видимого внешнего разряда попутно происходили и небольшие разряды внутри пластиковой короны, о чём свидетельствуют следы ожогов, оставленные разрядами на алюминии вставок. Чтобы алюминиевые вставки не выскочили при вибрации и т.п., их желательно прихватить клеем.

Чтобы увеличить вероятность электрического контакта ВВ проводов с пластинами, я срезал изоляцию, чтобы из неё торчало прмерно 0,3мм центральной жилы провода, вставил провода в отверстия в короне, и водрузил корону на место. Эту операцию пришлось повторить, так как при установке короны пару раз провода у меня выскальзывали из мест назначения. Более качественно закрепить провода нет возможности, так как они слишком короткие. Можно было капнуть клея, но я не стал, мало ли придётся разбирать (почти наверняка).

Ну вроде всё… Фонарь пока собрал, всё работает, светит, искрит, но пока не заряжал, и главный вопрос - сколько же надо времени, чтобы зарядить этот аккумулятор неизвестной ёмкости. Если кто работал с таким, и знает его ёмкость, подскажите пажалуйста. Похожих по обозначению не нашёл.

Ещё до вскрытия фонаря написал на TinyDeal, что фонарь неисправен, не заряжается, приложил пару фоток, на которых фонарь включен в сеть, а светодиод «зарядка» не горит. Была интересна реакция магазина. В общем, после некоторого спора с TinyDeal мне было предложены 7$ рефунда в виде TD points. Либо при заказе свыше 45$ TD обещал выслать бесплатно ещё один такой фонарь-шокер, что очень странно: фонарь этот уже давно имеет статус «продано». Так как я уже присмотрел себе на TD один фонарик (просто фонарик, без шокера), то на возврат 7 баксов согласился, тем более что в ближайшее время не планирую покупать там ничего крупного.

Может когда-нибудь, если руки дойдут, переделаю этот фонарь под литиевый аккумулятор с контроллером зарядки от USB и нормальным драйвером светодиода, и может быть с другим светодиодом. Правда, чтобы поставить более мощный светодиод, надо будет вытачивать теплоотводящий переходничок, чтобы заменить родной пластиковый держатель. Главный вопрос - какой литий-ионный аккумулятор или батарея аккумуляторов сюда влезет, какого формата? Уж точно не 18650, поэтому, возможно, установка более мощного светодиода не имеет смысла.

Возможно, первой доработкой фонаря будет его переделка на зарядку аккумулятора от напряжения 5В от USB, надо всего-то резистор поставить, может быть даже воткну в фонарь mini-USB разъём. Время заряда прилично сократится, хоть это время нужно будет контролировать самому, но самое главное, уменьшится вероятность фейерверка при зарядке от сети. Пока не делал.

Планирую купить +9 Добавить в избранное Обзор понравился +24 +58

Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.

Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.

Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.

Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.

Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.

Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.

С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.

При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.

Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке - мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.

При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.

Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.

В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.

Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F ), выпустившей данный транзистор.

Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже "отбросил копыта".

Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.

Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (D rain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (S ource). 4-ый вывод - это затвор (G ate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).

В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.

Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы - подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.

После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.

На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.

Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.

При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4...3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75...3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.

При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4...3,5V.

В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.

На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между "+" питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.

Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление - 0,5; V/деление - 0,5). Время развёртки - mS (миллисекунды).

Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то "картинка" на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!

Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.

Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.

Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус "-". Импульс перевёрнут.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,

S - скважность (безразмерная величина);

Τ - период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);

τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.

Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.

Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус "-" на затворе за плюс "+". Поэтому и вышло всё наоборот.

В режиме "STROBE" мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.

Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.

Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.

Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.

Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой "0" (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.

Светодиод - это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.

Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.

Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.

Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4...3,5V, что явно многовато.

Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).

После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.

Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.

Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.

После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.

При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R (ds)on).

Чем выше ток, тем большее напряжение "оседает" по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А - 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67...3,75V, то на стоке MOSFET"а уже 3,55...3,63V.

Ещё 0,5...0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.

На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.

А началось все с того, что я услышал о невероятной халяве устроенной сайтом jd.ru, а именно раздачу купонов $10 от $10.05. И тут началось…
Это был мой первый заказ на этом сайте.
Давно хотел прикупить себе налобный фонарик, а тут такое интересное предложение, и цена - меньше 100 рублей, ну как тут было удержатся?!
Кому интересно продолжение - прошу под кат! Любителей расчлененки - просим побеспокоится:-)

На сайте и в оффлайне есть много предложений налобников с изменяемым фокусом, но, лично я, считаю налобник с изменяемым фокусом бесполезной тратой денег.
Вообще, ниша «фокусников» крайне ограничена, хотя иногда и они бывают полезны.
Есть у меня в хозяйстве и те и другие, но об этом ниже.
В общем, искал налобник на одном хмеле с рефлектором, и я его нашел.
Дошел фонарик за месяц, поставлялся в картонной коробке.

Внутри находится сам фонарь и зарядка:

Режимы.

Фонарь имеет три режима работы, переключаются режимы кнопкой на торце самого фонаря. Кнопка - тактовая, т.е. с кликом без фиксации, например, как на мышке.
Режимы переключаются циклически: сильный -> средний -> строб -> выключено .
Последний режим бесполезный, лучше бы слабый режим сделали.
Режимы продублированы подсветкой белой вставки на батарейном блоке красным светодиодом.

Тут-же померил токи:
получилось примерно следующее:
-Сильный режим - 1600 мА.
-Средний режим - 550 мА.
С помощью с фонаревки вычисляем световой поток:
-Сильный режим - 600 люмен
-Средний режим - 220 люмен.

Характеристики.

Смотрим что нам обещают китайцы:
-Диод XM-L бин Т6 - неплохо.
-Светопоток в 1500 люмен - вранье, не может хмель выдать больше тысячи, на сайте, кстати, честно указан светопоток в 600 люмен, что более менее соответствует истине.
-Видимость указана в 100м, на сайте 150 - верю.
-Время работы - 20 часов - враньё, максимум 14 на слабом режиме и мощных аккумуляторах, реально - меньше.
-Влагоащита - враньё, но можно допилить.
-Свет - холодный белый 6500K.
-Питание один или два аккумулятора формата 18650 в отдельном боксе, в комплекте идет зарядка под нормальную розетку.
-Фонарь имеет три эластичных ремешка с регулировкой (т.н. стринги).
-Гладкий (SMO) алюминиевый рефлектор.
-Алюминиевый корпус.

Зарядка.

Зарядка подозрительно легкая.
Характеристики:

Гнездо под зарядку находится на блоке батарей и закрыта резиновой заглушкой.
В качестве подопытных - использовал дешевые банки промаркированные как 4000 мА*ч, реальной ёмкостью около 1400.
Заряжается очень долго, отключается на 4.23 в.

Потроха и процесс зарядки

Заряжается:

Зарядка закончена:

Голова.

Голова выполнена из алюминиевого сплава и имеет рёбра для охлаждения фонаря, крепится к оголовью с помощью одного винта под крестовую отвертку.

Отверстие под кабель - надо-бы за герметизировать силиконовым герметиком…
Откручиваем безель, достаем стекло.
Присутствует уплотнительное кольцо:

Края стекла не обработаны, между безелем и стеклом присутствует зеленая уплотнительная резинка с светонакопителем. Светится достаточно неплохо, на уровне подобной резинки фонарика Convoy.

Рефлектор гладкий, алюминиевый.

Рефлектор.

Под рефлектором звезда с диодом и направляющей под рефлектор.

Дырки под диодом нет, как и термопасты.
С другой стороны находится кнопка и провода.
Между пилюлей и корпусом - нечего нет. Прижатие осуществляется за счет резьбы безеля.
Обработка корпуса - хромает.
Резинка кнопки светло голубого цвета, без светонакопителя.

В качестве доработки - намазал термопасту под диодом и в местах прилегания пилюли. Греется - значит тепло отводит неплохо.

Батарейный блок и мозги.

Батарейный блок рассчитан на установку двух батарей 18650.
Батареи подключаются параллельно.
Схема допускает использование одного элемента питания, установленного в любом слоте.
Защищенные аккумуляторы не влезают, проверенно лично.
ВНИМАНИЕ!
Если вставляете две батареи - они должны быть одной марки, ёмкости и обе полностью заряжены, во избежание нехороших последствий.

Батарейный блок снабжен резиновой крышкой, которая крепится с помощью стального кольца. Закрывается плотно, претензий нет. Крышка довольно тонкая, так что вы имеете все шансы почувствовать своим затылком разогретые разрядом батареи.
Разбираем блок, для этого надо открутить четыре шурупа.
на обратной стороне находится драйвер.

Как видим, зарядка подключена напрямую к батареям.
Кому интересно маркировка микросхем:
Левая: 2812.
Правая: 9435 / PDA00096-1S.
По центру расположен красный SMD светодиод, дублирующий режимы работы фонаря.
Провода идущие к голове не особо толстые.
Подозреваю, параметры фонаря можно настроить, но мануала к схеме не нашел.
Белая вставка с внешней стороны блока - держится за счет прижатия батарейным блоком, для герметизации - неплохо-бы посадить её на герметик.

Ощущения.

На голове сидит нормально. На прыжки реагирует адекватно, чтобы изменить угол наклона головы - надо приложить определенное усилие. Управление не совсем удобное, лучше-бы кнопку сделали где нибудь сбоку или сзади.

Свет и сравнение с другими фонарями.

В качестве оппонентов выбрал четыре разных фонаря на одном элементе 18650, два из которых с зумом.
Все фонари на тесте, работали на свежезаряженных аккумуляторах Samsung ICR18650-30B, в налобнике использовался один такой аккумулятор.

По порядку:

Convoy S8. XM-L2-T6-3B (нейтральный оттенок, когда заказывал - думал будет холоднее), 2.8 A, примерно 1000 люмен, «мятый» OP рефлектор. Используется в качестве сумочного EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (нейтральный оттенок), примерно 700 люмен, «мятый» OP рефлектор. Диод состоит из четырех кристаллов. Один из первых моих нормальных фонарей, купленный много лет назад.
Китайский фонарь с зумом взятый, для примера, у знакомого. Холодный диод XM-L T6, 1.6 A, примерно 600 люмен. Данный фонарик позволит сравнить фонари разных оптических схем, на одном диоде с одинаковой яркости.
Ещё один китаец с зумом, Диод - нейтральный CREE XR-E бин R2, 1 А, около 260 люмен, куплен очень давно, используется как рабочий фонарик для электротехнических работ и подсветки разных больших емкостей. Также фонарик используется для фотографировании небольших объектов, как дополнительная подсветка, и в этом он очень хорош из за ровной заливки нейтральным светом.

Доработка фонаря под широкий заливной свет.
Цель данной доработки - получить фонарь с широким мягким светом для использования на небольших расстояниях.
Все предельно просто, откручиваем безель, достаём стекло, аккуратно обводим стекло на пленке для ламинатора, вырезаем и вставляем перед стеклом гладкой стороной к стеклу, матовой наружу.
Держится это все весьма крепко, так как безель надежно фиксирует пленку. Убирается так-же очень просто.

Расстояние от безеля фонаря до стены: 1 метр ровно.
Расстояние до объектива примерно 2.5 метра.
Стена имеет чуть синеватый оттенок.
Параметры камеры:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, широкий угол, открытая диафрагма, полностью ручной режим с следующими параметрами:

Налобник:

Реально, цвет скорее синеватый, а не фиолетовый. Яркий, но достаточно узкий хот спот, очень широкая и равномерная боковая засветка. Сюда бы ещё OP рефлектор…

Доработанный налобник:

Конвой:

Широкий размытый хотспот с развитой короной, средней ширины боковой засветка.

Ультрафайр:

Из-за того, что диод имеет четыре кристалла - в центре наблюдается артефакт в виде темного пятна, видно на правом бимшоте.

Зум на XM-L T6:

Оттенок более фиолетовый. луч не особо широкий. Засветка - равномерная.

Зум на XR-E:

Наиболее близкий к белому свет. По размерам луч не особо отличается от предыдущего.

Один на один. Осторожно, большой трафик.

Максимум:

На средних:

На минимальном:

Выводы.

В общем, покупкой доволен. Данный фонарь требует доработки, но она не сложная и доступна любому пользователю. Всего и требуется, что намазать в нужных местах термопасту и загерметизировать пару элементов герметиком.
По свету: свет неплохой, яркий, широкий, но мне не нравится слишком яркий и узкий хотспот.

Как доработку - я попробую найти и заказать «мятый» рефлектор. Как временную меру - попробую вырезать рассеиватель из плёнки для ламинатора, что позволит добиться определенной универсальности: нужен ближний заливной свет - прицепил пленку, нужна дальнобойность - убрал.
Фонарь к покупке рекомендую. За эти деньги - лучше налобника не найти.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Также рассмотрим инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.

Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.

2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.

3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения - плотно закрутить все резьбы.
Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце.
Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.
ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.

Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее.
Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.
Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково

Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля.
Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.

Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей.

Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.
Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.

Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари.

Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер - это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.

Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.
Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.